Developed by JoomVision.com
 

Болт головки блока цилиндров


Наши болты ГБЦ. Изучение, опыты, выводы! — Great Wall Hover, 2.0 л., 2013 года на DRIVE2

Небольшое отступление для начала…
Нигде "подробного описания" про болты ГБЦ я так и не нашел! Всё перерыл, халявы не вышло! Всё пришлось изучать самому так сказать с самого "0"…Начал писать и испытывать еще с марта месяца этого года…увы затянулось.
Всё написанное ниже в этой статье, является личным расследованием и изучением!
Я конечно не супер писатель, такого рода изучений на афишу никогда не делал, но постараюсь изложить всю полученную информацию с опытов и изучения предмета как "СОПРОМАТ" на сколько это у меня получится.
Инженеры вот люди такие, сами всё вычислили, рассчитали и дали точное руководство по затяжке наших болтов ГБЦ почему-то на градусы, а не на момент затяжки…
С точки зрения инженерных мозгов их ответ прозвучал бы примерно так:
" Делайте затяжку как написано в инструкции и не задавайте лишних вопросов, как это работает и почему именно так нужно производить затяжку…Объяснять долго, это наука, да собственно и не нужно это вам знать слесарям на СТО и тем более простым пользователям автомобилей. Есть предписание-выполняйте!"
Похоже ведь действительно никто и никогда с этим не заморачивался…Я например не слышал, что кто-нибудь на новых иномарках ездили на протяжку ГБЦ. Но вот у нас "ховероводов" с частыми сменами прокладок ГБЦ этот вопрос очень уж "острый" получается…
Готовьтесь информации будет МНОГО! Можно сказать, что это мой первый такой "тяжелый" научно-исследовательский доклад.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
А началось всё с того, что после пробоя прокладки ГБЦ, я решил использовать родные болты ГБЦ повторно. Но меня тогда постигла неудача и "пИчаль"…В предыдущем посте в 4-ой части темы Пробой ПГБЦ(часть4)есть запись про этот эпичный случай.

Изначально интересен был мне вопрос, что же с этими именно двумя болтами из 4-го цилиндра произошло такое? Ведь протяжку ГБЦ я не делал вообще. С салона как взял ховера с "0" пробегом, так до ~60т.км. и прошел. Почему же 2 болта так вытянулись больше остальных на 2 десятки и имели длину 97,4мм, в то время как остальные 8 болтов имели длину 97,2мм.( Напомню, что новые болты с упаковки имеют размер 97,0мм.) И далее после попытки их повторного использования один из болтов имеющего длину 97,4мм вообще ппц как страшно растянулся так и не дойдя до момента в 85н*м на ключе? Получается по факту, что все болты после съема ГБЦ уже имели удлинение…
Первые мысли были такого плана : Может это последствие перегрева сказалось на свойствах металла…может закалку отпустило что-ли…а калёный ли он вообще?
В моём понимании было, что "Болт должен быть болтом, а не пластилином. Тебя закрутили-так ты ДЕРЖИ! Не табличку же на двери держишь, а ответственную деталь силового агрегата!"
Слишком сильно я захотел добраться до истины, моё любопытство всё-таки преодолело лень… И вот весь комплект старых болтов ГБЦ у меня теперь на руках и я решил их отнести к себе на работу взяв их на "исследование"…

Чтобы начать от чего-то отталкиваться, хотел узнать хотя бы 2 составляющие, а именно:

1.) Марка используемой стали болтов
2.) Твердость закалки (вообще калёный ли, если болт такой "пластилиновый"?)

Благо у меня работа позволяет это сделать и имеется "под боком" лаборатория со всеми необходимыми приборами и на эти 2 вопроса можно уже найти ответы для прояснения картины.
Хотелось сравнить и выявить различия между ними.
Отправляем на анализ:
Имеем 2 образца:

-Болт длиной =101мм(поплывший страх)
-Болт длиной =97.25мм(еще на вид живой. После повторной затяжки с щелчком на 85н*м прибавил в длине еще 5 соток )
Состояние резьбы у обоих образцов "абсолютно" здоровое!

Проверку на марку стали делали спецприбором "стиллоскоп".
Получаем следующее заключение :
В соответствии полученных результатов о хим. анализе составляющих элементов образцов, и сопоставлении по таблице полученных соотношении хим. элементов состава металла, материал стали 2-х образцов соответствует:
Простой углеродистой конструкционной стали марки (Ст35~Ст40). Присутствие фосфора.
Так…так…так…
Кому интересно покажу фото после спектрального анализа "стиллоскопом" путём искрового метода с разложением искры на раздельные спектры свечения элементов материала и их интенсивности от количества выраженных в "%" соотношении, видны остаточные следы на поверхности болта от контактов прибора.

