Developed by JoomVision.com
 

406 датчик давления масла


ГАЗ 31 105 *THUNDERS* › Бортжурнал › Низкое давление масла ЗМЗ 406.2. Замена прокладки крышки клапанов. Замена датчиков давления масла.

Целая эпопея с этим давлением получилась у меня))
Ну да ладно, по порядку.
Замигала сначала лампочка давления. Потом и аварийный датчик стал сначала моргать, а потом гореть постоянно.
Ну, думаю, началось…
И полез курить сеть на предмет изучения вопроса.
Самым первым делом большинство народу посоветовало сменить датчик давления — сменил. На короткое время показания встали на место, потом опять в аварийную зону.
Подошел тем временем срок замены масла — сменил.
Поменял прокладку клапанной крышки в комплекте с прокладками колодцев и болтов.
Нифига — давление в заднице.
Далее были совершенно правильные указания засунуть в систему механический манометр, но я его, к сожалению, не нашел. Ездил так и параллельно готовился к квесту — замене прокладки поддона и анализу состояния маслонасоса и его сетки.
Предстоящая процедура возбуждала мало, а точнее совсем не возбуждала — гемор тот ещё.
Пока суд да дело, начались проблемы там, где их не ждали — зассала новая прокладка клапанной крышки производства фирмы "HERZOG". Мазафака шит…
Искать причины низкого давления масла, имея секущую прокладку — смешно.
Поехал в "ГАЗ Детали Машин" на 10-летия Октября. Купил уже простую ЗМЗшную прокладку и такое же всё остальное.
Всадил всю катавасию на казанский герметик.

Сама процедура:
1. Снимаем навесное — провода, катушки, свечи, шпильки крепления, шланги.
2. Снимаем крышку, откручиваем от неё пластину-маслоотражатель.
3. Тщательно моем всё это до металла.
4. Проверяем состояние масловодов в маслоотражателе — три резиновые трубочки, вставленные в него. Лучше их тоже заменить.
5. Первый раз я собирал всё насухую, второй раз каналы маслоотражателя со стороны крепления к крышке промазал герметиком. Плоскости свечных колодцев, где крепятся кольца-прокладки — тоже.
6. Саму прокладку клапанной крышки — вот её тоже в пазу надо мазануть герметиком. Я по раздолбайству и недомыслию намазал саму крышку. Так делать не надо))) — сложно будет прокладку надеть.
7. Ставим на двигатель подготовленную и скрученную с маслоотражателем (винты лучше посадить на фиксатор резьбы) крышку клапанов.
8. Аккуратно вставляем в отверстия крепежных шпилек прокладки — не должно быть перекосов и замятий. Наживляем шпильки, не забывая про проводку — фиксаторы проводов крепятся к шпилькам в нескольких местах.
9. Затягивать крышку в мурзилке рекомендуют динамометрическим ключом. У меня его не было. Тянул от руки чутьем крест-накрест. Сначала четыре средних накрест прихватил, потом четыре крайних. Потом так же протягивал. Через день протянул ещё раз. От мамы затягивать не следует — контролируйте усилие рукой.
10. Заводить двигатель можно только после того, как схватится герметик. В моем случае это было утро следующего дня — часов через десять после установки.

Давление все равно осталось низким, горела и лампа и надпись "СТОП".
В принципе на выходных уже и собирался лезть в поддон.
Но… Настораживали три вещи.
1. Когда давление масла в ауте, стрелка же должна — ЛЕЖАТЬ? А у меня как было — стрелка даже не была в красной зоне, на границе с ней. Горела лампа ну и надпись. Чо за фигня?
2. Прибавление оборотов движку давало скачок давления — почему так? Ведь если насос кончился, то хоть дави на гашетку, хоть не дави — один фиг бобик сдох…
Ну или как говорят — сетка забилась… Чем? Песком, что ли? Отложениями какими-то? Ну допустим, а почему тогда на оборотах — продавливает? Если загрязнения стабильны, то опять же — давить бесполезно. Не то давление на масляном насосе создается, чтобы засоры выбивать.
3. Движок ваще никак не сигнализировал об изменениях в работе. Тем более о таких критических. Ни шумов посторонних, ни потери производительности — ничегошеньки.
В общем ладно, версии версиями. Занесло меня тут по другим делам в педали машин, разговорился с продавцом на эту тему, а он и говорит — столько барахла сейчас — упасть и плакать. Ты, говорит, какой датчик купил? Я говорю — владимирский.
А он в коробке был? Неа, так дали. Без упаковки.
Так вот датчик давления масла для ЗМЗ 406 от Владимирского з-да "Автоприбор" идет в фирменной упаковке. С указанием всех характеристик и прочих вещей. Плюс на нем должен быть штамп ОТК о проверке. На моем ничего такого не было.
Хотя физически датчики были — одинаковы. Те же цифры, те же буквы.
Короче купил я ещё один датчик давления в расово верной таре, плюс датчик аварийного давления масла того же производителя.
Граждане, я проездил полдня сегодня и в пробке постоял около часа.
Всё нормально. На ХХ на горячем движке полторашку давит как из пушки. И надпись эта чертова — не горит ваще. И лампочка — не моргает.
Плять… Слов нет, одни маты.
Я уж тут чуть ли не о капиталке движка думал…

