Developed by JoomVision.com
 

Дерганье и провалы при разгоне


Рывки и провалы при разгоне: причины и решения

Резко нажали газ - а машина показала фигу... Либо ускорение очень вялое и чередуется с провалами и рывками. В самых запущенных случаях это проявляется даже при плавном разгоне, или мотор начинает "троить" на холостых. Почему так происходит, сегодня предлагаю разобраться вместе. И для начала, чуть-чуть теории.

фото: moymotor.ru

Чуть-чуть теории

Сперва давайте вникнем в суть понятия "провал тяги". Топливо поступает из бензобака в двигатель, где сжигаясь, толкает поршни, производящие полезную работу - ускорение автомобиля. И те самые провалы и рывки - ни что иное как периодические пропуски этапа "толкания". То есть, в одном или нескольких цилиндрах не осуществляется (или осуществляется не в должной мере) такт рабочего хода. С этим разобрались. А теперь начинается вполне логическая цепочка причинно-следственных связей: от бензобака до цилиндра. По сути, глобальных вариантов всего два: либо не хватает топлива, либо смесь не может нормально сгореть. Но это теория, а нас интересует почему так происходит на практике.

Причины и решения

Подробно рассмотрим наиболее распространённые случаи. Сразу оговорюсь, что причины вышеописанного поведения во многом совпадают с причинами большого расхода топлива, которые мы уже обсуждали ранее. Более того: "дерготня" как правило и сопровождается излишним аппетитом двигателя. Но провалы тяги могут иметь и другие корни.

1) Недостаточная производительность насоса. Или, как вариант: забитый топливоприёмник в бензобаке/грязный топливный фильтр (то есть, любые помехи на пути горючего). Пожалуй, это наиболее часто встречающаяся причина. Как следствие - падение давления в топливной рампе и компенсация этого падения продолжительностью открытия форсунок. Как следствие, расчётный состав смеси меняется, из-за чего машина много жрёт и плохо едет. Когда же горючего в пиковых моментах (на разгоне) уже откровенно не хватает, начинаются провалы и рывки. Частично это явление мы обсуждали в статье по ссылке выше и углубляться в подробности не буду. Скажу лишь, что самое первое что нужно сделать - вспомнить про существование топливного фильтра и в каком веке его последний раз меняли.

Типичное состояние сетки в бензобаке, которую никто не трогал лет пять. А бывает и много, много хуже. (фото: kovsh.com)

2) Проблемы с зажиганием. А вот здесь рассмотрим ситуацию подробнее.

Вариант "А": уставшие свечи. Из-за нагара на электродах, его оплавления, трещинах в изоляторе и других причин. В любом случае, поджиг смеси не осуществляется как положено. Диагностика элементарна - выкрутить и посмотреть. Возможно, увиденное вас сильно удивит.

Очередная бабкина страшилка в виде картинки с "неправильными" свечами. На самом деле, действительно пугаться стоит только состояний 4, 6, 7, 8. Остальные варианты совершенно не говорят о том, что всё пропало, да и по таким вот "учебным" фото нормально всё равно ничего не понять. (фото: avto-forum.name)

Вариант "Б": неисправные катушки зажигания. Здесь определить визуально едва ли получится. Но слава богу, нынче любой ВАЗ умеет самодиагностироваться и пропуски в зажигании определит без проблем. Даже в каком цилиндре скажет. Был бы сканер. Ну или бортовой компьютер с экранчиком - стоит недорого, а штука очень полезная.

Подобный бортовой компьютер стоит более чем демократично, а головной боли снимает просто тонну

Вариант "В": пробой изолятора катушки. То есть, само устройство исправно, а вот резиновый чехольчик порван, или задубел и треснул. Из-за этого искра убегает не на электроды свечи, а на стенку свечного колодца. Кстати, абсолютно схожая ситуация с высоковольтными проводами - они должны быть не деревянные и уж тем более не рваные. Как и в случае со свечами, проверка ваших догадок - дело буквально пяти минут.

Пример пробитого резинового изолятора катушки зажигания. Видна трещина и две точки, чрез которые искра "перебегает" на стенку колодца. (фото: bvy.su)

Собственно, вот и вся диагностика. Конечно, всегда есть место исключениям, но общая картина рывков и провалов тяги в 90% случаев укладывается в вышеописанные причины. Поэтому - не бойтесь засучить рукава и помочь своей машине сами. Поверьте, это самый верный вариант.

Надеюсь, кому-то будет полезно!
Всем мощного ускорения и стабильного зажигания!

P.S.: Друзья, буду очень рад лайкам и подписке на мой канал OVER 9000!
Данная статья публикуется мной исключительно на Яндекс.Дзен. Если вы читаете ее на ином ресурсе без ссылки на мой канал, знайте: ее просто своровали :)
  • Опасно ли, если направленную шину поставят наоборот?
  • Законна ли установка камер на участках с временными знаками? Разбираем вопрос



avtoidei.ru

Причины провалов при нажатии на газ или рывков при разгоне

Автовладельцы часто замечают, что машина дергается при разгоне. Такие провалы в основном появляются на малых и средних оборотах. Они характеризуются следующим:

  • Провалом от 2 до 9 секунд;
  • Рывком в 1–2 секунды;
  • Подергиванием — серия рывков;
  • Раскачиванием — серия провалов.

Мало кому нравится подобное поведение авто. Если машина тупит при разгоне, приходится жать на педаль сильнее, из-за чего возрастает расход топлива. Это ещё вопрос безопасности водителя и пассажиров. При выходе на обгон необходима быстрая реакция на газ, но авто "долго думает", из-за чего можно не успеть завершить маневр. При такой задумчивости педали газа езда становится некомфортной.

