Developed by JoomVision.com
 

Головка блока цилиндров ваз


Лада 2108 LS 1300 S › Бортжурнал › Головка блока цилиндров 21083 на блок цилиндров ВАЗ 2108 и ВАЗ 21081

ГБЦ 21081 устанавливали на блоки 2108 и 21081 (1300 и 1100), ГБЦ 21083 устанавливают на блок 21083 (1500). До 1991 года на блок 21083 устанавливалась головка 2108, которая полностью аналогична своими характеристиками ГБЦ 21083. В ГБЦ 21081 два резьбовых отверстия под шпильку натяжного ролика зубчатого ремня. Так как высота блока цилиндров разная, а ремень ГРМ применяется одного типа (111х19) на двигателях, то устанавливать шпильку необходимо:
-для двигателей 1300 в левое резьбовое отверстие (если смотреть на блок с торца), которое ближе к салону;
-для двигателя 1100 в правое, которое ближе к радиатору.

ГБЦ мотора 21083 (1500) подходит для двигателей 2108 и 21081, так как посадочные места одинаковые. С ГБЦ "1500" увеличивается мощность и крутящий момент на 3-6% двигателей "1100" и "1300".

Однако если все-таки устанавливать головку от "1500" на более "слабых" родственников, то стоит уделить внимание натяжению и установке ремня ГРМ. Если при установке фаз газораспределения ошибиться хотя бы на один зуб, то впускные клапана увеличенного диаметра могут коснуться днища поршня, при этом большая вероятность повреждения клапанов и поршней, что влечет за собой ремонт двигателя.

На днище поршня мотора 21083 предусмотрены специальные выемки в которые попадают тарелки клапанов при обрыве зубчатого ремня или неправильно установленных фазах. На поршнях двигателей 21081 и 2108 изначально выемки не делались.

На более поздних двигателях появились небольшие выемки, предотвращающие встречу клапанной тарелки и поршня при смещении фаз, но не более чем на 2 зуба по шкиву распредвала. Сделать выемки глубже — на весь ход клапана, либо шире — под впускные клапана ГБЦ 21083, диаметр которых 37 мм вместо 35 мм, нецелесообразно. Это невозможно так как в двигателях 1100 и 1300 поршни в блоке поднимаются высоко и не достают до привалочной плоскости блока на расстояние в два раза меньше чем у двигателя 1500. Если сделать выемки на полный ход клапанов, как это сделано на поршнях от 1500, то они получились бы слишком глубокими, тем самым повлияли бы отрицательно на сгорание рабочей смеси. Что в свою очередь вызовет потерю мощности. Поэтому мастере — кулибины которые протачивают выемки в стандартных поршнях скорее не повышают ресурс двигателя, а снижают его. Днище поршня в местах выемок становится тоньше, поршень быстрее прогорит, чем получит повреждения от оборванного ремня.

UPD 09.06.2019
Приведу графики на которых видно как изменится мощность и крутящий момент после установки ГБЦ 21083 на блок 2108.

График мощности блок 2108 с ГБЦ 21081 и блок 2108 с ГБЦ 21083.

Как видно из приведенного выше графика, блок 2108 с ГБЦ 21083 выдает больше мощности чем блок 2108 с ГБЦ 21081 (завод) на оборотах от 4500 об/мин и выше. На оборотах до 4500 об/мин немного проигрывает заводской конфигурации.

График крутящего момента блок 2108 с ГБЦ 21081 и блок 2108 с ГБЦ 21083.

На графике крутящего момента лучше видно превосходство ГБЦ 21083 на оборотах свыше 4500 об/мин. На низах с ГБЦ 21081 блок 2108 выдает больше крутящего момента.
Также возможен вариант установки на блок 2108 ГБЦ 11183, все параметры которой точно повторяют ГБЦ 21083 за исключением объема камеры сгорания, у этой головки он больше. График с этой ГБЦ не привел, так как получается что то среднее между 21081 и 21083.

Объем КС:
ГБЦ 21081 = 21
ГБЦ 21083 = 23
ГБЦ 11183 = 26

Степень сжатия (геометрическая):
блок 2108+гбц 21081 = 9,93
блок 2108+гбц 21083 = 9,46
блок 2108+гбц 11183 = 8,84

Превосходство ГБЦ 21083 на высоких оборотах достигается за счет лучшего наполнения цилиндров рабочей смесью за счет впускных каналов и клапанов большего диаметра. Диаметр впускного канала ГБЦ 21081 = 30,5 мм, сужается до 28 мм в месте привалочной плоскости впускного коллектора. У ГБЦ 21083 = 32 мм, сужается до 31 мм. Диаметр выпускных каналов одинаков, и составляет 27 мм на всем протяжении канала.

www.drive2.ru

Новая ГБЦ ВАЗ 21083 — ВИС 2347, 1.5 л., 2003 года на DRIVE2

Ну, Приветы всем!

Как я уже писал начало бурлить в расширительный бочек, а так же на холодную журчала печка. Много идей было. Я сам не знал как поступать. Либо старую головку ремонтировать, либо купить новую, либо вообще мотор поменять. Поехал я смотреть мотор. У него был разбит блок, по сему его покупать я не стал, хотя меня до осмотра уверяли, что "Ты чО, мотор п*зд@т%й, поставишь будешь летать!" Ну да, ну да…

В общем с места осмотра я сразу поехал (кстати на ВИСе) в БИ-БИ.

Ну как говорится пришел, увидел и купил. Встречайте Новая Головка Блока Цилиндров ВАЗ 21083 производства города Тольятти.

Вся такая девственная.

Сдернул головку и вот что я тама узрел…

Прогар


Красным выделил места куда прорывались выхлопные газы.
Вот она, старая головка. На нее у меня планы по тюнингу, а именно запил каналов и большие клапана с горбатым валиком, но в будущем, когда делать будет нечего.