Понятное дело, что за полдня рано окончательно делать выводы — надо поездить-посмотреть.
Но тем не менее — факт остается фактом.
Поменял оба датчика — давление появилось.
Запчасти ныне, сорри, гавно!
Показаниям приборов в салоне верить безоговорочно — не стоит.
(Есть, кстати, мысли вколхозить в подкапотное датчики давления масла и топлива, ну и вольтметр)
Такие вот дела, братцы))

Да, это… Проблема с низким давлением масла на наших движках — очень распространена.
Я тут построил алгоритм по порядку действий в таком случае.
1. Проверяем двигатель на предмет протечек по прокладкам, проверяем уровень масла. Всё в норме, давления нет — далее.
1. Если подходит срок — меняем масло и фильтр. Давления нет — далее.
2. Меряем давление механическим манометром, присоединенным к тройнику. Если оно нормальное — (на ХХ: 1-1,5 кгс; 2000 об/мин: 2,5-3,5) — меняем датчик давления.
Если нет — далее.
3. Снимаем поддон. Смотрим маслонасос, сетку маслозаборника. По итогам — ремонт, профилактика, замена прокладки.
Если давления нет, далее начинается большой футбол — это уже проблемы внутри самого двигателя.
Дальше я и не смотрел, потому что сам я туда — не полезу))

Как говорят спецы — 90% процентов проблем с давлением масла в 406-м — это текущие прокладки, сальники, дерьмовое масло и фильтр, глюки проводки, датчиков, приборов.
Следующее — сетка масляного насоса, ну и сам насос и редукционный клапан.

Подробно всё это пишу потому, что всё это для многих сервисменов — прекрасное поле для развода на капитальный ремонт. В котором может быть и нет необходимости.
А отработка версий подобного рода не займет много времени и не требует совсем уж специальных знаний))

Я просто со своим Баржиком недавно был на сервисе, так мне там и поставили диагноз: капиталить))

Спасибочки большое бывшему омскому дружку Антону AntonS1 (он, кстати, с драйва что-то после нашей истории с ремонтом у его "хорошего знакомого" — пропал) — я теперь омским автомобильным специалистам не верю ни на грош))
И всё стараюсь в меру способностей, сил и времени — делать сам.
Чего и всем волговодам желаю))

Огромное спасибо всем участникам драйва за помощь, оказанную при решении этой и многих других проблем с ремонтом машины))
В частности и персонально — Диме Cyber-CaR и Сергею ASergeyI
Спасибо вам, друзья!))

Всем — добра и удачи на дороге))

P.S. А и пусть может быть давление это упадет завтра снова, ТТТ)))
"Счастье — это когда предыдущий пздц уже закончился, а новый — ещё не начался!" ©

P.P.S. Чуть не забыл))
Расходы:
Комплект прокладок клапанной крышки: 180р.
Герметик казанский: 40 р.
Датчик давления масла "Автоприбор": 410 р.
Датчик аварийного давления масла: 50 р.
Упаковка пустырника для успокоения нервной системы: 120 р.

www.drive2.ru

Датчик давления масла двигателя ЗМЗ 405 406 409 » АвтоНоватор

Датчики давления масла считаются одними из самых капризных устройств в смазочной системе двигателей. Однако если водитель своевременно начинает подмечать начавшиеся сбои и неполадки в их работе, то вполне можно избежать неприятных последствий для двигателя. Моторы ЗМЗ также нуждаются в постоянном внимании владельца, так как оснащены датчиком давления масла, который требует бдительности и неусыпного контроля.