Причины провала при разгоне

Определить причину, почему машина дергается, можно с помощью диагностики. Возможные проблемы:

  • Неисправность системы подачи топлива;
  • Повреждение датчиков температуры двигатели и обогащения смеси;
  • Ошибки в ЭБУ;
  • Неисправность свечей зажигания;
  • Повреждение высоковольтных проводов или катушек зажигания;
  • Засорение или неисправность форсунок:

На ГБО проблема может возникнуть из-за:

  • Сбойного блока управления ГБО;
  • Помех в жгуте, к которому подключены топливные форсунки;
  • Газовой проводки;
  • Плохой массе.

Как исправить провалы при разгоне

  1. Проверьте провода и катушки зажигания. При пробое свечные провода искрят и светятся в темноте. Двигатель троит, появляется дерганье. Происходит это от «возраста», некачественных деталей или плохого контакта со свечами. Неисправность может быть связана с температурой двигателя. Межобмоточное сопротивление катушек и тепловой режим работы изменяются вместе, из-за чего машина на бензине дергается при разгоне.
    Если у вас дизель, рывки при разгоне точно не связаны с работой катушек, их там нет.
  2. Осмотрите свечи зажигания. Плохой контакт с проводами, сильный нагар, слишком бедная или богатая топливная смесь выводят их из строя. Открутите и проверьте каждую свечу как в нашей статье «Диагностика работы ДВС по свечам», где мы привели примеры неисправных свечей.
  3. Проверьте топливный, масляный и воздушный фильтры. Со временем они засоряются, что приводит к ухудшению динамики, увеличению расхода топлива и периодическим провалам. Заменить их можете сами, стоят они недорого и легки в установке.

Если советы выше не помогли, причину такого поведения педали газа решит только диагностика. Некорректная работа систем, ошибки, состав топливной смеси — диагност назовет конкретную неисправность.

Даже при исправной работе мотора, автомобиль может двигаться рывками при разгоне. Моторы, удовлетворяющие экологическим нормам Евро-4 и выше, имеют такое неприятное свойство. Дело в реакции электронной дроссельной заслонки на нажатие педали газа. Она нелинейна первые 3–4 сантиметра хода. Из-за этого может проявляться провал при разгоне.

Чип-тюнинг под нормы Евро-2 или Евро-0 улучшает реакцию педали газа и решает проблему. У прошивки ЭБУ есть еще ряд преимуществ:

  • Улучшается общая динамика, работа на холостых и тяга на низких оборотах;
  • Автомобиль не тупит при включенном кондиционере;
  • Мягче переключаются передачи;
  • Снижается расход топлива при сохранении манеры езды.

 

Видео от нашего партнера, как чип-тюнинг справляется с провалами и «задумчивостью» педали акселератора на Газели Некст:

Обратитесь за чип-тюнингом к партнерам ADACT в своем городе. Мы гарантируем 10-дневный тест-драйв, возврат денег и стока, если прошивка не понравится.

Где сделать чип-тюнинг

Рекомендуем посмотреть

adact2.ru

Volkswagen Passat Variant "Шустрый" 1.8 Т › Бортжурнал › #19 Дёрганье, рывки и провалы при разгоне. Как я их победил.

Приветствую всех читателей и гостей!
В предыдущей записи я подробно изложил сущность проблемы.
Немного пораскинув мозгами и взвесив все "за" и "против", было принято решение купить кусок проводки на катушки от какого-то СЕАТа. Номер на фото.

Полный размер

Кусок проводки на катушки от СЕАТа


Пока проводка была в пути, Шустрый захирел конкретно. Двигло начало троить, колбаситься и из трубы пошел белый пар с запахом бензина. Чек при этом моргал постоянно. Уровень масла и антифриза оставался в норме.
ВАСЯ показал что 3-4 форсы ссут аццки.
Немного инфы для тех кто будет покупать катушки.

Полный размер

Номерок катушки Bosh

Полный размер

Собсно катушкэ. )


Сняв кожух двигла, никакого криминала особо и не видно

Полный размер

Обманчивая идиллия.


Но стоит только немного углубиться, как нашему взору открывается жопа.

Полный размер

Жёпа1

Полный размер

Жёпа2


Всё замыкало, коротило, не контачило и вело себя просто не по-христиански.Отсюда вытекали все эти провалы, рывки, повышеный расход и прочие непотребства.
В итоге коса, идущая на катушки, была полностью заменена до самого мозга, кусок проводки, идущей на форсунки, заменен. Устранены косяки по датчикам скорсти, заднего хода и проч. Датчик температуры заменен на BERU

Полный размер


Вся моторная коса отдефектована, и все косяки устранены, кароч.

Полный размер

Самая чоткая фотка ))

Полный размер

Итог.


Так же подошло время замены моторного масла.Поменял.
После всех манипуляций ОШИБОК НЕТ!
Двигатель работает ровно, вибрации на руль минимальны. Субъективно кажется что улучшилась динамика и снизился расход (но это не точно), возможно самовнушение.
Покатавшись несколько дней, понял что несколько лошадок таки вернулись в табун )) Но явно не все…
Вангую приближающийся чип-тюнинг. ))
Всем большое спасибо что жмёте кнопочки внизу.
Удачи и до новых встреч.

www.drive2.ru

Провалы при разгоне — откуда они берутся и что с ними делать — журнал За рулем

«За рулем» объясняет, как отличить пустяковую неисправность от серьезной по характеру разгона автомобиля.

Материалы по теме

Двигатель не работает, если либо нечему гореть, либо нечем поджечь.

