Developed by JoomVision.com
 

Датчик на выхлопной трубе


Лада 21099 kemo sabe › Бортжурнал › Для чего нужны, и нужны ли они? датчик кислорода (лямда зонд), катализатор, адсорбер

В данной телеге попробую рассказать про датчик кислорода, катализатор, адсорбер зачем они нужны, стоит ли их ставить или наоборот отключать.

В карбюраторных системах ни одного этого элемента нет. И при переходе на инжектор возникает вопрос ставить всю эту приблуду или нет? Тем кто переходит с карба на инжектор думаю будет интересно это прочесть.

Датчик кислорода, он же Лямда зонд

Датчик кислорода предназначен для определения концентрации кислорода в выхлопе.

Стоит он в выпускной системе и анализирует насколько правильно сгорает бензино-воздушная сместь в двигателе. Идеальное соотношение бензино-воздушной смеси это 14,7:1 . Т.е. на 1 кг топлива приходится 14,7кг воздуха. Это оптимальное соотношение, при котором двигатель достигает оптимальных характеристик. Если увеличить количество воздуха, то смесь называется обедненной. При обедненной смеси ухудшается динамика, так уже немного уменьшается расход бензина. При уменьшении количества воздуха смесь называется обгащенной бензином. При таком режиме двигатель приобретает максимальную мощность, но и увеличивается расход бензина. Датчик ориентируется по выхлопным газам насколько успешно сгорела бензино-воздушная смесь, какое количество бензина не сгорело. Он передает сигнал в ЭБУ. Он сравнивает его со значением, прошитым в его памяти и, если сигнал отличается от оптимального для текущего режима, корректирует длительность впрыска топлива в ту или иную сторону. Таким образом осуществляется обратная связь и точная подстройка режимов работы двигателя под текущую ситуацию с достижением экономии топлива, получения максимальной отдачи от двигателя и минимизацией вредных выбросов.

Выхлоп с одним ДК

Датчик кислорода устанавливается в приемной трубе глушителя. На первых инжекторах его не было. Но последнии 10 лет он есть на всех машинах, а на некоторых их даже два.

Катализатор

Катализатор установлен после приемной трубы, перед резонатором.

Катализатор представляет собой керамическую сотовую конструкцию, которая увеличивает площадь контакта выхлопных газов с поверхностью покрытом тонким слоем платино-иридиевого сплава. Недогоревшие остатки (CO, CH, NO) касаясь поверхности каталитического слоя, окисляются до конца кислородом, присутствующим так же в выхлопных газах. В результате реакции выделяется тепло, разогревающее катализатор и, тем самым, активизируется реакция окисления. В конечном итоге на выходе из катализатора (исправного) выхлопные газы имеют концентрацию СО2.

Выхлоп с катализатором и двумя ДК

Перед катализатором стоит ДК. В дальнейшем с ужесточением норм токсичности машины стали переводить на нормы Евро-3. В этих машинах стоят два ДК. Перед катализатором и после. Т.е. двойной контроль. Если не ошибаюсь, при выходе из строя второго ДК авто лишается возможности двигаться своим ходом.

Катализатор это еще одно звено в выхлопной системе, а как мы знаем из тюнинга "лучшая прямоток это отсутствие глуштиля как такового"
Поэтому когда он умирает его просто выкидывают, а в замен этой дорогой вещи ставят вставку.

Конечно все это безобразие не очень хорошо для экологии, но если учитывать в какой стране мы живем и как к ней относимся, совесть обычно не очень сильно мучает по этому поводу. Только стоит помнить, что когда убираете катализатор нужно перепрошить ЭБУ. Особенно если в системе два датчика кислорода, думаю второй можно будет тоже убрать.

из таких частей состоит выхлоп

Адсорбер

Топливный бак должен иметь сообщение с атмосферой. Если он не будет дышать, то его может смять атмосферным давлением, когда расходуется бензин (у бензонасоса такой дури хватит). Второй момент- когда бак неполный, то при нагреве машины (допустим на стоянке в жару) бак может наоборот раздуть. Все это ни есть хорошо.

Адсорбер

Наглядное представление подключения

Система состоит из сепаратора, гравитационного клапана, предохранительного клапана, обратного клапана, клапана продувки адсорбера, адсорбера, соединительных трубок и шлангов.

Как же все это работает?

Описание работы системы(ниже), относится к этой схеме

Пары бензина из бака поступают в сепаратор через правый патрубок.
В сепараторе пары бензина частично конденсируются и возвращаются обратно в топливный бак.
Через плевый патрубок из сепаратора выходят несконденсированные пары бензина. Затем проходя через гравитационного клапана, пары поступают в адсорбер.
Если давление превышает порог срабатывания двухходового клапана, он открывается (при незначительном повышении клапан не открывается). А при значительном разряжени в баке двухходовый клапан открывается (только уже в другом направлении) и компенсирует разницу в давлении.
Адсорбер осуществляет вентиляции топливного бака, поглощая активированным углем пары бензина. Дальше при помощи клапана продувки адсорбера прыскает пары в дроссель, где они смешиваются в ресивере с воздухом.

Подведем итог:
— Установка ДК(если такой задуман) очень сильно влияет на соотношение смеси, что уменьшает расход при оптимальной мощности.
— Установка Катализатора и второго ДК имеет смысл если вы печетесь об экологии, на все остальные показатели авто он действует только пагубно.
— Адсорбер осуществляет вентиляцию топливного бака и позволяет экономить порядка 3-5% топлива, а не просто выбрасывать пары в окружающую среду.
Те кто строят инжектор из карба, у тех есть преимущество. Если они не трогают патрубки бака, то они не нарушают карбюраторную систему вентиляцию бака и адсорбер им не обязателен.

www.drive2.ru

Кислородный датчик -принцип работы, диагностика неисправностей и замена

Несмотря на не слишком внушительные размеры и простоту устройства, кислородный датчик и, более известный как датчик лямбда-зонда играет не самую последнюю роль в работе двигателя автомобиля. Именно поэтому, его поломка может привести к довольно серьезным неприятностям, с которыми уже давно «воюют» владельцы инжекторных автомобилей. В этой статье речь пойдет о том, для чего предназначено данное устройство, как обнаружить поломку кислородного датчика и произвести соответствующую замену.

