Developed by JoomVision.com
 

Как проверить давление в топливной системе


Давление в топливной системе с распределенным впрыском: полная проверка и вердикт


Полезность проверки давления в топливной системе сложно недооценить. Ведь по манометру мы можем судить о состоянии как ведущих элементов (бензонасос и регулятор давления топлива), так и копеечных расходников, как-то фильтры тонкой и грубой очистки. При желании в фокус диагностики можно включить форсунки и отдельные участки топливопровода. Измерения, необходимо признать, серьезные – без специальной аппаратуры и технических знаний не обойтись! Чем, как и где мерить давление в топливосистеме – рассказывают эксперты Autobann.su.

Чем мерить?

 


Безусловно, специальный набор со штуцерами, шлангочками и манометром – идеальный выбор. Но, если такового в наличии нет, то комплект можно собрать из подручных средств.

Центральное звено измерительной аппаратуры – манометр. Во время измерений максимальное давление будет колебаться в пределах 6 атмосфер, поэтому прибор должен быть рассчитан минимум на 7-8 атмосфер. Что же касается градуировки шкалы, то удобнее, чтобы она была именно в атмосферах.

Ценный практический совет – использовать манометр для измерения давления в шинах: шкала удобна, а условный проход трубки составляет 8 мм. Стоит отметить, что газовый манометр также подходит для подобных целей. Впрочем, диаметр выходного штуцера у него, как правило, больше. Например, для прибора на 1,0 МПа эта величина составляет уже 9 мм.

Внимание! 0,1 МПа – это примерно 1 атмосфера.


В дополнение к манометру необходим резиновый шланг и пара хомутов. Это комплект минимум. Если понадобится глушить регулятор давления топлива на системах без «обратки» или мерить давление на входе в топливную рампу, то потребуются заглушка и переходной штуцер соответственно. Поскольку конструкция коммутирующего узла между топливопроводом и рампой может быть различной, то переходник необходимо подбирать по месту. В первом приближении стоит отметить, что бывают резьбовые и быстросъемные конструкции.

Как проверить топливную систему в домашних условиях?

Первой точкой замера по умолчанию является выход из топливной рампы. Здесь мы аттестуем всю систему в комплексе и регулятор давления топлива в частности. Оценка состояния форсунок выполняется на основании измерения давления на входе в рампу и на выходе из нее. А по напору на выходе из насоса и перед топливной рампой мы можем судить как о состоянии самого насоса, так и фильтра тонкой очистки.

Давление в топливной рампе

Отыскав под капотом трубку, распределяющую бензин по форсункам, нащупываем на ней пластмассовый колпачок. Его размеры и фактура практически идентичны тем, что на колесах. Под этой заглушкой находится привычный нам золотник. Узел необходим для того, чтобы стравливать избыточное давление из топливной магистрали после недавней остановки двигателя, например, при замене фильтра тонкой очистки.

Стравить топливо из магистрали проще простого. Достаточно нажать на золотник, подставив перед этим баклажку или тряпку. Перед подсоединением манометра этот самый ниппель необходимо выкрутить по принципу, аналогичному демонтажу колесного золотникового стержня.

Манометр подключается к топливной рампе с помощью шланга. Во избежание протечек и срывов трубка в районе штуцеров обжимается хомутами. Смонтировав аппаратуру, заводим двигатель и первым делом проверяем, не протекает ли бензин в местах подсоединения измерительной аппаратуры. Если все в порядке, приступаем к снятию показаний.

Системы с полноценной «обраткой» и без нее выдают различные цифры на манометре. Для начала рассмотрим диагностику топливосистемы с обратной магистралью:

 

  1. После пуска мотора давление в топливной рампе должно быть 2,5-2,7 атмосфер.
  2. При перегазовке напор должен увеличиваться до 3 атмосфер.

У систем с РДТ, расположенным в корпусе насоса, цифры должны быть 3,8 и 4 атмосферы соответственно. Кратковременные колебания давления в пределах 0,2 атмосфер свидетельствуют о засорении фильтра грубой очистки (приемная сетка бензонасоса). Причиной этого является посредственная забота АЗС о сберегающих емкостях, наблюдаемая, как правило, у аутсайдеров рейтинга заправок по качеству бензина.

Регулятор давления топлива – исправен ли он?

Продолжая осмотр топливной системы, стоит проверить регулятор давления топлива, деталь, обеспечивающую постоянство напора бензина в магистрали. На топливосистемах с «обраткой» этот элемент расположен в топливной рампе, а шланг, идущий от него, как раз-таки именуется обратной магистралью.

Сняв шланг, связывающий РДТ с впускным коллектором, давление в рампе должно подняться до 3,0-3,2 атмосферы. Незначительное отклонение стрелки после отсоединения патрубка (в пределах 0,2 атм.) указывает на необходимость проверки насоса. Что характерно для неисправного регулятора давления бензина, так это одинаковое давление как при отсоединении патрубка РДТ-впускной коллектор, так и при обратном присоединении.

Касаемо «инжекторов» без обратной магистрали: на неисправный регулятор давления топлива здесь указывает напор менее 3,8 атмосфер при исправном насосе. Разумеется, чтобы быть уверенным в диагнозе, необходимо проверить и нагнетающую аппаратуру, и фильтр тонкой очистки.

Проверка бензонасоса

На системах с регулятором давления топлива, расположенным возле форсунок, достаточно пережать обратную магистраль (выходит из РДТ) и замерить давление в рампе:

  • 6 атмосфер и более выдает новый и полностью исправный насос.
  • 5 атм. свидетельствует о внушительном износе нагнетающего агрегата, но эксплуатацию можно временно продолжить.
  • 4 атмосферы и менее – насосная станция неисправна или забит фильтр тонкой очистки. По этой причине работа мотора подобна детонации двигателя на всех оборотах.

 


Когда РДТ установлен в корпусе бензонасоса, проверку необходимо проводить прямо на выходе из нагнетателя: откидываем фишку топливопровода, идущего на фильтр тонкой очистки, подсоединяем манометр к насосу, включаем зажигание и снимаем показания с прибора. Сопоставлять необходимо с теми же цифрами: 6 атм. – отлично, 5 атм. – замена. Еще один индикатор исправности бензонасоса и чистоты фильтрующего элемента тонкой очистки – заметно подпрыгивающее давление в рампе при заглушенном регуляторе давления топлива.

Диагностика фильтра тонкой очистки

Здравый разум подсказывает, чтобы проверить промежуточный элемент топливной магистрали, необходимо замерить давление до него и после него. По такому принципу проверяется топливопровод на предмет засоренности и повреждений, фильтр тонкой очистки и форсунки.

Фильтрующий элемент расположен сразу за насосной станцией. Если при включенном зажигании на выходе из насоса – 6 атмосфер, а на выходе из фильтра наблюдается значительное падение давления (в пределах 0,5-1 атм.), то деталь подлежит замене.

