Developed by JoomVision.com
 

Как отрегулировать редуктор заднего моста газель


Регулировка заднего редуктора своими руками — ГАЗ Соболь, 2.3 л., 2000 года на DRIVE2

Это не инструкция к применению, делать так или иначе решать вам, я лиж опишу то как понял и делал это я, причем 2 раза и удачно:)

Полный размер

Регулировка морковки производится двумя способами.Первый если втулка, более нового обр.Просто затягивается определенным моментом, втулка одноразовая!Так же может быть слижком жесткая и придется подрезать. Второй способ как у меня на фото, специальной точноподобранной КАЛЕНОЙ шайбой, варианты найти в магазине или сточить уменьшив толщину если зазор большой, главное не перегреть ее!Хвостовик не должен болтатся и свободно при этом вращатся.

Полный размер

Далее надо вставить и прижать ПЛОТНО в паз палец с двумя сателитами, покачав их в ОДНУ сторону проверить свободный ход, он должен быть минимальным буквально пол мм.Меньше так же недопустимо ибо тепловой зазор.

Полный размер

Если сателиты сильно болтаются регулируются этими шайбами, но в продаже хрен найдеш поэтому можно взять ремкомплект.Проверяется так же со второй стороны.

Полный размер

Протягиваем болты с небольшим кол резьбового герметика крест накрест.

Полный размер

Самое сложное регулировка теплового зазора, протягиваем гайку с прорезями со стороны ВЕДОМОЙ шестерни проверяя люфт.Как только он станет почти неощущаемый, т.е закручивая рег гайку на 1мм он пропадает совсем, откручивая появляется вообще прям еле ощутимый, заворачиваем со второй стороны от ЛАДОНИ пока не упрется, далее довернуть примерно на 45градусов и должен появится небольшой люфт хвостовика, это и есть наш тепловой зазор.

Полный размер

Примерно так и выглядит регулировка ТЗ главной пары, разве что гайка может выглядеть по другому, говорят подходит серьга рессоры для этого

После проверка краской

www.drive2.ru

Редуктор заднего моста. Часть 2. — ГАЗ Соболь, 2.3 л., 2007 года на DRIVE2

МИРа Вам!

вот даже не знаю что и думать, на вчерашнюю запись более 100 лайков и… и ни одного комментария!
То ли настолько интересно, что кому нужно дыхание затаили, то ли ну его в пень, такой хоккей никому не интересен.
Когда нет обратной связи — это не есть хорошо(

Тем не мене продолжаю!

перед дальнейшим описанием вам нужно посмотреть 2 видео (второе из трёх частей) по настройке редуктора заднего моста (именно технологиями оттуда я буду пользоваться в дальнейшем).
Вот это видео покажет как подбирать толщину регулировочной шайбы под подшипником хвостовика без всяких индикаторов

Небольшая подсказка — для экономии своего времени нажимайте в ютубе кнопку настойки (шестеренка снизу) и выбирайте там скорость просмотра 1,5 или 2, я на всех видео что смотрю делаю подобным образом, очень экономит время!

.
Про затяжку подшипников и выставлению преднатяга на хвостовике тут информация подойдёт только для хвостовиков с распорной втулкой. А вот информацию про затяжку подшипников дифференциала (метод свободных роликов) и про особенности родных распорных втулок и способ их замены вам расскажут вот тут:
Жалко эти ролики можно просмотреть только чрез сам ютуб(



тут 3 части из которых можно выяснить много полезного, хотя и воды тут хватает, по сути половина информации в этой трилогии про ремонт редуктора для вас как для пользователя тут избыточна, так что просто посмотрите и далее послушайте что я вам расскажу)

Плюс вы же уже смотрите на 1,5-2ой скорости, так что этим вы компенсируете воду и ненужные для вас описания его приспособлений для ремонта, зато подробно рассмотрите устройство газелевско-соболинного редуктора (волговский почти такой же. за исключением чуть проще устроенного дифференциала) и тебольшой трудности из-за несъёмного корпуса редуктора

Вот хвостовик моста волги 1998 года (слева) и соболя 2007 года (справа).

Полный размер

Важны не года и не с чего они, а принцип осуществления преднятяга подшипников

Полный размер


В одном случае ( слева) — это точно подобранная калёная шайба, во втором — пружинная распорная втулка.

У втулки однозначный плюс — это поддержание нужного преднатяга у подшипников даже при их износе за счёт упругости

Полный размер

стоит она между подшипниками вот так

Полный размер

при затяжке деформируется и осуществляет расчётный преднатяг (прижатие подшипников) с нужным тепловым зазором для их корректной работы

Ставиться она только на предназначенные под неё хвостовики и как вы уже поняли из просмотренного видео — минусов у неё два.
1) она одноразовая, поэтому при замене сальника хвостовика её нужно менять на новую (как и при любом другом случае с откручиванием гайки хвостовика!)
2) Купить новую исправную — это реальная лотерея, в видео вы уже увидели как выбирать годную втулку по звуку (эй, а я же вам говорил, что посмотреть нужно было в начале поста, а не сейчас искать!) и как важно брать втулку промеряя её высоту

Второй метод осуществления преднатяга- это использование такой калёной шайбы

Полный размер


которая укладывается на этот буртик на хвостовике

Полный размер

И обеспечивает точное расстояние между подшипниками таким образом

Полный размер

Преимущества у неё — это пожалуй простота. Ставите точный размер (как его подобрать — расскажу чуть позже. при сборке редуктора. в видео этого не будет!). Плюс при замене сальника, если подшипники у вас не прослабли и не износились. то просто меняете, закручиваете хвостовик со "все дури" и в ус не дуете

Минусы- если подшипники прослабли и начали проворачиваться — шайба может протереться и износ пойдёт ещё более быстро

Полный размер

Так же минусом является необходимость проверки люфта хвостовика при каждой замене масла, что бы при необходимости разобрать поменять её на более толстую.