Старая головка.

Подкапотка без головы. Кстати коллектора открутились на удивление легко.


Почистил привалочную плоскость от старой прокладки.
Ну и собрал все на место. Головку тянул моментами 2 кг- 15 мин усадки-4 кг-15мин усадки- 6 кг-15мин усадки-8кг-перекур-9 кг — 9,5 кг. Болты тянул по книжному, ни какой самодеятельности))) В перерывах ставил навесное. Головку пролил маслом всю. так же капнул масла в шейки распредвала.
залил антифриз, тот который был, пришлось чутка добавить. Если кому интересно вот фото.

Ну и ответственный момент. Бензоль подкачан, масло залито, подсос на себя, ключ на старт И… завелась… С диким грохотом, что мы с батькой слегонца так приох%"ли.

Стоим значит думаем, что это может быть, но стоим не на сухую=)))

Опять завели и послушали стетоскопом и стало все ясно, что клапана на новой голове не отрегулированы вообще. Все шайбы стоят наобум, единственное, что подобраны без зажатия клапанов, но зазоры в 1мм! это писец.
На следующий день отрегулировали клапана, и вот он момент истины. У кого был когда нибудь новый ВАЗ 8-9-13-14-15 модели меня поймет, как работает сейчас мотор. Он не работает, он шепчет.

Итак, подведем итог:

Было куплено:

ГБЦ в сборе ВАЗ 21083 -11500р.
Прокладка ГБЦ -150р.
Шайбы — 300 р.
Колечки на трамблер- 20р.
шпилька натяжителя ГРМ — 15р
2 шпильки тройника термостата- 20р
датчик температуры — 35р.
итого: 12040р.
Антифриз на долив — был
Прокладка впуск-выпуск -была
герметик — был
прокладка тройника термостата — была.

В общем как то так. Много букв получилось как-то. Новые БЖ не за горами, не переключаемся=)))

www.drive2.ru

замена прокладки, клапанов ваз 2108, 2109, 2110, 2112, 2114, 2115

Проведение ремонта головки блока цилиндров (ГБЦ) вынужденная мера, связанная с неисправностью ДВС. Симптомы неисправности:

  • Дымит
  • Жрет масло
  • Заводится не с первой прокрутки стартером
  • Мотор не заводится
  • Из-за обрыва клапана

Ремонт ГБЦ осуществляется после точной установки причины неисправности, которую можно установить методом диагностики, как на карбюраторном двигателе, так и на инжекторе.

На автомобиле одна и та же неисправность может быть вызвана разными причинами. Например, двигатель стал работать с перебоями или троит, то это еще не значит, что виновником неисправности является головка блока. Ремонт является дорогостоящей операцией и поэтому в первую очередь необходимо определить:

  • правильно ли работают свечи, высоковольтные провода и катушка зажигания;
  • исправность топливных форсунок;
  • наличие коммутационного сигнала на разъемах форсунок и катушки зажигания;
  • обеспечивает ли бензонасос необходимое давление топлива в рампе.

При отсутствии неисправностей в системе управления инжекторным двигателем можно приступить к ремонту ГБЦ.

Далее рассмотрим на примере 8 клапанного двигателя автомобилей семейства ВАЗ: 2108, 2109, 2110, 2111, 2113, 2114, 2115, гранта, калина, приора основы ремонта головки блока цилиндров.

Процесс ремонта гбц

Демонтаж

На автомобилях с 8 кл двигателем головки блока однотипные и взаимозаменяемые. Соответственно, вся механика действий проводится независимо от модели автомобиля по единой технологии ремонта. Приступая к демонтажу ГБЦ проводится общая подготовка автомобиля и инструмента. Первое необходимое действие – это отключение бортовой электрической сети от аккумуляторной батареи. Для этого достаточно снять минусовую клемму с АКБ. Второе действие направлено на производство работ, в части касающихся слива охлаждающей жидкости из блока цилиндров, вывернув пробку, находящуюся между третьим и четвертым цилиндрами. Необходимость слива жидкости из радиатора отсутствует.

Снять корпус воздушного фильтра с резиновым патрубком, открутив хомут на дроссельном узле. Отсоединить топливные магистрали от рампы форсунок.

Отсоединить тросик привода управления дроссельной заслонкой от дроссельного узла.

Открутить две гайки клапанной крышки и снять ее.  Прокладку крышки клапанов при сборке необходимо заменить на новую.

После проведения общих подготовительных работ приступаем непосредственно к разборке деталей и узлов, препятствующих окончательному подъему головки от блока цилиндров.

Открутить три болта защитной крышки механизма ремня ГРМ и снять крышку.

Установить поршень первого цилиндра в положение верхней мертвой точки, при этом метка на шестерне распредвала должна расположиться напротив загнутой скобы корпуса крышки.

Зафиксировать положение коленчатого вала специальной гребенкой через смотровое отверстие на корпусе маховика.

Открутить гайку, удерживающую ролик натяжителя ремня ГРМ и снять его с комплектом шайб.

Снять ремень с шестерни распределительного вала и помпы, отвести его в сторону.

Удерживая распределительный вал открутить болт от шестерни снять ее.

Открутить болты, крепящие отражатель к корпусу ГБЦ и блоку цилиндров и снять его вместе с помпой.

Далее необходимо открутить две гайки и болт от боковой крышки распредвала и снять ее, а также снять корпус термостата, крепящегося на шпильках.

Открутить гайки крепления верхних крышек постели распредвала. Снять крышки и рапредвал.

Открутить все гайки крепления выпускного и впускного коллекторов и отделить их от головки в сторону лобового стекла.

Болты крепления ГБЦ чаще всего изготовлены под ключ торкс (Torx External). Головка такого болта имеет форму шестилучевой звезды и его применение основано с целью уменьшения ее размеров.