Производители датчиков давления масла для ЗМЗ

ОАО «Заволжский моторный завод», образованный в 1958 году, специализируется на производстве двигательных агрегатов для автомобилей разного типа. На сегодняшний день завод в Заволжье (Нижегородская область) выпускает как бензиновые, так и дизельные моторы, а также все основные устройства и элементы, необходимые для качественной работы двигателей.

Двигатели и запчасти к ним от ОАО «ЗМЗ» используются сегодня для комплектации автомобилей УАЗ, ГАЗ и автобусной техники.

Двигательный агрегат с автомобиля УАЗ

Однако используемые в системе смазки датчики давления разрабатываются другим предприятием. Для двигателей ЗМЗ-405, 406 и 409 характерно использование ДДМ маркировки ММ358. На автомобилях УАЗ и некоторых моделях ГАЗ этот датчик работает в паре с указателем давления 15.3810, который размещён в салоне. Указатель передаёт актуальные данные о силе давления в системе, засчёт чего водитель всегда может принять своевременные меры, если давление начнёт отклоняться от нормы.

Датчик имеет форму бочонка, поэтому многие водители его так и называют

Датчики производятся как на Ульяновском автозаводе, так и на частных предприятиях типа «Автоприбор» или «Пекар». Конструкция устройства на протяжении нескольких лет остаётся неизменной.

Где установлен ДДМ на различных моторах ЗМЗ

Датчик давления масла ММ358 имеет свои технические характеристики, которые необходимо знать любому владельцу автомобилей с двигателями ЗМЗ:

  • рабочий диапазон давления от 0 до 6 кг/см;

  • оптимальное сопротивление на выходе — 159–173 Ом;

  • резьба под посадку — ¼ дюйма;

  • подключение осуществляется винтом М4.

На разных моторах ЗМЗ датчик давления масла может быть расположен по-разному. На автомобилях УАЗ (ЗМЗ 409) его устанавливают в подкапотном пространстве прямо над выпускным коллектором. На более современных моделях датчик монтируется там же, только прикрывается ещё и защитным экраном, так как от коллектора идёт сильный жар. Собственно говоря, такое положение для чувствительного прибора нельзя назвать оптимальным, так как высокие температуры действуют на показания, которые выдаёт ДДМ.

Устройство в виде бочонка сразу же бросается в глаза

На автомобилях ГАЗ «Волга» (ЗМЗ 406) устройство обычно расположено там же — слева по ходу движения, непосредственно над выпускным коллектором. Открыв капот, найти его не составит труда, так датчик выглядит как бочонок и выделяется на фоне остальных элементов в авто.

В автомобилях «ГАЗ Волга» найти датчик давления масла не составит труда

Автомобили «ГАЗель» (ЗМЗ 405) всех модификаций оснащены датчиком давления масла, который монтируется на сам двигатель, с правой его стороны. Обычно датчик можно увидеть на головке блока цилиндров.

Устройство располагается с правой стороны от мотора

Таким образом, при необходимости водитель сразу же смоет найти датчик давления масла в своём моторе ЗМЗ, так как он монтируется с внешней стороны силового агрегата и имеет крупные размеры.

Проверка датчика давления масла ММ358

Проверка работоспособности ДДМ вида ММ358 проходит совместно с проверкой и его указателя. Для этого потребуется использовать обыкновенный манометр. Если у автовладельца нет под рукой этого прибора, вполне подойдёт манометр от шинного насоса со шкалой до 8 или 10 кг/см.

Пошаговая инструкция по проверке

  1. Открыть капот автомобиля.

  2. Вывернуть из гнезда датчик давления масла, предварительно отключив идущий от него провод.

  3. Датчик ввернуть в переходник от манометра.

  4. Сам манометр подключить в освободившееся гнездо датчика.

  5. Завести мотор и сверить показания манометра и указателя давления масла в салоне. Если их показания не отличаются друг от друга или имеются несущественные различия, оба прибора рабочие. В том случае, если манометр показывает одно давление, а указатель другое, необходимо заменить датчик.