Народная мудрость

Народ прав. Практически любые недостатки в работе двигателя сводятся именно к этим причинам. А еще бывают ситуации, при которой поджог топливовоздушной смеси состоялся не вовремя — раннее или позднее зажигание.

Какие бывают провалы при разгоне?

  • Единичный провал — исчезновение тяги в течение нескольких секунд.
  • Раскачивание — следующие друг за другом провалы.
  • Рывок — потеря тяги продолжительностью не более секунды.
  • Подергивание — последовательность из нескольких рывков.

Основные причины провалов при разгоне

  • Недостаточное давление топлива (из-за недостаточной производительности топливного насоса). Как только двигатель начинает расходовать топлива больше, чем обеспечивает насос, давление в топливной рампе падает и распыл форсунок ухудшается вплоть до прекращения. Обороты двигателя снижаются, потребление топлива уменьшается, насос начинает справляться, обороты растут и т.д. по замкнутому кругу.

    Материалы по теме

  • Засоренная сетка топливоприемника, забитый топливный фильтр и сильный износ насоса. А после вылазок на бездорожье можно встретить смятую топливную трубку под днищем, которая пропускает топливо буквально по капле.
  • Вода в топливе. Попадание даже отдельных капель воды в рампу, а затем в форсунку приведет к мгновенному пропуску сгорания в цилиндре, что воспримется как временная потеря тяги. Что уж говорить, если воды в топливе окажется чуть больше.
  • Рассогласование в работе отдельных датчиков и исполнительных механизмов системы управления двигателем. Например, если в системе с тросовым приводом акселератора заглючил датчик положения дроссельной заслонки, то электронный блок управления будет дергать двигатель. Основываясь на неправильных данных от датчика, будет обогащать или обеднять топливовоздушную смесь невпопад. То же происходит и в случае с неисправным датчиком массового расхода воздуха. Возможно еще множество сочетаний неполадок в многочисленных датчиках системы впрыска топлива. Понаблюдайте за лампой «Check Engine», возможно, ее загорание и провалы связаны.
  • Пробои изоляции свечей зажигания и высоковольтных проводов. Неисправности катушки зажигания. Все эти дефекты могут проявляться только на некоторых режимах, и очень вероятно, что как раз на разгоне, когда от двигателя требуется максимальная отдача.

    Материалы по теме

  • Дефектные фазовращатели и механизмы управления ими могут спровоцировать неправильную регулировку процессов впуска и выпуска. Самый опасный случай, который может привести к капитальному ремонту двигателя, — перескок цепи или ремня привода ГРМ на несколько зубьев.
  • Если на автомобиле установлена автоматическая коробка передач или вариатор, то причина может быть и в них. Такое бывает при неисправном (пробуксовывающем) гидротрансформаторе. Механические и роботизированные коробки могут давать те же признаки при дефектных механизмах сцепления.

Основное средство профилактики — своевременное проведение регламентных работ по автомобилю. Плюс рекомендую освоить хотя бы простенькую диагностику системы управления двигателем с помощью сканера ELM 327. Он поможет вам отделить более опасные неиспра

www.zr.ru

AUDI 1.8T AEB Дергается при разгоне — DRIVE2

Старая проблема, описывалась мной на форуме ранее, но выложу еще и тут может информация и рассуждения будут кому-то полезными.

Проблема решалась около года и на каждом из этапов результат в виде явных улучшений вроде бы были достигнуты.
Причем, версии вероятных причин, были вплоть до прогорания клапана. Хорошо, что не сбылись :)
Итак по порядку.

Подробное описание симптомов:
Началось все с того, что в пути, при ускорении, начала дергаться (провалы, троит)
— ХХ — никаких проблем все стабильно.
— включаешь климат периодически «троит»
— дёргается при разгоне начиная с 1800 об/мин и далее.
1. Комп показал ошибку,
00561 — Адаптация смеси
14-10 — Выход из диап. адаптации, больше верхнего предела (на х.х.) — Непостоянно

Снял, промыл блок дроссельной заслонки. Потер ошибки. Адаптировала ДЗ. Снял почистил ДМРВ.
Попутно меняю воздушный и топливный фильтры.
Не помогло.
2. Свечи менялись около 10к назад — выкрутил. Без видимых следов пробоя и признаков не сгорания топлива.
По всем признакам вроде как не хватает бензина, т.к. расход даже уменьшился.
Поменял на предыдущий комплект (рабочий), который менялся перед зимой, на всякий случай.
Не помогло.
3. Проверка по VAG-COM Лямбда зонда. Показывает все ОК.
4. Инструментальная проверка топливной системы:
a. насос не дает нужное давление (замена)
b. попутно чистка форсунок (ультразвук) и проверка. После чистки, диагностика показывает, равный расход, идеальный распыл, герметичность.
c. Последующая инструментальная диагностика на рампе показывает все параметры в норме.
VAG-COM в динамике показывает приблизительно одинаковые напряжения, подаваемые на форсунки, «Провалов» в напряжении также не наблюдается.
Не помогло.
5. Проверяю наддув.
Визуально дует вроде ничего, патрубок раздувается.
РАЗБИРАЮ. В патрубках чисто, масла нет. Попутно обнаруживается разрыв в нижнем патрубке после турбины. Поэтому инструментальная диагностика откладывается.
Меняю патрубок. Проверка чистка вастгейта. Клапан продувается в одну сторону, — вроде должно быть все — ОК. ВОПРОС? КАК ПРОВЕРИТЬ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ?
Собираю, проверяю на герметичность методом накачивания воздуха во впускной коллектор. Держит 0,5 атм потихоньку стравливает.
НЕ ПОМОГЛО.
6. Меняю на новый ДМРВ.
НЕ ПОМГЛО.
7. Меняю на новые свечи.
ЕСТЬ улучшения.
(Вывод: Вероятно, визуальный контроль свечей дедовским способом, как на карбюраторных двигателях, неприменим для компьютеризированных методов управления двигателем. На мой взгляд, при несгорании топлива в цилиндре по любой из причин (нет искры, нет подачи топлива), следующий такт получает дополнительную нагрузку и как следствие возникает детонация, которую фиксирует датчик. Если режим работы ДВС не меняется (не было реакций со стороны педали акселератора), то форсунка не работающего цилиндра не включается в следующий за нерабочим тактом. Т.о. свеча остается чистой и по ее внешнему виду нельзя диагностировать ее нерабочее состояние. Особенно это проявляется на турбированных ДВС, где давление внутри камеры выше и условия образования искры жестче.)
Перестала троить при включении климата. На разгоне тоже практически все нормализовалось, как без климата, так и с ним. Набор скорости без провалов.
Но, остались провалы при разгоне методом «тапка в пол»!