Полный размер


Идём дальше. Проверка твердости образцов на стационарном твердомере в 2-х местах на каждом образце. Определяем твердость по Роквеллу(HRC). Используется индентор с алмазным наконечником:
Пробы сделаны в обеих образцах в рабочей зоне "тела" болта

Полный размер

Результат: Твердость тела у обоих образцов равна 20 единицам(HRC)!
О как, разницы нет между ними…

Пробы на твердость торцов с резьбовой части

Полный размер


Результат:Твердость резьбовой части у обоих образцов одинакова и равна 28 единицам(HRC)
Так что же мы имеем в итоге:
По внешнему виду можно сказать, что болты выполнены по технологии "штамповки". Резьба выполнена методом "накатки".
Сделаны болты из простой углеродистой конструкционной стали (Сталь 35~40) . Вы спросите, почему не конкретно это сталь 35 или сталь 40? Всё потому, что по ГОСТУ к сталям 35 относятся металлы содержащие количество углерода в % соотношении от 0,32 до 0,4%, а к сталям 40 также относятся металлы по ГОСТУ содержащие углерод в соотношении от 0,37 до 0,45%. А вот хим анализ как раз показал количество углерода в образцах 0,38%. Нечто среднее, но будем считать на твердую оценку что это сталь 35! Пусть будет так. Главное что такие стали, начиная от Ст35 и выше уже имеют хорошие способности к "закалке". То что был на хим. анализе обнаружен фосфор, то это его на поверхности его покрытия и этот элемент в данном случае выполняет роль в качестве защиты от коррозии.
Я то думал, что материал болтов будет куда более интереснее с содержанием "хрома" для придания твердости! На работе все тоже удивились, что это за болты такие для ГБЦ с закаленной только резьбой из простой углеродистой стали, которые так тянутся словно "сосиски". Народ был шоке! Сразу пошли ржаки про машину "китайскую"(((…
Как оказалось несмотря на разность удлинения (поплывший и живой еще болт) имеют "абсолютно" одинаковую твердость тела(20HRC) и резьбы(28HRC). Тут я тоже ожидал увидеть разницу, что поплывший болт по телу будет мягче и что его отпустило из-за перегрева при пробое прокладки в той части где ОЖ уже кипела во всю и не циркулировала, поэтому он такой мягкий и стал…
По технологии что-бы отпустить закалку, нужно болт разогреть до 800*С(t*отжига)…Разогреться до такой температуры болты не могли…Это безумие! Да и остальные болты были хорошо затянуты. Значит дело всё-таки не в перегреве самого болта…
И вот тут то главное, что по полученному значению твердости "тела" болта в 20 единиц (HRC) для данного материала соответствует твердости этого материала вообще без закалки! А вот резьба уже имеет закалку(28HRC)! Опять вошла мысль в голову- ну как так-то? Что за дела то? Неужели весь болт не могли закалить одинаково? Почему только местная закалка на резьбе, а "тело" сырое оставили? Экономия чтоль? Да ну на… Хм… Странно

www.drive2.ru

Glaser, Payen, Febi, Elring (новые) vs. VAG (б\у) — DRIVE2

Хотелось бы рассмотреть пластилиновые…пластичные болты для ГБЦ )) Пробовал разных фирм-производителей, это и Febi (поштучно) и Glaser (комплект):


…и Payen

Все эти болты 3 фирм развивали при затяжке усилие всего лишь 70…90Нм.
"Выделился" на их фоне набор Elring:

При затяжке он развил усилие от 69 до 107 Нм ))) Причем второй по "силе" болт был около 85Нм, основная масса ~75Нм и один 69Нм (( О равномерной и хорошей затяжке с Elring-ом можно забыть.
Вобщем новые болт — полный отстой, фтопку))):

В поисках качественного, пришлось искать б/у болты на разборках. Из имеющейся кучки VAG-овские оригинальные б/ушние болты разделились на 3 группы. Первая — это с маркировкой "Italy OE2"

Вторая — с такой же маркировкой, но со съемной шайбой и несколько иным внешним видом:

Третья — "Germany BUS":

Из этих партий выбрал по самому короткому болту (98,2…98,7мм от внутр. части шляпки до конца резьбы) и попробовал затянуть. В итоге после предварительной затяжки на 60Нм, первый "Italy OE2" развил 115Нм примерно на 80градусе доворота и это еще не был его предел, второй "Italy OE2" со съемной шайбой развил 112Нм, но это было где-то на 120гр. и он уже на был пределе, т.е. он уже начал "плыть". Третий "Germany BUS" выжал 115 Нм и это не предел, примерно на 90-м градусе, еще не плыл. Дальше не тянул, ибо смысла нету, все равно не удастся из кучи болтов набрать таких же. Оставшиеся более "длинные" болты развили примерно от 98Нм до 110Нм. 98 — 115Нм это уже намного лучше, чем 69-107Нм (у нового Elring) или 70-90Нм у новых Glaser, Payen, Febi.

Вообще, что касается стандартной схемы затяжки (30Нм — 60Нм — 90гр. — 90гр.), то углы доворота придуманы для того, чтобы довести болт до площадки текучести, т.е. когда момент (Нм) остается одинаковым, а угол доворота — продолжается. Таким образом болты натягиваются, подобно пружинам и в будущем, когда прокладка усядется, болты, используя свои "пружинные" свойства автоматически ее "прижмут". Но это касается пластичных болтов из мягкой стали, они способны выдерживать большие довороты. Чем "сильнее" болт — тем "короче" площадка текучести. На мой взгляд нормальные значения для пружинных ХОРОШИХ болтов М11х1,5 100-120Нм, для М12х1,5 130-150Нм.

С другой стороны производители новых болтов пользуются той лазейкой, что конечный момент в итоге не указан нигде и делают очень и очень пластилиновые болты. Это и экономия, в дело пойдет любая абы какая сталь, и работа на перспективу — ведь прокладка имеет все шансы прогореть или пробить досрочно, учитывая такой слабый прижим. Т.е. потом они смогут опять продать еще и прокладок и болтов)))

Но если после 120Нм болт (М11х1,5) или после 150Нм (М12х1,5) болт не достиг площадки текучести, то дальше лучше не тянуть, т.к. это уже болты из высокопрочной стали, они практически не имеют площадки текучести и из-за этого они могут лопнуть при доворотах на угол. Такие болты не будут работать, "как пружины", лучше их просто подтянуть через 1тыс.км пробега.