Теперь о не менее главном: куда подключить манометр на участке «за фильтром». Можно подсоединиться как сразу на выходе из фильтра (актуально для систем с «обраткой»), так и на выходе из тройника, в тот самый разъем, который подключается прямо к насосу (актуально для систем с РДТ, расположенным в насосной станции).

Внимание! Топливный насос и фильтр тонкой очистки проверяются только в режиме «зажигание».

А что же форсунки?

Тревожный звоночек, указывающий на то, что вход в топливную рампу все же придется открывать, обнаруживается еще на стадии диагностики регулятора давления топлива. В момент пережатия «обратки» давление поднимается незначительно. Примечательно еще и то, что форсунки в этот момент начинают активно переливать, отчего двигатель работает неустойчиво. То же самое наблюдается в системе без «обратки», когда глушится выход из РДТ.

Окончательный диагноз ставится на основании замера давления до рампы (отсоединяется входная фишка/гайка и к ней подключается манометр). В этом случае мы исключаем засорение топливопровода на участке бензонасос-топливная рампа. Если давление восстановилось до паспортных 5-6 атмосфер, то дело в форсунках.

В заключение хотелось бы отметить, что давление в рампе 2,5-2,7 атм. и 5-6 атм. на выходе из насоса диагностируются в разных условиях: на заведенном двигателе и в режиме зажигания соответственно.
 

 



autobann.su

Диагностика по давлению топлива ⋆ CHIPTUNER.RU

© Алексей Пахомов, aka Is_18, г.Ижевск

Давление топлива – один из самых важных с точки зрения диагностики параметров двигателя. От него зависит состав смеси, а следовательно, и поведение автомобиля в различных режимах. Попробуем свести в систему методы диагностики по давлению топлива.
Естественно, для работы потребуется топливный манометр. Лучше всего приобрести прибор с крупной удобочитаемой шкалой, предел измерения – 5–6 кгс/см2. Например, такой, как на фото. Использование манометров с пределом до 10–12 кгс/см2, применяемых при диагностике иномарок, вряд ли целесообразно из-за относительной неточности в диапазоне 2–3 кгс/см2.
Итак, подключаем манометр и диагностический сканер.

1. Первым делом оцениваем работу регулятора давления. Для этого на неработающем двигателе включаем насос. Манометр должен показать 3.0+/-0.2 кгс/см2. Если давление ниже 2.8 кгс/см2, лучше поменять РДТ, потому что на мощностных режимах машина будет туповата. Окончательный приговор РДТ выносим только после следующего пункта. 

2. Далее проверяем давление нулевой подачи. Название параметра говорит само за себя – это давление, развиваемое насосом, как говорят, «на пробку», то есть топливо при этом не подается. Косвенно этот параметр говорит об остаточном ресурсе насоса, при износе он постепенно уменьшается. 

Итак, берем круглогубцы и пережимаем «обратку». Сделать это нужно достаточно резко. Стрелка манометра должна буквально метнуться к предельному значению. Если она поднимается медленно, то, возможно, забит топливный фильтр или сетка бензоприемника. Само же предельное значение говорит о многом. Если насос новый, оно достигнет 5–6 кгс/см2, а на насосах производства Чехии – до 7 кгс/см2. В любом случае, если давление превысило 5 кгс/см2, то насос обладает достаточным ресурсом. В мануалах приводятся различные значения давления нулевой подачи, при которых насос якобы требует замены. Но на практике, если насос «на пробку» давит хотя бы 4 кгс/см2, ему еще ездить и ездить. Реально клиенты жалуются на тупизну автомобиля, когда этот параметр уже не дотягивает до трех «очков». 

3. Выключаем насос. Давление должно упасть примерно на 0.7 кгс/см2 и остаться на этом 
уровне. Если сразу падает на ноль, то либо неисправен обратный клапан насоса, либо РДТ. Этот дефект, конечно, не смертелен, и часто устраняется кратковременным пережатием «обратки». Если выяснится, что «виноват» РДТ, его можно заменить, но менять из-за обратного клапана бензонасос не представляется целесообразным, во всяком случае, по мнению клиентов. 

4. Заводим двигатель. Внимательно следим за стрелкой манометра. Вот здесь-то и пригодится крупная шкала. Стрелка может слегка дрожать, это следствие больших пульсаций абсолютного давления (давления во впускном ресивере). Эти пульсации – тема отдельного разговора, пока что забудем о них. Но если стрелка не дрожит, а «гуляет», причем в достаточно широких пределах (до 0.3 кгс/см2), то наверняка забита сеточка бензоприемника. Например, так на фото. (прим. от Sим – это еще не самый экстремальный вариант – более «крутые» случаи смотрите ЗДЕСЬ)


5. На заведенном двигателе давление будет около 2.3 кгс/см2. Если снять с РДТ вакуумный шланг, резко поднимется до 3 кгс/см2 (либо до того значения, которое получили в п.1). Надеваем шланг обратно. Плавно поднимаем обороты примерно до 3000. Если при этом давление будет постепенно падать, то это еще один признак «мертвого» насоса.

6. Можно еще проверить производительность, открутив подающий топливопровод и подав питание на бензонасос. За минуту должно набежать около 1.5 литра. Честно говоря, за всю свою практику никогда этого не делал, как-то обходился показаниями манометра.

7. Самый экстремальный вариант – давление около 1 «очка» и неровный звук работы насоса. Причина – нет бензина в баке. Не смешно. Раз в месяц регулярно отправляю машины на заправку. 

Вот и вся нехитрая наука. Если бензобак пришлось-таки разбирать, есть смысл заглянуть в него с фонариком. На дне обнаружится вода, лохмотья грязи, песок и прочие лишние субстанции. Их нужно удалить грушей. А лучше, если есть, вакуумной установкой для замены масла. Раз уж вспомнили о баке – еще один совет. Чтобы зимой бензобак не превращался в лепешку, просверлите его крышку с обратной стороны. Метод тупой и не всеми специалистами признаваемый, но радикально действенный. Удачи!

 

©chiptuner.ru

Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно справочно – информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями, описанными в части 2 на стр. 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

 

chiptuner.ru

Проверка давления в топливной рампе: как это выполнить?

Проверка давления в топливной рампе является обязательной процедурой во время проведения диагностики топливной системы. Наличие проблем с подачей топлива в систему отражается на работе двигателя. При его пуске, во время разгона авто и при работе на холостом ходу возникают определенные нарушения, не заметить которые просто невозможно. Выполнить проверку давления в топливной рампе каждый автомобилист может самостоятельно. В рамках данного материала рассмотрим подробнее данный вопрос и расскажем все необходимые нюансы, касающиеся проверки компрессии в топливной рампе.

В каких случаях нужно осуществлять проверку давления?