Имеем новые исходные:
ХХ – норма (втч с климат-контроллем)
Топливная – ОК
Свечи и зажигание — ОК
ДМРВ – ОК
Впускной тракт герметичен.
Наддув – близок к норме. Инструментальная диагностика не проводилась.

Вопросы:
1. Из-за чего может быть провал при разгоне методом «тапка в пол»?!
На мой взгляд это или передув. Но на двигателе AEB нет датчика наддува.
2. Можно ли оценить это по каким-то параметрам VAG-COM? Где и как его посмотреть?
Что смотреть в первую очередь? Теперь уже по второму кругу.
Может это некачественные свечи, которые все таки «задувает» (BERU Ultra X)

Забегая наперед сразу ответы:
1. Передув может быть, но это только при неисправности клапана вастгейта, В моем случае, причинно-следственная связь такая. При пропуске зажигания, следующий такт идет с перегрузкой, в цилиндре возникает детонация и компьютер вводит поправку момента зажигания, что проявляется как потеря тяги.
2. Можно, но это очень сложный процесс сопоставления параметров разных измерительных групп диагностики. Неспециалист или "специалист так себе" ничего конкретного вам не скажет. Тем более дистанционно.

Временно, (т.к. почти через год она повторилась) проблему вроде бы решил, трахаясь чуть ли не месяц.

Никаких неполадок в работе электронных компонент и системы не было, за исключением плохой работы свечей зажигания. Собственно, они и стали катализатором, с которого началось выявление проблем и их устранение.
Совпало много факторов, наступление жары, "наш" бензин, и изменение режима работы после устранения утечки в системе наддува. Просто, электроника уже не могла справляться с подстройками и переводила все параметры в аварийный режим. Я логи не выкладывал, но ретарды по цилиндрам были -37град.

И так по порядку о проблемах, с логическими рассуждениями и комментариями:

После работ проведенных выше, главная из которых — разрыв в патрубке после турбины, проблема осталась. Можно сказать, что даже усугубилась, т.к. появилось давление наддува во впускном тракте.
Выложенный лог 24-й группы по ретардам и подсказка melkon проверить детальные ретарды по каждому из цилиндров, указали на наличие детонации при больших углах открытия ДЗ.
Началась борьба с детонацией.
Дальше рассуждал следующим образом.
Детонация может возникать:
— низкое качество бензина.
Поскольку бензин проверенный и не только моим опытом, то копания в эту сторону не проводились.
— отложения в камерах сгорания, на клапанах и свечах .
— высокая температура воздуха на входе.

Поскольку свечи были заменены на новые — этот фактор уже не рассматривался.
Для начала, пока не было времени копаться в моторе, залил в бак средство для очистки нагара с клапанов HI-Gear.
Эффект проявился буквально после первой сотни км.пробега. Но это было всего лишь незначительное улучшение, которое проявлялось в том, что можно было более менее нормально ездить с включенным климатом и машину не дергало в момент начала работы наддува (1800 — 2000об.мин). При режиме «педаль в пол» все было по-прежнему.
Наличие положительного эффекта от чистки натолкнули на мысль, что "очистка" двигателя правильный путь, но очиститель клапанов вряд ли справится с проблемой быстро. К тому же добавки в бензин типа HI-Gear повышают октановый показатель бензина, так что детонация проявляется слабее.
Рассмотрев варианты раскоксовок-чистильщиков остановился на Very Lube Антикокс.
На выходных наконец-то добрался до гаража и полез в двигатель.
Визуальный осмотр цилиндров показал, что поршня покрыты значительным слоем отложений — «черная кора». Мои предположения подтвердились — часть причин детонации именно здесь. Значит, стоит надеяться, что на Антикокс деньги потрачены не зря.
Средство применялось согласно инструкции.

Пока тикало время действия Антикокс решаю проблему охлаждения на впрыске. Снял патрубки после турбины. Как и предполагалось, масла там практически не было, но все было покрыто маслянисто-грязевой пленкой. Патрубки промыл бензином, а через интеркулер, в несколько заходов, пролил флакон очистителя для карбюраторов. Сначала было впечатление, что вытекает масляная отработка. В конце обработки с нижнего патрубка интеркулера уже вытекала практически чистая жидкость.