Если вам попадались ХОРОШИЕ новые болты с адекватным моментом — напишите в комментах производителя. Потому как искать, перемывать и отбирать б/у болты VAG — это не самое быстрое занятие, хотелось бы попроще, без ущерба для качества прижима.

------------Дополнено позже:
Еще купил для пробы новый оригинальный болт VAG 049 103 384B по цене около 5$\шт.


На нем маркировка примерно такая "Italy 06 720":

Вобщем при затяжке по стандартной схеме 40Нм-60Нм-90гр.-90гр. в самом конце он развил 115Нм. Вобщем качество оригинального болта оказалось хорошим. Однако никаких преимуществ перед старыми "бесплатными" оригинальными болтыми — нету. Сила прижима будет одинаковой.

www.drive2.ru

Great Wall Safe Бешеный Т. › Бортжурнал › Замена прокладки головки блока цилиндров + проверка плоскости ГБЦ на необходимость шлифовки

Прогар прокладки ГБЦ — врожденный дефект сердца наших коней. Им так же страдает и наш прородитель Тоётовский 4Y. Если Вы в период обкатки на пробеге в1000 — 1500км на ТО не протянули болты головки — берегитесь! Начиная с 30000 вы можете получить ППГБЦ (прогар прокладки головки блока цилиндров) ну или ППЦ :) Если вы ежедневно давите тапку в пол, раскручивая мотор до 4000об, Вы ускорите ППЦ :)

Прокладку решил менять самостоятельно. Для чего были закуплены следующие запчасти и девайсы:
1. Прокладка ГБЦ
2. Прокладка ресивера
3. Прокладка коллектора
4. Уплотнительные кольца штанов глушителя
5. Уплотнительные колечки клапанной крышки
6. Масляный фильтр
7. 6 литров масла (я лью XADO 10w40)
8. 5 литров антифриза
9. Динамометрический ключ среднего диапазона (важно чтобы диапазон усилия начинался с 24Нм и заканчивался за 89Нм)
10. набор узких, длинных торцевых головок
11. красный, высокотемпературный герметик.
12. 6 баллонов аэрозольного очистителя карбюратора
13. 4 листа шкурки — нулевки
14. Канцелярский нож и набор лезвий к нему
15. Находим небольшой кусок чистого стекла по размеру больше головки
16. 2 литра керосина
17. 4 литра промывочного масла
18. 6 литров Пива

Этап 1.
— снимаем аккумулятор
— сливаем масло и антифриз. Предупреждаю, без ямы это — жесть! Антифриз зальет лицо, а масло разбрызгает на голову и зальет руки до подмышек :)
— снимаем верхний патрубок радиатора
— закрываем клапан печки и отсоединяем шланг отопителя со стороны двигателя
— снимаем патрубок воздушного фильтра
— снимаем качельку привода газа и отводим его за крыло
— снимаем ролик ремня насоса ГУР
— откручиваем ГУР и отводим в сторону
— снимаем ресивер (ВНИМАНИЕ! В задней части рессивера есть кронштейн на головку блока. В этом месте засада)
— снимаем и глушим топливные трубки с рампы
— снимаем кронштейн патрубка системы охлаждения сзади блока (так просто вы его не увидите но снять голову без этого не выйдет)
— откручиваем жгут проводов и снимаем клемы с форсунок и датчиков и отводим жгут в сторону правого крыла
— откручиваем глушитель от выпускного коллектора
— снимаем теплоотражающий экран (у кого он стоит) с выпускного коллектора
— снимаем клапанную крышку
— откручиваем 13 болтов головки (ВНИМАНИЕ! Ось коромысел не трогаем! Пусть остается на месте)
— приподнимаем головку на пару сантиметров и вынимаем освободившиеся толкатели коромысел
— снимаем головку вместе с впускным и выпускным коллектором. (ВНИМАНИЕ! Лучше делать в 4 руки, я снимал один . пукнул не раз.)
— снимаем с головки впускной и выпускной коллектор

Этап 2.
— Пьем пиво в объеме 2х литров
— выкачиваем из цилиндров антифриз попавший туда. Вытираем насухо тряпкой. Шкуркой не тереть! Дабы не повредить хон цилиндров.
— Забрызгиваем в цилиндры 1 баллон очистителя
— курим и пьем пиво 10 минут
— вытираем цилиндры мягкой и чистой тряпкой.
— Заливаем в впускной и выпускной коллектор по баллону очистителя и охреневаем от кол-ва дерьма вылившегося оттуда
— заливаем голову 2мя баллонами очистителя, заворачиваем в тряпку и поверх оборачиваем полиэтиленом.
— оставляем голову в покое на несколько часов
— Пъем пиво
— наводим красоту вокруг

Этап 3 (день 2)
— Пъем пиво
— готовимся морально стать шкурочным задротом
— Счищаем канцелярским ножом крупные куски прокладок с головки, коллекторов, рессивера, блока цилиндров
— шкуркой зачищаем то, что только что чистили ножом (Внимание! Без фанатизма! Пятна от прокладок все равно останутся! Проверяем поверхность ногтем. Если задиров на поверхности нет — это наша цель)
— Пьем пиво
— Заливаем тарелки клапанов очистителем и поочередно то ножом то шкуркой зачищаем их (Внимание! Аккуратно)
— вычищаем гауно из коллекторов
— вычищаем гауно и отверстий впускных и выпускных окон головки

Этап 4
— вкручиваем в головку свечи
— надежно устанавливаем головку кверху клапанами
— заливаем голову керосином и прикладываем сверху стекло. Если голову повело или есть ямы то под стеклом мы увидим эти места по скоплению воздуха. Если все ровно то увидим пятно плотного прилегания. Если таки ямы есть везем голову на шлифовку. Можно конечно притереть голову в гаражных условиях.

