Developed by JoomVision.com
 

Фрезеровка головки блока цилиндров


описание, особенности и нюансы работы

Головка блока цилиндров в двигателе – это достаточно специфический узел. Неисправности этого механизма могут приводить к полной неработоспособности транспортного средства. К примеру, нарушения сопряжения поверхности ГБЦ и блока цилиндров могут быть вызваны пробоем прокладки. Это влечет за собой и другие неприятности. Так, в масло попадает антифриз. В расширительном бачке и в системе охлаждения тоже будет масло. Если эксплуатировать автомобиль с такой неисправностью, то двигатель погибнет окончательно. Следовательно, проблему необходимо срочно устранять. Восстановить плоскости головки поможет такая операция, как фрезеровка ГБЦ.

Характеристика ГБЦ

Головка блока цилиндров, как уже было замечено выше, – один из важнейших узлов любых двигателей внутреннего сгорания. В головке установлены все основные детали газораспределительного механизма ДВС.

Это сложный элемент, и чаще всего изготавливается он из алюминиевых сплавов либо из легированного чугуна. Чтобы ГБЦ и блок цилиндров двигателя могли надежно взаимодействовать друг с другом, снизу ГБЦ расширена, а ее привалочная плоскость идеально ровная.

Особенности конструкции

В конструкции имеются самые разные элементы – это свечи зажигания, форсунки, свечи накала, распределительные валы. В головку интегрируются также клапана – впускные и впускные. Рядные двигатели оснащаются одной ГБЦ, а V-образные моторы имеют по отдельной головке на каждый ряд цилиндров.

Отверстия на ГБЦ необходимы для монтажа форсунок, свечей зажигания. В верхней нише установлены пружины клапанов, клапанные втулки, опорные шайбы, корпуса подшипников распредвала. Также в корпусе имеются отверстия для установки впускного и выпускного коллектора.

Когда нужна фрезеровка ГБЦ?

Итак, целью фрезеровки является процесс доводки поверхности головки, взаимодействующей с блоком цилиндров, до необходимых критериев привалочных плоскостей.

Данная операция выполняется в двух случаях. Обычно головку фрезеруют, когда делают тюнинг двигателя. Так, нередко уменьшают высоту ГБЦ, чтобы повысить степень сжатия мотора. Это не является актуальным для обычных автолюбителей, ибо обычным водителям вполне хватает штатных характеристик и возможностей ДВС.

В случае ремонта без фрезеровки ГБЦ не обойтись. Она делается обязательно. Любой капитальный ремонт двигателя не проводится без этой процедуры. Так или иначе, но любой двигатель хоть один раз, но подвергался перегреву. А перегрев пагубно влияет на привалочную плоскость. Нередко следствием перегрева является деформация головки блока. Что касается ремонта, то это могут быть любые операции. К примеру, от замены уплотнительных прокладок до ремонта или замены распределительных валов. Даже банальная пригоревшая прокладка к головке блока – уже повод для обработки.

Возможно ли фрезеровать своими руками?

Нужно понимать, что фрезеровка ГБЦ невозможна без специального оборудования, а точнее – без фрезерного станка. При наличии такого станка в гараже операция выполнима. Что касается самого станка, то главное, чтобы он был хоть немного “живой”. Вручную же можно только провести шлифовку поверхности, если пригорела прокладка.

Когда головка демонтирована с мотора и установлена на станок, первым делом важна толщина фрезерования. В данном случае нужно узнать максимальную ремонтную глубину фрезеровки. Это указано в сервисной документации к автомобилю. Если этот параметр соблюдать, то никаких проблем с двигателем не возникнет.

Не стоит пытаться выполнить работу самостоятельно. Современные станки для фрезеровки ГБЦ оснащены программной системой, которая имеет высокую точность. На глаз не удастся “снять” слой металла строго необходимой толщины. Гораздо лучше для нервов и бюджета воспользоваться услугами профессионалов.

Как зачистить поверхность от старой прокладки?