Рассухаривание клапанов

Конструктивно в ГБЦ стержень клапана проходит через направляющую, запрессованную в тело головки. Работу механизма клапана обеспечивают последовательно собранные детали: нижнее седло пружины, маслосъемный колпачок, пружина внешняя, пружина внутренняя, верхнее конусное седло, сухари-фиксаторы.

Для дальнейшей работы, связанную с заменой клапана или седла, выпрессовки направляющей втулки узел подлежит разборке. Выполнить операцию разборки не сложно, имея в наличии приспособление «рассухариватель», представляющий собой систему рычагов. Конечная точка рычага крепится к опорной поверхности, а средняя часть упирается кольцом на верхнее седло пружины. Оказывая рычагом давление на седло пружины, открывается доступ к конуснообразным сухарям, которые снимаются пинцетом.

В случае выполнения рассухаривания своими руками и не имея в наличии приспособления, такое действие можно выполнить ударом молотка, предварительно подобрав оправку под размер верхнего седла пружины.   

Замена направляющих

Направляющие клапанов подлежат замене в случае превышения допустимого биения, составляющая для выпускных клапанов не более 0,6 мм, а для впускных не более 0,4 мм.

Биение проверяется специальной оснасткой, состоящей из массивной плиты, которая крепится на уже подготовленной на фрезерном станке поверхности головки. Штатив позволяет удерживать микрометр в нужном положении, перемещая его вертикально и горизонтально. Отклонив клапан, вставленный в направляющую по направлению движения штока до упора, подводят рабочую головку микрометра до касания с тарелкой клапана. Стрелку на микрометре устанавливают на ноль вращая шкалу и отклоняют клапан навстречу движения штока микрометра. Показания стрелки не должно превышать 40 делений для впускного клапана и 60 делений для выпускного.

В случае превышения допустимых норм, направляющая специальной выколоткой выпрессовывается и так же запрессовывается новая. Затем обрабатывается развертками.

Следует иметь ввиду, что направляющая для выпускного клапана на внутренней поверхности имеет теплоотводящую нарезку по всей ее длине, а впускного только до половины длины.  

Зенковка

При установке новой направляющей клапана его осевая линия в большинстве случаев не будет совпадать с центральной осью седла. Для восстановления соосности и плотного прилегания тарелки клапана к седлу проводится обработка его кромок специальными фрезами, имеющими три угла наклона фасок:

  • верхний коррекционный угол – 300
  • угол седла клапана                      — 450
  • нижний коррекционный угол —  600 

Комплект фрез для проведения зенковки впускных и выпускных клапанов и оправкой к ним приобретается в специализированных торговых сетях.

Притирка

Притирка пары седла-клапан выполняется для получения герметичного уплотнения. Притирку осуществляют, используя дрель, ручной цанговый рычаг, оснащенный пружиной возврата, или пневматическим приспособлением с набором присосок разных размеров. В качестве абразива применяют состав из шлифовального порошка и моторного масла или используют готовые притирочные пасты.

Перед притиркой нужно смазать стержень клапана маслом и установить клапан в направляющую. Затем подготовить приспособление и приподняв тарелку клапана над седлом уложить по кромке тарелки притирочную пасту.

Совершая вращательные движения вокруг оси клапана в сочетании с возвратно-поступательными осуществляется притирка клапана к седлу. Появление на фаске седла матового серого пояска свидетельствует о качестве притираемых поверхностей.

Проверка герметичности

По завершению притирочной операции окончательно проверить качество уплотнения керосином при закрытых клапанах. Если течь керосина, при выдержке продолжительностью 2-3 часа не обнаруживается, то можно окончательно собирать ГБЦ. При выявлении течи, операцию по притирке следует повторить.

Замена маслосъемных колпачков

Замена маслосъемных колпачков производится в обязательном порядке при ремонте ГБЦ. В течении эксплуатации двигателя возможны варианты, когда дефектный маслосъемный колпачок (сальник) слетает с верхней части направляющей клапана и свободно перемещается по его стержню. Симптомом неисправности, связанной с маслосъемным колпачком, является появление дыма из глушителя при перегазовке и незначительное падение уровня масла в картере. При появлении неисправности во время эксплуатации двигателя маслосъемные колпачки можно заменить, не снимая ГБЦ с двигателя. Достаточно разобрать клапанную крышку и снять распределительный вал.

Рассухарить клапанный узел, убрать пружины и специальным инструментом (клещи-съемники, ударная цанга) снять поврежденные колпачки.

Новые колпачки смазать маслом и легкими ударами молотка через специальную оправку запрессовать на верхнюю часть направляющей.

Собрать в обратном порядке клапанный узел, распределительный вал и отрегулировать тепловые зазоры клапанов.

Замена прокладки гбц

При ремонте или в случае повреждения прокладки ГБЦ необходимо снять головку с двигателя. Рабочую часть поверхности необходимо выровнять шлифовкой (выполняется эффективнее на фрезерном станке). Очистить от следов старой прокладки сопрягаемую поверхность блока цилиндров, продуть воздухом от частиц и пыли, а также резьбовые колодцы для болтов, крепящих головку.

Уложить на поверхность блока цилиндров новую прокладку и произвести монтаж в обратной последовательности.

Сборка гбц ваз

Сборку головки блока цилиндров необходимо начинать после тщательной продувки поверхности от сторонних предметов и частиц. Особенно обратить внимание на чистоту внутренних поверхностей направляющих клапанов и каналов подвода масла на постелях рапредвала. Смазать моторным маслом посадочные места и сальник распредвала, стержни клапанов, толкатели и маслосъемные колпачки.