Проверять давление в топливной рампе следует в случае возникновения определенных проблем с топливной системой. К основным признакам неисправности можно отнести следующие факторы:

  • Повышенный расход топлива;
  • Нестабильная работа двигателя на холостых оборотах;
  • Возникает троение двигателя;
  • В выхлопных газах наблюдается повышенное содержание СО.

Иногда перечисленные выше проблемы могут быть свидетельством неисправностей с электронным блоком управления. Поэтому, прежде чем приступить к проверке давления в топливной рампе, водителю рекомендовано убедится в исправности ЭБУ.

Проверка давления: как осуществляется?

Для проверки давления в топливной рампе водителю понадобится приобрести манометр. Измерительная шкала прибора должна быть не более 7-10 атмосфер. Необходимость приобретения подобного устройства с таким рабочим диапазоном давления обусловлена тем, что при большем измеряемом давлении в последующем будет затруднительно определить минимальные значения. Другими словами, при измерении возникнут серьезные погрешности. Кроме манометра, также потребуется резиновая трубка. С ее помощью можно будет герметизировать соединение между прибором и топливной рампой. Для затягивания места соединения рекомендовано обзавестись также и хомутом. Проверку компрессии выполняют следующим образом:

  • Перед началом работ выключают двигатель и открывают капот автомобиля;
  • Натягивают резиновый шланг на резьбовое соединение манометра;
  • Снимают с топливной рампы колпачок и ниппель;
  • Натягивают вторую сторону резинового шланга;
  • С помощью хомутов затягивают соединения шланга с прибором и рампой;
  • Заводят двигатель и убеждаются в герметичности системы;
  • Производят проверку двигателя в различных режимах и фиксируют показания манометра.

Отметим, что перед откручиванием ниппеля, если мотор автомобиля незадолго до проведения ремонтных работ был в рабочем состоянии, необходимо стравить давление. Для этого с помощью тряпки надавливают на золотник.

Нормы давления в топливной рампе

Для различных видов силовых установок давление в топливной рампе будет отличаться. Точно узнать информацию о значении компрессии поможет инструкция по технической эксплуатации транспортного средства. Если таковой книги нет в наличии, значение давления системы можно узнать на специализированных сайтах и форумах. Примерные же значения давления имеют такой вид:

  • Не менее 3 атм. при старте двигателя;
  • На уровне 2,5 атм. на холостом ходу;
  • Около 3,3 атм. со снятой трубкой с регулятора давления;
  • Около 7 атм. при пережатой сливной трубке.

Давление в системе после нагнетания топлива в рампе должно снижаться до 0,7 атм. На таком уровне значение должно выдерживаться в течение некоторого времени. О проблемах в регуляторе давления будет свидетельствовать резкое падение компрессии до нуля.

Более детально о проверке давления в топливной рампе будет рассказано в видео:

Опубликовано: 19 марта 2018

automend.ru

Замер давления топлива ВАЗ, проверка регулятора давления, схема, датчики, манометр.

Вступление

Топливная система автомобиля довольно сложный и капризный механизм. При появлении каких-либо симптомов неисправности автомобиля первым делом следует делать диагностику топливной системы.

Существует большое количество различных неисправностей топливной системы зависящих от многих факторов. В этой статье подробно рассказывается обо всех симптомах неисправности топливной системы, а так же ее диагностики. Подробно описываются различия топливной системы двигателей объемом  1,5 и 1,6 литра.

Основные элементы топливной системы инжекторного двигателя

Инжектор сложный механизм подачи топлива в цилиндры. Весь процесс подачи топлива регулируется электронным блоком управления двигателя (ЭБУ). В системе подачи топлива так же используется параллельно подача воздуха.

Стакан бензонасоса

Стакан бензонасоса – это совокупность основных элементов топливной системы собранных на одной площадке.

В стакан бензонасоса входит:

  • Бензонасос
  • Фильтр грубой очистки
  • Датчик уровня топлива
  • Регулятор давления топлива (только в 1,6 литровых версиях двигателя)

Бензонасос

Является одним из основных элементов топливной системы. Служит для подачи топлива к блоку цилиндров под давлением. Бензонасос – это своего рода электрический двигатель. Работа его основана на принципе действия центробежной силе. Под воздействием магнитного поля образованного в статоре электрического двигателя его якорю придается вращение. На волу якоря установлена улитка насоса которая непосредственно накачивает давление в топливную систему.

Бензонасос очень капризен и прихотлив к чистоте потребляемого топлива. Чаще всего бензонасос выходит из строя по причине некачественного топлива или его нехватки в баке. Чтобы бензонасос прослужил как можно дольше, необходимо заправляется на проверенных АЗС и держать в баке автомобиля не менее 25% от объема бака. Если ездить на «горящей лампочке» бака, то скорее всего бензонасос выйдет из строя намного быстрее, так как при неровностях бензин в баке будет хлюпать из стороны в сторону и бензонасос будет хапать воздух.

Форсунки и топливная рампа

Топливная рампа служит своего рода кейсом для форсунок, именно в нее они устанавливаются.

Топливная рампа с форсунками

Форсунки инжекторного двигателя тоже один из самых важных элементов топливной системы. Предназначены для подачи топлива в блок цилиндров двигателя под давлением. Форсунка распыляет топливо на мелкие капельки для лучшего и легкого воспламенения в цилиндре.

Форсунки

Форсунка устанавливается непосредственно на двигателе автомобиля, а именно в головке блока цилиндров. Количество форсунок зависит от количества цилиндров автомобиля. На автомобилях Лада 4 цилиндра, следовательно, и форсунки будет тоже 4.

Форсунки так же очень чувствительны к топливу, но менее подвержены повреждением так как топливо подаваемое на них фильтруется через 2 фильтра: фильтр грубой очистки и фильтр тонкой очистки. Но о них немного позже.

Регулятор давления топлива

Регулятор давления топлива 1,5 литрового двигателя

Регулятор давления топлива (РДТ) датчик установленный на топливной рампе в версиях двигателя с объемом 1,5 литра и установленный в баке на стакане бензонасоса в версии двигателя с объемом 1,6 литра. Он служит для обеспечения необходимого давления топлива в системе, регулирует давление топлива путем сбрасывания излишнего давления топлива в обратку.

РДТ очень надежный элемент и выходит из строя крайне редко. Причиной его поломки может послужить так же не качественное топливо или фактор старения.

Топливная магистраль

Демонтированная топливная магистраль

Топливная магистраль — это совокупность топливных трубок предназначенная для транспортировки топлива из бака к двигателю внутреннего сгорания. Магистраль в Ладе расположена под днищем автомобиля и защищена пластиковыми кожухами.

Датчик уровня топлива

Датчик уровня топлива устанавливается в баке на стакане бензонасоса. Служит для указания объема топлива в баке, выводя информацию на панель приборов.

Фильтра топливной системы

Фильтра топливной системы инжекторного двигателя служат для защиты от поломки основных элементов топливной системы.