Зачем нужен кислородный датчик и как он работает?

Название «кислородный» для этого датчика является ошибочным, так как он реагирует совсем не на кислород. Датчик устанавливается в выхлопной системе автомобиля, возле катализатора и имеет один электрод, помещенный внутрь выхлопа. При прохождении выхлопных газов внутри системы, датчик «улавливает» не сгоревшие остатки топлива и электризуется, посылая небольшое напряжение на контроллер. Тот, на основе полученных данных, принимает наиболее рациональное решение о том, какое соотношение смеси должно быть выбрано для режима работы мотора, выбранного в данный промежуток времени. Контроллер всегда будет стараться выбрать идеальное соотношение, то есть количество бензина и подаваемого из атмосферы воздуха будет выбираться наиболее оптимальным, исходя из режима работы.

При отказе этого устройства, контроллер больше не получает важный сигнал и мгновенно переводит двигатель в аварийный режим работы. Соотношение бензина и воздуха больше не регулируется, и он подается в количествах, лишь необходимых для бесперебойной работы двигателя. Таким образом, расход увеличивается, а мотор работает в не самых приятных условиях. Данный режим предназначен для того, чтобы добраться до места ремонта.

Видео - Кислородные датички - какими они бывают

Неисправности кислородного датчика

Как и любой другой элемент автомобиля, кислородный датчик тоже имеет свойство выходить из строя. Чаще всего, об этом свидетельствует соответствующий сигнал на приборной панели автомобиля - «Check Engine». Это говорит о том, что двигатель перешел в аварийный режим работы. Чтобы убедиться в том, что проблема точно коснулась лямбда-зонд, необходимо провести электронную диагностику с помощью бортового компьютера. Код ошибки для вашего типа двигателя можно узнать из технической литературы к автомобилю. Если проблема действительно заключается в датчике кислорода, то необходимо произвести его срочную замену.

Почему датчик выходит из строя? Дело в том, что в выхлопных газах могут содержаться специальные примеси, которые отрицательно воздействуют на электроды устройства. Данные примеси попадают в выхлоп вместе с некачественным бензином, которым заправляют большинство российских автомобилей. Датчик быстро окисляется и перестает выдавать необходимые для контроллера показания. В конечном итоге, двигатель начинает переходить в аварийный режим.

Кроме некачественного бензина, датчик может сломаться из-за других неисправностей двигателя. Например, поврежденная прокладка ГБЦ, допускает попадание антифриза в камеру сгорания. Новое химическое вещество в выхлопной среде очень быстро выводит датчик из строя.

Замена кислородного датчика

В замене лямбда зонд, на самом деле, нет ничего конструктивно сложного. Автомобиль устанавливается на смотровую яму или эстакаду и полностью обездвиживается. Делается это для того, чтобы обезопасить его и мастеров от случайного перемещения автомобиля и травматизма.

С аккумулятора скиньте «минусовую» клемму, чтобы исключить возможность возникновения короткого замыкания при работе с электронными приборами. Контактный штекер датчика тоже отсоединяется, таким образом, датчик, с электрической точки зрения, полностью готов к замене.

Открутите датчик из катализатора с помощью соответствующего ключа. Выполнять данную работу нужно только на холодном двигателе, иначе есть риск получить серьезную термическую травму. Если устройство выкручивается с трудом или вообще не поддается, не нужно брать его «силой», так как есть риск очень хорошо испортить катализатор, и тогда неисправности выхлопной системы выйдут гораздо дороже. Если датчик «прикипел», обработайте его с помощью керосина или тормозной жидкости, в лучшем случае - WD-40. После этого, дайте ржавчине раскиснуть и тогда снова попробуйте открутить датчик. Обычно, после такой обработки, снять его становится не такой уж и большой проблемой.

Как только датчик будет выкручен, достаньте его штекер и вытащите из подкапотного пространства. Затем, закрутите новый датчик и подключите его. Старайтесь закручивать датчик как можно герметичнее, иначе есть риск получить «дыру» в выхлопе, а следовательно, неприятный звук работы двигателя.

На этом замена кислородного датчика завершена.

vipwash.ru

Проверяем датчик кислорода в выхлопной системе

От правильности работы датчика кислорода, во многом зависит продуктивность работы двигателя автомобиля. В связи с экстремальными условиями эксплуатации, датчик может приходить в неисправность. Узнаем как выявить неправильную работу устройства.

Датчик кислорода, является важнейшим компонентом системы выхлопа отработанных газов. Благодаря показаниям датчики, определяется необходимый расход топливной смеси, обеспечивающий корректную работы системы двигателя. От состояния датчика, во многом зависит производительность работы двигателя автомобиля. Проверка кислородного датчика, важная и полезная процедура. Необходимо своевременно проверять и обслуживать устройство, во избежание преждевременного износа составляющих двигателя. Результаты и польза от проверки датчиков, зависит от правильности проведения процедуры. Для того, чтобы спешно проверить датчик, необходимо хорошо понимать его устройство и основные принципы его функционирования.

В состав устройства, входят следующие компоненты:

  • Металлическая оболочка датчика. С помощью корпуса, датчик крепится на рабочую поверхность.
  • Резиновый уплотнитель.
  • Уплотнители проводников.
  • Счетчик сигналов.
  • Спираль.
  • Проводник тока.
  • Защита, с отверстием для выхода отработанных газов.

В связи с экстремальными условиями работы датчика, все элементы изготавливаются из специальных материалов, устойчивых к высоким температурам. В современном автомобилестроении используется несколько типов кислородных датчиков. В зависимости от модели датчика и завода — изготовителя, количество проводников может изменяться.