Вставить клапаны в направляющие (каждый клапан после притирки строго принадлежит соответствующему цилиндру). Ориентировать на столе ГБЦ для сборки клапанных узлов и уложить нижние шайбы пружин. Специальной ударной оправкой запрессовать маслосъемные колпачки и продолжить сборку внешней и внутренней пружин. Уложить верхние конические шайбы на пружины и специальным инструментом – рассухаривателем установить сухари — фиксаторы.

Следующим этапом сборки является установка толкателей, которые так же, как и клапаны вставляются в строгом соответствии с соответствующим цилиндром. Окончательной операцией сборки ГБЦ является установка распредвала. Распредвал вместе с сальником укладывается на постель и сверху накидываются крышки. Предварительно на крайних точках контакта с поверхностью ГБЦ наносится тонким слоем герметик. Крышки затягиваются гайками и головка готова к монтажу на двигатель.

Нужен ли герметик для сальника распредвала? Такой вопрос задают начинающие мотористы. Резинотехнические детали, при их хорошем качестве исполнения не нуждаются в дополнительном использовании герметика.

Монтаж на блок цилиндров

Перед проведением монтажа необходимо почистить и продуть сжатым воздухом поверхность блока цилиндров от инородных частиц, пыли, капель масла и тосола.

Уложить прокладку ГБЦ на поверхность блока цилиндров и аккуратно установить головку, контролируя ее положение по фиксирующим втулкам.

Далее устанавливаются болты крепления головки и делаются 4 этапа протяжки динамометрическим ключом:

  1. 20 Н*м.
  2. 85,7 Н*м
  3. 90°
  4. 90°

Схема протяжки

Следующие этапы монтажа выполняются согласно схемы технологического процесса в обратном порядке разборки, описанные выше.

Замена седел клапанов

При прогаре седел и их разрушении, а также если сильно утоплены в тело головки («просажены») или подвергались неоднократной зенковке требуется их замена. Замена седел производится на фрезерном станке. Дефектное седло растачивается фрезой и удаляется из гнезда. Затем головку, согласно технологии, помещают в термопечь и нагревают до 120-150 градусов. Заготовки седел в виде колец помещают в жидкий азот для снижения их температуры до минус 40 град. Щипцами укладывают охлажденные кольца будущих седел в гнезда и легким постукиванием запрессовывают в тело головки. Дальнейшие операции по обработке фасок седел выполняются на специальном фрезерном станке или вручную набором фрез.

Ремонт постели гбц

При наличии люфта распредвала в постели ГБЦ, превышающим допустимую норму необходимо произвести ремонт постели или напыление шеек распредвала с последующей механической его обработкой. Данные операции доступны в механических мастерских со специализированным оборудованием.

Особенности ремонта головки блока цилиндров лада гранта

Двигатель автомобиля лада Гранта имеет различия с мотором Калины. Головка блока, в сравнении с «калиновской» увеличина по высоте на 1,2 мм. Это связано с изменением камеры сгорания. Установлены облегченные поршня. Ремень ГРМ фирмы «Гейтс» доработан, работает в диапазоне температур от минус 40 до плюс 40 градусов. Заявленный пробег ремня до 200 тысяч километров.  

Основной особенностью ремонта ГБЦ гранты является применение металлокерамических седел. На автомобиле Калина, 2114 и т.д. применены чугунные седла, которые возможно обработать вручную, используя комплект отечественных шарошек.

Обработка металлокерамических седел требует износоустойчивого режущего инструмента. С целью успешной их обработки, головку устанавливают на станок NEWENContourBB, разработанный специально для оперативной обработки седел и направляющих клапанов с цифровым управлением или вручную инструментом Neway.

Нужно ли шлифовать гбц при замене прокладки

Обязательно ли шлифовать поверхность головки при замене прокладки? Если прокладка ГБЦ получила повреждение, то поверхность рабочей поверхности головки необходимо подвернуть шлифовке. Повреждение прокладки не произойдет без причины, следовательно, возможно произошел перегрев головки и ее «повело» из-за локальных температурных перепадов, не соблюдался рекомендуемый порядок затяжки болтов. Шлифовать поверхность головки рекомендуется.

Надо ли протягивать гбц после замены прокладки

Протягивание ГБЦ производится в четыре этапа динамометрическим ключом, с перерывами на 30 минут между этапами. Первая затяжка выполняется усилием в 20 Н*м вторая – 85,7 Н*м, третья – поворот ключа на 900 и четвертая – поворот ключа на 900. Повторно протягивать после определенного пробега, как практикуется на двигателях УМЗ, не требуется.

Обкатка после замены клапанов

После замены клапанов и сглаживания микроскопических неровностей на трущихся деталях (если еще и произведена дополнительно замена направляющих) обкатка проводится на протяжении 500 км пробега. Во время обкатки важно не нагружать двигатель и контролировать его температуру. Резкие увеличения максимальных оборотов, особенно на холостом ходу не допустимы. После проведения обкатки необходимо повторно отрегулировать тепловые зазоры клапанов и проверить натяжение ремня ГРМ и генератора.

Неисправности после ремонта гбц или замены прокладки

Машина не заводится

В случае отсутствия запуска машины после замены прокладки необходимо проверить наличие искры на свечах зажигания, давление топлива в рампе. Убедиться в отсутствии подсоса воздуха через штуцер на ресивере, предназначенный для трубки вакуумного усилителя тормозов.

Двигатель троит

Также, как и при капитальном ремонте головки, замена прокладки ГБЦ сопряжена с снятием головки и, соответственно, разъединением с датчиков разъемов, снятием высоковольтных проводов, трубок, подключаемых к впускному коллектору (ресиверу) от вакуумного усилителя тормозов, адсорбера, регулятора давления топлива.