Фильтр тонкой очистки

Фильтр тонкой очистки устанавливается вне бака автомобиля. На автомобилях лада с инжекторными двигателями фильтр тонкой очистки установлен под днищем в задней части в районе балки, прикреплен хомутом. Данный фильтр подготавливает топливо для форсунок.   Отличия фильтров тонкой очистки в зависимости от двигателя.

В 1,5 литровых версиях двигателя фильтр подключается в топливную систему по средствам  металлического штуцера на резьбе.

В 1,6 литровых версиях двигателя фильтр подключается в топливную систему по средствам быстросъёмных пластиковых штуцеров.

Фильтр грубой очистки

Данный вид фильтр устанавливается в баке автомобиля. Подключается фильтр грубой очистки непосредственно к бензонасосу и крепится в стакане бензонасоса. Служит для грубой очистки топлива и подготовке топлива для фильтра тонкой очистки.

Абсорбер и его система

В некоторых автомобилях лада устанавливается топливная система с абсорбером. Абсорбер незаменимая вещь в настоящее время. Служит он для уменьшения выбросов топливных паров в окружающую среду.

Абсорбер

Абсорбер представляет собой колбу, наполненную специальным углем который испаряет пары топлива и подает их в ресивер автомобиля. Устанавливается в моторном щите автомобиля.

Датчик абсорбера

Датчик абсорбера регулирует открытие и закрытие подачи воздуха в абсорбер для регулирования паров. Устанавливается на крышке двигателя в версиях двигателей с объемом 1,6 литра, в версиях двигателя с объемом 1,5 литра устанавливается непосредственно на колбе абсорбера.

Сепаратор

Сепаратор в автомобилях Лада устанавливается под задним левым крылом возле стойки амортизатора и служит для расширения паров топлива образовавшихся в баке вследствие перепада температур. Внешне сепаратор похож на расширительный бачок охлаждающей жидкости.

Клапан опрокидывания

Такой клапан устанавливается рядом с сепаратором под задним левым крылом автомобиля. Служит клапан для того чтобы во время ДТП в перевёрнутый автомобиль не поступало топливо. То есть при переворачивании клапана он перекрывает топливную систему, защищая машину, попавшую в ДТП от возгорания.

Различия топливной системы двигателей Лада

Существует несколько видов исполнения двигателей Лада. Двигателя Лада бывают 1,5 и 1,6 литровыми, 16 клапанные и 8 клапанные. Различий в топливной системе этих двигателей практически нет. Но есть небольшие доработки заводом изготовителем.

Основные различия топливных систем

  • Топливная рампа в двигателях 1,6 круглая и металлическая, в двигателях 1,5 алюминиевая и в виде трапеции.
Топливная рампа 1,5 литрового двигателя
  • Регулятор давления топлива (РДТ)в двигатели 1,6 литра  установлен в баке, а в двигатели 1,5 литра на топливной рампе.
  • Рабочее давления топлива в двигателях 1,5 литра равно 2,8-3,2 бар. В двигателя 1,6 литра до равно до 4 бар.
  • Обратка в двигателе 1,5 литра идет от топливной рампы и обратно в бак, в двигателе 1,6 обратка циркулирует вокруг бака.

Диагностика и проверка топливной системы своими руками

Диагностику топливной системы можно сделать практически на любом СТО, но кому хочется переплачивать за столь плевое дело? Поэтому давайте разберемся, как провести диагностику своими руками. Начинать проводить диагностику топливной системы необходимо с замера давления топлива в топливной рампе. На результатах замеров будет, вынес диагноз и выявлен виновник.

Проверка давления топлива своими руками

Что понадобится для проверки давления топлива:

  • Манометр со шкалой до 10 атм.
  • Шланг диаметром 10 мм.
  • Два хомута 20 мм.

Собираем прибор для проверки давления топлива своими руками необходимо.  Одеваем шланг на штуцер манометра и закрепляем хомутом, так чтобы шланг плотно сидел на штуцере и не слетел при появлении давления.

Проверка Давления топлива осуществляется в нескольких режимах:

  • При включении зажигания.
  • При работе на холостом ходу.
  • При перегазовках.

Итак, приступаем непосредственно к проверки.

Перед началом проверки давления топлива в рампе, необходимо сбросить остаточное давление в рампе.

Сброс давления топлива в топливной рампе, способы:

Первый способ:

Снять штекер питания стакана бензонасоса (находится под задним сидением). Завести автомобиль со снятым штекером и дать ему поработать до того момента пока автомобиль не заглохнет.

Второй способ:

Вынуть предохранитель бензонасоса (находится под центральной панелью F3 (15A)). Завести автомобиль со снятым предохранителем и дать ему поработать до того момента пока автомобиль не заглохнет.

Под пластиковой крышкой предохранитель F3

После того как давление в топливной рампе сброшено можно приступать к замеру давления топлива.

Для безопасности следует прикрыть генератор плотной тряпочкой возлежания попадания топлива на генератора и его возможного возгорания.  

  • Замер давления топлива начинают со скручивания пластиковой крышки штуцера рампы.
  • Выкручиванием из рампы золотникового клапана.
  • Подключаем прибор для измерения давления топлива к штуцеру рампы и надежно стягиваем шланг хомутом.
  • Включаем зажигание на автомобиле и ждем пока бензонасос накачает топливо. Манометр должен показать давление не менее 3,6 бар ( для двигателя 1,5 литра  не менее 2,8 бар).
  • Запускаем двигатель, показания манометра должны остаться на том же уровне или увеличиться.
  • Перегазовываем двигатель, показания манометра должны держаться на месте или увеличиваться.
  • Останавливаем двигатель, показания манометра должны немного упасть или не измениться, а так же допускается незначительное падение давления в рампе. Полностью давление в исправной топливной системе уходит в течение нескольких часов.

Замер давления топлива окончен, для быстрого сброса давления и установки золотникового клапана на место можно воспользоваться советами для сброса давления топлива в рампе.

Определение неисправностей

 При выключении зажигания  насос не набирает нужного давления

Если при включении зажигания манометр показывает значения ниже допустимых, то виновниками этого могут быть, сам бензонасос, форсунки, РДТ, топливные фильтры и порыв в топливной магистрали.

 Первым делом необходимо заменить все фильтрующие элементы для того чтобы исключить их, благо стоят они не дорого. При замене топливного фильтра грубой очистки следует обратить внимание на гофрированную трубку соединяющую стакан бензонасоса с бензонасосом на предмет трещин и порывов.  После чего произвести повторный замер давления топлива. Если замена фильтрующих элементов не помогла, идем дальше.

Проверка бензонасоса и РДТ

Не снимая с бака

Необходимо подключиться прибором для измерения давления топлива напрямую к стакану бензонасоса (так можно сделать в двигателях объемом 1,6 литра) либо пережать обратку топливной системы ( двигателя объемом  1,5 литра). Показания манометра должны возрасти до 6-8 бар. Если показания остается такими же, то виновник бензонасос. Если показания манометра возросли, то следует менять регулятор давления топлива.