Это обязательно нужно выполнить перед шлифовкой фрезеровкой ГБЦ. Понадобится обыкновенный нож или точильный камень от заточных станков. Работая камнем, делают круговые движения или движения в форме восьмерки. Они обязательно должны быть максимально плавными.

После удаления остатков прокладки будет видно, как деформирована ГБЦ. Такую обработку следует проводить до тех пор, пока не будут выровнены все неровности. В итоге нужно получить максимально ровную и желательно зеркальную плоскость. Так обеспечивается хорошее уплотнение.

Как правильно подготовить ГБЦ?

Следует помнить, что перед выполнением работ нужно проверить плоскости. Это можно сделать своими руками. Для этого нужен набор щупов и обыкновенная линейка. Последнюю кладут по очереди на каждую диагональ нижней плоскости ГБЦ и далее подбирают щуп, который пройдет между линейкой и привалочной плоскостью. Этот метод измерений не даст особой точности, но можно примерно понять, как деформирован узел. Обычно плоскость сильно деформируется в районе поршней, где имеется нагар, или в месте пробития прокладки.

Также следует учитывать, что фрезеровка ГБЦ ВАЗа должна выполняться только после полной проверки узла на микротрещины и другие дефекты. Перед этой операцией все дефекты должны быть исключены. Для того чтобы найти трещины, понадобится специальная жидкость – она сразу же покажет дефектные места.

После нанесения жидкости на поверхность ждут пять или более минут, прежде чем смыть ее. Если поверхность ГБЦ имеет дефекты, то красящий пигмент забьется именно в трещины. Но так можно обнаружить лишь внешние огрехи.

Фрезы

Станок важен не так сильно, как набор фрез для фрезеровки ГБЦ. Наиболее распространены торцевые фрезы с пятигранными пластинами. Они производились в СССР по ГОСТ 26595-85. Это мощные режущие инструменты для черновой и получистовой обработки стали и чугуна. Но данная фреза мало подходящая для работ с чистым алюминием. Однако при необходимости качество поверхности можно улучшить. Сменные пластины на таких фрезах не имеют канавки для схода стружки. Пластина получает ударные нагрузки, но качества поверхности нет. Но эти же пластины, оснащенные такой канавкой, позволяют получить поверхность в разы качественней. Что касается выбора сплавов, то он совсем маленький – в продаже можно найти Т5К10 и Т15К6.

Чтобы выполняемой своими руками фрезеровкой ГБЦ с имеющимися инструментом добиться лучших результатов, из фрезы убирают 6 клиньев и оставляют только две пластины. При работе на станке подача должна быть невысокой, а обороты – большими.

Заключение

Не имея должного опыта работы на фрезерных станках, не стоит пытаться заниматься фрезеровкой такой ответственной детали, как ГБЦ. Лучше всего довериться профессионалам, но выбирать нужно грамотно. Сейчас услуги предоставляют разные мастера, и не все одинаково квалифицированные и опытные.

fb.ru

Фрезерование плоскости ГБЦ — Лада 2109, 1.5 л., 1996 года на DRIVE2

О том как нужно правильно фрезеровать плоскости головок блока цилиндров написано много.
Но в небольших городах часто профрезеровать плоскость "правильно" невозможно, просто нигде не делают(
С этим, к сожалению, столкнулся и я. Фрезеровал всю ширину ГБЦ за два прохода… Как пришлось выкручиваться, расскажу ниже)
Основное требование: чтобы станок, на котором предполагается фрезеровать ГБЦ был ещё живой)))
Не спешите радоваться, обнаружив где-нибудь рабочий станок в хорошем состоянии. Сами фрезы играют важнейшую роль в получении качественной поверхности!

Самые распространённые в различных закромах нашей Родины-это фрезы торцевые с механическим креплением пятигранных пластин по ГОСТ 26595-85. Мощные, убойные инструменты, для чернового/получистового фрезерования сталей и чугунов.