Как это делать и что нужно для такой замены — опять же в следующих бортовиках

А пока я беру волговскую заводскую главную пару… обозначения у неё набиты вот тут

Полный размер

на на хвостовике указано "смещение"

Полный размер

Снимаю старый подшипник, для начала строгиваю зубилом на 3-4 мм

Полный размер

далее проще всего, если у вас нет "конского" съёмника, навернуть на хвостовик гайку, вставить хвостовик так, что бы что то залезло под подшипник и ударами по гайке. накрученной на хвостовик сбивать сердечник из подшипника. Я для этого использовал… старую тормозную колодку от соболя)

со вторым хвостовиком нужно сделать аналогично

www.drive2.ru

Регулировка редуктора "ГАЗели" своими руками

Известная фраза о невечности всего сущего под Луной сразу всплывает в голове у владельца «ГАЗели», как только его ухо улавливает посторонний гул где-то снизу при движении автомобиля. Чаще всего это наблюдается при движении на скорости не менее 30 км/час.

Опытный водитель сразу установит причину возникновения «внештатного» звука: задний мост, требуется регулировка редуктора «ГАЗели». Но не так страшен черт, как его малюют. Посторонний гул вполне устраним, причем своими руками.

Это серьезно

Заниматься «внештатным» звуком следует незамедлительно, так как промедление подобно смерти (редуктора). Нарушение режима взаимодействия шестерен приведет к их быстрому износу и поломке редуктора. Не следует откладывать проблему в долгий ящик, нужно немедленно приступить к ее устранению.

Конечно, не простое дело - регулировка редуктора заднего моста («ГАЗель» - своими руками вполне ремонтируемая машина, как известно). Поэтому надо быть готовым, что первые результаты могут оказаться далекими от ожидаемых.

Но не стоит отчаиваться в случае неудачной регулировки, а нужно лишний раз прочитать «Руководство по эксплуатации и ремонту» и повторить все сначала.

С чего начать

Регулировка редуктора «ГАЗели» прежде всего потребует от вас банальной операции – слива трансмиссионного масла.

Прежде всего необходимо разогреть масло в редукторе. Для этого можно проехать на автомобиле или же, подняв задний мост на домкратах или подъемнике, завести машину и включить передачу. Это необходимо для качественного слива масла из редуктора.

Слив масло в какую-нибудь соразмерную тару, следует сразу осмотреть его на предмет наличия металлической стружки. Присутствие металла в масле говорит об износе шестерен редуктора и необходимости их замены с последующей регулировкой редуктора.

Убедившись в необходимости ремонта редуктора, снимаем его и разбираем. Если на деталях механизма имеются раковины, сколы и другие дефекты, то такие детали подлежат обязательной замене, а редуктор – регулировке.

Регулировка температурного зазора подшипников

Регулировка редуктора «ГАЗели» делается после окончательной сборки механизма. Собрав редуктор, можно приступать к его регулировке.

Для удобства проведения регулировочных работ устанавливаем собранный редуктор на стенде и закрепляем бугели подшипников усилием до 9 кгс. Затем специальным ключом (пластина, возможно, с приваренной центрирующей втулкой и рукоятью) проводим регулировку теплового зазора в подшипниках: закручиваем переднюю бугельную гайку до упора, а затем отпускаем на 3 мм (расстояние хорошо определяется специальным индикатором перемещения).

Регулировку можно провести и без применения индикатора перемещения. В этом случае бугельная гайка затягивается до упора, а затем отпускается на одну прорезь в ней. Гайка должна свободно вращаться от руки.

Этого вполне достаточно для создания температурного зазора подшипников.

Регулировка зацепления планетарной шестерни с хвостовиком

Необходимо установить зазор между планетарной шестерней и хвостовиком. Для этого делаем метку на бугеле против выреза бугельной гайки. Устанавливаем индикатор перемещения на «планетарку» и, проворачивая хвостовик редуктора, определяем искомый зазор. Его величина должна быть 0,15-0,18 мм.

Если зазор велик, то проделываем следующее:

  • откручиваем бугельную гайку переднего подшипника на один вырез от сделанной перед этим метки;
  • бугельную гайку заднего подшипника затягиваем на один вырез;
  • проверяем зазор, полученный после регулировки;

Если ослабление гайки на один вырез не привело к нужному зазору, регулируем гайками еще на один вырез. Это делается до тех пор, пока не будет достигнут требуемый зазор между хвостовиком и планетаркой. После этого устанавливаем фиксаторы на бугельные гайки.

Такими действиями не нарушается регулировка температурного зазора дифференциала, что, в свою очередь, не вызовет перегрев редуктора в будущем.

Проверяем качество регулировки на стенде

Пятно контакта зубьев – верный способ правильно определить, насколько качественно проведена в любой машине регулировка редуктора заднего моста («ГАЗель» не является исключением).

Для этого ведомая шестерня (ее зубья) окрашиваются яркой краской.

Затем следует провернуть (неоднократно и в обе стороны) за фланец ведущую шестерню, притормаживая ведомую. Эта операция делается до удаления краски в областях соприкосновения зубьев (появления пятна контакта).

Местонахождение пятна подскажет изъяны в выполненной ранее регулировке.

Если оно находится в области вершины зубьев, то вам следует поставить кольцо ведущей шестерни большей толщины. Но если пятно расположено у основания зуба, то толщину этого кольца следует уменьшить.