Если двигатель троит после монтажа ГБЦ необходимо проверить все электрические соединения и наличие подсоса воздуха, а также тепловые зазоры клапанов ГРМ. Реабилитация после замены клапанов обычно длится на протяжении 500 км пробега, но возможны случаи, когда после первого запуска необходимо корректировать тепловые зазоры.

Неисправность, связанная с троением двигателя после ремонта может носить и временный характер, так как свечи зажигания могут быть мокрыми и после нескольких запусков, благодаря продувке и прокалке двигатель начинает работать ровно.

Двигатель дымит

После замены прокладки двигатель с увеличением температуры дымит. Такая ситуация является вполне нормальной. Сливается тосол, при разборке на поверхность двигателя попадает моторное масло и в процессе нагрева двигателя все эти жидкости испаряются, вызывая задымление.

После замены клапанов жрет масло

Заменили маслосъемные колпачки без снятия ГБЦ. Возможно установлены дефектные маслосъемные колпачки или произошло их повреждение во время запрессовки неисправной оправкой.

После замены клапанов нет компрессии

После замены клапанов рекомендуется прогреть ДВС и произвести измерение компрессии. В случае выявления низкой компрессии в одном или нескольких цилиндрах проверить и отрегулировать тепловые зазоры клапанов. Если нет компрессии во всех цилиндрах, и она равна нулю, то необходимо снять ГБЦ с целью ревизии целостности деталей газораспределительного механизма и при необходимости произвести комплексный ремонт двигателя.

Ремонт головки автомобиля Ока

Двигатель автомобиля Ока – это в буквальном смысле половина двигателя ВАЗ-2114, имеет всего два цилиндра. Все операции по ремонту ГБЦ мотора этой машины осуществляются идентично полноценному четырехцилиндровому двигателю. Особенностью ремонта головки является уменьшение норма — часов почти в два раза.

diagnozbibike.ru

Ремонт ГБЦ на ВАЗ - что можно исправить своими руками? :: SYL.ru

Если ваш двигатель стал терять мощность, увеличился расход топлива и шум работающего мотора, значит, пришло время делать ремонт ГБЦ. ВАЗ - это автомобиль, где многое можно сделать самому, поэтому не спешите сразу ехать и записываться на автосервис. В головке блока цилиндров отремонтировать вам по силам если не всё, то многое.

Замена направляющих клапана

Критическая выработка направляющих втулок наступает при пробеге 150-200 тысяч км. Ремонт ГБЦ по замене втулок можно сделать и своими руками. Для их замены вам предстоит рассухарить все клапаны. Затем с помощью оправки для выбивания втулок следует удалить их из корпуса головки.

Немного сложнее будет установить новые втулки на место. Для правильной и лёгкой установки следует использовать температурный дисбаланс - головку блока нагреть (это расширяет металл, а значит, и посадочное место втулки), а новые втулки охладить до отрицательной температуры. Корпус головки в нужном месте следует нагревать до 100 градусов.

Сделать это можно с помощью электроплитки, разместив на ней ГБЦ так, чтобы место проведения работ находилось в зоне максимального прогрева. Смазав машинным маслом новые втулки (охлаждённые в морозильной камере обычного холодильника), вбиваем их в посадочные гнёзда. При соблюдении рекомендаций по температурной подготовке, описанных выше, втулки войдут легко, как "по маслу".

После остывания металла втулки необходимо развернуть до диаметра, позволяющего клапану ходить без заеданий и перекосов. При этом работу надо выполнить так, чтобы шток клапана не болтался. Для выполнения этой процедуры необходим специальный инструмент - развёртка. Особенность заключается в том, что работать им необходимо только с одной стороны, проворачивая развёртку до конца. Большой ошибкой является расточка направляющей втулки с двух сторон - всё закончится тем, что вам заново предстоит менять втулку.

Запомните, что ремонт ГБЦ - это сложный процесс, малейшая неточность которого может закончиться потраченными нервами и средствами. Как правило, оплошность даёт о себе знать уже после сборки и запуска двигателя. Не всегда это происходит сразу, но обязательно в первую тысячу пробега.

Зенкование сёдел

Делая ремонт ГБЦ своими руками, будьте готовы к самому монотонному и продолжительному процессу - зенкованию. От его качества зависит многое:

Работы по притирке седла выполняются специальным инструментом - шарошкой (реже - зенкером). С его помощью не совсем сработанному седлу можно придать нужные формы, чтобы прилегание клапана было более плотным. Работу начинаете с зенкера в 60 градусов.

Как только начался съём металла по кругу, меняете насадку - берёте зенкер с углом конуса 120 градусов. Им работаете до появления чёткой круглой кромки. Заключительный этап зенкования делаем конусом в 90 градусов - он должен пройти рабочую фаску не более 1,5 мм. Дальнейшая притирка клапана увеличит её до необходимой величины.

Притираем клапаны

После подготовки седла нас ждёт следующий этап ремонта - притирка клапанов. Для этого вам понадобится специальная притирочная паста. Наносится небольшой слой на клапан, затем вставляется последний в головку. На шток клапана надевается кусок резинового шланга (такого диаметра, чтобы налез с трудом).

Затем свободный конец размещаете между ладонями и начинаете, потирая руки, вращать клапан в разные стороны. Абразивная паста сделает своё дело, и ремонт клапана ГБЦ можно считать законченным.

Фрезеровка головки

Существует несколько неисправностей головки блока, которые вы самостоятельно не сможете устранить. При систематических перегревах двигателя происходит деформация алюминиевой головки блока. Идеально ровная поверхность прилегания головки к блоку двигателя перестаёт быть таковой.

Это приводит к тому, что прокладка между блоком и головкой начинает пропускать. Замена её на новую не решает проблему. В этом случае выходом может стать шлифовка прилегающей поверхности. Фрезеровка выполняется на специальном станке, что позволяет выполнить работу идеально точно.