Фреза D125мм, с пластинами PNUA без стружколома

Сама по себе эта фреза плохо подходит для чистового фрезерования алюминия, но качество получаемой поверхности можно улучшить… Большинство сменных пластин для таких фрез без стружколомающей канавки, пластина выдерживает очень сильные ударные нагрузки, но качество получаемой поверхности не ахти какое. Однако, есть пластины этого типа со стружколомающей канавкой-это значительно улучшит качество поверхности!

Фреза D125мм, с пластинами PNUM со стружколомом

Пластины крупным планом, запоминайте)))

Качество поверхности не очень. Фреза с тремя пластинами без стружколома.

Эта же ГБЦ после легкой доводки наждачкой зернистостью 800-1200…

Параметр шероховатости Ra 3,2 получить можно) Можно получить шероховатость Ra 3,2++, если убрать 6 из 8 клиньев с пластинами. Остаётся только 2 пластины и получается некая фреза-летучка. В этом случае подача должна быть меньше, а обороты фрезы наоборот больше, чем у фрезы со всеми 8-ю пластинами.

Некая резцовая головка-летучка…

Выбор сплавов для этих пластин совсем невелик, чаще попадаются Т5К10 и Т15К6… Предпочтителен последний вариант.

Несколько реже попадаются фрезы с механическим креплением четырёхгранных пластин по этому же ГОСТу.

Фреза, которую практически отправили в металлолом

Мне кажется, по сравнению с предыдущим вариантом тут можно получить лучшие результаты. Алгоритм действий тот же-оставить только две режущие пластины…
Плюс этой фрезы именно в типе пластины. Можно подобрать квадратные пластины с хорошей геометрией по алюминию…

Различные квадратные пластины… Справа квадрат Sandvik для сравнения.

Всё прекрасно устанавливается. Старая фреза ещё поработает))

Следующий вариант достаточно редкий… Такой инструмент встречается в первую очередь у координатчиков-расточников. Самая что ни наесть однорезцовая летучка. Если подобрать резец с большим вылетом, можно за проход обработать всю ширину. Классная штука! При правильной (с радиусом) заточке резка из быстрорежущей стали получается матовая поверхность… Единственный недостаток-нужно найти хороший резец, который не затупится на протяжении всей обработки и правильно его заточить.

Расточка крепится хомутом и при желании может быть установлена на подходящую оправку фрезерного станка

А закончу всю эту писанину наиболее удачным решением проблемы))) Это симбиоз фрезерной оправки с конусом ISO 45 для координатно-расточного станка и фрезы Mitsubishi ASX 400 D125мм.

шесть режущих пластин, но очень лёгкая…

Пластины конечно, по стали, но алюминий фрезеруют на ура. Оставляю 3 пластины из 6… Причём удаётся делать тонкое фрезерование или пыление 0,03-0,07мм. Думаю, со специальными пластинами по алюминию и только 2 режущими пластинами результат будет ещё выше!

Геометрия пластины и фрезы вери гуд))

Тонкое фрезерование 0,035мм

Блик у нижней части кадра-это место наложения траекторий фрезы.

ГБЦ Audi… Качество поверхности выше, чем у ГБЦ на предыдущем фото… Съём металла 0,06мм.

Блик уже не так заметен, но зато на частично зеркальной поверхности стали хорошо видны риски от пластины…

Даже при самом высоком качестве получаемой поверхности при фрезеровании плоскости за 2 прохода появляется ступенька 0,015-0,02мм. Это место хорошо обозначает блик или сеточка рисок от пластины. Ступеньку можно увидеть только с помощью индикатора ИРБ ГОСТ 5584-75, у ИЧ10 ГОСТ 577-68 стрелка отклонилась всего на пол-сотки))

www.drive2.ru

Повышение СС путем фрезеровки ГБЦ — Лада 2101, 1.5 л., 1972 года на DRIVE2

И снова здравствуйте! Как помнят мои подписчики — не так давно у меня был ремонт мотора и ремонт головы, и в этой записи речь пойдет именно о голове. Не буду говорить где, но как показало время — сделали мне ее плохо. Во первых во время ремонта потеряли 2 моих внутренние пружины. Вместо них поставили какие то левые, которые потом лопнули. Точно так же поставили непонятного качества направляющие втулки. Они начали люфтить за совсем небольшой пробег, за ними естественно ушатались сальники клапанов, начался дым и расход масла.
Раньше это были хорошие мастера поэтому я им и доверил ремонтировать мою ГБЦ, но они начали делать брак и так получилось что я был одним из первых кто это ощутил. Получился небольшой влет на деньги но ничего не поделаешь и нужно исправлять.