Вот видео как это делается. Там так же видно как проверяется стеклом поверхность головки:

Этап 5
— сравниваем старую и новую прокладки ГБЦ и охреневаем от некотрых моментов:

Различие старой и новой прокладки


— пьем Пиво
— дорисовываем красным герметиком недостающие полоски с обеих сторон.
— пьем пиво 10 минут
— укладываем прокладку
— устанавливаем головку
— затягиваем болты в соответствии с картой протяжки по пункту 1:

Карта протяжки болтов ГБЦ для Great Wall SAFE

Пояснение к картинке:
* — болты (гайки) с 1 по 10 под крышкой головки прячутся.
o — 11, 12, 13. их видно снаружи…так что не стоит их тянуть с большим усилием. для них там указано 2kpm

Затяжка ГБЦ (см. картинку)

1) гайки (болты) с 1 по 10 (*) затягиваются с усилием — 3kpm
2) гайки (болты) с 1 по 10 (*) затягиваются с усилием — 6kpm
3) гайки (болты) с 1 по 10 (*) затягиваются с усилием — 9kpm
4) гайки (болты) с 1 по 10 (*) отпускаются на 90град и затягиваются с усилием — 9kpm, за тем гайки (болты) с 11 по 13 (o) затягиваются с усилием 2kpm;
5) заливаем антифриз, запускаем двигатель, прогреваем до открытия термостата. Охлаждаем двигатель в течении 4 часов при открытой клапанной крышке и открытой пробке радиатора.
6) гайки (болты) с 1 по 10 (*) отпускаются на 90град и затягиваются с усилием — 9kpm, за тем гайки (болты) с 11 по 13 (o) отпускаются на 90град и затягиваются с усилием — 2kpm.

Итак, мы протянули болты по П.1 т.е. с усилием 3kpm Для справки 1kpm = 9,8Нм

Этап 6
— запихиваем толкатели коромысел. Делаем это следующим образом. Вращаем шкив коленвала пока толкатель не достигнет нижней точки. Берем гвоздодер, укладываем под него кусок фанеры или текстолита и поднимаем коромысло. Устанавливаем толкатель другой рукой и опускаем коромысло. Все просто и без геммороя.

Этап 7
— Пьем пиво
— протягиваем болты дальше по схеме до П.5
— собираем обратно дрыгатель и навесное
— заливаем промывочное масло и антифриз
— ставим СТАРЫЙ МАСЛЯННЫЙ ФИЛЬТР
— заводим! У меня все заработало с первого тыка. Даем двигателю поработать на холостых не газуя. Пока не откроется термостат (примерно 10-15 минут) и нижний патрубок радиатора не станет горячим. В процессе возможно сильно дымление в подкапотном пространстве. Это нормально. Будет выгорать вся автохимия которой мы обрабатывали детали, а так же случайно пролитое масло и тп.
— Снимаем клапанную крышку и откручиваем пробку радиатора и ждем 4 часа пока двигатель остынет.
— Пьем пиво и заусываем
— сливаем промывочное масло и заливаем новое
— ставим новый масляный фильтр
— Протягиваем болты в соответствии с П.6

ГОТОВО!

Через 1000 — 1500км ОБЯЗАТЕЛЬНО ЕЩЕ РАЗ ПРОТЯНУТЬ БОЛТЫ ПО П.6

www.drive2.ru

Toyota Vista 2.0 турбо дизель › Бортжурнал › Перетянул болты гбц на 270 градусов. Страшно это или нет?

Всем привет. Нужен совет знающих людей.

Делаю капиталку двигателю toyota 2ct.
Загильзовал, плоскость ГБЦ и блока отфрезировали.

Полный размер

Блок цилиндров после гильзовки и фрезеровки

Болты проверил, почистил, резьба как новая, один болт был вытянут на 0.3 мм. Болт исправил.

Прокладка ГБЦ Autowelt HG34100
металлическая, разрезная.

Установил головку, наживил болты.
Затяжку болтов начал производить по инструкции к этому двигателю.

Все как положено, по заданной очередности протянул все болты по
44 н.м динамометрическим ключем.

Полный размер

Вот этим

Все болты затянулись данным усилием. Нанес краску на передок шляпки болта.

Осталось протянуть болты в два прохода по 90 градусов,

но я устал и решил отложить это дело на час. И пошел спать.

И тут во время моего сна началось самое интересное!

Пришел в гараж батя.
Расскажу о нем. Авто механик от бога! Он считает, что мануал к авто это бесполезная куча бумаги. Когда-то давно сделал капиталку на 2101 и якобы она ездила.
Начал проверять проделанную мной работу, ему стало интересно как же я затянул болты.
По его словам, я слабо затянул болты.
Перед тем как пойти спать я уведомил батю, что я не довернул болту и сделаю это после сна.
Вообщем отец посчитал, что лучше его их не кто не завернет и завернул их сам!