Необходимые элементы для проверки ДДМ

Сопротивление рабочего ДДМ ММ358 должно быть следующим:

  • на холостых оборотах при давлении не более 2 кк/см — 159–173 Ом;

  • при повышении оборотов мотора при давлении 4 кг/см — 55–66 Ом, не более.

Как заменить датчик давления масла на моторах ЗМЗ

Процедура займёт не более 10–15 минут, так как датчик расположен достаточно удобно для его демонтажа и монтажа. Следует отметить, что замена ДДМ необходима в тех случаях, когда водитель уже убедился в его неисправности или некорректной работе. При этом процедура замены подразумевает снятие и установку сразу двух устройств: датчика ММ358 и датчика аварийного давления масла, который подаёт сигналы на указатель в машине.

На моторе ЗМЗ ясно виден датчик давления масла

Для успешной работы необходимо заранее подготовить инструменты:

  • плоская отвёртка;

  • гаечный ключ на 17;

  • гаечный ключ на 22;

  • герметик.

Пошаговый алгоритм по замене

  1. Выключить зажигание двигателя.

  2. Открыть капот.

  3. Если требуется, то подождать, пока мотор охладиться.

  4. Плоской отвёрткой следует открутить винт крепления наконечника провода, который подключается к самому датчику.

  5. Провод нужно как-нибудь пометить, чтобы не перепутать его с другими.

  6. Точно так же снимается проводок от датчика сигнализатора аварийного давления масла, который идёт в салонный указатель. Этот провод также лучше пометить.

  7. Датчик ММ358 откручивается ключом на 17.

  8. Датчик аварийного давления отворачивается ключом на 22.

  9. В освободившиеся посадочные места вкручиваются новые устройства.

  10. Перед их установкой рекомендуется на резьбу датчиков нанести несколько капель герметика для надёжности нового соединения.

  11. К каждому из устройств прикручивается соответствующий провод.

  12. После чего необходимо завести двигатель и проверить соединения на предмет утечки масла. В случае необходимости датчики нужно будет ещё раз подтянуть.

Видео: как заменить датчик давления масла на «ГАЗели»

Таким образом, процедура замены датчика давления масла и аварийного датчика на моторах ЗМЗ не подразумевает особенных сложностей. Только для владельцев новых моделей УАЗ замена будет занимать немного больше времени: чтобы добраться до ДДМ, необходимо будет открутить экран между датчиком и коллектором, а потом установить его обратно.

Моторы ЗМЗ считаются одними из самых выносливых и «неубиваемых». Однако место установки датчика давления масла (вблизи выпускного коллектора) делает их довольно уязвимыми: владельцу машины придётся довольно-таки часто проводить замену датчика. Поэтому целесообразнее самому научиться проверять и менять устройство, чтобы не зависеть от СТО.

carnovato.ru

ГАЗ 31 ЗМЗ-406 › Бортжурнал › Снизилось давление масла — не спеши с ремонтом, замени датчик!

Эту проблему я заметил еще на первой своей Волге 31105 с ЗМЗ-406. На ней стояла приборная панель "синеглазка". Летом, в жару, в пробках она отчаянно пищала при каждом сбросе оборотов до холостого хода. Но лампа аварийного давления масла не загоралась. А давление масла по цифровому индикатору падало до 0,6-0,8 кг/см.
Проблема устранилась заменой датчика давления (того, что работает на показометр).

Полный размер

Датчик давления масла.

Давление на ХХ стало около 1.5 кг/см
С тех пор прошло более 10 лет У меня сменилось две Волги. И если с Крайслером такая проблема не обнаруживалась, то на третьей, нынешней моей Волге, эта проблема обнаружилась сразу после покупки. К тому моменту (сентябрь 2011 года) машине было пять лет при пробеге 110000 км. Правда, писка не было, поскольку стояла приборка старого образца. Имея опыт, сразу же сменил датчик, давление стало на ХХ около 2 кг/см. Датчик. правда попался не с разъемом, а с клеммой (винтиком) на выходе. Это несоответствие было устранено установкой переходника — кусочка провода с разъемом (папой) на конце

Полный размер

Старый датчик с винтиком-клеммой и переходником.