Со снятием с бака

Сняв стакан бензонасоса из бака, необходимо демонтировать бензонасос и проверить его на предмет давления в «стенку». Исправный насос должен выдавать 6-8 бар. Если насос выдает виновник найдет, если нет и насос давит 6-8 бар то идем дальше и заменяем РДТ.

После замены РДТ устанавливаем стакан на место и проверяем давления топлива снова. В трех режимах. Показания манометра должны быть в норме. Если при установки на авто показания манометра снова упали, то идем дальше и скорее всего это форсунки.

Форсунки

Форсунки это последний вариант нестабильности давления топливной системы. Из-за износа или загрязнения они могут не держать давления топлива. Форсунки необходимо промыть. Как правильно и быстро промыть форсунки своими руками можно подробно ознакомиться в нашей статье. Если промывка форсунок не помогает — их следует заменить.

Видео о замере давления топлива

Вот и все полная диагностика топливной системы автомобиля Лада сделана. Надеемся, наша статья была вам полезна.

← Установка подогрева сидений Промывка форсунок →

enginehack.ru

Давление топлива

Рассмотрим такую интересную тему, как давление топлива в инжекторных автомобилях и его влияние на работу двигателя в разных режимах. Так что же такое давление топлива?

Не всё так просто, как кажется на первый взгляд!

Любая диагностика двигателя должна начинаться с грамотного замера давления топлива. Это аксиома.

Не буду голословно описывать влияние давления топлива на работу двигателя, думаю это и так понятно, а пойдём дальше к фактам и законам физики.

К системе подачи топлива относятся все те элементы, которые необходимы для перемещения топлива из топливного бака к форсункам.

Топливо забирается из бака электрическим топливным насосом и под избыточным давлением подаётся в топливную рампу. Рабочее давление и производительность топливного насоса подобраны таким образом, чтобы обеспечить надежную работу двигателя на всех режимах работы. Регулятор давления топлива обеспечивает отвод некоторого количества топлива назад в топливный бак, что позволяет поддерживать необходимое давление топлива для работы топливных форсунок.

В нашем с Вами мире существует два основных способа доставлять топливо из бензобака к инжекторному двигателю — рециркуляционного и тупикового типа (с обраткой и без обратки). На большинстве автомобилей применяется система топливоподачи рециркуляционного типа, а в меньшей степени используется система тупикового типа. Именно система тупикового типа служит на автомобилях Шевроле Лачетти, Nubira, Daewoo Gentra, Ravon Gentra, Chevrolet Klan, Авео и т.д.

А вообще, почти каждый автопроизводитель имеет в своём ряду модели как с системой рециркуляционного типа, так и с системой тупикового типа, будь-то Ваз или Mitsubishi.

Система рециркуляционного типа топливоподачи

1 — штуцер для проверки давления топлива, 2 — топливная рампа, 3 — крепление трубопровода, 4 — регулятор давления топлива, 5 — топливный модуль, 6 — топливный фильтр, 7 — возвратная магистраль, 8 — подающая магистраль, 9 — форсунки

В этой системе топливо из бака подаётся топливным насосом через фильтр к топливной рампе, а излишки через регулятор давления отводятся по возвратной магистрали обратно в бак. Регулятор поддерживает давление в пределах 2,8  — 3,2 бар (1 бар = 0,98692 атм.). Именно в пределах! Дальше это обсудим.

Система тупикового типа топливоподачи

1 — штуцер для проверки давления топлива, 2 — топливная рампа, 3 — форсунки, 4 — топливопровод, 5 — топливный бак, 6 — топливный насос, 7 — топливный фильтр

Как видно из рисунка, в системе тупикового типа топливоподачи нет обратной сливной магистрали. Казалось бы, на этом все различия закончились, но это не так. Эти две системы кардинально различаются по принципу работы. В том числе и по регулированию давления топлива. В данной системе регулятор давления установлен в топливном модуле внутри бензобака и поддерживает постоянное давление топлива, равное 4-ём барам. Без каких-либо пределов, а ровно 4 бара! Об этом дальше.

Регулятор давления топлива

Зачем регулировать давление топлива? Именно регулировать?

Забегая вперёд, скажу, что настоящий регулятор давления топлива устанавливается только в системах рециркуляционного типа! В системах тупикового типа, он хоть и называется регулятором, но на самом деле ничего не регулирует. Я бы его назвал ограничителем с обратным клапаном.

Ну пока разберёмся, зачем же всё-таки регулировать давление топлива.

Самое большое влияние регулирование давления топлива оказывает на работу двигателя в переходных режимах, особенно в момент нажатия педали газа и переходе с режима холостого хода в режим нагрузок. Некоторые скажут, что это и так понятно, мол, нагрузка возрастает и, соответственно, нужно больше топлива. Это утверждение верно только от части и никак не относится к регулированию давления топлива. Ведь можно влупить 4 атмосферы и форсункам хватит давления на любых режимах. Зачем же тогда регулировать? Давайте разберёмся.

Для правильного смесеобразования ЭБУ управляет временем открытия форсунок, но никак не количеством топлива. ЭБУ просто физически не может видеть этого количества. Из этого следует, что, как хочешь, но нужно сделать постоянную зависимость между временем открытия форсунки и количеством топлива, прошедшим через форсунку за это время. Другими словами, за одну миллисекунду всегда и при любых условиях через форсунку должно пройти одно и тоже количество топлива! А что этому мешает?

А мешает этому постоянно меняющееся давление во впускном коллекторе. Ведь форсунка подаёт топливо именно во впускной коллектор.

Все мы знаем, что на холостом ходу в коллекторе очень сильно падает давление — до 30 кПа. А нормальное атмосферное давление составляет 100 кПа. Иными словами, в коллекторе создаётся очень большое разрежение.

А теперь представим такую ситуацию. Двигатель работает на холостом ходу, ЭБУ открывает форсунку на 2 мс. Из-за того, что в коллекторе большое разрежение, то топливо из форсунки буквально высасывает! При нажатии на педаль газа, давление в коллекторе резко возрастает и топливо из форсунки уже не высасывает, а просто брызгает под давлением. Давление и время открытия форсунки, допустим, в обоих случаях одинаковое. Что же получается? А получается то, что на холостом ходу топливо из форсунки выходит под действием разрежения + давление в рампе, а при открытой дроссельной заслонке — только под давлением в рампе.

Очевидно, что при одном и том же времени открытия форсунки, на холостом ходу через неё пройдёт большее количество топлива, чем при открытой дроссельной заслонке. Это как открыть водопроводный кран на одну минуту, но в одном случае просто набирать воду в ведро, а во втором сделать это при помощи мощного насоса. Естественно, во втором случае воды мы наберём больше за одно и то же время. Думаю понятно.