В итоге, что я увидел:
метки были повернуты на 90 градусов от начального положения. Я думаю не беда, сейчас доверну ещё на 90, но хорошо, что я спросил батю на сколько он их довернул.

И тут я сел на жопу.
Он их довернул на целый оборот, а судя по меткам на 450градусов. То есть болты были довернуты на 270 градусов больше чем нужно было. С слов бати крутил их динамометрическим ключом

Полный размер

Ключ ссср

с стрелкой на 10Кг.м это примерно 100Н.м.

Вопрос! Что делать, какие последствия, рулю конец?

www.drive2.ru

Комплектующие и сборка ГБЦ — Лада 2115, 1.5 л., 2001 года на DRIVE2

Операции, рассверливания отверстий под болты М12 и выведение плоскости под прокладку, явились финишными перед установкой головки на блок. Вышло здесь, не так всё гладко, как предполагал, за исключением плоскости, о которой немного позже.

Полный размер

Болты головки блока цилиндров Victor Reinz. Артикул: 14-32094-01.


Длина болта 133 мм. Для установки в ГБЦ ВАЗ 21126, требуется укоротить длину до 98 мм. Так же, для затяжки болтов, необходима торцевая отвертка Ribe М14. Так как данные болты применяются на дизельных моторах, соответственно, способны выдержать относительно больший момент затяжки.

Полный размер

Доработанные болты и шайбы 2108-1003265.


Изначально, рассверлив отверстия до диаметра 12 мм., примерил головку с болтами на блоке. Болты и без того сидели в отверстиях головки довольно плотно, а при их закручивании, некоторые и вовсе подклинивало. Для компенсации погрешности, несоосности отверстий головки и блока, рассверлил все отверстия до диаметра 12,5 мм., но и это не улучшило ситуации. Некоторые болты по-прежнему терлись в отверстии, при закручивании. В итоге, девять отверстий были рассверлены до диаметра 12,7 мм. и одно, межу 2-ым и 3-им цилиндрами, со стороны выпускных клапанов, до диаметра, равного 13 мм. Даже не ожидал увидеть здесь такое отклонение координат центров отверстий головки и блока. Но, теперь болты закручиваются легко и свободно.

К этому времени, почти все комплектующие ГБЦ были приобретены, проинспектированы и доработаны. Вообще, конфигурация головки начинается с выбора распределительных валов, ведь именно от их параметров будут зависеть параметры остальных деталей ГРМ. Поэтому, отталкиваясь от этого принципа, серийными оставил пружины клапанов, а соответственно и нижние их тарелки, и гидротолкатели. Но обо всём по порядку.

Полный размер


Пружин, было приобретено 3 комплекта. Все, из которых, прошли проверку на годность, описанную в руководстве по ремонту автомобиля. Для этого пришлось изготовить несложное приспособление в виде верхней тарелки клапана с отверстием под тягу, к которой подвешивался необходимый груз, для создания требуемой нагрузки.

Полный размер


Перед проверкой, все пружины были пронумерованы, для дальнейшей фиксации полученных результатов, их анализа и выявления пружин с наибольшей жесткостью.

Полный размер


Для измерения нагрузки, использовал динамометр растяжения ДПУ-0,5-2 (исполнение УХЛ 4,2).

Полный размер


Выверив необходимую нагрузку на динамометре, прикладываем её, по очереди, ко всем пружинам, фиксируя их длину.

Полный размер


Практически все пружины соответствовали техническим требованиям, за исключением нескольких штук. Из всех 48-ми, были выбраны 16-ть, с наибольшей жесткостью, после чего найдена масса каждой.

Так же, для снижения инерционных нагрузок ГРМ, были приобретены верхние тарелки клапанов из титанового сплава.

Полный размер


Масса серийной тарелки клапана, как сообщается из различных источников, составляет 16 гр. Вес титановой тарелки из приобретенного комплекта, колебался в пределах, от 7 гр. 190 мг. до 7 гр. 480 мг.

При выборе производителя гидротолкателей, остановился на фирме Ina. Конечно же, сейчас есть большая доля вероятности купить контрафакт, но я рискнул, и заказал комплект в известном интернет-магазине запчастей для тюнинга ВАЗ.

Полный размер


Изучив некоторую информацию, в частности запись в БЖ пользователя Nikos102 и сравнительное видео по определению оригинального товара от подделки, я удостоверился, что в этот раз пронесло.

Но и оригинальные запчасти далеко не всегда идеальны. Рассматривая в руках гидротолкатель, я заметил, что на его внутренней поверхности присутствует окалина, образовавшаяся при заваривании корпуса. В процессе работы двигателя, её частицы могут отойти от стенок и попасть на рабочие поверхности, что крайне не желательно. Вооружившись небольшой отверткой и ватными палочками, я без труда справился с этой проблемой. Кроме этого, так же была найдена масса каждого толкателя. Минимальный вес составил 52 гр. 20 мг., максимальный 53 гр. 40 мг.

Полный размер


Ещё один вопрос, который до последнего момента не оставлял меня в покое, хватит ли свободного хода гидротолкателя для нормальной работы ГРМ? Так как распредвалы имели неполную базу, а клапаны отличались по длине от серийных, то присутствовала доля вероятности, что либо придется использовать подпятник, либо снимать металл с торца ножки клапана. Но к счастью обошлось без этого.