В случае когда пятно оказалось на узком конце зуба, следует увеличить расстояние между ведущей и ведомой шестернями. Если же пятно наблюдается на широком конце, то этот зазор надо уменьшить.

Если пятно находится в нужном месте, то это значит, что удачно завершена регулировка заднего редуктора, «ГАЗель» теперь готова уже к практической проверке качества выполненных регулировочных работ. Отправляемся в небольшую поездку, чтобы убедиться в отсутствии "внештатного" шума.

Проверяем качество регулировки в движении

После того как будет выполнена регулировка редуктора «ГАЗели», следует проверить ее качество уже практически, на ходу. Не забыть налить в редуктор моста масло, предписанное «Руководством по эксплуатации и ремонту».

Проверка осуществляется в движении, скорость должна быть порядка 60-70 км/час, продолжительность поездки - 20-30 минут. Показателем качества регулировки будет температура нагрева картера – не более 95 градусов по Цельсию.

Берегите редуктор

Для того чтобы редуктор заднего моста гарантировано отработал свой ресурс, необходимо аккуратно и грамотно его эксплуатировать.

Прежде всего не следует:

  • перегружать автомобиль, особенно в жаркую погоду;
  • изображать из себя Шумахера и делать резкие старты;
  • преодолевать «одним махом» длительные подъемы - это приведет к перегреву редуктора;
  • заливать в картер редуктора какое попало масло, а также нарушать периодичность его смены: летом – через каждые 35 тыс. км, зимой – через 40 тыс. км.
  • забывать проверять люфт хвостовика при каждой смене масла. Если он обнаружен, следует его устранить немедленно;

Кстати, регулировка рулевого редуктора ("ГАЗель" имеется ввиду) проводится по аналогичной технологии.

fb.ru

Правильная регулировка редуктора заднего моста газель. Сборка заднего моста и регулировка главной передачи. Регулировка редуктора моста на газель

Редуктор заднего моста - один из основных узлов автомобиля, основа дифференциала. Его задача - распределить и изменить вращающий момент, который передается от двигателя и КПП к ведущим колесам. Конструктивно этот узел является весьма сложным, поэтому однажды может понадобиться его настройка и регулировка. Но обо всем подробнее.

Роб - Простой тест - смотреть на автомобиль сзади. Если задние шины находятся снизу и сверху, это провисает. Правильный угол имеет очень небольшое положительное дробное дробное дробное дробное, сверху дробно. Фактически на моделях поворотной оси в книге говорится, что оси должны имеют около 2 градусов вниз от коробки передач до тормозной ступицы. Это устройство гарантирует, что некоторое количество масла в коробке передач будет скользить вокруг заднего подшипника колеса.

Опускание заднего конца

Роб - Если вы только рычаг пружина вставного от остановки губы, то они отпустят с огромным грохотом, что они будут нарушать вашу ногу или что-нибудь другое, что находится под ней. Таким образом, трюк состоит в том, чтобы развернуть его вверх и вниз с помощью тележки или гнезда для бутылки, чтобы вы могли контролировать движение.

Особенности

Дифференциал может иметь различное месторасположения (все зависит от привода транспортного средства). К примеру, в полноприводных автомобилях узел может располагаться в коробке передач или картерах обоих мостов, в машинах с передним приводом - непосредственно в картере заднего моста.

Дифференциалы, которые являются движущей силой для ведущих колес, носят название межколесных. В машинах с полным приводом устанавливаются межосевые дифференциалы, которые располагаются в промежутке между двумя мостами.

Затем вы можете снять болты крышки крышки и вывести пластину наружу на несколько мм от губы, а затем опустить домкрат. Затем пружинная пластина должна опираться на угол около 20 градусов. Подъем пластины - это как раз наоборот. Вы домкрат это просто мимо остановки губы, а затем затяните четыре болта на торсион крышке, чтобы вытащить пружинную пластину обратно на место над стопорным выступом. Удобно иметь пару немного более длинных болтов для крышки для этой работы. После того, как вы вытащили накладку частично с помощью более длинных болтов, вы положили обычные в другие отверстия, затем удалите длинные и замените их с нормальными.

Важно отметить, что конструктивно дифференциал имеет вид редуктора. В зависимости от типа зубчатой передачи узел может быть червяным, цилиндрическим и коническим. В каждом их них используется своя передача - червячная, цилиндрическая и коническая соответственно. Наибольшей популярностью сегодня пользуется четвертый тип - гипоидные передачи. К их преимуществу можно отнести легкость, минимальный размер и надежность.

Поскольку песочный рельс намного легче, вам, возможно, придется немного погрузить заднюю часть автомобиля, чтобы автомобиль сидел неподвижно, пока вы поднимаете каждую пружинную пластину. Тарельчатая пружину должен действительно только когда-либо контактировать с нижней стойкой, если задние колеса оторвались от земли. Как только вы немного опуститесь на высоту, оси должны быть более плоскими, и, надеюсь, вы так часто износите резиновые сапоги.

Может быть, это что-то в передней или задней подвеске. Это заставит автомобиль почувствовать себя немного «сырым», и ледяные условия могут сделать его более заметным. Амортизаторы. . Надеюсь, он подходит для льда и снега. Есть ли что-нибудь еще в задней подвеске, которая могла бы вызвать проблему выше? На каждой стороне подвески супербуга есть три основных опорных точки, и износ любого из них может п

alfcars.ru

Сборка и регулировка редуктора моста автомобиля Газель

Страница 1 из 2

Разборку редуктора моста мы рассмотрели в статье - Как разобрать задний мост автомобиля Газель

В этой статье рассмотрим как нужно правильно собрать и отрегулировать редуктор заднего моста автомобиля Газель.

Собираем главную передачу в последовательности, обратной разборке, смазав подшипники и шестерни трансмиссионным маслом.