Так вот, как это отразится на работе двигателя? При нажатии на педаль акселератора, двигателю необходимо больше топлива для развития мощности, а мы даём ему, наоборот, меньше и получается провал при нажатии педали газа!

Что же делать? Выход в том, что нужно регулировать давление топлива относительно давления во впускном коллекторе. То есть, разница между давлением во впускном коллекторе и топливной рампе должна быть всегда и при любых условиях постоянной! Регулятор давления топлива поддерживает постоянный перепад давления на форсунках (разницу между давлением топлива и разряжением во впускном коллекторе) при изменении разряжения во впускном коллекторе. В противном случае, если эта разница будет меняться, то при одном и том же времени открытия форсунки количество топлива будет изменяться, в соответствии с величиной разрежения во впускном коллекторе двигателя.

Как видно, давление топлива меняется, но всегда остаётся одинаковым по отношению к разрежению во впускном коллекторе! Другими словами, вместо стрелок можно представить форсунки и получается, что на них всегда одинаковый перепад давления.

Вот тут и играют роль пределы давления топлива 2,8  — 3,2 бар. Некоторые их путают с допустимыми пределами. И при измерении давления топлива, получая, допустим, 3,2 бара при работе двигателя на холостом ходу, считают, что улаживаются в допустимые «пределы». Хотя на холостом ходу должно быть 2,8 бар, при резком нажатии педали газа должно быть 3,2 бар, так как разрежение перестаёт действовать на форсунку и нужно это компенсировать увеличением давления.

Вот поэтому он и называется — регулятор давления топлива.

Внутреннее пространство регулятора давления топлива обычно разделено диафрагмой на две камеры: воздушную камеру с пружиной и топливную камеру. Топливо, подаваемое топливным насосом, поступает в топливную камеру регулятора давления. Под действием давления топлива на диафрагму, клапан перемещается вверх до тех пор, пока не наступит равновесие между давлением топлива с одной стороны и силой упругости пружины и давления воздуха во впускном коллекторе с другой стороны. Избыточное топливо возвращается в бак через клапан. Камера с пружиной соединяется вакуумным шлангом с впускным коллектором двигателя.

Как регулируется давление  в системах топливоподачи тупикового типа (без обратки)?

А никак. Здесь применено другое решение.

В топливном модуле внутри топливного бака находится обратный клапан с ограничителем давления до 4 бар

В пособиях по ремонту и авто литературе почему-то упускают этот факт, а чаще, вообще, пишут неправду, вводя в заблуждение автовладельцев. В системе тупикового типа давление всегда выше, чем в системах с рециркуляцией и у него нет «пределов» — оно всегда постоянно!

Зачем выше давление? В системах с рециркуляцией топливо перекачивается по кругу и бензин циркулирует постоянно, охлаждая топливную рампу. Если не будет охлаждения, тогда топливо в рампе может закипеть!

А как мы знаем из уроков физики, при повышении давления — у жидкостей повышается температура кипения. Вот для этого и повышают давление в системах топливоподачи «без обратки».

Поэтому, если в сервисе замерили давление топлива на Вашем автомобиле с системой тупикового типа и оно составило 3 атм., а Вам рассказывают, что давление в норме и топлива хватит, то уматывайте с этого сервиса, как можно быстрее.

Важно понимать, что такое давление необходимо не столько для достаточности топлива (двигатель и при 2,5 атм. будет работать), сколько для предотвращения его закипания! А если топливо закипит, то о нормальной работе двигателя можно забыть.

Какое давление топлива у Шевроле Лачетти

В литературе и на сайтах по ремонту Шевроле Лачетти указывается, что давление топлива в данном автомобиле составляет 2,8  — 3,2 бар. Я не знаю, как и чем они измеряют, а может и не измеряют вовсе, а перепечатывают друг у друга, но в моих измерениях на всех авто всегда норма — 4 бара и никак иначе.

Такое же давление топлива и на других авто с тупиковой системой топливоподачи, например, Шевроле Авео и многих других, включая ВАЗы с системой без обратки. И на разных режимах работы двигателя оно не изменяется!

А как же тогда быть с разрежением во впускном коллекторе и количеством топлива?

Для этих целей в прошивку электронного блока управления двигателем вводится дополнительный параметр — коррекция времени впрыска

Как только мы нажимаем на педаль газа и в коллекторе возрастает давление, ЭБУ мгновенно применяет коррекцию. В этот момент впрыск рассчитывается уже по формуле длительность впрыска + коррекция времени впрыска. В нашем примере это 2мс + 0,7мс = 2,7мс.

То есть, за счёт небольшого увеличения времени впрыска в этот момент, количество топлива через форсунку пройдёт одинаковое, что в режиме холостого хода, что во время нажатия педали газа.

Некоторые путают этот параметр и считают, что так ЭБУ добавляет топлива при разгоне. Это в корне не так. Коррекцией времени впрыска ЭБУ на самом деле не даёт уменьшится количеству топлива, проходящему через форсунку за 1мс из-за резкого повышения давления во впускном коллекторе!

Проблемы с давлением топлива

Представим, что топливный насос износился и не может создать давление в 4 бара или ограничитель давления прохудился и также не держит давление в 4 бара. Допустим, давление не поднимается выше 2,5 бар. В таблицах прошивки ЭБУ есть чёткий алгоритм действий, при каких условиях производить ту или иную коррекцию времени впрыска. Но ЭБУ не видит, что давление не 4 бара, а всего 2,5 и продолжает делать свою работу по вписанным в таблицы алгоритмам. А из-за пониженного давления в рампе через форсунки проходит меньшее количество топлива, чем положено. Соответственно, и во время коррекции времени впрыска, топлива будет проходить недостаточно за то время, которое даёт ЭБУ. Так мы получим провал во время нажатия педали газа.

Представим обратную ситуацию. Регулятор или ограничитель давления заклинили в открытом положении. Давление возросло и стало выше положенного. Это тоже не есть хорошо. Это приведёт к рывкам в переходных режимах, перерасходу топлива и, возможно, подтеканию форсунок

Как замерить давление топлива

Замерить давление топлива совсем не сложно. Те, кто не любит пачкать руки, может это сделать на проверенном СТО с адекватными специалистами.

А те, кто любит всё делать сам, может собрать устройство из обычного манометра и шлангов или купить специальный комплект для измерения давления топлива, давления масла и ещё много чего

В нём имеется много переходников под различные автомобили. Но под Шевроле Лачетти нет ни в одном комплекте. Почему? Потому что и здесь экономия на мелочах взяла верх. Сэкономили на регуляторе давления, сэкономили на датчике массового расхода воздуха, поставив более дешёвую систему на основе давления во впускном коллекторе, сэкономили и здесь, не установив копеечный штуцер с золотником для проверки давления топлива.