В условиях вашего гаража самостоятельно такую процедуру осуществить маловероятно. Использовать ручную шлифмашинку (как советуют некоторые гаражные "кулибины") для этой цели означает полностью испортить прилегающую поверхность. В таком случае ремонт ГБЦ приведёт к полной замене головки - шлифовать её до бесконечности невозможно.

Трещины

При перегревах также может наблюдаться разрыв корпуса в виде трещин. Не всегда они видны для глаза, однако их наличие сильно отражается на правильной работе двигателя. Если трещины образовались в местах прилегания головки и блока, клапанных сёдлах - вам не останется ничего другого, как заменить головку блока на новую. Все другие участки поддаются восстановлению с помощью аргонной сварки. Такой ремонт ГБЦ самостоятельно сделать не получится ввиду отсутствия специализированного оборудования - далеко не на всех СТО имеется такая сварка.

Как видим, не всё доступно для ремонта своими силами. Правильно оценив фронт работ, вы, тем не менее, сможете сэкономить средства своего бюджета.

www.syl.ru

Головка блока цилиндров — Википедия

Головка блока с 2 клапанами на цилиндр

В двигателях внутреннего сгорания головка блока цилиндров (ГБЦ, часто называемая просто головкой) монтируется на блок цилиндров, запирая цилиндр (цилиндры), и образуя замкнутые камеры сгорания. Стык головки и блока уплотняют прокладкой головки блока. В головке обычно монтируются клапаны с пружинами, свечи зажигания, форсунки. В зависимости от типа двигателя (тактность, система воспламенения, тип охлаждения, система газораспределения) устройство головки может отличаться в очень больших пределах.

Лёгкие автомобильные двигатели могут иметь головку из алюминиевого сплава, особенно это относится к искровым двигателям. Обычно такую деталь получают литьём в кокиль, либо под давлением (с последующей обработкой каналов), могут использоваться стержневые формы.

Тяжёлые двигатели, и значительная часть автомобильных дизелей имеют чугунную головку, также получаемую литьём. Сёдла клапанов (при их наличии) запрессовываются с предварительным их охлаждением в парах жидкого азота; вихрекамеры, втулки клапанов также устанавливают с натягом. Головка имеет обычно ходы для газов, охлаждающей жидкости, масляные каналы, и большое количество сквозных отверстий под болты/шпильки, которые притягивают головку к блоку.

Крепление головки к блоку осуществляется силовыми болтами или шпильками с гайками и шайбами (в случае болтов они также имеют шайбы). Как индивидуальные, так и общие для ряда цилиндров, головки монтируют с затяжкой по указанному заводом способу (последовательность, усилие затяжки, довороты на угол). Это необходимо для гарантии герметичности газового стыка и сохранности болтов. Упругость крепежа должна быть достаточна для сохранения затяжки при осадке прокладки газового стыка. Но превышение толщины металлоасбестовой (паронитной) прокладки или её просаживание (низкое качество, перегрев мотора) могут вызвать пробитие газового стыка головки, то есть выход двигателя из строя. Чтобы увеличить жёсткость прокладки, и тем гарантировать прижим, на современных дизелях чугунные головки монтируют с прокладками из мягкого железа.

Для дизелей толщина прокладки во многих моторах подбирается в соответствии с выступанием поршней. Если толщина окажется меньше необходимого, двигатель может начать стучать, больше - мощность до предела дымления уменьшится (т.к. объёмная доля воздуха в вихрекамере/камере в поршне будет меньше, а паразитный объём больше). Поэтому монтаж головки блока является ответственной операцией.

Головка двигателя с воздушным охлаждением[править | править код]

Независимо от других особенностей, имеет развитое оребрение вместо рубашки охлаждения. Наиболее распространённый в этом случае материал - силумин, так теплопроводность его выше (двигатели бензопил, культиваторов, маломощных электростанций, а/м фирмы "Татра", Д-37/Д-144), однако встречаются и чугунные на стационарных и тракторных двигателях (где вес не влияет на показатели техники). Основным показателем оребрения является отношение высоты рёбер к их ширине у основания, при его росте охлаждение улучшается.

Отличается максимальной простотой - имеет лишь ходы для охлаждающей жидкости, сверления под шпильки, и резьбу под свечи. Всегда групповая, для ряда цилиндров. Сейчас применяется редко, ввиду низкой экономичности таких двигателей. Пример двигателей: ЗИЛ-157, ГАЗ-А, ГАЗ-51.

В этом случае все клапана с их приводом монтируются в блоке.

Такое же устройство имеют головки двухтактных двигателей с кривошипно-камерной петлевой или дефлекторной продувкой. Плюсами также является лёгкость разборки и обслуживания, минимальная стоимость. Клапана в головке также отсутствуют.

Может быть индивидуальной для каждого цилиндра, в этом случае привод клапанов осуществляется штангами от расположенного в блока распредвала, либо общей для ряда цилиндров (блок может иметь один или несколько таких рядов). В случае общей головки количество вариантов её компоновки увеличивается: привод клапанов от штанг, верхний распредвал (OHC) или два верхних распредвала (DOHC).

Индивидуальные головки со штангами чаще применяют в дизелях, так как инерционные силы при меньшем числе оборотов не так велики, плюсом является меньшая масса каждой головки (облегчен монтаж). Крупноразмерные двигатели всегда имеют индивидуальные головки.

Общие головки с одним распредвалом обеспечивают управление двумя (реже четырьмя) клапанами на цилиндр, но сложны в разборке. Чаще всего имеют ручную регулировку зазоров.

Головки с двумя верхними распредвалами наиболее просто обеспечивают установку 4 клапанов на цилиндр и подачу масла к гидрокомпенсаторам. Осложняет дело лишь необходимость привода обоих валов от цепи/зубчатого ремня. Но в некоторых конструкциях валы соединены шестернями, и приводится один из них; ранние варианты имели шестерёнчатый привод от коленвала через вертикальные валики.