Установив в картер редуктора ведущую шестерню, динамометрическим ключом затягиваем гайку фланца моментом 16–20 кгс.м, при этом шестерню нужно поворачивать для правильной установки роликов в подшипниках.

Устанавливаем на штатив индикатор с ценой деления не более 0,01 мм, упирая его ножку в торец фланца и перемещая за фланец вал, замеряем осевой люфт ведущей шестерни

Для устранения люфта вынимаем распорное кольцо, установленное на валу шестерни (смотрим - Как разобрать задний мост автомобиля Газель )и микрометром измеряем его толщину. 

Подбираем и устанавливаем новое распорное кольцо.

Оно должно быть тоньше снятого на величину люфта и дополнительно тоньше на 0,05 мм – если подшипники ведущей шестерни новые или на 0,01 мм – если подшипники оставлены прежние.

При отсутствии осевого люфта ведущей шестерни специальным динамометрическим ключом с ценой деления до 0,5 кгс.м проверяем момент сопротивления вращению вала.

При правильной регулировке момент сопротивления должен быть 15–20 кгссм для новых подшипников или 7–10 кгссм – если подшипники оставлены прежние.

С достаточной точностью момент сопротивления можно замерить бытовым безменом, зацепив его крючок за отверстие фланца.

При этом требуемые значения будут меньше – 3,8–5 кгс и 1,8–2,5 кгс соответственно.

Если момент сопротивления больше – меняем распорное кольцо на другое, толще на 0,01–0,02 мм, если меньше – соответственно подбираем кольцо меньшей толщины.

Болты крепления частей коробки дифференциала и болты крепления ведомой шестерни, а также их резьбовые отверстия перед сборкой обезжириваем и покрываем анаэробным герметиком.

Особое внимание обращаем на чистоту торцевых посадочных поверхностей шестерен и коробки сателлитов, малейшие загрязнения или забоины недопустимы.

autoruk.ru

Редуктор заднего моста. Теория. Бабайка внутри! — ГАЗ Соболь, 2.3 л., 2007 года на DRIVE2

МИРа Вам!

Вот уж действительно задний мост является "шайтан" агрегатом для многих. Гудит мост? — меняй! Трещит — меняй! Что то ещё — меняй. меняй. меняй, ууу. страшно, бабайка прямо, а не агрегат)))))

Так и хочется на это сказать:
Не бойся Сложного, ибо каждое Сложное состоит из множества Простых. Если не пугает тебя откручивание Гайки Колесной, то отчего пугает Гул Моста? Крути Гайку за Гайкой, и сам удивишься потом, как было просто все!

Перед тем как объяснить как на коленке перебрать задний мост Соболя (а там принцип как и у Жигуля как и у Волги как и у чёрта лысого, у многих подобная конструкция) для начала нужно понять что же там внутри и как оно устроено.

Смотрите
Бу, бабайки!

страшно уже?

А вот так?

вообще как в кино?

Так давайте превращать позорный недуг в подвиг и чинить редуктора так. что мастера из обучающих видео на ютубе будут шляпы перед вами снимать)

Смотрите. ступицы я отбрасываю — там по сути 2 конических подшипника сальник и крепление полуоси (в соболиной конструкции с разгруженной полуосью)

Далее остаётся

Бабайка убежала. уже не страшно? Да тут большие шестерни. пару поменьше вот те и весь мост в базарный день!

Посмотрите на рисунок, тут у нас главная пара в составе ведущей шестерни (3). Для её крепления в корпусе на неё одевается 2 подшипника и с торца стоит сальник.

Основана задача при установке ведущей шестерни — правильно затянуть подшипники, что бы они не были перетянуты (оставался тепловой зазор) и в то же время не были ослаблены (не было люфта).

С передней стороны на хвостовик с ведущей шестерней одевается на шлицах фланец под крепление карданного вала. Фланец не должен быть разбит на шлицах, с наружной стороны фланца в корпусе редуктора стоит сальник — тут задача поставить хороший сальник и контролировать место работы кромки сальника (всё это покажу в следующих бортовиках на фото)

Регулировка у хвостовика одна — это передвижение его шестерни вглубь и наружу корпуса редуктора, дабы выставить зацепление с ведомой шестерней (2)

У ведомой шестерни регулировок ещё меньше — её можно двигать влево-вправо регулируя тепловой зазор между ней и ведущей шестерёнкой. Сама ведомая крепиться на 2-ух подшипниках, на них тоже нужно правильно выставить усилие затяжки, что бы и не перетянуть и в то же время не было слабины.

Итак — основная задача при замене главной пары (ремонте редуктора) — это иметь внутри моста исправные подшипники. затянутые должным усилием. с не текущим сальником и при этом что бы 2 основные шестеренки образовывали правильное зацепление между собой (пятно контакта)

Именно при правильном пятне контакта (зацеплении между шестернями)


(на фото в виде стертой краски)

они работают бесшумно и без износа

Бабайка похоже расщепилась на атомы…

Осталось добавить что к ведомой шестерне пристыкован корпус диффренциала с двумя шестернями полуосей (4) и несколькими шестернями сателлитов (5) одетых на свои оси. Тут у вас вообще регулировок по сути нет — главное что бы не было следов износа и излишнего люфта между шестернями (там с торцов есть пару шайб для регулировки их зацепления )

Глядя на инструкции по выставлению пятна контакта, зазора в зацеплении и преднатяга подшипников бывает плохо становиться, нужны всякие спец приспособы

но всё отлично выставляется на коленке "от противного", если брать термин матанализа. Я покажу как настраивать и ремонтировать редуктор путем не просчёта толщины регулировочных шайб. а путем выставления нужного пятна контакта и уже после получения толщины нужных шайб