Поэтому, чтобы замерить давление топлива на Шевроле Лачетти и его же, но по-другому названных — Nubira III, Daewoo Gentra, Ravon Gentra, Chevrolet Klan и т.д., необходимо врезаться через тройник либо на входе в рампу

Либо в возвратную магистраль на топливном модуле под задним диваном

В качестве тройника можно использовать тройник топливной системы инжекторных ВАЗов

Сбрасываем давление топлива. Как это сделать подробно изложено в статье Замена топливного фильтра Шевроле

Снимаем топливопровод со штуцера топливного модуля.

На штуцер одеваем тройник. К центральному штуцеру тройника подключаем шланг от манометра, а к боковому штуцеру нужно подключить отключенный топливопровод возвратной магистрали.

Топливопровод просто так к боковому штуцеру не подключишь. Для этого нужен переходник. Его роль отлично играет штуцер от топливного фильтра. Его необходимо отрезать и шлангом соединить с боковым штуцером тройника

Получается что-то типа такого

1 — к манометру, 2 — возвратная топливная магистраль

Необходимо несколько раз включить/выключить зажигание, чтобы насос накачал необходимое давление и запустить двигатель. Давление должно быть 4 бара и не изменяться, чтобы Вы не делали с двигателем

Более подробно про замер давления топлива на Шевроле Лачетти изложено на странице Замер давления топлива. Там также подробно описан процесс изготовления устройства для измерения давления и замер производился возле рампы.

Также стоит отметить, что после остановки двигателя, давление не должно сразу падать. Это значит, что обратный клапан исправный. Если у Вас двигатель не всегда запускается с первого раза, тогда уделите обратному клапану особое внимание. Бывает такое, что после его замены, давление всё-равно не держит после остановки насоса. Всё дело в том, что в самом насосе также имеется свой обратный клапан и он тоже может выйти из строя. Поэтому перед заменой ограничителя давления стоит его проверить хотя бы насосом или компрессором

А на автомобилях с рециркуляцией и регулятором давления топлива, значения манометра должны изменятся с 2,8 бар на холостом ходу до 3,2 бара при нажатии на педаль газа или при снятии вакуумного шланга с регулятора давления. При остановке двигателя, давление также не должно сразу падать.

К слову, манометр можно купить в любом строительном магазине. Лучше брать со шкалой от 6-ти до 12- ти бар.

Вывод. Необходимо периодически контролировать давление топлива в рампе. Это позволит предотвратить возможные проблемы в работе двигателя на ранних стадиях.

А если у автомобиля уже есть признаки неисправности — провалы, потеря мощности, перерасход топлива и т.д., тогда первым делом необходимо произвести грамотное измерение давления топлива.

А учитывая небольшую себестоимость данного самодельного устройства, то считаю, что оно должно быть в гараже любого автолюбителя-самоделкина.

Вот моё видео на эту тему

Всем Мира и ровных дорог!!!

По теме:

 

moylacetti.ru

Измерение давления топлива в рампе

Измерение давления топлива в рампе

Давление топлива в рампе напрямую влияет на количество подаваемого в цилиндры топлива. Поэтому отклонение от номинальных значений приведет к переобогащению либо переобеднению топливовоздушной смеси. Из статьи вы узнаете, как самостоятельно изготовить прибор и измерить давление в топливной рейке инжекторного двигателя. Полученные значения позволят оценить производительность бензонасоса, исправность РДТ.

Причины для измерения

  • После простоя двигатель для запуска нужно долго вращать стартером. Явный признак того, что при прокрутке в рампе слишком низкое давление топлива.
  • Двигатель не запускается, но бензонасос в баке включается. Причина может быть в падении производительности насоса, вследствие чего в рампе не создается достаточное давление для запуска двигателя.
  • Автомобиль троит на холостом ходу по причине слишком богатой либо бедной смеси. В таком случае, скорее всего, на приборной панели загорится Check Engine.

В процессе диагностики не стоит делать поспешных выводов, так как слишком бедная или богатая смесь может быть вызвана неисправностью форсунок, ДМРВ, ДТОЖ, РХХ, лямбда-зонда либо подсосом воздуха во впускной коллектор/выхлопную систему.

  • Двигатель не развивает обороты, глохнет при резком нажатии на газ, автомобиль дергается при разгоне.
  • После прогрева автомобиль теряет мощность, глохнет. Скорее всего, отклонение в топливной системе от номинальных значений связано с перегревом бензонасоса.

Влияние на работу двигателя

Чтобы понять цель измерения давления топлива в рампе, достаточно знать принцип дозирования порции топлива на двигателях с инжекторной системой впрыска. Количество бензина, подающегося в цилиндры, регулируется продолжительность открытия форсунок. Время открытия рассчитывается ЭБУ исходя из значений в каждой режимной точке двигателя (нагрузка, количество поступившего воздуха и прочие параметры).

Соответственно, если давление в топливной рампе будет в два раза ниже необходимого, то за равное время открытия форсунок в цилиндры попадет в два раза меньше топлива.

Топливная рампа представляет собой лишь накопитель бензина. Поэтому измерение давления в первую очередь используется при диагностике бензонасоса и проверке регулятора давления топлива. РДТ предназначен для поддержания постоянного давления в рампе. Он может быть установлен в баке (система питания без обратки) либо вмонтирован в топливную рампу (излишки бензина поступают в бак через шланг обратного слива).

Изготовление манометра для проверки своими руками

Устройство прибора для измерения давления в топливной системе:

  • механический манометр с измерительной шкалы до 6 кгс/см2. Для экспресс-измерений подойдет даже манометр для проверки давления в шинах;
  • шланг с подходящим внутренним диаметром и переходники для соединения шлангов и подключения к штуцерам топливных магистралей. Необходимые детали можно купить в магазинах с комплектующими для холодильного оборудования. Учтите, что в конструкции топливных магистралей современных авто используются специфические быстросъемные фиксаторы.

Тип прибора для измерения будет зависеть от особенностей устройства топливной магистрали конкретного автомобиля. К примеру, в топливную рампу (система питания с обраткой) на автомобилях ВАЗ штатно вмонтирован штуцер, через который можно произвести измерение. Чтобы проверить давление в топливной рампе, достаточно выкрутить золотник, а шланг, подключенный к манометру, закрепить на штуцере с помощью хомута и ФУМ-ленты.

В продаже можно найти готовые наборы для измерения давления топлива в рампе. В комплекте с манометром будет набор фитингов для подключения к наиболее распространенным типам систем подачи топлива. Перед покупкой прибора обязательно уточните наличие в комплекте переходника, подходящего для измерения давление в рейке вашего автомобиля.

Как измерить?