Неисправности измерителя кислорода.

Устройство может выйти из строя, при недостаточном уходе и нарушении правил эксплуатации.

Распространенными причинами поломки измерительного прибора, являются:

  • Очистка корпуса, не соответствующими требованиям средствами.
  • Попадание в топливную смесь, посторонних частиц.
  • Влияние рабочей жидкости (охлаждающей или тормозной).
  • Перегрев корпуса элемента, в связи с попаданием загрязненного топлива.
  • Выход топливного фильтра из строя.
  • Неправильная работа других датчиков топливной системы.

Факторы, указывающие на неправильную работу прибора:

  • Увеличение расхода топливной смеси.
  • Произвольное изменение скорости движения.
  • Снижение производительности двигателя.

В ходе эксплуатации автомобиля, считывающее устройство постоянно подвергается разрушающим факторам. В связи с этим, необходимо своевременно диагностировать элемент.

Этапы проверки датчика кислорода.

Для проведения работ, необходимо использовать: руководство производителя, измерительные приборы (вольтметр и осциллограф). Для проверки устройства, необходимо запустить двигатель и дать ему прогреться. Основные параметры прибора и его расположение, мы узнаем из соответствующей инструкции. Первым делом, необходимо диагностировать устройства — зависимые от кислородного измерителя (система зажигания, топливная подача). Так же, стоит проверить сам элемент и его проводники на предмет механических повреждений. Проводники, с нарушением герметичности — подлежат обязательной замене.

Теперь, находим прибор в месте, указанном производителем. Поверхность прибора, должна быть чистой. Если в ходе осмотра вы обнаружили толстый слой налета, датчик необходимо заменить. К данным последствиям, как правило, приводит плохое качество топливной смеси или неправильная очистка бензина. Если рассматриваемая поверхность в хорошем состоянии, необходимо продолжить диагностику.

Подключаем контакты устройства к измерительному прибору, проводником от колодки. Далее, необходимо запустить двигатель автомобиля на средние обороты. Теперь, необходимо следить за показателями измерительного прибора. При исправной работе устройства, показатель должен быть равным 9/10 В. В ином случае, показатели свидетельствуют о неправильной работе устройства.

Для следующего этапа проверки, нужно осуществить подсос воздушного потока. Показатель прибора, должен упасть до 2/10 В. Другие параметры, говорят о необходимости ремонта рассматриваемого элемента.

Таким образом, мы диагностировали важнейший элемент системы выхлопа. При возникновении неполадок, необходимо оперативно заменить неисправный датчик. От правильного функционирования устройства, напрямую зависит срок службы важнейших компонентов автомобиля. Поэтому, не стоит использовать автомобиль с разрушенным устройством слежения, необходимо оперативно устранить причину поломки.

Удачных результатов диагностики!

carmend.ru

Диагностика выхлопной системы. Советы. — DRIVE2

Хочешь помочь, и встречаешь кучу недопонимания.
Для чего нужен катализатор… Для выжигания остаточной бензовоздушной смеси. В общем виде это так, не вдаваясь в дебри химии. Всем известно, что качество нашего бензина suck(этилен, ферроцен, и всякой хрени), отсюда большинство проблем.

Итак, я попробую объяснить на пальцах, как диагностировать выхлопную систему. Потому, что встречаю тотальное непонимание функционирование этой системы!
К примеру:
Двигатель однорядный поэтому есть два или один катализатор. Есть два датчика лямбда. Воздух, авто считает по датчику расхода воздуха, а может по датчику давления во впускном коллекторе. Итак, поехали.
Представьте воздух, воздух попадает во впуск, фильтруется, датчик расхода воздуха считает кол-во воздуха за один оборот двигателя и мозг двигателя расчитывает продолжительность открытия форсунки. Неисправность в этой цепочке вызывает ошибки от P0170 до P0179.
Дальше, сгоревшая смесь выходит в выхлопную трубу и встречает на своём пути первый датчик лямбда O2S1, который также как расходомер воздуха, регулирует продолжительность открытия форсунок, но здесь стоит отметить он дополняет расходомер, приближая смесь к стехиометрии. Неисправность, указывающая, именно на этот датчик, может вызывать ошибки P0140, P0130-P0135 и P0160, P0150-P0155 для V-образных двигателей.
Хорошо, датчик увидел смесь, дальше движимся к первому катализатору, проходим через него где остаточная бензовоздушная смесь выгорает, где практически не должно остаться воздуха. Неисправность катализатора вызывает ошибки от P0420-P0424 и P0430-P0434 для V-образных двигателей!
Прошли мы первый катализатор и встречаем на своём пути вторую лямбду O2S2))). Что он делает ?! Он не регулирует смесь, как первая лямбда, он контролирует работу катализатора и на основании его показаний диагностируется состояние катализатора, любая неисправность катализатора или второго датчика, автомобиль встает в аварийный режим работы двигателя, это верно для любого автомобиля. Почему?! А все просто — безопасность! Неисправность второго датчика вызывает ошибки P0141, P0136-P0139 и P0161, P0156-P0159 для V-образных двигателей.
Если у вас в системе диагностики установил кучу ошибок со всего пути воздуха, то следует их сбросить поездить некоторое время снова заехать на контроль… Это будет самой верной и более точной диагностикой. Микс ошибок стоит устранять с не работающих датчиков. А потом уже докапыватся до катализаторов.
Как узнать забит ли катализатор?! Очень просто… Для этого требуется манометр вкрутить вместо первого датчика кислорода и смотреть противодавление. Если манометр покажет от 0.1 бара, то катализатор забит. Если же авто не заводится, и диагност говорит что с катализатором что то не то открутите одну свечу и заводит авто, если заведеться то кат забит. Если же кат не забит, то можно на него забить)))
Второй катализатор может быть вообще удалён если после него нет датчиков.
Что делать, когда вырезают катализатор?! Вариантов три:
1) Программно удалить вторую лямбду O2s2 и третью O2S3, если есть, или прописать прошивку под Евро2 — то так называемый чип-тюнинг. Это самый идеальный вариант. Это процедура опасна из-за кривых рук и голов в Актобе, рискуете остаться вообще без мозгов авто.)))
2) Электронная обманка резистор и конденсатор в цепь второй лямбды, чтоб привести показания к нужным значениям. Не всегда помогает.
3) Механическая обманка — наболдажник для второй лямбды с с маленькой дырочкой. Не всегда помогает.
Вроде бы все, надеюсь вопросов не возникнет. И теперь, когда диагност скажет Бляяя катализатор выбить спросите у него распечатки с ошибками и смотрите мой пост)))) всем пока)))