Для этого под рукой нужно иметь
1) штангенциркуль

Полный размер

2) микрометр до 25мм и даже менее

3) индикатор часового типа

4) набор щупов

Всё это без проблем можно купить на интернет барахолках. ещё времён СССР, гораздо более точное и качественное чем новое китайское, по цене до 10 баксов за 1 позицию (щупы гораздо дешевле). Инструмент полезный при работах с авто, он вам может не однократно пригодиться (и собственно полностью окупиться с одной переборки того же редуктора)

С Вами был Serzhi, продолжение следует!

www.drive2.ru

Ремонт Редуктора Заднего Моста Газель Своими Руками ~ AUTOTEXNIKA.RU

Популярная фраза о безжизненности всего, что находится под луной, сразу же приходит в голову владельцу ГАЗели, когда его ухо в некоторых местах поднимает боковой гул снизу при движении автомобиля. В большинстве случаев это происходит при движении со скоростью более 30 км / ч.

Самый опытный водитель сразу определит причину «внедорожного» звука: требуется задний мост, регулировка ГАЗель. Но блин не так страшно, как расписано. Сторонний рев полностью устраняется, если вы делаете это самостоятельно.

Немедленно включите «внештатный» звук, потому что промедление подобно смерти. Невыполнение включения передач приведет к их сильному износу и повреждению редуктора. Вы не должны помещать проблему в длинную коробку, вы должны немедленно начать решать ее.

Конечно, не обычная вещь. Регулировка редуктора заднего моста («ГАЗель». Сделайте себе полностью отремонтированную машину, как вы знаете). Следовательно, нужно быть готовым к тому, что первых результатов нельзя ожидать.

Но не отчаивайтесь в случае плохой настройки, но вам нужно будет снова прочитать «Руководство по эксплуатации и ремонту» и повторить все сначала.

Настройка коробки передач GAZelle первоначально потребует от вас очевидной работы по сливу трансмиссионного масла.

Сначала нужно нагреть масло в коробке передач. Для этого вы можете управлять автомобилем или поднять задний мост на домкратах или подъемнике, завести автомобиль и запустить трансмиссию. Это необходимо для хорошего слива масла из коробки передач.

После слива масла в некоторой пропорциональной емкости его следует немедленно проверить на наличие стружки. Наличие металла в масле свидетельствует о износе редукторов редуктора и необходимости их замены с последующей регулировкой редуктора.

БЕЗ боязни разобрать и собрать газель редуктора.

Читайте также
  • Замена стекла Huawei Honor 8 лит.Если у вас проблемы с телефоном, обратитесь в сервисный центр. Мы выполняем неоднозначную работу: восстановление после затопления и механических повреждений, перепрошивка и подстройка операционной системы, замена иска...

  • Стук двигателя Kia Sportage 3Автомобили Kia Sportage 3, Hyundai ix35, Hyundai Sonata YF, Kia Optima оснащены двигателем G4KD, заводское название - Theta 4.5, 2,4,0 литра, 150 л.с. Ресурс двигателя составляет около 250 000 км. Этот двигатель не самая ...

  • Замена масла в коробке ВАЗ 2107Замена масла в ВАЗ 2107 является основной процедурой обслуживания автомобиля. Это делается реже, чем замена моторного масла, но ни в коем случае не следует его тереть. Трансмиссия ВАЗ 2107 и установка коробки передач. В...

  • Авто-форум Ростов-на-Дону Мотор блокировки топливного бака Opel. Илья86 20.07.2016Я иду на заправку и опа, люк не открывается (есть замок, состоящий из фиксирующего стержня, приводимого в движение электродвигателем и тросом, он работает при блокировк...

Если вам нужно починить коробку передач, снимите ее и разберите. Если детали механизма имеют раковины, контуры и другие недостатки, такие детали незаменимы, а коробка передач регулируется.

Коробка передач ГАЗель регулируется после окончательной сборки механизма. После сборки коробки передач вы можете приступить к ее регулировке.

Для удобства работы по регулированию мы устанавливаем в сборе собранный редуктор и закрепляем крылья подшипников с усилием до 9 кгс. Потом специальный ключ (пластина, возможно, со сварной центрирующей втулкой и ручкой), мы регулируем тепловой зазор в подшипниках: затяните переднюю гайку хомута до упора, а затем отпустите ее на 3 мм (расстояние идеально определяется специальным индикатором движения) ,

Регулировка может быть выполнена без ввода индикатора движения. В этом случае гайка с головкой затягивается до упора, а затем освобождается с одной прорезью в ней. Гайка должна свободно вращаться рукой.

Этого достаточно, чтобы создать температурный зазор подшипников.

Зазор между планетарной передачей и хвостовиком должен быть установлен. Для этого пометьте ярмо напротив выреза гайки ярма. Мы устанавливаем индикатор перемещения на «планетарный» и, поворачивая хвостовик редуктора, определяем необходимый зазор. Его значение должно составлять 0,15-0,18 мм.

Если разрыв большой, сделайте следующее:

  • открутите гайку гнезда переднего подшипника на одну ступеньку от метки, сделанной перед ним;
  • затянуть ключ заднего подшипника на один выступ;
  • проверить зазор, полученный после регулировки;

Если ослабление гаек на одной выемке не приведет к надлежащему зазору, отрегулируйте гайки для другой выемки. Это сделано для достижения необходимого зазора между хвостовиком и планетой. После этого закрепите зажимы на гайках хомута.

Такие действия не нарушают дифференциальный контроль температурного зазора, что, в свою очередь, не вызовет перегрева коробки передач в будущем.