Возможные неисправности:[1]

  • прорыв газов из-за искривления плоскости газового стыка, коррозии, срыва крепежа;
  • трещины между сёдлами, выпадение седла;
  • износ посадочного диаметра под распредвал или толкатели;
  • износ направляющих клапанов;
  • обломы крепежа, срыв резьб под свечу или болты, трещины вне газового стыка.

Также можно считать неисправностями головки в сборе поломки/износ входящих в узел деталей (клапана, пружины, рокеры, компенсаторы).

В случае прорыва газов головку чаще всего фрезеруют, допустимое отклонение от плоскости (порядка 0,15 мм в среднеразмерных моторах) проверяют линейкой с набором щупов. Срывы резьбы под свечу устраняют установкой ввёртыша, сорванный крепёж заменяют ремонтными шпильками. Изношенные направляющие клапанов меняют, трещины вне газового стыка обычно могут быть заварены.

Трещины между сёдлами, по мере их развития, ведут к прорыву газов в рубашку охлаждения и отказу двигателя. Обычно эти трещины, и другие проходящие через газовый стык служат основанием для замены головки. Но в некоторых случаях, на свой страх и риск, также могут быть заварены.

Износ постелей под распредвал ведёт к стуку и снижению давления масла. Диаметр восстанавливают бронзовыми или дюралевыми втулками, развёртываемыми по месту (в качестве развёртки обычно используют старый распредвал с "фрезерными" зубчиками). В случае съёмных крышек опор распредвала, они могут быть осажены на абразивном камне (с контролем диаметра после затяжки).

В случае разрушений поршня, колец, седла клапана головка получает сильные повреждения, обычно приводящие к её замене. Сильная коррозия от воды или повреждения от детонации также могут сделать ремонт невозможным. Выпавшее седло, при отсутствии других неприятностей, заменяют новым или высверленным с другой головки. Для установки охлаждают в парах жидкого азота, а после дополнительно зачеканивают. Трещина между сёдлами всегда ослабляет их посадку.

  • ГБЦ с двумя распредвалами и гидрокомпенсаторами

  • ГБЦ с верхним распредвалом, привод клапанов через коромысла

  • Головка (DOHC) двигателя Honda K20Z3.

  • Простейшая головка двухтактного двигателя

ru.wikipedia.org

Ремонт + доработка ГБЦ 8V — Лада 2114, 1.6 л., 2009 года на DRIVE2

Не завелась утром машина с первого раза, на второй затроила и чихала белым дымом. Потом завелась нормально, дым прошёл! Но достав масляный щуп, я понял, что антифриз попал в блок.
Думал, что прогорела прокладка ГБЦ, поэтому поехал, закупил расходники: прокладки, масло, антифриз, фильтра. После того как поднял голову, стало ясно что антифриз проел ГБЦ, поэтому было решено её ремонтировать.

Полный размер

Антифриз в цилиндре, отличный способ помыть поршень))))

Полный размер

Раковины от антифриза

Полный размер


Следуя своему девизу: сломалось сделай лучше! Было принято решение немного доработать все что есть в ГБЦ.
Для начала, все разобрали для дифектовки, аргоном заварили раковины

Полный размер

Полный размер

Далее, распилили впускные и выпускные каналы. Распил не экстремальный, скорее более функциональный по геометрии, выровнен после фризы шлифовкой каналов (без зеркала), соответственно произведена подгонка всех стыкующихся деталей: прокладки, впуск, выпуск.

Полный размер

Полный размер


Перерезано седло на 5 клапане, установлены бронзовые направляющие хорошего качества, а так же облегчённые клапана.
Клапана хотел поставить СТИ, но их не было, под заказ очень долго, выбрана альтернатива УСА, которые кстати тоже пришлось ждать. Перетачивать заводские не стал, так как наслышан о проблемах с ними. Приобретено и все остальное: вал ОКБ двигатель, помпа Лузар (Турбо), Волга форсунки, комплект ГРМ.

Полный размер

Полный размер


Все это закидали обратно под капот! Концепция мотора низовая, не винтить в небо, а иметь хороший момент и подхват в средних оборотах, не выскакивая за 6500-7000 об/мин. Исходя из этих соображений конструировался верх мотора, учитывая в перспективе доработку низа.
Так же, важным для меня, при постройке мотора является его внешний сток, ровная работа, именно поэтому не установили: 16V, злые валы, большие клапаны, ресивер и т.д.
Низ пока остаётся сток, к нему нареканий нет, если что то случится, то для него я пока собираю запчасти, под определенный конфиг.
На сегодня: мотор отстроен, результатом доволен частично… А именно: первые 3 передачи, отрабатывают по полной, хорошая приёмистость и мощность почти во всем диапазоне, на третьей передаче особенно. При переключении на 4,5 мотор теряет в энтузиазме) разгон не такой активный, момент слабоват. По этому поводу, есть размышления, как исправить данные мощностные провалы, и увеличить характеристики отдачи мотора на повышенных передачах. Будем играться с различными валами и дорабатывать ресивер и впуск (без фанатизма))
Так же хочу выразить благодарность Евгению (StokCarGarage).

www.drive2.ru

Ремонт и Доработка» на DRIVE2

Как известно лучшее — враг хорошего и это справедливо для доработки каналов ГБЦ.

Увеличение диаметра канала по любому приведет к смещению рабочих оборотов и крутящего момента в более высокую зону главным образом из-за того что на низких-средних оборотах уменьшиться скорость потока.

В теоретические дебри процессов особо углубляться не буду просто скажу что не всегда большие "дырки" это хорошо, тем более если это гражданский мотор, а не лютый спорт.