www.drive2.ru

Датчик выхлопных газов - Статьи

Датчик выхлопных газов играет немаловажную роль в автомобиле, хотя не всегда ему отводится должное внимание. Основным параметром расчета данного устройства является температура и если она выходит за пределы нормы, концентрация выхлопных газов становится завышенной, а в салоне авто при включенном двигателе могут появиться неприятные запахи. Чтобы разобраться с принципами работы данного датчика и по какой причине температура может превышать допустимую норму, необходимо четко представлять себе работу основных узлов автомобиля, взаимодействующих или вырабатывающих выхлопные газы.

Принцип работы узлов связаных с выхлопными газами

Их образование происходит в процессе сгорания горючей смеси. В карбюратор поступает топливо, которое равномерно, определенными порциями и концентрацией, передается в цилиндр. В это время клапан находится в открытом состоянии. После впрыскивания горючей смеси, цилиндр начинает движение вниз до плотного закрытия. Далее происходит рабочий такт, после чего, при помощи свечи зажигания производится воспламенение горючей жидкости в клапане и в результате горения следует очередной такт с выбросом отработанных веществ.

Эти процессы вызывают запредельные температурные показатели, поэтому, чтобы детали служили довольно долго, предусмотрена специальная система охлаждения. Также, с ее помощью можно проводить регулирование температуры.

Причина неприятного запаха в салоне?

Эта проблема может возникнуть при разгерметизации системы, а запахи будут проникать внутрь авто посредством печки, неправильной работы системы отводов, в открытые окна и двери, либо через уплотнители, которые уже частично или полностью вышли из строя. В хэтчбеках или универсалах, подобные запахи может поступать через багажное отделение.

Если происходит появление запаха тухлых яиц, проблему необходимо искать в катализаторе. Его основной функцией является нейтрализация вредных веществ, которые появляются в результате горения горючей смеси, встроенный непосредственно в выхлопную систему.

Сладковатый запах говорит о том, что происходит утечка тосола, а если из глушителя валит чрезмерный черный дым, это говорит о неисправностях карбюратора. Хотя в этих обоих случаях проблема может быть связана и с системой охлаждения.

Опасность появления выхлопных газов в салоне авто

Количественный показатель в большей степени, прямо пропорционально, зависит от скорости езды. В процессе горения могут образовываться угарный газ, альдегиды, канцерогены, водородные соединения и т.п. Все это негативно сказывается на иммунитете человека, недомогании, может вызвать нарушение работы сердечно-сосудистой системы, болезни бронхит, гайморит и т.п. Если же концентрация будет запредельной, это может привести и вовсе к летальному исходу прямо в салоне автомобиля. Поэтому, если водитель или пассажиры стали ощущать посторонние запахи в салоне машины, следует не медлить, а срочно предпринять действия для устранения поломки.

Визуальный осмотр и диагностика собственными силами

Сначала необходимо удостовериться в нормальной работе системы отвода выхлопных газов. Для этого откройте капот и внимательно осмотрите соединение главного блока цилиндров с выпускным коллектором на наличие возможных разломов. Также необходимо убедиться в целостности прокладки между ними. Если крепление произведено неплотно или герметичность нарушена, причина попадания выхлопных газов состоит именно в этом.

Далее нужно загнать машину на смотровую яму. При работающем автомобиле необходимо тщательно осмотреть все элементы. Произведите осмотр глушителя, распределительную емкость и трубы. Не стоит забывать и о кулисном пыльнике, ведь если он поврежден или негерметичен, это может вызвать утечку выхлопных газов.

Осмотрите все комплектующие части системы охлаждения. Очень внимательно нужно изучить все трубки соединения на наличие разрывов и разломов. Если это действительно так, их необходимо заменить, ведь в этом случае охлаждение производится не должным образом, из-за чего и происходит чрезмерный выброс газов. При этом стоит помнить, что подобная поломка может привести к куда большим проблемам, чем появление неприятного запаха в салоне.

Не стоит забывать и об осмотре багажника, боковых окон на предмет неплотного закрытия. Со временем, любой уплотнитель может износиться и выхлопные газы могут поступать непосредственно через щели.

Что делать, если визуальный осмотр не дал результатов?

Всему причиной может быть неисправности в карбюраторе и радиаторе. Однако это довольно сложный узел и разобраться здесь довольно сложно, в этом случае необходимо обращение к профильным специалистам. Также не стоит забывать и о клапане системы рециркуляции. Если в нем имеются неполадки, здесь ремонт невозможно провести и потребуется полная замена узла.

Как снизить уровень концентрации выхлопных газов?

Для этого необходимо знать о принципе работы катализатора. В системе рециркуляции имеется клапан, который при определенных условиях объединяет впускной и выпускной коллектор. После этого, определенная часть выхлопных газов проникает в цилиндры, что приводит к определенному снижению температуры горения топлива. В итоге, в выхлопных газах за счет этого снижается концентрация оксидов азота. В более ранних моделях клапана рециркуляции срабатывает лишь в процессе разряжения, а на холостом ходу он не работает. Сейчас же существуют и другие, в которых работа этой части обеспечивается и контролируется при помощи компьютера.