Исправить это дело можно было повторным ремонтом моей ГБЦ но я решил пойти иным путем. Немного ранее из закромов нашей необъятной родины мне досталась по очень вкусной цене так называемая запасная ГБЦ и даже можно сказать в неплохом состоянии. Но менять мою стоковую ГБЦ на почти такую же не очень хотелось. Ей был сделан небольшой тюнинг в виде снятия 1.5 мм. На первый взгляд все кажется очень просто — нужно посадить 2 енотов-шлифунов за стол, дать им большой кусок наждачной бумаги и они за пару часов, путем передвигания ГБЦ по столе, снимут с нее те самые 1,5мм =) а далее можно ставить ее на двигатель и радоваться цыфрой 10,5 (вместо прежних 9,3 и стоковых 8,8).

Но это не так. Есть некоторые подводные камни о которых я расскажу в этой записи. На самом процессе установки ГБЦ на мотор, протяжке и тд я останавливаться не буду, этой информации и так есть полно. Если будут вопросы — задавайте в комментарии.

1. Первый
Итак начнем с самого начала. Еноты со своей задачей справились на отлично, но когда мы возьмем голову в руки мы увидим изменения на так называемой масляной луже.

Полный размер

Для сравнения — вот такая лужа на стоковой ГБЦ

Полный размер

Если вам очень "повезет" — после фрезеровки от лужи останется маленькая ямка и если с этим ничего не сделать — тогда вашему распредвалу и рокерам будет не сладко.

Вот еще пример маленькой ямки

Полный размер

Почему может повезти а может нет? — потому что на наших автомобилях нету двух абсолютно одинаковых запчастей.
Лечение простое — доработка круглым напильником. Фото к сожалению нету, но непонятного я думаю здесь ничего нет, главное аккуратность дабы не повредить плоскость в месте прижима медного кольца и чего хуже — не выйти за границы этого кольца. Для страховки можно приложить старую прокладку и проделывать канал с ней.

Для тех кто еще не понял зачем все это делается — специально нарисовал.

Это в случае если вам повезло

Это когда все нормально.

2. Второй
Может получится так что после фрезеровки выпускной коллектор (в районе первого цилиндра) будет упираться в помпу. Еще хуже когда он упрется во время затяжки ГБЦ при условии что коллектора будете устанавливать после протяжки ГБЦ. Дабы обезопасить себя от этого нужно приложить голову к блоку (без прокладки) и убедится в наличии хотя бы 1 миллиметрового зазора выпускного коллектора и помпы. В конечном итоге прокладка добавит нам еще примерно 1мм. Если несостыковка имеется — лечится болгаркой путем напилинга коллектора толстым диском. Эта проблема коснулась и меня. Результат доработки на фото.

Полный размер

3. Третий
После фрезеровки нижняя и верхняя метки двигателя не будут совпадать. Здесь лечение элементарное — разрезная звезда. Основное условие не попасть на брак при покупке. Во всем известном магазине такая звезда не блещет качеством и я не стал испытывать судьбу ее покупкой там. По совету людей, которые уже прошли через это, заказал звезду у Vetalzzz. Качеством и ценой очень доволен.
Когда звезда на руках — можно выставить метки как душе угодно.

Полный размер

Полный размер

4. Четвертый
Торцы клапанов на этой ГБЦ имели незначительный износ, который я устранил мелким бруском и нождачкой 1500. Клапаны на концах закалены, по этому снимать много не желательно. В моем случае получилось вписаться до 0,2мм, так как ямки от рокеров еле-еле прощупывались пальцем. Во время шлифовки бруском нужно соблюдать аккуратность дабы не нарушить угол 90 градусов между плоскостью торца до оси клапана. Никаких болгарок, дрелей и прочего инструмента.