На будущее, да и может, кому пригодится, замерил ход гидрокомпенсатора по крайним положениям поршня. В свободном состоянии 19,25 мм. в сжатом состоянии 16,5 мм. Последнее значение неявно, так как при сжатии нет чёткого упора поршня в дно корпуса. Если быть точнее, я просто не стал прикладывать максимальные усилия до полного смыкания, так как замер производил при помощи микрометра, который ну никак не предназначен для приложения каких либо усилий, кроме тех, которые лимитируются в нем так называемой трещоткой.

В общем, из всего этого следует, что гарантированный рабочий ход поршня гидротолкателя фирмы Ina (артикул: 420 0073 00) составляет 2,5 мм. В любом случае не стоит доводить то того, что бы деталь работала в крайних своих положениях. Всегда должен быть запас.

После подготовки всех подвижных деталей ГРМ, масса каждой была занесена в сводную таблицу, и по подобию с ШПГ, было составлено 16-ть компоновок (клапан/пружина/тарелка/толкатель), с максимально близкими друг к другу масс

www.drive2.ru

Советы от Elring — только новые болты ГБЦ надежны на 100% — DRIVE2


Новые поколения двигателей имеют улучшенные концепции уплотнений в соответствии с конструкцией двигателя. Для гарантии длительной работы, необходимо, чтобы во время ремонта головки цилиндров было восстановлено оригинальное состояние двигателя. Свою роль при этом играют болты ГБЦ.

Болты ГБЦ являются конструктивным элементом присоединения ГБЦ, обеспечивающим необходимое общее усилие на прокладку ГБЦ. При любом рабочем режиме двигателя они должны обеспечивать необходимое сжимающее усилие и его распределение по прокладке ГБЦ. Это возможно только при условии применения новых прокладок ГБЦ и новых болтов ГБЦ.

Кроме того новые болты ГБЦ необходимо заворачивать в соответствии с методами и последовательностью затяжки, разработанными производителями двигателя и прокладок. Заворачивание болтов с определенным моментом затяжки и углом дозатяжки позволяет целенаправленно использовать характеристики болтов, при этом достигается очень маленький допуск усилия болта. Для этого болты затягивают сверх предела текучести при растяжении до области пластической деформации.

У использованных болтов изменяется пластическое удлинение при одновременном уменьшении поперечного – в результате отсутствует равномерное сечения резьбы и стержня, а также изменяются прочностные и эластичные свойства материала болтов. В распределение напряжения и эластичности в стержне болта, который должен компенсировать растяжение деталей и их относительное движение в конструкции современного двигателя. Кроме того, резьба у использованных болтов деформируется с одной стороны.

В оригинальном состоянии резьба имеет допуск 6 g, т.е. сотые доли миллиметра, но уже после однократного использования параметры резьбы превышают допуски. Также специально разработанные поверхностные покрытия болтов ГБЦ, гарантирующие наиболее благоприятные условия трения под опорной поверхностью головки болта и в резьбе, равные 0,12 — 0,14 µ, достигаются только в новом, неповрежденном состоянии. Для профессионального ремонта соединения ГБЦ и прокладки действуют определенные нормативы производителей двигателей и прокладок. Только при соблюдении этих нормативов возможны оптимальная сборка и герметичное уплотнительное соединение:

• Используйте новые прокладки ГБЦ и новые болты ГБЦ

• Соблюдайте моменты затяжки и углы дозатяжки

• Соблюдайте последовательность затяжки

• Устанавливайте недеформированные, очищенные детали двигателя

• Монтаж должен осуществляться только обученным персоналом

• Используйте высококачественные инструменты

Ни в коем случае нельзя применять уже использованные болты, имеющие пластическое удлинение. Это предотвратит возможные повреждения, например, течь, а, следовательно, расходы на ремонт, неудовольствие клиента и потерю имиджа.

Полная программа болтов Elring позволяет Вам экономить деньги и время. Вы получаете все из одних рук: прокладки ГБЦ и соответствующие болты ГБЦ.

• Почти для всех легковых и грузовых автомобилей, проверенного качества

• Укомплектован на один ремонт двигателя

• Упаковка в специальную коробку, защищающую резьбу

• Быстро и удобно, напрямую от производителя прокладок

www.drive2.ru

ПОДГОТОВКА К РЕМОНТУ ДВС (болты и прокладки гбц) — DRIVE2

ВЫВОД: коротко о главном
Начитавшись про проблемы с болтами гбц, решил, что буду ставить метаическую прокладку и болты для нее. если возникнет вопрос, чем болты отличаются для метала и паронита, вот ответ, для метала более твердые (прочные, закаленые), для паронита эластичные.
прокладка гбц и болт гбц должны соответсятвовать друг другу, ставятся в паре.
1. прок. метал + болт для паронита = не протяжка гбц (маленькое усилие)
2. прок. паронит + болт для метала = нужна повторная протяжка гбц

это то, как я понял суть обсуждений на сайте и других форумов.