Возвращаюсь к Антикоксу.
Прокрутил двигатель без свеч. На ткань из цилиндров вылетело немного рыжей гадости. Дальше закручиваю счечи и завожу. Заводится плохо, троит, но через пару секунд все стабилизируется.
Нагружаю ДЗ до оборотов 3К. Через пару минут, — горячая часть улитки раскаляется докрасна. После прогона двигателя на оборотах 3К в течение 15 минут, как написано в инструкции, даю ему пару минут остыть на ХХ, чтобы турбина перестала быть красной и выключился электрический вентилятор радиатора ОЖ.
Еще около получаса двигатель остывает после выключения.
Выкручиваю свечи. Осмотр цилиндров. Результат, честно говоря, удивил, -Кроме первого, все остальные поршни с небольшими островками нагара.
После повторного цикла очистки поршень первого цилиндра практически чистый, в остальных, поршень почти блестит.
Пробный заезд показал, что все симптомы неисправностей исчезли.
Я раньше считал, что машина довольно резво ездит. Сейчас даже с включенным климатом едет куда резвее, чем раньше без него. Без климата, вообще — снаряд.

После чистки Интеркуллера температура на входе 55-57, (гр3 по VAG-COM) при температуре окружающей среды 36(климат на +19). До этого было 70-75. Считаю, что это тоже в значительной мере повлияло на характеристики работы двигателя.

ВЫВОДЫ:
На авто имеющих приличный пробег (у меня 310Ткм), детонация одна из возможных причин потери мощности и проблем работы двигателя под нагрузкой.
Если на XX двигатель работает устойчиво, компьютер не выдает явных ошибок и проблем работы электроники, то замена свеч, опрессовка, проверка топливной и «химия» (в порядке значимости ИХМО), первоочередные мероприятия для устранения динамических проблем в работе ДВС.

Год спустя с наступлением жары снова появились проблемы:
Пробег 30ткм
На ХХ появились небольшие пропуски в воспламенении.
Проявляется это как подтраивание. При этом в выпускном коллекторе слышны микро хлопки от воспламенения несгоревшей смеси. При разгоне так же, небольшое подергивание в режимах плавного нажатия на акселератор. При режиме "тапком в пол" таких симптом практически нет.

Осмотр свечей свидетельствовал о явном обеднении топливной смеси (белый цвет изоляторов и электродов).
Компьютер выдает ошибку
00561 14-10 Adaptation Limit (Add) Exceeded-Intermittent
Т.е. превышен предел адаптации смеси в режиме холостого хода (смесь обеднилась настолько, что Motronic больше не может её подкорректировать, увеличивая время впрыска), непостоянная.

Вероятные причины:

Проблемы с топливоподачей, — отпала по причине того, что в режиме "тапком в пол" провалов нет. т.е. качает нормально. Тем более насосу только год.

Подсос воздуха на впуске.
Диагностика впускного тракта на предмет герметичности выявила растрескивание сервисного колпачка на обратном клапане перед вакуумным усилителем тормозов. После устранения ситуация улучшилась, но проблема не исчезла полностью.

Грязные форсунки VAG-COM, на 16-м канале, 2-й цилиндр, напряжение форсунки на ХХ 1-1,2В, по сравнению с 0.7-0.8В на всех остальных.
Почистил форсунки. Проблема полностью не исчезла .

Лямбда-зонд. VAG-COM явных неисправностей не показывает. Лямбда регулирование вроде как работает. В тонкостях не силен. Описаний "тонких" параметров пока не нашел.
Производитель рекомендует менять это девайс через 100-150ткм. Моему, точно знаю уже 6 лет, т.е. свое он уже "откатал".
Замена устранила проблему полностью.
Но, через пару месяцев, еще одна и возможно первичная проблема, наконец то себя проявила.
Окончательно "умерла" катушка зажигания. Проявилось это как устойчивое троение. отключение этой катушки (снять штекер подключаемый к катушке) никак не влияло на характер работы двигателя.
Цена порядка 60$.
После ее замены, уже более года проблем с работой двигателя нет.

Вывод:
В самом начале, когда проблемы возникли я не особо обратил внимание на совет подменить катушку. И очень зря. По факту получается, что все это время она так или иначе проявляла свой дефект.
Вначале, — пропуски только при повышенном давлении в цилиндре,
Потом, — при обедненной смеси из-за выработавшего свой ресурс лямбда зонда.
Вероятно, начало ее "конца" могло возникнуть еще тогда, когда мне пришлось менять коммутатор, на котором перестал работать один канал, 5 лет назад. Причина, как я писал, — свечи с жутким нагаром и выгоревшими электродами (о зазорах молчу).
Но как говорится, нет худа без добра.
Замени я ее сразу, так бы и ездил в ужасным нагаром в цилиндрах и практически без наддува. С расходом масла около 1,5-2л на 10ткм. (сейчас менее, или около литра) и расходом бензина 10-11л в зависимости от режима.

www.drive2.ru

Рывки/дерганье/ машины при разгоне/сбросе газа (с. 28)

Итак всем привет! Тоже прошу помощи с рывками/дерганиями/провалами. У меня просто килограмм вопросов))
Имеется фф2 дорестайл 1.8 мт бензин 2006 немец. Езжу на 95.
Уже давно появились рывки-провалы. Возникают они ровно на 2700-3000 оборотах, пока стрелка тахометра находится в этой зоне на 1-3 передачах ощущается четкий провал, если ехать на 4-5 передачах нажимая на педаль газа в пол то с 2700 до 3000 оборотов машина адски дергается. После 3000 рывки-дергания практически пропадают, едет в принципе плавно, но не едет)) Ну хреново разгоняется в общем.
Еще один ньюанс. Пока машина холодная - она валит) Но дело не в температуре двигателя. Если на прогретой машине остановиться, заглушить и постоять минут 10 и потом поехать то первые минут 5 машина опять будет очень хорошо ехать. Потом начнут появляться провалы как я описывал выше и со временем они будут усиливаться. Есть мнение что чем сильнее жара на улице - тем сильнее провалы-дергания, но не факт, просто ощущение.