Полный размер

Вот такой брусок мне очень помог в этом деле.

5. Пятый
Дабы обезопасить себя от путешествия антифриза на улицу или чего хуже в картер, делаем некие манипуляции с заглушками. Если до этого ГБЦ ездила на воде или не очень хорошем антифризе — их желательно поменять. Процесс их замены непростой и еще более увлекательный когда ГБЦ уже стоит на моторе. Именно это и получилось у меня.
Большую заглушку, которая сзади ГБЦ (граничит с моторным щитом), в моем случае поменять было уже невозможно по 2 причинам: собственно потому что ГБЦ уже установлена и потому что для прогонки резьбы настолько большого метчика у меня нету. Ее я просто обмазал герметиком дабы мне спокойнее было. А вот с теми что внутри началась работа. Фото самого процесса нету так как рук было только две, но хотя бы на словах опишу как это делается:
1. Снимаем все что мешает — рокера, болты, втулки.
2. Пробуем открутить заглушку, но в 99,9% случаев шестигранник слизывается и мы идем к следующему пункту =)
3. Высверливаем сверлом заглушку, оставляя запас пару мм к резьбе на ГБЦ. Дабы понять сколько оставить — берем в руки новую заглушку и ориентируемся по ней.
4. Далее берем кусок ножовочного полотна и делаем 7-8 пропилов по всей окружности отверстия, которое у нас получилось. Но не спешим дабы не повредить резьбу на ГБЦ.
5. Зубилом выбиваем все то что осталось от заглушки и аккуратно достаем ее.
6. Подходящим метчиком прогоняем резьбу в ГБЦ
7. Далее нам нужно забрать стружку которая попала в полость под заглушкой. Я это делал при помощи пылесоса с узкой насадкой (чтобы ей можно было попасть внутрь). Если такой насадки нету — ее можно сделать из шприца подходящего диаметра.
8. Новую заглушку слегка мажем герметиком и вкручиваем в ГБЦ.
9. Повторяем все вышеописанное с остальными заглушками.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

www.drive2.ru

Фрезеровка ГБЦ — Лада 2106, 1.7 л., 2003 года на DRIVE2

… Или то, как я победил перегрев.

Ничего об этом не писал в БЖ до победного и теперь когда все позади, Я пирую на пьедестале и пишу этот пост.

С начала мая, как только начались сезонные покатушки в деревню я заметил что мой "Шистик" на трассе греется как только скорость переваливала за 110-120 км/ч. Конечно многие говорили что машина больше и не поедет или больше и не надо, типа катайся и так. Но нет, в машине все должно работать как полагается, иначе по цепной реакции одно будет ломать другое.

Все лето я с этим боролся как мог, не раз перетряхивал всю систему охлаждения, тщательно изучал википедию и в итоге:
— Заменил 2 термостата
— Поставил новую помпу с увеличеной крыльчаткой
— Установил новый радиатор
— Поменял 4 датчика включения вентилятора
— Поставил 8ми лопастную крыльчатку охлаждения радиатора
— Переменял 3 крышки радиатора
— Заменены патрубки радиатора на новые
— Эксперементировал с крышкой расширительного бачка
— И за это время раз 6 поменял тосол в системе

… И все равно она грелась и после поездок под крышкой радиатора обнаруживался воздух. Это просто Epic Fail

Тогда то от безысходности я с другом MERS21093 решил скинуть ГБЦ, потому что уже некуда было лезть.

Безбашенный двигатель =)

Головку отвезли в "Механику". А за это время я немного заморочился коллекторами. Фанатично точить я их конечно не стал, ведь для этого нужно и бошку точить, поэтому я просто шкуркой сгладил неровности внутри коллекторов.