Современный каталитический нейтрализатор состоит из трех частей: корпус, блок-носитель, теплоизоляция, который называется трехкомпонентным. Именно с его помощью производится регулирование состава выхлопа.

Перед нейтрализатором также еще предусмотрена установка датчика температуры выхлопных газов. В его функции входит передача определенных сигналов на ЭБУ, а уже на основании полученных данных производится впрыск определенного количества горючей смеси, что бы в процессе сгорания уничтожалась и сажа.

Возвращаясь к началу статьи о важности установленного датчика выхлопных газов, можно сделать определенные выводы:

  1. его работоспособность будет обеспечивать оптимальное количество топлива, что позволит увеличить срок эксплуатации карбюратора;
  2. будет оптимизирован расход потребляемого топлива;
  3. он является одним из узлов, который обеспечивает допустимый уровень выхлопных газов и концентрации вредных веществ.

Признаки и возможные неисправности датчика выхлопных газов

Эта запчасть, как и любые другие может выходить из строя. Если автолюбитель заметил, что автомобиль стал потреблять больше топлива или работа двигателя в целом ухудшилась – это может быть связано непосредственно с этим прибором. Подобная ситуация может сложиться из-за:

  • длительного срока эксплуатации;
  • езда по неровностям приводит к ощутимым вибрациям, вследствие чего внутренние контакты датчика могут быть повреждены;
  • если температура будет продолжительное время достигать 900 оС и более, может выйти из строя терморезисторный элемент.

 Для выявления поломки датчика температуры выхлопных газов может указывать и индикатор на приборной панели, сигнализирующий неисправность двигателя. В ЭБУ двигателя она отображается в виде комбинации символов DTS.

Этапы снятия и установки нового датчика:

  1. Отсоедините разъем от температурного датчика.
  2. При помощи динамометрического ключа открутите гайку, при помощи которой производится закрепление.
  3. Установите новый прибор и зафиксируйте его крепежной гайкой.
  4. Подключите разъем датчика температуры.

Если визуальный осмотр системы охлаждения, циркуляции, отвода и других не дал результатов в поиске проблемы появления выхлопных газов в салоне авто, рекомендуется незамедлительно обратиться в один из сервисных центров.

 Благодаря проведению компьютерной диагностики, специалисты довольно быстро выяснят причины и в кратчайшие сроки устранят неполадки. Если Вы не знаете, в какой автосервис обратиться для диагностики и качественного выполнения ремонтных работ, на нашем сайте Вы сможете без труда найти наиболее подходящий по стоимости и местоположению. Абсолютно во всех автомастерских из предоставленного перечня работают высококвалифицированные специалисты, которые подходят к своей работе со всей ответственностью и выполняют ее качественно. Вам стоит лишь оставить заявку на сайте Uremont.

uremont.com

Обманка лямбда зонда – для чего нужна, и какие бывают виды? | Статьи, обзоры

Обманка лямбда зонда – для чего нужна, и какие бывают виды?

Подавляющее большинство автомобилей относительно нового года выпуска, снабжаются специальным элементом – каталитическим нейтрализатором (катализатором), который устанавливается в выхлопную систему сразу за коллектором или приемной трубой. Катализатор отвечает за уменьшение вредности отработанных газов автомобиля, что важно для экологии, ну и удовлетворяет экологическим нормам, существующим у нас в стране для автомобилей.

Однако в нашей стране с катализаторами существует несколько проблем:

  • во-первых, очень много б/у автомобилей попадает в страну или продается на рынке, а значит установленные в них катализаторы либо вышли из строя, либо близки к этому, а купить новый катализатор и дорого, и его менять придется довольно часто;
  • во-вторых, топливо низкого качества у нас в стране приводит к уменьшению рабочего ресурса катализатора, а вышедший из строя катализатор является проблемой для нормальной работы двигателя.

В связи с этим возникает популярная ситуация, когда катализатор удаляется из выхлопной системы совершенно. Такой подход полностью устраняет проблемы с катализатором в автомобиле, улучшается работа двигателя, существенно уменьшаются затраты на ремонт выхлопа, если сравнивать с покупкой нового катализатора.

Вместо удаленного катализатора устанавливают:

  • простую трубу с фланцами, соответствующую размерам катализатора;
  • обычный пламегаситель;
  • коллекторный пламегаситель, который вваривают в корпус старого катализатора.

Мы рекомендуем последний вариант, и дело вот в чем. Катализатор, когда был установлен в выхлоп, уменьшал температуру и скорость движения отработанных газов. Именно под такую температуру и скорость движения газов были рассчитаны резонатор и глушитель. После удаления катализатора температура и скорость выхлопных газов будут напрямую воздействовать на резонатор и глушитель, что уменьшит их ресурс работы. Коллекторный пламегаситель несколько сглаживает эту нагрузку, и в отличие от обычной трубы, защищает остальную часть выхлопной системы. Плюс его строение позволяет несколько уменьшить уровень шума от работы двигателя, который также увеличиться после удаления катализатора.

Однако при удалении катализатора из выхлопной системы возникает один побочный эффект.

Назначение лямбда зонда

Чтобы корректировать работу автомобиля и двигателя на уровне бортового компьютера, отработанные газы проверяются на уровень содержания кислорода при помощи датчика лямбда зонда. Сведения об уровне кислорода подаются в компьютер (электронный блок управления автомобилем), который автоматически будет регулировать топливную смесь.

В старых автомобилях стоял один кислородный датчик, между коллекторной трубой и катализатором. Однако для автомобилей со стандартом ЕВРО – 4 и выше, в выхлопную систему устанавливают два датчика кислорода: один между коллектором и катализатором, а второй в сам катализатор на выходе отработанных газов из катализатора.

При удалении катализатора из автомобиля второй датчик лямбда зонда будет выдавать на приборной панели водителя загорающуюся ошибку Check Engine, а сведения о неисправном катализаторе будут трактоваться бортовым компьютером, как повод корректировки топливной смеси. Это часто приводит к увеличению расхода топлива и не оптимальной работе двигателя.