И вот, после пяти с половиной лет интенсивной эксплуатации и 160000 км пробега, давление на ХХ стало менее 1 кг/см при горячем двигателе, при этом лампа аварийного давления не загоралась, да и при 2,500 об/мин не поднималось выше 3.5 кг/см на холодном двигателе.
Купил новый датчик, и вот, результат!

Полный размер

Давление на ХХ

Поскольку, измеритель оборотов на приборке врет безбожно, вот снимок с БК:

Полный размер

Обороты ХХ по БК — 850 об/мин

Полный размер

Температура двигателя — 77 градусов.

Конечно, точность измерения давления по приборке невысока, но прогресс налицо.
Так, что, увидев "упавшую" стрелку давления масла на приборке, но при этом, лампа аварийного давления не горит (если, конечно, она не перегорела, это проверяется перед запуском после поворота ключа), не стоит бежать ремонтировать двигатель. Начните с замены датчика.
Из своего опыта, могу предположить, что относительно быстрое "старение" датчика вызвано его неудачным расположением — прямо над выхлопным коллектором, и, как следствие. постоянный его перегрев.
Вот, где-то так, всем удачи и скорейшего наступления весны!

www.drive2.ru

Ford Scorpio 2.0i DOHC › Бортжурнал › Капиталка ГБЦ — часть 6 — Манометр давления масла, сборка

Проблема с давлением масла для меня не новость… И тут недавно, уже разобрав движок, увидел у кого-то (сорри, не смогу поблагодарить лично :) в "личном опыте" подобное решение… И решил тоже начать его контролировать! Причём не электронным датчиком со всяких тазов, надёжность которых мы оставим за кадром (все же помнят про свои проблемы с ДПДЗ, ДУТ, расходомерами и прочим?..), как собственно и точность… А настоящим механическим! манометром давления масла :)

Для этого нам понадобится вот такой комплект:
— Механический указатель давления масла до 6кгс/см2 (манометр) (ЗИЛ 11.3816 или аналоги)
— Шланг прибора давления масла (КамАЗ 5320-3829040) — брать усиленный! Мы же не хотим спалить машину, правда?.. Длина его что-то около 2,5-3 метра, как раз чтобы протянуть манометр в салон к левой стойке :) (позже…)
— Штуцер датчиков давления масла дв.406 (ГАЗ 53-3829420-01) — вроде везде конусная резьба, я закрутил без шайб/прокладок/ФУМ-лент — не течёт.

Первые две позиции нужно искать в наличии в магазинах с запчастями для грузовиков, а штуцер спокойно пробивается по артикулу во всяких там автодоках и прочих интернет-магазинах (в наличии сложно найти, либо дороже).

UPD (08.11.16): манометр начинает покрываться коррозией… Мне как всегда дико везет на российские запчасти. Никому не советую ставить эту ересь — масло сопливит из всех щелей, что из тройника (и у блока, и у шланга, тянуть дальше стрёмно, ибо качество изготовления оставляет желать лучшего), что из самого шланга — хоть и покупал "усиленный", дорогой… Колхоз дело такое… В ближайшем будущем верну родной датчик на место!

Полный размер

Комплект для контроля за давлением масла


Полный размер

Механический указатель давления масла до 6кгс/см2 (манометр) (ЗИЛ 11.3816)


Точность судя по ГОСТ 1701-75 должна быть -+6%.
Вид у него такой потрёпанный, потому что он ждал меня в магазине ни много ни мало — 23 года!
Само собой за это время никто никаких "поверок" не делал, поэтому точность может быть уже не та, но как он сейчас работает, так и будет продолжать…

Полный размер

Дата 07-93 :)


Полный размер

Штуцер датчиков давления масла дв.406 (Gaz 53-3829420-01)


Полный размер

Штуцер датчиков давления масла дв.406 (Gaz 53-3829420-01)


Полный размер

Вкрутил вместо датчика


На масляное пятно снизу не обращайте внимания… Это я ходил по гаражу с мыслью куда бы слить оставшееся масло из шприца и подумал ливану ка я его в маслоканал!.. Вот только забыл, что датчик уже выкручен )))

Полный размер

Крупным планом


Полный размер

Вместе с датчиком и шлангом


Работу увидим на видео с запуска)

Болты ГБЦ решил оставить старые… Вот данные из Autodata:

Полный размер

Тип А заменить на тип Б, максимальная длина — 174,3мм


Новые 173мм. Промерил свои Reinz 14-32019-02, которые покупал на старого форда примерно 30-35 тысяч километров назад — всё в допуске.
Естественно перед установкой вычистил их, кончик и шляпку смазал маслом…

Полный размер


Само собой в идеале надо покупать новые, тут спорить бессмысленно. ЛЮБОЙ болт считается одноразовым. Но мы же в России живём, экономим на всём…

Тут важно не забыть обязательным образом вычистить в блоке отверстия под болты ГБЦ… Ибо там будет много масла. Если этого не сделать, то зажать ГБЦ не выйдет.