Расположение контакта с зубами — это правильный способ узнать, насколько точно была отрегулирована коробка передач заднего моста в любом автомобиле (GAZelle не исключение).

Читайте также

Для этого зубчатый механизм (его зубы) окрашен прецизионной краской.

Затем ведущую шестерню на фланце следует повернуть (не оба раза), затормозив привод. Эта операция выполняется перед удалением краски в точках контакта зубов (появление точки контакта).

Расположение пятна намекает на недостатки предыдущей корректировки.

Если это в области кончика зуба, то это для вас должен быть поставлен зубчатое кольцо большей толщины. Но если пятно расположено у основания зуба, то толщина этого кольца должна быть уменьшена.

В случае, когда пятно находится на узком конце зуба, расстояние между зубчатым колесом и зубчатым колесом должно быть увеличено. Если пятно наблюдается на широком конце, этот зазор следует уменьшить.

Если место находится в нужном месте, это означает, что задняя трансмиссия была успешно завершена, теперь GAZelle готова к практической проверке свойств выполненной работы по настройке. Мы отправились в небольшое путешествие, чтобы убедиться, "внештатно" шум.

После настройки коробки передач GAZelle вы должны проверить ее качество уже на ходу. Обязательно налейте масло, указанное в «Руководстве по эксплуатации и ремонту», на ось редуктора.

Проверка проводится в движении, скорость должна составлять около 60-70 км / ч, продолжительность поездки. 20-30 минут. Показателем свойства регулирования будет температура нагрева картера — менее 95 градусов по Цельсию.

Чтобы редуктор задней оси гарантировал использование собственного ресурса, необходимо тщательно и хорошо им управлять.

  • перегрузить машину, особенно в жаркую погоду;
  • притвориться Шумахером и делать резкие старты;
  • преодолеть долгие подъемы за один раз. это приведет к перегреву коробки передач;
  • Залейте масло в картер и нарушите частоту его замены: летом — через каждые 35 тыс. км, зимой — через 40 тыс. км.
  • Обязательно ознакомьтесь со свободным воспроизведением лайнера при каждой замене масла. Если найдено, оно должно быть немедленно удалено;

Кстати, механизм управления, контроль ("Газель" значение) осуществляется по аналогичной технологии.

You may also like

autotexnika.ru

Ремонтируем сами редуктор на Газели

Приходит время, когда появляются посторонние шумы, вой, шелест, скрежет в главной передаче автомобиля Газель, редуктор нагревается. Это повод для срочного осмотра хвостовика на наличие люфтов и масла, на присутствие в нём металлической стружки, обломков металла. Возможно, нужен ремонт и регулировки, ведь первые признаки поломки налицо.

  1. Совет. Прежде чем начать работу, взвесьте свои знания и возможности. Может лучше обратиться в автосервис! Если уверены в себе, начинайте.
  2. Для удобства и безопасности установите редуктор на стенд, или крепко зажмите в тисках. Поверьте, ремонт такого узла требует жёсткого крепления и на столе или полу ничего не получится.
  3. Работа начинается с установки меток на крышках подшипников и картере. Они нужны для того, чтобы во время сборки детали встали строго на свои места.

  1. Открутите болты ключом «на 12» и снимите стопора бугелей. Головкой «на 17» открутите четыре болта крышек подшипников. Они легко снимутся, если слегка пристукнуть по ним молотком.
  2. Специальным ключом — его можно сделать из стальной полосы и куска кругляка — или большой отвёрткой открутите и снимите бугеля. Дифференциал свободен, демонтируйте его.

  1. Теперь надо снять ведомое зубчатое колесо. Для этого головкой «на 17» отверните 10 болтов, молотком из мягкого металла или через выколотку сбейте его.
  2. Перед тем как разобрать коробку дифференциала, поставьте метки на обеих чашках и отвернув головкой «на 13» 8 болтов разделите их.
  3. Выньте первую полуосевую шестерню.
  4. Аккуратно молотком выбейте крестовину и разберите её, сняв шайбы и сателлиты со своих осей.
  5. Выньте вторую шестерню.
  6. Чтобы было удобно снимать фланец застопорите его, расшплинтуйте гайку и отверните её головкой «на 24.» Теперь фланец легко снимется.
  7. Ведущее зубчатое колесо вытащите из картера и снимите распорную втулку, корректировочное кольцо, а при помощи съёмника внутренний и опорные подшипники, шайбу регулировочную, а из корпуса выбейте старый сальник и выньте наружный подшипник.
  8. При помощи выколотки, демонтируйте обоймы подшипников.

Отмойте все детали керосином, внимательно осмотрите и проведите выбраковку. Если требуется, замените их на новые или б/у, но пригодные к эксплуатации. Помните, что в зубчатой паре — главной передаче — шестерни не меняются поодиночке. На то они и пара.

Сборка редуктора процесс сложный и ответственный из-за присутствия необходимых регулировок, для которых нужны специальные приспособления. Описывать их нет никакого смысла, так как предназначены они только для регулировок редуктора.

От качества выполнения этих работ и правильности зависит время использования собранного редуктора, а значит его работоспособность.