Как решить проблему с лямбда зондом?

Есть три способа решения проблемы со вторым (катализаторным) датчиком лямбда зонда:

Все три пункта требуют комментариев, и мы начнем с последнего. Новая прошивка программного обеспечения автомобиля требует наличие оборудования и специалиста высокой квалификации с обширным опытом. Если установленная перепрошивка будет некорректной, то автомобиль будет работать неправильно, а это чревато проблемами. Здесь есть риск, и если вы идете на него, то убедитесь, что доверяете свой автомобиль в надежные руки мастера.

Механическая обманка лямбда зонда

Установка механической обманки лямбда зонда самое бюджетное решение проблемы. В гнездо лямбда зонда вкручивается обманка лямбда зонда, в которую вставляется сам лямбда зонд.

Обманка лямбда зонда имеет небольшое отверстие, через которое на датчик кислорода будут подаваться лишь частично отработанные газы, а значит, избыток кислорода также будет регистрироваться лишь частично. Плюс отверстие имеет термостойкую металлическую сетку, а за ней керамическую крошку, что позволяет очистить отработанные газы, перед их попаданием на датчик.

По сути, механическая обманка лямбда зонда это миникатализатор, который будет работать только для того, чтобы датчик кислорода регистрировал корректный состав отработанных газов и передавал на бортовой компьютер соответствующие данные.

Есть варианты более простых механических обманок лямбда зонда, без внутреннего наполнения. Такие обманки может изготовить хороший токарь на станке за короткое время.

После установки механической обманки лямбда зонда перестает загораться ошибка Check Engine на приборной панели.

Электронная обманка лямбда зонда

Хоть установка механической обманки и является наиболее дешевым вариантом решения проблемы, но она не всегда приводит к желаемому результату. Даже на автомобилях ЕВРО – 4 стандарта ошибка Check Engine может не исчезнуть, после установки механической обманки. И практически во всех случаях не получается устранить ошибку на автомобилях стандарта ЕВРО – 5.

Также не всегда есть место для установки механической обманки, это зависит от специфики строения кузова автомобиля и конфигурации выхлопной системы.

Чтобы решить проблему с ЕВРО – 5 и случаями, когда не получается установить механическую обманку лямбда зонда, применяется электронная обманка лямбда зонда.

Электронная обманка лямбда зонда представляет собой схему, включенную в цепь связи с бортовым компьютером. Такая схема позволяет скорректировать сигнал, посылаемый от датчика лямбда зонда на компьютер автомобиля, как будто катализатор в выхлопной системе есть и он работает исправно.

Обычный лямбда зонд имеет сигнальные контакты и электронагреватель. Нагревательный элемент позволяет нагреть в холодное время года датчик, так как исправный катализатор начинает работать только после нагрева до 360 градусов. К нагревателю обычно подводятся белые провода.

Измененная схема касается только сигнальных контактов и не затрагивает электронагреватель датчика. В простейшем случае в электронную обманку лямбда зонда включается резистор высокого сопротивления и конденсатор на 1 мкФ, (простая схема электронной обманки лямбда зонда приведена на рисунке).

Величина сопротивления резистора и емкости конденсатора подбирается в зависимости от модели автомобиля и характеристик его двигателя.

Стоит отметить, что в продаже имеются уже готовые электронные обманки лямбда зонда, которые устанавливаются в цепь и позволяют сразу решить проблему отсутствия катализатора в выхлопной системе и ошибки Check Engine.

Выводы

Если вы приняли решение совсем удалить катализатор из выхлопной системы вашего автомобиля, то устранить проблемы с лямбда зондом и загорающейся ошибкой Check Engine можно одним из предложенных способов. Для автомобилей прошлых лет выпуска, лучшим вариантом будет установка механической обманки лямбда зонда под соответствующий стандарт ЕВРО – 2, 3, 4. Для некоторых моделей авто со стандартом ЕВРО – 4, а также автомобилей ЕВРО — 5, скорее всего вам понадобится установка электронной обманки.

Электронную обманку вы можете поставить и на автомобили прошлых лет выпуска также, но она дороже стоит, а переплачивать в этом случае особого смысла не имеет.

vyhlopnie-systemi.com.ua

Volkswagen Golf GTI 100-200км/ч 9.18сек! › Бортжурнал › Установка датчика температуры выхлопных газов EGT в даунпайп!

Наконецто пришли датчики с Японии.

Первым поставил EGT- датчик температуры выхлопных газов.

Выбор пал на Blitz Power Meter DC- он подходит по дизайну и подсветке, очень тонкий около1 дюйма и прикольно отделан "типа под карбон"!

Есть все необходимое- варнинг, пик и запись показаний до 99секунд. Кнопки прямо на корпусе- никуда лезть не нужно.

Поставил сам сенсор(термопара) в даунпайп, т.к. во-первых сверлиться в коллектор у нас дело не благоданое- чуть что сразу идет ВСЯ турбина на выброс т.к. это все В СБОРЕ идет + во вторых есть случаи когда сенсор отламывался и повреждал турбину.

Тем более в даунпайпе было одно свободное место с заглушкой(под широкополосный лямбда зонд)- туда его и смонтировали.

Более точные показания ДО турбины, но по разным источникам(в том числе в одном тесте ставили 2 датчика в ранер и даунпайп разница не превышает 150-200F или 65-93С). Общепринято прибавлять 100 градусов в даунапайпе.

Что в итоге?

На улице +28-29С

Температура выхлопных газов в даунпайпе:

— городской режим 400-500град.
— трасса 120-130км/ч около 600 на обгонах до 700град.
— замер логов на 4й передаче ДО 750-760град в пике к отсечке
— три заезда подряд один за другим 2-3-4-5 передачи ПИК 800-810 к отсечке 6800об/мин, причем это пиковое значение длится 2-3 секунды, затем резко спадает до 750град и дальше потихоньку откатывается вниз.