металическа прокладка
VAG 048103383D + 050103384 (болт)
VICTOR REINZ 612930500 + 143205001 (болт) или 143205201 (болт)
ELRING 627811 + 819817 (болт — один для паронита и метала)

паронитовая прокладка
VAG 048103383B + 049103384B (болт)
VICTOR REINZ 612829500 + 143204601 (болт)
ELRING 915591 + 819817 (болт — один для паронита и метала)

Болт м11х1,5-96 — шляпа (голова)
12 граней тип SPLINE
VAG 049103384B
ELRING 819817
VICTOR REINZ 143205001
6 граней тип POLYDRIVE
VAG 058103385A
ELRING 104930
VICTOR REINZ 143205201

Bыдержки из VICTOR REINZ.
Болты растяжения сконструированы изготовителем таким образом, что они без
проблем могут быть растянуты сверх их упругой области в области пластических
деформаций. По достижении исходного крутящего момента болт затягивается на
определённый угол и предварительно натягивается в области пластических
деформаций. Тем самым подтягивания более не требуется.

Преимущество болта растяжения (пластичный):

По сравнению с болтом, имеющим стержень из проката, он может быть затянут сверх его предела текучести в области пластических деформаций, что является гарантией высоких и равномерных усилий болта.

При методе затяжки по углу закручивания колебания усилия болта находятся в пределах ±10 %.
При методе затяжки с несколькими ступенями крутящего момента данные значения находятся в пределах ±30 % от расчётного значения усилия болта
.
Причинами этого являются рассеяние значений усилия болта и общее значение коэффициента трения, получающееся из коэффициентов трения подголовкой болта и в резьбе.

PS после этой инфы получается, что лучше будет:
прокладка гбц (метал) + эластичный болт (паронит) > затяжка по углу (90 + 90)
PPS неровность поверхности гбц и блока допускается 0,05мм по длине и 0,03мм по ширене.

кто, что думает по этому поводу?

www.drive2.ru

Затяжка болтов головки блока цилиндров динамометрическим ключом

Затяжка головки блока цилиндров является важной и ответственной процедурой. Данную операцию производят во время обратной сборки двигателя после снятия ГБЦ. Правильная затяжка болтов головки блока цилиндров влияет на исправность и работоспособность силового агрегата, так как головка является частью камеры сгорания. Другими словами, после затяжки ГБЦ представляет собой единое целое с блоком цилиндров. Между блоком и головкой блока дополнительно устанавливается уплотнительная прокладка. В том случае, если головка затянута неправильно, высока вероятность повреждений самой ГБЦ, прокладки, болтов головки блока и отверстий под болты в БЦ.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое капитальный ремонт двигателя. Из этой статьи вы узнаете об особенностях капремонта двигателя, а также об основных его отличиях от переборки ДВС.

В некоторых случаях в месте установки прокладки появляются течи. Также в случае неплотного прилегания головки блока во время работы ДВС может происходить прорыв отработавших газов в каналы системы смазки и охлаждения двигателя, а еще происходит попадание антифриза в масло и наоборот.  В результате свойства смазочного материала и охлаждающей жидкости меняются, что может быстро вывести двигатель из строя. Далее мы поговорим о том, какой порядок затяжки болтов ГБЦ нужно соблюдать, как производится затяжка болтов головки блока цилиндров динамометрическим ключом, а также какой должна быть сила затяжки головки.

Содержание статьи

Затяжка головки блока цилиндров на дизеле и бензиновом моторе

Независимо от того, какой тип двигателя установлен на конкретном автомобиле (дизель или бензин), головка блока цилиндров современных авто имеет похожее устройство. Данный элемент ДВС состоит из корпуса, в котором установлен механизм газораспределения ГРМ (распределительные валы, впускные и выпускные клапаны). Еще одной особенностью ГБЦ является то, что в головке изготовлена часть камеры сгорания. В корпусе головки также выполнены специальные каналы, по которым циркулирует моторное масло и рабочая жидкость системы охлаждения.

Правильное прилегание головки к блоку цилиндров обеспечивает герметичность камеры сгорания, каналов систем охлаждения и смазки, в результате чего силовой агрегат отдает максимум мощности и крутящего момента, обеспечивает лучшую топливную экономичность и другие важнейшие эксплуатационные характеристики. В том случае, если ГБЦ затянута неправильно, в корпусе головки могут появиться трещины. Дело в том, что ГБЦ изготавливается из алюминиевых сплавов, в то время как болты для крепления головки являются стальными.

С учетом того, что двигатели внутреннего сгорания подвержены существенному нагреву во время работы, детали ДВС испытывают температурное расширение. Что касается ГБЦ, алюминиевая головка и стальные болты расширяются по-разному. Получается, если головка затянута неправильно, тогда в ее корпусе возникает неравномерное напряжение. По этой причине крайне необходимо соблюдать момент затяжки болтов головки блока цилиндров, а также последовательность затяжки болтов крепления.

Как нужно затягивать головку блока цилиндров правильно

Начнем с того, что для затяжки ГБЦ необходимо иметь динамометрический ключ. Также следует подготовить подходящие головки-насадки для ключа и иметь немного чистого моторного масла. Перед затяжкой болтов крепления головки в обязательном порядке нужно изучить руководство по ремонту и эксплуатации конкретного ТС. Данная рекомендация особенно важна, так как  усилие затяжки болтов на разных моторах отличается. Одни двигатели имеют блок цилиндров, который изготовлен из чугуна, в то время как другие ДВС получают облегченные блоки из сплавов алюминия.

Более того, даже на разных моторах одного производителя с алюминиевой головкой и чугунным блоком степень затяжки головки все равно будет отличаться. Также в мануале будет указан и порядок затяжки болтов крепления. Переходя к самому процессу обтяжки ГБЦ, следует помнить, что каждое действие совершается последовательно. Основная цель состоит в том, чтобы затяжка осуществлялась равномерно. Ниже рассмотрены основные рекомендации.