  1. Начните с измерения расстояния от обоймы внутреннего подшипника до оси дифференциала — согласно нормам, должно быть 109,5 мм с допуском +0,02 мм -0,02 мм. Так проверяется правильность расположения оси дифференциала и ведомого колеса.
  2. Закончив , возьмите оправку и запрессуйте наружные обоймы.
  3. Используя приспособление и индикатор, сделайте замеры и высчитайте толщину регулировочной шайбы для ведущего зубчатого колеса. Выполнение этого пункта необходимо после замены зубчатой пары или сборки на новый картер . Поставьте шайбу.
  4. Применив оправку, напрессуйте подшипник, не повредив его, на ведущее зубчатое колесо, вставьте последнее в картер и установите корректировочное кольцо, распорную втулку, наружный подшипник, фланец на свои места и затяните гайку с моментом 16- 20 кг/см2.
  5. Это была предварительная сборка. Она нужна для того, чтобы измерить осевой люфт и момент сопротивления вращению на ведущем колесе -10 -15 кг/см. Добиться указанных величин можно изменяя толщину корректировочного кольца ( если показания меньше, то надо её уменьшить и наоборот, если больше, то толщину кольца увеличить.)
  6. Разберите всё для установки сальника и окончательно соберите, проворачивая фланец, чтобы ролики подшипников распределились правильно, затяните гайку головкой «на 24» с моментом 16-20 кг/см2.
  7. Зашплинтуйте гайку.
  8. Сборка и регулировка коробки дифференциала начинается с установки шайб, полуосевых шестерен и собранной крестовины в чашки.
  9. Чтобы сборка была верной, проверьте, есть ли люфт между шестерней и сателлитами. Если он есть, надо увеличить толщину шайб.
  10. По меткам соедините чашки и головкой «на 13» затяните все болты с моментом 4 кг/см2.
  11. Дифференциал собран. Напрессуйте на него ведомое зубчатое колесо и головкой «на 17» затяните 10 болтов крепления с моментом 9 кг/см2. Затем осторожно напрессуйте подшипники и собранный узел установите в картер.
  12. Аккуратно установите наружные обоймы , поставьте крышки согласно меткам и заверните болты головкой «на 17», но затягивать их пока не надо.
    Заверните бугеля и установите тепловой зазор в подшипниках 0,01 мм.
  13. Индикатором проверьте боковой зазор между зубчатыми колёсами в шести точках. Он не должен превышать 0,15- 0,25 мм. Если величина отличается от рекомендуемой, отрегулируйте его бугелями. Чтобы увеличить зазор отверните гайку со стороны ведомого зубчатого колеса на один зуб, а другую заверните на столько же. Для уменьшения эту операцию проведите в обратном порядке.
  14. После того как зазор будет установлен, затяните четыре болта крышек головкой «на 17″ с моментом 8,5 кг/см2 и ключом»на 12» затяните болты стопоров бугелей.
    В завершение проверьте качество работы.

© rusavtoplus.ru, 2013-2020 | Все права защищены

Метки: Ремонт Газели

rusavtoplus.ru

GAZ 31 Серебро: Онлайн истории › Logbook › Полузаварка… отменяется( Сборка и регулировка редуктора заднего моста

МИРа Вам!

Печальные новости, однако… Не будет полузаварки в этом мосту, по крайней мере пока(((

Сразу скажу — на видео описал и показал как я регулировал редуктор, как проверял пятно контакта и какое вышло, как делал преднатяг подшипников — что не в первой части, то есть во второй (она ниже)

А в текстовой версии… Ну давайте вкратце!

Подготовил шестерни полузаварки

Zoom

Поставил их в редуктор, и вот он — обломайтэс(

Одна шестерня полуоси люфтит так что мама не горюй(

На фото видна щель (верхняя шестерня)

Zoom

При этом упорная шайба там 1,7мм, была бы 1,9, а ещё лучше 2+, вопрос был бы закрыт, ноу нас их просто физически не купить, не продают…(
Редуктор в сборе — запросто, а вот запчастей для сборки редукторов — днём с огнём нет…

В итоге полузаварку отложил до лучших времён, взял шестерни из запасного редуктора

Zoom

Одна в нём была совсем печальная, благо нашлась её замена

Zoom

Собрал, на скорую поставил хвостовик

Обломайтэс номер 2 — даже при затянутой гайке хвостовик люфтит так, что явно упорную шайбу нужно на 1-2 миллиметра тоньше (опять же — их нигде не взять в наших краях)
Поставил пока без неё

Zoom

Вкинул редуктор, подвел зацепление (это всё в первом видео)

Zoom

проверил пятно контакта, идеально желтой грунт эмалью (а это во втором видео будет)

Zoom

Уф, повезло! чуть-чуть бы шайбу под подшипником хвостовика потоньше, но и их тоже у нас нет, так что оставлю как есть

А далее думы, что делатт с преднатягом подшипников хвостовика.

Zoom

.
или оставлять шайбу и нести её на фрезеровку (но на сколько снимать, попытка то одна а много раз бегать тоже не вариант)

или купить распорную втулку из газелевского моста и подружить её с хвостовиком под упорную шайбу (но это ехать и покупать, время, деньги, токарка хвостовика…)

Или. А что если взять стопорное колечко нужного размера и вкинуть его под обойму подшипника?

Zoom

когда то я так делал, но регулировочными УАЗовскими шайбами. Кстати, вот они, чуть что смогу подловить нужный преднатяг (как его ловить опять же во втором видео)

Zoom

Затаив дыхание, взял черновой хвостовик без пылезащиты, зажал 200 ньютонов…

Zoom

вот такенный ключик смастерил для хвостовика

Zoom

Проверка преднатяга… Идеально! Может чуть-чуть-чуть бы послабее, но подшипники новые, для них в самый раз будет, запас на приработку

Вот свезло, так свезло…
Сальник на место

Zoom

После всех затяжек крепежа перепроверил зацепление (для не верящих, что идеально можно выставить по звуку — проверил индикатором, во втором видео, сами можете убедиться что слух не подвел)

Zoom

И пятно контакта. Во такенное получилось, передний ход

Zoom


Задний ход

Zoom

Залил масло, пока крышка снята. 1,9 литра, с запсом

Zoom

И запечатал)

www.drive2.com

Редуктор заднего моста. Часть 5. Финальная сборка. — ГАЗ Соболь, 2.3 л., 2007 года на DRIVE2

МИРа Вам!