В Механике ГБЦ проверяли на плоскость, проверяли на трещины и отфрезеровали на 0,4мм

Небольшие раковины конечно остались, но зато бошка теперь не в форме коромысла

Там же в Механике был преобретен комплект прокладок для двигателя Victor Reinz.
Ну и собрали все это дело с использованием Диноключа и растишки, чтоб уж не накосячить.

Бошка на месте, отстаивается после протяжки


Затем поставили распред, отрегулировали клапана.

На первое время на место ОЖ была залита дисцилированная вода (так на всякий случай и чтоб промыть систему). Откатав почти неделю на воде и заметив что перегревов больше нет вода была слита и заменена Антифризом

После сборки выставили зажигание и уже вечером ТАЗик своим ходом побежал домой.

ПыСы: Теперь я снова счастлив, появилось удовольствие от вождения и настроение ковыряться со всеми остальными мелкими косячками.
ПыПыСы: Фоток конечно мало, потому что было совсем не до этого. Нужно было "товарища" ставить на ход.

www.drive2.ru

Что такое шлифовка ГБЦ и для чего собственно необходима эта процедура?

Начнем с того что это такое:

Шлифовка головки блока цилиндров — это технологический процесс, производимый на специальном оборудовании, с целью доведения плоскости ГБЦ до определенных параметров допустимых заводом изготовителем для плотного сопряжения головки с блоком цилиндров.

Есть несколько вариантов, при которых рекомендована данная процедура:

  • Вариант первый.

    Зачастую автомобилисты обращаются с уже сложившейся проблемой, а именно заменой прокладки ГБЦ в связи с течью. Но надо понимать, что это уже видимый результат неправильной работы вашего автомобиля. Причиной может служить, как незначительный перегрев двигателя в связи с неисправностями в системе охлаждения, так и абсолютно случайное попадание воды и в последствие деформация ГБЦ и прогоревшая прокладка, требующая замены. Очень важно выяснить причину неисправности и провести грамотную дефектовку и вероятнее всего причиной пробитой прокладки явилось нарушения сопряжения плоскости ГБЦ и блока цилиндров. В этом случае шлифовки (фрезеровки) избежать не получится.

  • Вариант второй

    Не редко встречаются обращения владельцев автомобилей с большим пробегом, а соответственно естественным износом. Либо те, кто просто поездил без масла в результатом чего стало «масляное голодание» двигателя. Естественно этим машинам рекомендуется капитальный ремонт ДВС. Действие серьезное и затратное. Но в любом случае не стоит ограничиваться только теми работами, которые указала дефектовка. Ведь головка уже снята и можно уделить ей немного времени и сделать идеально ровной. И при правильной эксплуатации автомобиля это поможет отсрочить на длительный период дальнейшие ремонты.

  • Вариант третий.

    Сварочные работы, связанные с ремонтом трещин ГБЦ. При этом повышенная температура локально нагревает головку и происходит деформация. Так же на полости образуются швы, которые тоже убираются при помощи шлифовки ГБЦ.

  • Вариант четвертый.

    При не регулярной замене либо некачественной охлаждающей жидкости на полости появляется коррозия. Вариант лечения - шлифовка головки.

  • Вариант пятый (банальный)

    Данный случай имеет место быть зимой. Зачастую в связи с нехваткой времени либо просто с желанием сэкономить, мы решаем самостоятельно залить антифриз в систему охлаждения. Тем более, что антифриз уже куплен и лежит он у нас в багажнике. Чего же проще! Остановить машину и залить жидкость. Теперь внимание! Разогретый двигатель, а по системе охлаждения начинает циркулировать ледяной антифриз. В результат, локальный удар и деформация ГБЦ. И снова –шлифовка ГБЦ.

  • Вариант шестой.

    Тюнинг автомобиля. Этот вариант касается только любителей, которые фанатично стремятся изменить параметры двигателя.

Делаем вывод: шлифовка ГБЦ, осуществляется при каждом снятии головки блока цилиндров –это приводит к выравниванию поверхности ГБЦ, а, следовательно, увеличивает плотность прилегания головки к блоку. Результат, горячие газы не начнут выходить из-под прокладки, что сохранит прокладку целой, а нас избавит от ненужных расходов.