Первое что сделал поменял свечи. Оригинал иридий - результата ноль. Потом снимал бензонасос и чистил сеточку (признаюсь чистил только ту что побольше, до второй не добрался) - результата ноль.

Грешу на бензонансос. Давление я так понимаю он должен выдавать 3.8-4.0 бара, так? А как мерить? Вклинивать манометр в топливную трассу и мерить на холостых или просто воткнуть манометр в рампу и зажиганием накачивать? (Не пинайте если глупость написал, не силен в этом, написал как понимаю)) ) К тому же дергания начинаются только после того как немного проездишь на машине. Подозреваю что пока остановишься и подключишь манометр к этому времени бензонасос уже может накачать нормальное давление. Как тут быть?

Если это не бензонапсос то что еще может быть? Какие варианты? как проверить?

И еще вопрос. Что вообще происходит в двигателе на 2700-3000 оборотах? Потому что четко в этом диапазоне на всех передачах с движком твориться что то адское!

Помогайте ребят. Буду рад советам.

P.S. если это важно, то движок нехило жрет масло. где то 500-900 грамм на тыщу (зависит от стиля езды). Но жрет он его давно и раньше провалов не было и ехал федор отлично, а потом появились. Компрессия везде в районе 17ти, правда давно мерили, когда еще провалов не было, но масло уже жрало. Думаю это вряд ли связано. Хотя... Не силен я в этом)

ffclub.ru

Лада 2115 › Бортжурнал › Дергания при трогании, разгоне, увеличнии нагрузки… и.т.д.и.т.п.

Как уже писал в предыдушей записи, после замены сцепления начались провалы, дергания и т.п. при трогании, разгоне ну и в общем увеличении нагрузки. Да, по началу, думал что сцепление ибо до его замены все было гуд, но оказалочь все на много интересней…
С начала по совету Shade622 проверил ДПДЗ, проверяется просто : подключаем омметр и плоской отверткой поворачиваем "бегунок", если все гуд то стрелка омметра будет двигаться плавно, если нет то будет проваливаться в определенных положениях. У меня вышло что почти в самом начале стрелка падала до значения положения ДЗ на ХХ. ДПДЗ заменил, стало лучше но дергания остались.
Полистав интернет понял, что дело еще может быть и в пропусках зажигания, слабом давлении топлива, плохой массе, засраной топливной заслонке и т.д. и т.п. короче куча всего всего.
Начал поиски с самого дешевого и мне знакомого. Т.к. с замены филитра грубой очиски топлива у меня прошло уже 100 000 км, а симптомы ну оочеень похожи решил не раздумывая лезьть снова в бак и менять ее. Но как оказалась сеточка (фильтр грубой очиски) была в хорошем состоянии. Данная процедура проблему не решила.
Ищу дальше. ДЗ. Купил средство для чистки карбюратора, прокладочку ДЗ, прочистил … стало лучше но дергания остались.

На ДЗ была заглушка, которая идет на абсорбер, так вот она было рстресковшаяся, заменил ее на шланг с болтиком от обратки расширительного бачка.


Протянул, зачистил, смазал литолом все массы, проверил все контакты датчиков … стало еще лучше но дергания остались.
Отключал вакуумник — без изменений.
Все это время ездил дом — работа на машине. Заметил что от запраки до заправки машина ведет себя по разному (заправлялся на 2-3 заправках), решено заехать в сервис и замерить давление на рампе — 2,48 очка. Вроде не фонтан, сервисмен меня как то так убедил что дергания могут буть именно из за этого (сказал что давление должно быть от 2,5-2,8). К тому времени дергания меня стали уже серьездно одолевать. Этим же вечером меняю бензонасос на новый (2500 рубликов). Дело было в пятницу а на выходные предстаяла дальняя поездка, ну думаю за одно сейчас и проверю. 500 км трассы… перевые 300 км испытывал легкую эйфорию, думал неужели дело было в бензонасосе, изредка провалы были но уже не такие серьездные (а в где то в глубине жаба 2,5 рубля 2,5 рубля…), но эйфория была не долгой и через 300 км дергания начали появляться в прежнем объеме.
На этом этапе я уже определился что дело в пропусках воспламенения. Посмотрел проводаВВ, поменял свечи — не помогло.
Понедельник. На работу. Дергания стали чаще, глубже, при резком нажатии на педель машина просто зарывалась и не хотеля разгоняться. Кое как доехал до работы. Целый день посвятил интернету. Возможно дело в регулировке клапанов (я их давненько не регулировал), на вечер записался в сервис на регулировку. Отрегулировали. Пока ждал регулировку поведал мужикам в чем дело (ДЗ чистая, все фильтра новые, БН новый, массы протянуты, свечи новые) Мужики посоветовали поменять ВВ провода, т.к. после регулировки клапанов у меня остается только ВВ провода или вскрывать движок. Компрессия перед регулировкой была 14, 12, 13,5 14, после не мерял.
Ну раз дело оставалось за малым после регулировки поехал в ближайший магазин и купил новые ВВ провода. И О чудо машина поехала, без дерганий, ровненький разгон, счастье есть!

разьем 3го цилиндра на МЗ

Дело оказалось в разьеме 3 цилиндра на МЗ.

www.drive2.ru

Когда стоит насторожиться если машину дергает при наборе скорости

Понравилась статья? Следите за новыми идеями полезных авто советов в нашем канале. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзене. Подписаться.

Часто при езде на инжекторном или карбюраторном автомобиле водители сталкиваются с ощущением дерганье двигателя во время разгона. Иными словами, при резком нажатии на газ не происходит четкого отклика, образуется небольшая остановка, обороты набираются рывками и прочее.