Против любителей потыкать большим "шаром" (шарошкой, сферической фрезой) в канал ничего не имею, но в большинстве случаев считаю это не совсем правильно как минимум без продувочного стенда.
Японцы и американцы например никогда большими сферическими фрезами не пользуются при доработке каналов, а они то знают толк. (Все таки у них на более высоком техническом уровне развито и поставлено на поток)

Итак, для своего 8 кл я решил остаться в зоне рабочих оборотов до 6000 потому ни о каком значительном увеличении каналов речи идти и не могло.

Заводские каналы выглядят так:

Полный размер

Полный размер

Параметры каналов для стоковой 11183 ГБЦ.

Выпуск 27 мм седло 27 мм
Впуск 29х30.30.5 мм седло 32 мм

Со впуском интересная штука — канал по форме похож на скругленный прямоугольник по высоте 30 мм, а по ширине 29 мм и аналогичный профиль имеет нижняя часть впускного коллектора (впускная труба)

Начал доработку с выпускных каналов т.к. они почти округлые то с помощью вот такой самодельной приспособы прошелся и сбил самые большие шишки (круглой насадкой)

Полный размер

Полный размер

А далее с помощью гравера (он же дремель, он же бормашинка) с гибким валом начинаем неспешно и вдумчиво сбивать все шишки, неровное литье в каналах. Особенно аккуратно работаем в районе седла дабы не попилить лишнего, убираем все ступеньки, резкие переходы.

Полный размер

Тут еще важный момент — не нужно пытаться выводить все в идеально ровную поверхность — главное не запилить лишнего наделав ям или убрав металл там где в неподходящем месте.

Полный размер

Промежуточный результат

Насадки я использовал такие:

Полный размер

Борфрезы использовал там где нужно было срезать приличный слой металла, в остальном работал камнями в частности понравилось работать шаровым — удобно скруглять все неровности.

В итоге равномерно убирая металл у меня получилось что то вроде такого:

Полный размер

Еще важный момент: т.н. "приливы", как их любит называть например Травников, убирать не нужно!
Они служат для более правильного огибания воздуха направляющей клапана — максимум только сбить дефекты литья, но без фанатизма.
У меня например в одном из каналов там оказалась такая раковина, но сильно выравнивать её не стал по тем же причинам.

Полный размер

Некоторые пилят впускные каналы по прокладке, но в моем случае если равномерно выровнять каналы то впуск практически идеально стыкуется с прокладкой (погрешность в 0.5 мм не в счет т.к. сама прокладка шевелится на креплениях и этим можно пренебречь)

Полный размер

Еще очень важный момент: выпускные каналы с прокладкой стыковать не нужно там должна быть ступенька для того чтобы гасить обратную волну от выхлопа. Так сделано практически на всех более-менее современных двигателях.

Полный размер

После обработки всех каналов гравером там где не смог достать да и вообще все поверхности каналов прошелся вручную 80-й наждачкой склеенной пополам двухсторонним скотчем таким образом:

Полный размер

Лоскуток свободно перемещать по каналу с помощью пальца, а то что с двух сторон абразив не дает скользить пальцу по наждачке. На руку рекомендую надеть резиновую перчатку дабы не натереть пальцы.

После прохода 80-й наждачкой впускные каналы можно больше не трогать — небольшая шероховатость там только на пользу т.к. есть такое понятие как пограничный слой (boundary layer). Т.е. если поверхность будет иметь небольшую шероховатость, то скорость потока в таком канале будет выше чем в отполированном до блеска.

Выпускной канал я все же немного более зашлифовал — но только по той простой причине чтобы меньше прилипал нагар к стенкам.
Поверхность доводил с помощью вот такого мягкого проволочного круга:

Полный размер

Предупреждение: при работе с таким кругом ставьте обороты поменьше и обязательно используйте очки т.к. тоненькие проволочки имеют свойство вылетать в разные стороны в самый неподходящий момент.

Итак по итогу получилась в среднем такая картина:

Полный размер

Выпуск

Полный размер

Впуск

Один выпускной канал с завода был пропилен больше размера седла, потому там ничего особо не сделаешь:

Полный размер

Также на впуске местами зафрезеровано было жестоко и поправить это место особо тоже нельзя — потеряется форма канала:

Полный размер

После всех этих манипуляций — накидываем прокладку на гбц, накидываем нижнюю часть коллектора (впускную трубу), выбираем среднее положение и отмечаем на прокладке положение нижней части коллектора.

Далее скидываем коллектор, прокладку прикладываем к нему, выставляем её по сделаным меткам в среднее положение. Пользуясь ей как шаблоном тонким маркером отмечаем торчащие в канал места, оставляя небольшой допуск на все то же "гуляние" прокладки, коллектора на шпильках.

Полный размер

Полный размер

Подпиливаем эти места и получается хорошее совмещение коллектора и ГБЦ.

В моем случае оно и с завода было довольно неплохим, но до разбора двигателя у меня стояла другая доработанная нижняя часть коллектора, так вот когда я приложил её к ГБЦ и заглянул в канал — немного ужаснулся по бокам в 2-х цилиндрах коллектор на 2 мм торчал в канал ГБЦ, а вот два других были практически идеально совмещены.

Итоговые размеры каналов получились:
Впуск 29.5х31.5 мм
Выпуск 27.5 мм

Вот такой был у меня опыт собственноручного портинга каналов не для спорт двигателя)

www.drive2.ru


Смотрите также

КОНТАКТЫ

Екатеринбург

ул. Онуфриева 55

тел: +7 (912) 299 47 31

        +7 (912) 280 78 38

e-mail: [email protected]

 

Время работы:

12.00-20.00

Выходные:

понедельник

воскресенье

Рекомендуем позвонить

перед приездом!!!