Вывод- егт в норме и даже в самых жестких режимах как и предпологалось по логам буст/зажигание/смесь.

Видео запуска- днем:

Видео запуска- ночью:

Пробег: 30 010 км

www.drive2.ru

Nissan Patrol NEED MORE POWER . › Бортжурнал › [Правильный Выхлоп] Пламегаситель, температура, удаление катализатора с ZD30

Ohayo Gozaimasu! (уважительно привествую . с яп.)
Собственно, хочу поделиться своими наблюдениями и кое-каким опытом.
Ведь установил уже более 10 штук. (Обновление, больше 20ти штук).

Знакомьтесь! Схема штатной выхлопной системы Patrol Y61 ZD30. На выходе из турбины стоит у нас каталитический нейтрализатор, он же "катализатор" в простонародье) (НЕ сажевый катализатор/Не сажевый фильтр! Вот так выглядит сажевый фильтр с датчиками и системой продувки)

Наш катализатор достаточно старой конфигурации и в разрезе выглядит близко к этому:

А так выглядят соты катализатора, когда он от нашей великолепной солярки и корректно работающих форсунок с ТНВД … попросту забивается, оплавляется и помирает, так сказать.

Первое частое, популярное решение, разрезать банку, выкинуть остатки катализатора и заварить обратно, приводит к появлению резонансных шумов и неприятного звука выхлопа. Способ этот хоть и не гуманный, но вполне себе допустимый.

Второе частое решение, вырезать этот катализатор и вварить прямую трубу. Просто, гениально, доступно.
А вот тут то мы и перейдем к тому, почему мне захотелось набросать пару строк по этой банальной процедуре.

Так выглядит продолжение выпускного тракта на ZD30

выхлопная труба ZD30 Y61 Patrol

Зачем удалять катализатор. Важно!
1)
Для того, чтобы улучить отведение тепла и выхлопных газов. Тем самым убрав подпор воздуха в магистрали, улучшить продуваемость камер сгорания в двигателе, и тем самым снизить температуру самих газов (!) в камерах сгорания и как следствие температуру всего двигателя.
2)
Улучшить пропускаемость выхлопного тракта, тем самым позволить "дышать" двигателю, и как следствие, улучшить динамические показатели последнего. (Далее объясню как и почему).

Итак, прибегнем к более продвинутым умам и SkyNet, и разберемся, как влияет температура выхлопного тракта на КПД двигателя. А мы с вами же взрослые дядьки, и знаем, что большая часть энергии от детонации топлива уходит у нас не на вращательную энергию, а в тепло, которое вылетает на улицу:

Цитата: Потери в выхлопную трубу.
… мы подошли к самым известным и, по мнению специалистов, самым большим потерям тепловой энергии в выхлопную трубу. Считают данные потери весьма просто, используя соотношение:

k2.4 = (Tмин/Tмакс)•100%
где Тмакс и Тмин — соответственно максимальная и минимальная температуры газа в фазе РАСШИРЕНИЕ.

Как известно, двигатель работает в очень широком диапазоне режимов. Значения Тмакс и Тмин тесно коррелированны с режимом работы двигателя. Минимальная величина потерь к 2.4 соответствует холостому ходу. Максимальные потери к 2.4 характерны для режима максимальной нагрузки и частоты вращения вала. В этом случае Тмакс = 2500 °С, Тмин =1100 °С,

В случае с газовым топливом данные потери еще больше, так как выше температура выхлопных газов. Напомним, что паровоз работал при температуре пара 150 °С.

Чем объясняется высокая температура выхлопных газов в двигателях, работающих на легком топливе? Дело в том, что в камере сгорания топливо сгорает не полностью, а только на 70…80 %.

Далее, когда поршень движется вниз, продолжается его догорание. Это позволяет двигателю поддерживать высокое давление в цилиндре (рис. 4), а следовательно, и температуру выхлопных газов.
С повышением частоты вращения вала время на догорание сокращается, а температура выхлопных газов повышается. Наступает момент, когда топливо догорает уже в выхлопной трубе. Как пример, на спортивных машинах выхлопные трубы, находящиеся непосредственно у двигателя, раскаляются докрасна."

Полный размер

Наглядное изображение как выглядит выпускной коллектор при работе на высоких оборотах. Скорость вращения вала такая, что газы просто не успевают при вспышке догорать в цилиндре. Топливо только сдетанировало, а его уже вытолкнул поршень и оно догорает в ВЫпускном коллекторе. Представьте тепловые нагрузки на турбину и на выхлопной тракт когда мы едем по трассе.

Ну а вы, уважаемые читатели, уже опытные дизелисты, и как всем известно, уже знаете, что дизеля пЕрегреваются не когда мы ездим по городу, с остановками на светофорах, а по трассе, когда мы шпили-вили несколько сот-тысяч километров без остановки с поддержанием высоких оборотов, а потом БАЦ, и температура двигателя вверх-вверх-ВВЕРХ!

Дальше сказанное, моё сугубо личное скромное мнение, основанное на опыте ремонта ZD30.

Я считаю, что врезать просто трубу не совсем корректно. Горячие газы (очень горячие! температура в камере сгорания ZD, если мой мозг еще не сгорел на работе, колеблется в пределах 400-600С) с огромной скоростью вылетают у нас из ДВС и дальше по тракту, как следствие нагревают выхлопной тракт еще сильнее. (Доказано замерами температуры и установщиками глушителей)

Что в свою очередь тянет за собой 2 вещи:

1) Убирая родной катализатор, который принимал на себя первый основной удар горячих газов из турбины и отводил тепло (кстати, в стоке обратите на него внимание — катализатор хитрой формы и с двойной рубашкой и термо прокладками), тем самым именно КАТАЛИЗАТОР предохранял остальный тракт от прогарания.