Проведение быстрой диагностики

Допустим, машина уже заведена, передача включена, происходит медленное отпускание сцепления, а двигатель не повышает обороты. Но плавного старта не происходит, также как и набора скорости, машина дергается, наблюдаются плавающие обороты, а скорость то набирается, то вдруг начинает падать, даже если продолжить нажатие на газ. Это продолжается или пока такое подергивание не исчезает произвольно, после чего машина ведет себя в обычном режиме, или же приводит к глушению мотора.

Порой случается и иная ситуация, когда движение начинается в благополучном режиме, но после набора оборотов до 2000-2500, ход становится неравномерным, при этом имеются резкие перепады в работе мотора, то же происходит и со скоростью движения.

Если появляется провал во время нажатия на газ, машина при разгоне начала дергаться

Очень частой проблемой у водителей является провал в наборе оборотов и почти полное прекращение работы мотора при ускорении. В особенности это становится заметно, если резко надавить на педаль газа. При плавном наборе оборотов, машина ведет себя послушно, при этом никаких неудобств не возникает.

Такое проявление заставляет задуматься, поскольку могут иметься определенные неполадки в транспортном средстве:

  • если автомобиль карбюраторный, следует осуществить проверку воздушных и топливных фильтров;
  • когда речь идет обинжекторном двигателе, работающем на бензине, стоит обратить внимание на форсунки;
  • у дизельного агрегата так же могут быть проблемы с форсунками или возможно плохо поступает топливо;
  • порой автомобиль может себя таким образом вести, поскольку было залито некачественное топливо;
  • у старых машин такая проблема часто возникает из-за повышенной температуры на улице.

Проверка системы питания мотора

Часто проблема, из-за которой автомобиль подергивается, кроется в системе питания, вернее в сбое в ее работе. Когда движение начинается, в цилиндрах не оказывается необходимого объема топлива, поэтому автомобилем не выдается необходимая мощность, чтобы равномерно привести в ход трансмиссию. В связи с этим трансмиссионное сопротивление и способствует тому, что ход становится неравномерным. Если появляется дерганье на небольших оборотах, то обязательно следует осуществить проверку всех элементов, что относятся к системе питания, при этом абсолютно не имеет значения о каком виде системы идет речь – карбюраторного, дизельного или инжекторного типа.

Стоит добавить, что отдельное внимание следует уделить и моменту зажигания. Если ощущается дерганье во время разгона, возможно присутствие раннего зажигания. Если ДВС карбюраторного типа, то выставление указанного угла нужно будет сделать собственноручно. Инжекторный агрегат подстраивать нет надобности, так как это делается в автоматическом режиме.

avtoelektrik-info.ru

Дерганье машины при разгоне (устранено) — Audi A4, 1.8 л., 2009 года на DRIVE2

Всем привет!

В общем в акурат после чипа (январь, около 4000км назад) начал замечать, что машина иногда начинает поддергиваться при плавном разгоне… (предположим в недельку 2-3 дерганья). Что то похожее на пропуски зажигания, но ошибка не вылезала.
Постепенно количество дерганий и их сила увеличивалось и в начале марта стало категорически не комфортно передвигаться. Машина нехотя разгонялась, дергалась… И даже на высоких оборотах (3000-4000) тоже чувствовались провалы мощности.
На холостых оборотах двигатель работал как положено!
Т.к. ошибок не вылезло, то конкретная причины была непонятна.

Первым делом подумал на чиповку (может смесь не правильная), но тогда эта фигня должна была бы быть постоянно… Да и отзывов о том что кому то криво чип встал или машина стала плохо ехать я не видел. — !не подтверждено!

Вторым делом подумал на бензин. Заправлялся я крайние 15 000км на одной и той же Лукойловской заправке АИ-98 . (Московская область, Ногинский р-н, п.Кудиново)



Правда сомнения в качестве бензина были т.к. цена 98 там была как 95 на Газпроме. Но тем не менее ездили и ездили… Недавно решил несколько раз заправиться на "ВР" тож 98. Вроде стало получше, но все равно дергалась.

Третья версия (самая страшная) — это умирание вариатора (тьфу * 3). — !не подтверждено!

Четвертая версия — что то связанное с заменой топливного фильтра. — !не подтверждено!

После замены поршневой поставил новые свечи NGK 1675

и все хотел как нибудь проверить их состояние, но что то ни как не срасталось. По "фен-шую" свечи надо выкручивать на холодном моторе и ни как я не мог поймать этот момент (то лень, то некогда, то не удобно).

Совершенно случайно на драйве увидел ссылку на сообщество VAG 1.8T club и там наткнулся на тему Выбор свечей зажигания!. Решил попробовать свечи "для чипованных" NGK 7963 PFR7Q которые там советовали.


На выкрученных старых свечах, в районе искрового промежутка, присутствовал красноватый налет.