Специальный прайс стоимости работ по металообработке

Наименование работ ДВС 0.8-1.3 ДВС 1.5-2.0 ДВС V-6 ДВС V-8 ДВС рядный БОНУС
фрезеровка головки блока 0.10 900 900 200
фрезеровка головки блока 0.15 1000 1000 200
фрезеровка головки блока V-6 1000 200
фрезеровка головки блока V-8 1250 250
фрезеровка головки блока ряд. 6 1250 250
Для отечественных автомобилей
Наименование работ ДВС 1,5-1,6 ДВС 2,0-2,4 ДВС V-6 ДВС V-8 ДВС рядный БОНУС
фрезеровка головки блока 0.05 500 700 100
фрезеровка головки блока 0.10 650 850 150
фрезеровка головки блока 0.15 750 950 150
фрезеровка головки блока V-6 750 150
фрезеровка головки блока V-8 750 150
фрезеровка головки блока ряд. 6 750 150

sto01.ru

Мастерская. Головка блока цилиндров: Не ломай голову! — журнал За рулем

Мастерская. Головка блока цилиндров: Не ломай голову!

Как ни удивительно, в нормативные документы некоторых автозаводов по сей день заложены допотопные технологии ремонта. Нерадивым владельцам сервисов это на руку: пусть слесари работают «молотком и зубилом», подражая Адаму Козлевичу, — зато не нужно тратиться на их переобучение. А низкое качество ремонта вовремя заметит далеко не каждый современный «гламурный» клиент!

На этом зарубежном станке любо-дорого работать. Разборка или сборка клапанного механизма занимает считаные минуты. Основание, на котором лежит головка, податливо, причем ровно настолько, чтобы хорошо подпирать клапан без риска согнуть его стержень.

На этом зарубежном станке любо-дорого работать. Разборка или сборка клапанного механизма занимает считаные минуты. Основание, на котором лежит головка, податливо, причем ровно настолько, чтобы хорошо подпирать клапан без риска согнуть его стержень.

Вот примеры. Кто же не знает, что такое рассухаривать клапаны! Обычно работают ручными приспособлениями: нажав одной рукой рычаг, другой вынимают сухари. Операция трудная (нажать нужно крепко) и при этом ювелирная: если сухари хорошенько спеклись в тарелке пружины, а упор под клапаном жесткий и не посередине, недолго и стержень погнуть. Нередко сухари пригорают к клапану так, что при попытке их освободить выстреливают в самый дальний угол мастерской. Найти потом эти мелкие детальки непросто, поэтому без запасных работу лучше и не затевать. Обратная операция — засухаривание — ничуть не проще.

Станок фирмы «Саннен» — внешне прост, но своих денег стоит! Не возьмется ли за изготовление подобного кто-то из наших производителей? На станке можно восстанавливать седла и растачивать изношенные отверстия для их посадки, ремонтировать отверстия под гидротолкатели, высверливать шпильки и т. д.

Станок фирмы «Саннен» — внешне прост, но своих денег стоит! Не возьмется ли за изготовление подобного кто-то из наших производителей? На станке можно восстанавливать седла и растачивать изношенные отверстия для их посадки, ремонтировать отверстия под гидротолкатели, высверливать шпильки и т. д.

А как меняют направляющие втулки клапанов? Некоторые «специалисты» — очень просто: зачем подогревать головку и охлаждать втулку, если молотком, что потяжелей, можно и так вбить! Но алюминий головки легко сминается, разбитое отверстие под втулку обещает увеличенный расход масла, а она сама может оказаться не соосной с седлом. Ох и намучается клиент!

Отдельная история — ремонт седел клапанов. Каждое надо обработать вручную тремя фрезами, заточенными под разными углами. Затем править специальным абразивным кругом, потом притирать клапаны. И все на глазок. Какое уж тут качество! Ширина рабочих кромок клапанов получается разной, что сказывается на их долговечности. А потом нужно проверить качество притирки клапанов с применением керосина или с помощью приспособления, создающего давление в камере сгорания. Увы, нередко керосин вытекает или быстро падает давление — значит, все начинай сначала: притирай, проверяй герметичность… Это может повторяться не раз. Ручные работы очень трудоемки, требуют хорошего навыка, а результат нестабилен, достичь требуемого качества удается не всегда.