2) Как раз таки катализатор, при движении на высоких оборотах (по трассе), помогал двигателю дожигать смесь.
Его вырезали, кто это будет делать? А почему его инженеры поставили в аккурат на выходе из турбины? почему не чуть ниже, ведь подкапотка у нас ой ой ой какая тесная.

Исходя из вышесказанного, я сам поставил себе и чисто по человечески рекомендую ставить ПЛАМЕГАСИТЕЛЬ.

Цитата из Wiki: Пламегаситель представляет собой резонатор глушителя предварительного действия, который можно считать альтернативой катализатору выхлопной системы автомобиля. Главная задача устройства – снижение энергии и температуры выхлопных газов, чтобы оптимизировать работу основных элементов выпускной системы.

Пламегаситель выглядит именно вот так:

Принцип действия видно на этой картинке из всё того-же СкайНета :

Но, я руководствуясь золотым правилом построения выхлопных систем "Больше сечение можно, меньше нельзя", предпочитаю пламегаситель прямого типа, без перегородки внутри, по типу вот такого, но двухкамерный! :

И тут у нас всплывает очень важный "холивар" на тему, что лучше "Пламегаситель" или "Стрингер" он же "Стронгер", он же "Турбинка", он же "Прямоток".

Так вот, у именитых по типу MEGAN Racing производителей компонентов выхлопных систем — нет такой позиции, как "стронгер". Как вы могли заметить и на конвейерах в выхлопные системы они не устанавливаются никогда, да и не устанавливались.

www.drive2.ru

Isakau84 › Блог › 🔧 Как проверить катализатор на противодавление. 3 способа выявить забитый катализатор

В статье описаны принципы проверки катализатора в домашних условиях. Благодаря трем проверенным способам вы сможете сами проверить катализатор и вовремя распознать забитый катализатор.

Проверять катализатор нет необходимости до тех пор, пока вы не заметите следующие симптомы:

Авто словно "с якорем" набирает и едет очень туго до определенной скорости, после чего у двигателя словно просыпается второе дыхание, он начинает работать в привычном режиме.
Кроме того, эта проблема идет по нарастающей, т. е. авто сначала с трудом набирает 150, потом 120, а через некоторое время с огромным трудом преодолевает отметку в 100 км/час.
В некоторых самых тяжелых случаях мотор и вовсе может не запуститься.

Причиной всех вышеописанных симптомов могут быть разные части двигателя, однако не редко проблемы с динамикой начинаются именно когда его пропускная способность снизилась до критической отметки или когда в выхлопной системе полностью забитый катализатор. Производительность двигателя снижается в результате существенного ухудшения вентиляции цилиндров, силовой агрегат не может "вдохнуть" требуемое количество воздуха из-за того, что увеличено противодавление катализатора. Другими словами часть выхлопа застревает в цилиндрах, не позволяя топливно-воздушной смеси как следует заполнить пространство камеры сгорания, кроме того это ведет к разбавлению последней, как результат — снижение мощности (тяги) ухудшение динамики.

Что и почему забивает катализатор?

Забитый катализатор — результат длительного нарушения в системе выхлопа и двигателе в целом. Причиной может стать повешенное содержание масла в выхлопе, например тогда когда мотор "кушает" масло, а владелец долго ничего не предпринимает по этому поводу.
-Катализатор забивается из-за того, что его пропускные соты довольно малы и для того чтобы забить их не требуется много времени, достаточно несколько капель, которые приклеиваются намертво при высокой температуре.
Топливо низкого качества — довольно часто становится причиной того, что забивается катализатор. Остатки топлива, которые не сгорели в цилиндрах — догорают в выпускном коллекторе, вызывая перегрев или оплавление катализатора.
-Следующий негативно влияющий на состояние катализатора фактор — дорога вернее то, что у нас принято называть дорогой. Ухабы и бугры, а также любые повреждения механического характера типа удар о "лежачий полицейский" или бордюр может нанести сокрушающий удар хрупкой начинке катализатора. Соты катализатора забивает мелкая крошка, которая отлетела от поврежденной соты.

Теперь собственно о том как проверить катализатор на противодавление?

Три способа выявить забитый катализатор

1. Наиболее простым способом распознать забитый катализатор считается — полный демонтаж катализатора и последующий его визуальный осмотр на предмет просвета в нем. Крепление катализатора иногда настолько прикипает, что снять его получается только при помощи болгарки или других аналогичных приспособлений. Кроме того, конструкции выхлопных систем некоторых производителей настолько замысловатые, что для их демонтажа может потребоваться не один день, в некоторых сложных случаях снять выхлопную вообще не представляется возможным.

2. Самый верный способ как проверить катализатор на противодавление состоит в том, чтобы измерить давление в выпускной системе. Чтобы это сделать нужно вместо первого кислородного датчика, используя переходник, вкрутить манометр, после чего снять показания в разных режимах работы мотора. Общепринятым значением является давление 0,3 кгс/см2 при оборотах 2500 в минуту. Есть правда у этого способа свои недостатки, иногда бывает очень неудобно снимать датчик для проверки этой процедуры. Кроме того, датчики довольно крепко прикипают к выпуску, поэтому для того чтобы их снять приходится изрядно повозиться.

3. Третий способ можно считать самым техничным, поскольку он предусматривает измерение противодавления посредством мотор-тестера. Принцип такой: в место свечи в цилиндр устанавливается специальный датчик давления, после чего производится анализ осциллограммы на повышенных оборотах. На фото я привел типичную осциллограмму забитого катализатора.

Если давление в выпускной системе превышает 200 кПа, что равно почти 2 кгс/см2 — нужна замена катализатора.

www.drive2.ru


Смотрите также

КОНТАКТЫ

Екатеринбург

ул. Онуфриева 55

тел: +7 (912) 299 47 31

        +7 (912) 280 78 38

e-mail: [email protected]

 

Время работы:

12.00-20.00

Выходные:

понедельник

воскресенье

Рекомендуем позвонить

перед приездом!!!