Погуглил — оказалось это из-за плохого бензина. Больше мы на ту АЗС "ни нагой"!
Резьба свечей в масле. Вроде как свидетельствует о хреновых МСК, хотя я их менял…

В общем ПОБЕДАдерганья прекратились. (Надо себя только заставить через пару тысяч км все таки проверить как там свечки поживают)

Заодно заменил воздушный фильтр ДВС (на старом 20 000 км отъездил), многовато наверное ((( …

на старом фильтре паралонка изначально была серая

www.drive2.ru

Honda Civic Возвращение к Истокам › Бортжурнал › Проседают обороты + детонация + рывки при разгоне РЕШЕНО

Полный размер

Всем привет!
Знаю, что такие посты очень утомляют — нужно вчитываться в каждое слово, представлять то, о чем пишет автор, сопоставлять все это с версиями в голове и отметать их по мере прочтения, поскольку то и дело в статье всплывают все новые и новые факты…

ДА, а что делать! Приходится читать, вникать, помогать, если есть мысли )))))

Итак.
1. Проседают обороты. Подъезжаем к светофору, скидываем на нейтраль, катимся — обороты падают до 1000, а к моменту остановки до 500. Машина вздрагивает, обороты поднимаются до 800 и так держатся.
Это можно как-то вылечить? Хочу, чтобы не проседали до 500! Читал, что помогает регулировка ДПДЗ. Но обычно он себя проявляет как минимум чек-енджином, как максимум — неадекватной реакцией на педаль газа… (Вот пишу это и думаю про себя: "Так у тебя ж мля и есть неадекватная реакция: на газ давишь — сначала тупим, потом едем. Вроде сходится". Об этом в пункте 3.)

Добавил видео: на 13-й секунде проседают обороты. На видео не очень хорошо проявилось, но суть понять можно.

2. Детонация. Начнем с того, что бенз 92 (стыдно, стыдно). Может просто хреновый попался в этот раз. Но проявляется так: пытаемся выехать со второстепенной дороги на оживленную улицу. Пропускаем всех, вроде появляется окошко — газку, чуть тронулись — не, не успеть. Выжал сцепление, тормоз. Обороты: 1000-500-800. И вот если в момент, когда обороты 500, попытаться тронуться (а еще если кондей работает и муфта в этот момент подключилась), то слышим такой неприятный металлический "ДЫНЬ" из двигателя. Ну вот прям как говорят "пальцы звенят" — вот типа того. Я так понимаю, это одного поля ягоды — первая и вторая проблемы.

3. Рывки при разгоне. Первая, тронулись, 3 тыщи об/мин, вторая, газку — надо быстро ускориться — получаем рывок, потом ускорение. Проявляется на 1-2-3 передачах. Надавил на тапок чуть сильнее — получи рывок. Если давить газ в пол, такого нету.

Шо за хрень, товарищи? Повангуем?

Свечи иридий — в идеале, катушки без видимых пробоев, подушка от бмв, движок крутится до 7 тыщ легко, 180 легко едет машина.

С психу на Лукойле АИ100 залил :)), прошел только пункт 2. 1 и 3 остались без изменений.

Ну и собственно вопрос — кто что думает по этому поводу? Может у кого-то такие же симптомы? Давайте победим проблему вместе! ))

Полный размер

www.drive2.ru

Подергивание при разгоне часть 3. — FIAT Albea, 1.4 л., 2007 года на DRIVE2

Полный размер

При разгоне авто, с перехода с передачи на передачу, может на 2-3-4 передачах, короче во время разгона, редко, но прослеживаются не значительные подергивания машины, но они есть, не провал, а как то дернется раз, другой, и все нормально поехала, подергивания мягкие, на скорости ни чего не ощущается, машина едет нормально, пробовал сегодня и на максимальном разгоне, тоже прослеживается подергивание и заметное, но не всегда, как будто чего то не хватает или может свеча, так на холостых работает нормально и ускоряется нормально и при полном ускорении обороты набирает, а подергивания присутствуют, нонсус, голову уже сломал, было бы постоянно, так уже давно что то случилось, а то не всегда, но последнее время стало все чаще и все заметнее. Сейчас стала подтраивать, что на холостых, что на оборотах, если на оборотах даешь резко газу она вроде рвется набирает и в то же время подтраивает иногда пробивает, стал прогазовал ей хорошо, поехала нормально не троит ни в движении ни на холостых как будто пробивает, может и правда какая то свеча не дорабатывает, и именно подтраивает на холостых когда даешь резко газу, плавно даешь набирает нормально и так же в движении, как будто до определенного положения газа нормально, а дальше начинает подергивание если в движении…, а какой очиститель брать и как ним пользоваться если конечно это форсунки, чего бы не хотелось…

сейчас выкрутил свечи, на первом и четвертом образовался налет который соединил электроды, как мог почистил, нагар чисто белый, завел вроде сначала как то не то, потом прогазовал вроде нормально стала работать, проехал 2 км до дома вроде пока нормально, но почему так свечи загорели, прошли 25000 км, свечи NGK маркировка как у родных, провода менял уже правда давно, родные есть в запасе нормальные, может их попробовать, может дело все в проводах, хотя смотрел ночью ни чего ни мерцает и не светятся или не факт?

выявил закономерность прогазуешь ей хорошо на месте, хватает проехать 5 км, потом опять начинается тоже самое подергивание, не понятное явление, просто я не знаю могут ли форсунки оказывать такое действие, думаю если она забивается, то будет все хуже и хуже или я не прав, а то какой то нонсус… топливный фильтр менял, проехал всего 10000 км, раньше брал польские, а теперь поставил русский, поставил вечером старые провода ВВ, завтра попробую, если все так же, значит свечи, хотя сегодня я их выкручивал и почистил две свечи, две остальные были нормальные, на вид вроде чистые, что с ними может происходить, на холостых работает нормально, на скорости тоже едет нормально, а вот как при разгоне или при ускорении например на обгон все подергивается и тупит, не развивает полной мощности…

www.drive2.ru


Смотрите также

КОНТАКТЫ

Екатеринбург

ул. Онуфриева 55

тел: +7 (912) 299 47 31

        +7 (912) 280 78 38

e-mail: [email protected]

 

Время работы:

12.00-20.00

Выходные:

понедельник

воскресенье

Рекомендуем позвонить

перед приездом!!!