  • Во время установки головки и дальнейшей затяжки не имеет значения, ставите ли вы собранную деталь или монтируете один корпус.
  • На начальном этапе нужно смазать крепежные болты моторным маслом. Для этого понадобится нанести небольшое количество смазки на резьбу болта.
  • Затем болты вставляются в отверстия, которые выполнены в корпусе головки и блоке цилиндров, после чего затягиваются от руки.
  • Далее динамометрическим ключом следует протягивать болты в определенной последовательности и с указанным в мануале моментом затяжки. Обычно затяжка осуществляется в несколько подходов. Сначала болты затягиваются с небольшим усилием, после чего дополнительно протягиваются еще один или два раза.
  • Также помните, особенно важно соблюдать не только усилие, но и порядок затяжки болтов. Например, во время установки ГБЦ на рядный ДВС затяжка болтов крепления производится от центра к краям головки. Такой подход позволяет снизить риск повреждения как самой головки блока, так и прокладки между БЦ и ГБЦ.
  • Стоит добавить, что после пробега около 1000 км на некоторых автомобилях болты необходимо дополнительно обтянуть. Это зависит от определенных конструктивных особенностей того или иного ДВС. Если же при затяжке использовались так называемые пружинные болты крепления, тогда дотяжка после установки ГБЦ не требуется.

Распространенные ошибки при затяжке головки

Отметим, что допущенные ошибки во время установки головки блока цилиндров могут привести к повреждениям самой головки и блока цилиндров. Также после начала эксплуатации ДВС возможно появление серьезных неисправностей, которые способны быстро вывести двигатель из строя. В ряде случаев силовой агрегат может пострадать так сильно, что потребует капитального ремонта или замены такого мотора на контрактный двигатель. В списке различных ошибок, которые приводят к нежелательным последствиям, стоит отдельно выделить: перетяжку болтов, попадание моторного масла в отверстия для установки болтов крепления, работу с неподходящими или изношенными насадками на динамометрический ключ, нарушение порядка затяжки болтов, использование болтов, которые не подходят по размеру.

Достаточно часто отверстие под болт крепления в блоке цилиндров оказывается забитым грязью, ржавчиной и т.п. Попытки очистить отверстие не всегда дают положительный результат. В результате закрутить болты с должным усилием может быть очень трудно. По этой причине резьбу болтов смазывают маслом. При этом запрещается заливать масло в само отверстие для улучшения смазки. Такие действия могут привести к тому, что колодец с резьбой попросту разрушится после закручивания болта. В такой ситуации блок цилиндров нужно будет ремонтировать или даже менять.

Также к возникновению проблем может привести и попытка затянуть ГБЦ без использования динамометрического ключа. В таком случае момент затяжки зачастую оказывается превышен. Последствия могут быть самыми разными, но зачастую болты крепления головки ломаются, после чего возникает необходимость повторной разборки двигателя для удаления обломков и ремонта блока цилиндров.

Болты для затяжки ГБЦ обычно имеют головку под шестигранную насадку, реже выполняются в виде квадрата. Если насадка окажется изношенной, тогда во время затяжки существует риск ее проворачивания. В результате «слизываются» грани головки болта. В подобной ситуации поврежденный крепежный элемент трудно закрутить или открутить для замены. Что касается подбора болтов, необходимо дополнительно учитывать некоторые особенности. Во многих руководствах по ремонту можно встретить информацию о том, что болты допускается использовать повторно. Как показывает практика, оптимально менять крепежные элементы на новые после каждого снятия ГБЦ.

Дело в том, что после затяжки болт становится немного длиннее, то есть вытягивается. По этой причине следует обращать внимание на максимально допустимую длину болта, которая должна быть прописана в руководстве по эксплуатации. Если новых болтов нет, тогда перед установкой необходимо промерить имеющиеся крепежные элементы. В том случае, когда болт оказывается немного длиннее по сравнению с максимально допустимым показателем, тогда происходит его упор в дно отверстия в блоке цилиндров. Результатом становится или поломка болта, или раскол самого блока цилиндров.

Нарушение рекомендуемого в руководстве по ремонту конкретного двигателя порядка затяжки крепежных болтов вызывает излишнее перенапряжение в корпусе головки блока цилиндров. Алюминиевые сплавы, которые являются материалом изготовления ГБЦ, не приспособлены к таким нагрузкам. Итогом становится появление трещин в корпусе головки. Через трещины небольшого размера возникает утечка газов, то есть нарушается герметичность камеры сгорания. Двигатель в этом случае теряет мощность, наблюдается повышенный расход топлива. Если трещины затрагивают каналы системы смазки или охлаждения, тогда в камеру сгорания может попадать масло или антифриз, а также возможны наружные утечки.

Напоследок добавим, что не исключено и попадание рабочих жидкостей из одной системы в другую (например, тосол попадает в масляные каналы). Неисправности такого рода являются достаточно серьезными, так как нарушения нормальной работы системы смазки или охлаждения приводят к перегреву ДВС, ускоренному износу трущихся деталей, заклиниванию мотора и т.д.

Читайте также

krutimotor.ru


Смотрите также

КОНТАКТЫ

Екатеринбург

ул. Онуфриева 55

тел: +7 (912) 299 47 31

        +7 (912) 280 78 38

e-mail: [email protected]

 

Время работы:

12.00-20.00

Выходные:

понедельник

воскресенье

Рекомендуем позвонить

перед приездом!!!