Сегодня я добрый, поэтому не буду вас мучать календарным развитием событий и рассказами про подготовку КПП и начало капиталки двигателя, а сразу перелистну бортовик на тот день, когда приехали необходимые запчасти!
Я даже глазам не поверил, но в посылке были даже злосчастные редкие кронштейны кабины и болты 10.9 для крепления подушек кузова!

Полный размер

Но мне то нужны регулировочные шайбы под сделанную токарем жёсткую втулку. вот сюда поставить, сверху

Полный размер

Достаю их из пакета и…

что за нафиг!

Полный размер

как бы не совсем тот размерчик, даже совсем не тот, если по честному!

Ладно, действую по плану Б!

Шлифую на 2 сотки регулировочную шайбу внутреннего подшипника хвостовика (стекло от копейки как основа под наждачку)

Полный размер

Одеваю шайбу, напрессовываю подшипник подходящим отрезком трубы, ставлю хвостовик с иеющейся шайбой!
Время выставить преднатяг подшпников! Зажимаю полностью.
мда, вращается как вентилятор)

Полный размер

Вот моя маленькая хитрость — я ставлю хвостовик без грязезещиты и без установленного сальника- в этом случае по шевелению роликов чем нибудь тонко-острым

Полный размер

можно определить нужный натяг, в прошлых видео было показано как это делать.

Натяга нет. более толстых шайб под хвостовик нет. а тут бы ещё хотя бы 5 соток поджать…Действую от противного- если я не могу раздвинуть внутреннюю обойм подшипника, то почему бы не пододвинуть наружную? Сказано-сделано, под наружную ставлю одну из приехавших шайб от УАЗ-а!, как раз 0,05мм

Полный размер


ещё раз затягиваю — вот теперь что надо! Часть роликов вращается, часть нет, хвостовик крутиться с небольшим усилием, как будто в какой то сметане, навешенный на хвостовик ключ аккуратно проворачивает его под своим весом
Разбираю.
Смазываю подшипники монтажной пастой

затем трансмиссионкой

Ставлю новый сальник

всегда по возможности полируйте рабочую поверхность кромки сальника! Тут возможность есть

Полный размер

одеваю грязезащиту, прихватываю сваркой, смазываю что бы не ржавела изнутри

Полный размер

Закручиваю?

Позвольте, но что делать владельцу если подшипники ослабнут и нужно будет их подтянуть? На этот случай вот ему толщина родной распорной шайбы

Полный размер

при обнаружении люфта купит пару шайб, даст их на шлифовку, что бы сделали парочку в размер 5,18 и 5,20мм, затем открутит хвостовик, достанет сальник, достанет подшипник и родную шайбу. поставит шайбу 5,18, подшипник, запасной хвостовик без грязезащиты, затянет гайку хвостовика, проверит преднатяг подшипника методом свободных роликов., чуть что заменит шайбу на 5,20, поставит новый сальник, оставит родной хвостовик и будет ездить ещё много тысяч км. По необходимости со временем повторит заменив шайбу на более толстую.

При всей сложности описания вся работа займёт не более часа даже без ямы, это можно сделать просто из под машины. за одно и масло в мосту можно будет поменять.

беру новую гайку. разболгариваю пазы под шплинт

Полный размер

Затягиваю и… получаю хороший такой клин!

А ведь не должно клинить то. Снимаю — так и есть- грязезащита упирается в картер редуктора!

Полный размер

проставка .кувалда. установка, затяжка…

Полный размер

Вот теперь вращается идеально!

ставлю ведомую шестерню. выставляю зазор в зацеплении на слух (если уже регулировали всегда сможете это сделать, если первый раз. лучше воспользоваться индикатором). Ибо.
Не пренебрегай штангелем, микрометром и щупами, но помни, что лишь верный «на глаз» всегда с тобой, а точность «ну, что-то вроде» обычно вполне достаточна. Ибо сказ

www.drive2.ru

Ремонт редуктора заднего моста — ГАЗ Газель, 2.9 л., 2007 года на DRIVE2

Вот очередь дошла до единственного не тронутого от прежних наездников, причина в большом люфте хвостовика и постоянных ударов в трансмиссии.Причина в разбитых пальцев и шестерен дифференциала, ГП видать новая стояла, а чашку так и оставили, в общем пришлось покупать дифф в сборе, хвостовик, подшипник передний хвостовика, сальник и гайка.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер


Вот такая проточка под сальник

Полный размер


Вот различия под крупный и мелкий шлиц

Полный размер


Новый дифф

Полный размер


Результат

Полный размер


Так заливал масло в мостах

Полный размер

Полный размер


Попутно сопливили сальники в правой ступице, снял и укоротил поджимную пружину, кстати у меня стоит по два сальника, вместо одного, также поменял троса ручника

Полный размер


Получился односкат

Полный размер

Полный размер


Удары исчезлино, но кажется что приболел подшипник первичного вала(где читал, что он может быть причиной тряски), иногда начинает трусить при трогании, даже утром при прогреве, стоит новый комплект сакса, пробег 5 тыс, главный, рабочий сцепы новые, думаю как только начнет что то норм не работать в КПП, опять придется перебирать, походу ударами чото там уже сделалось.

www.drive2.ru


Смотрите также

КОНТАКТЫ

Екатеринбург

ул. Онуфриева 55

тел: +7 (912) 299 47 31

        +7 (912) 280 78 38

e-mail: [email protected]

 

Время работы:

12.00-20.00

Выходные:

понедельник

воскресенье

Рекомендуем позвонить

перед приездом!!!