Про боковой успокоитель.

Полный размер


Я считаю, что без вот этой пластмасски, которая "распределяет масло на цепь", будет сильная потеря давления масла… А так как успокоитель давно не оригинал, то эта пластмасска нифига не держится. Клеить имхо бесполезно, мне ещё не попадался клей с рабочей температурой выше 130 градусов (я таким фишку на катушках пытался проклеить — потёк, хоть там и температура сильно ниже).
Короче у меня сделана пластинка-крепёж :) (Otvinta, вот про это я писал у тебя в комментариях)

Полный размер


Полный размер


Полный размер

Готовый вид


Выглядит может и стрёмно, но теперь я на 100% уверен, что эта пластмасска будет именно там, куда я ее посадил, а не в маслозаборнике в перемолотом виде…

UPD: вот видео на эту же тему, не один я так считаю:

Очистил поршня, поверхность блока, положил прокладку… (слава богу тут её "не той" стороной положить не выйдет)

Полный размер


Поставил голову на место, прикрутил распредвалы, выставил цепь…

Полный размер


Полный размер


Тут виден новый болт на выпускном распредвалу — Ford 6 173 025 — старый при откручивании пришлось "подрезать" болгарочкой под ключ на 30 :)

Ничего необычного, описывать нечего. Разве что дам пару ссылок на мануал —

www.drive2.ru

Замена датчика давления масла — Peugeot 406, 1.8 л., 1996 года на DRIVE2

Как то раз заглянул под капот и увидел на поддоне мокрый подтек масла решил сразу что из под фильтра (поджал ) через день проверяю снова мокрый подтек (присматриваюсь получше )течет выше фильтра .
Фонарик в руки и свечу под впускной коллектор а там мать их французы поставили датчик давление масла — с него то и сочилась …
Что бы да него просто долезть чтобы снять фишку пришлось разобрать "пол машины "

Полный размер

снимаем дроссельную заслонку

Полный размер

ну и раз она снято есть доступ ее помыть

Полный размер

почистить от нагара датчики

Полный размер

а их как оказалось там несколько

Полный размер

да и на коллекторе кое что есть тоже снимаем моем чистим раз уж так глубоко полезли


Так же с коллектором снимаем и топливную рампу и шланги вакуума

Полный размер

И получаем вот такую картину

Полный размер

выкручиваем датчик и как оказалось масло погнала не по прокладке а через саму фишку наверное старость

Полный размер

А вот и виновник

Полный размер

еще родной

Полный размер

0,5 бар


Покупаем новый вкручиваем и собираем в обратной последовательности (главное не ошибиться с фишками на форсунки )
Резинки на впускном коллекторе неменял не из-за того что денег жалко просто уже нераз обжигался особеено на новых уплотнительных резинках и понял что заводские намного надежнее чем новые (китайские, хрупкие и нетемперотуростойкие )хватает на неделю-месяц а потом подсос воздуха ищешь полгода …
Заводим машину колбасит как черт знает что, НО это из-за отсутствия топлива (пока закачало в систему )примерно минута и все готова может конечно это из-за чистки шлангов но машина стала немного порезвеее
Ну а раз все удачно получилось то можно и отдохнуть

Полный размер

Всем удачи не ломайтесь

Цена вопроса: 8 ₽ Пробег: 57 000 км

www.drive2.ru


Смотрите также

КОНТАКТЫ

Екатеринбург

ул. Онуфриева 55

тел: +7 (912) 299 47 31

        +7 (912) 280 78 38

e-mail: [email protected]

 

Время работы:

12.00-20.00

Выходные:

понедельник

воскресенье

Рекомендуем позвонить

перед приездом!!!