Сердце станка для ремонта седел — режущая головка, позволяющая обработать их с высокой точностью. В результате притирка клапанов становится излишней.

Сердце станка для ремонта седел — реж

www.zr.ru

Фрезеровка головок ДВС - Автомобили

фрезеровка 6-ти цилиндрового блока

 

http://www.youtube.com/watch?v=j8rcQS1odhQ&feature=player_embedded

 

http://www.youtube.com/watch?v=xcb5G9CjiTk&feature=player_embedded#at=26

 

 

 

 

Поиск по инету дал наводку на шабрящее фрезерование, как технологию, которая дает меньшую шероховатость. Для привалочной плоскости ГБЦ, это не так актуально, но для товарного вида это имеет значение. Как правильно заметил Виталий 107: "Клиенту нравиться видел свое отражение на фрезерованной поверхности".

Вот статьи на эту тему:

 

http://delta-grup.ru/bibliot/3/27.htm

 

http://www.adonata.ru/frez.php?chp=125

 

http://www.adonata.ru/frez.php?chp=124

 

 

 

 

Но у шабрящего фрезерования есть и недостатки. Цитата из статьи:

"Шабрящее фрезерование ведут при очень малых глубинах резания от 0,03 до 0,1 мм и подаче на зуб 1,5-2,5 мм", что мало в большинстве случаев, не говоря о переводе головы с 80 на 92.

Проблему малого сьема можно решить, используя два резца, как в последней статье. Один зуб (обдирочный) заточен остро при вершине и снимает основной слой метала и "идет" первым, второй (шабрящий зуб) имеет широкую режущую кромку и снимает две сотки, наводя красату. Конечно при этом не может быть речи о подаче в 2 мм/об,но и сьем и шероховатость за проход будут приличные.

Подобную идею использует и Виталий 107 в своих фрезах, ну кроме заточки резцов.

 

 

Эта тема уже поднималась Виталием Викторовичем в разделе Общение → Разговоры, но раздел закрыт. Перечитайте тему, чтоб понять суть моих вопросов

 

http://www.chipmaker...овка+%2Bголовок

 

 

Итак вопросы, которые меня беспокоят:

1) Виталий Викторович писал:

АLG200В ход 600мм-небольшие головки удобно делать, но бмв 6 цил напрягает, хоть и делал

. Эта БМВ больше 600 мм в длину? Если да, то как Вы выходили из ситуации? Перебазировали ее после прохода и дофрезеровывали? Появляется при этом уступ? Бо у меня станок с ходом как раз в 600 мм.

2)

фрез надо иметь несколько размеров

. Почему необходимо иметь несколько размеров? Разве нельзя одной большой все головы фрезеровать. И нигде не озвучивались диаметры фрез. Какой максимальный диаметр фрезы, которую Вы используете?

3) Вопрос по заточке. Как лучше затачивать чистовой зуб фрезы скругляя при вершине, как делает Виталий 107 или же как при шабрящем фрезеровании - режущая кромка параллельна фрезерованной поверхности?

4)Вопрос к Виталию Викторовичу - отличается ли заточка обдирочного резца и чистового в Ваших фрезах. Как Вы достигаете вылет от оси вращения обдирочного резца большим чем чистового - только заточкой или какими-то другими методами?- только заточкой или какими-то другими методами?

Изменено пользователем Artyuha

www.chipmaker.ru


Смотрите также

КОНТАКТЫ

Екатеринбург

ул. Онуфриева 55

тел: +7 (912) 299 47 31

        +7 (912) 280 78 38

e-mail: [email protected]

 

Время работы:

12.00-20.00

Выходные:

понедельник

воскресенье

Рекомендуем позвонить

перед приездом!!!