  • Сбросьте остаточное давление в топливной магистрали. Вытащите предохранитель бензонасоса, запустите двигатель и дождитесь, когда он заглохнет. Если этого не сделать, в момент отсоединения штатных шлангов бензин разбрызгается по моторному отсеку. Чтобы не повышать уровень пожароопасности, укройте место отсоединения шланга ветошью, которая впитает бензин.
  • Подключите прибор для измерения давления в разрыв штатной магистрали.
  • Включите зажигание. Стрелка манометра должна стремительно подняться и остановиться в диапазоне 2,8-4 Атм.
  • Выключите зажигание. Если после выключения давления сразу же падает, неисправен РДТ либо клапан обратного слива топлива бензонасоса.
  • Запустите двигатель. Давление в рейке должно поддерживаться на заданном уровне во всех режимах работы мотора. Если автомобиль дергается, теряет мощность, троит и глохнет на горячую, перед измерением дайте двигателю прогреться. Если в момент проявления симптомов наблюдается падение давления, значит, причина действительно в системе питания.
  • Какое должно быть давление в топливной рейке?

    В отличие от ДВС цикла Дизеля с системой впрыск Common Rail, в топливной рампе бензинового двигателя с распределительным впрыском на клапаны давление редко превышает 5 Атм. Исправный топливный насос способен выдать до 7 Атм., но РДТ будет сбрасывать излишек бензина обратно в бак.

    Не существует единого нормального значения давления, подходящего для всех видов систем питания. Поэтому перед проверкой стоит обязательно обратиться к руководству по ремонту и эксплуатации вашего авто.

    О чем может свидетельствовать слишком низкое давление топлива в рейке?

    • Необходима замена бензонасоса. На автомобилях ВАЗ с системой питания без обратки есть возможность измерить давление до РДТ. Поэтому при проверке можно исключить вероятность неисправности регулятора. Также насос можно проверить после снятия. Достаточно подключить прибор к выходному штуцеру, поместить корпус в резервуар с бензином, после чего подать на насос питание от АКБ.
    • Засоренный фильтр тонкой очистки топлива либо сеточка бензоприемника в баке. В зимнее время существует риск замерзания воды в топливном баке. Из-за снижения пропускной способности фильтрующего элемента после включения зажигания давление будет нарастать медленно. В некоторых вариантах конструкции невозможно отдельно заменить топливный фильтр грубой очистки, поэтому придется менять модуль бензонасоса в сборе.
    • Негерметичность в местах подключения топливных шлангов. Вы легко заметите лужи бензина под автомобиль, но если негерметичность в модуле бензонасоса, то топливо будет сливаться в бак.

    Если после выключения зажигания стрелка манометра начинает быстро опускаться, система негерметична. Чаще всего причина в неисправном регуляторе давления, который после остановки двигателя должен предотвращать быстрый слив бензина в бак. Также к быстрому падению приводят негерметичные форсунки, которые начинают перепускать топливо в цилиндры, и неисправный клапан обратного слива топлива бензонасоса.

    spasiboauto.ru

    Как проверить давление в рампе? Проверка давление в топливной системе своими руками

    Давление в топливной рампе проверяется во время диагностики топливной системы двигателя, для того чтобы обнаружить неисправности в системе подачи топлива. Детально о том как это делать правильно вы узнаете в этой статье.

    О неисправностях в топливной системе можно судить по таким признакам:

    Если вы обнаружили эти признаки в своем автомобиле, при этом диагностика ЭБУ не показала никаких неисправностей, то скорее всего, проблема в топливной рампе. Чтобы подтвердить предположение необходимо проверить давление в рампе.

    Как проверить давление в топливной системе?

    Проверка давления в рампе мало чем отличается от проверки давления в шинах, принцип один и тот же, поскольку и в том и в этом случае мы используем манометр.

    Чтобы проверить давление, вам понадобится манометр, у которого максимальное значение от 7 до 10 атмосфер. Манометр с большим запасом, например — 18 атмосфер, будет иметь большую погрешность при очень маленьком давлении.

    Также потребуется шланг с внутренним диаметром 9 мм и сантехническая пакля или аналог, для того чтобы соединение 9-миллиметровой трубки и трубки манометра было плотным. Все скурчиваем и затягиваем хомутом. Теперь прибор готов к использованию. Если нет желания возиться, купите готовый прибор для измерения в давления в топливной системе.

    Проверка давления в рампе — пошаговая инструкция

    1. Выключите зажигание и откройте капот.
    2. Найдите топливную рампу форсунок.
    3. Открутите пробку штуцера давления топлива, затем используя золотник, открутите ниппель.
    4. Подставьте тару или какую-нибудь тряпку, остатки топлива могут брызнуть.
    5. Установите шланг манометра на штуцер, затем крепим его при помощи хомута.
    6. Измерение давления в топливной рампе должна проводиться в 4-х режимах работы двигателя.
    •          При включении зажигания.
    •          На холостом ходу.
    •          Со снятой трубкой с регулятора давления топлива.
    •          А также с передавленной сливной трубкой.

    Каким должно быть давление в топливной системе?

    1. При включении зажигания ~ 3 атм не менее.
    2. На холостом ходу у вас должно ~ 2,5 атм.
    3. Со снятой трубкой регулятора давления топлива ~ 3,3 атм.
    4. С передавленной трубкой "обратки" ~ 7 атм.
    5. При подгазовке оно должно подскакивать до 3-х, после чего падать до 2,5 атмосфер.

    Важно! Перед тем как приступать к работе убедитесь в отсутствии пробоин в топливной системе, в противном случае замеры будут неправильными.

    1. После нагнетания топлива в систему, выключите зажигание и посмотрите как будет вести себя манометр. Давление в топливной должно снизиться до 0,7 бар и зафиксироваться на этой отметке.
    2. Если же давление сразу упало "в ноль" — есть проблема в регуляторе давления топлива, скорее всего понадобится снять и заменить РДТ, или обратный клапан моторчика бензонасоса.
    3. Увеличьте обороты двигателя до 3000 и проследите за поведением манометра, если при этом стрелка манометра начнет падать – у вас проблемы с бензонасосом.
    4. Если топливный насос долго не может создать требуемого давления есть подозрение, что забит топливный фильтр или сеточка бензонасоса.

    Если же ни один из предположенных вариантов не подтвердился, потребуется более глубокая проверка, включающая в себя проверку: РХХ, ДПДЗ, ДМРВ, а также компрессию в цилиндрах.

     Другие статьи рубрики: Ремонт своими руками

    www.autoposobie.ru

    4 способа как проверить регулятор давления топлива на дизеле и инжекторе

    Вопросом о том, как проверить регулятор давления топливазадаются владельцы машин как с бензиновым, так и с дизельным двигателем. Данный узел устанавливается в топливную рампу тех и других моторов. В некоторых случаях их может быть два — для контура низкого и высокого давления. Конструктивно датчик давления топлива (или сокращенно ДДТ) состоит из двух частей — металлической мембраны и тензорезисторов, которые способны изменять свое электрическое напряжение. По сути, проверка регулятора давления топлива и сводится к тому, чтобы замерить выдаваемое им напряжение/сопротивление.

    Содержание:

    Как проверить регулятор давления топлива

    Описание работы регулятора давления топлива

    Перед тем как перейти к вопросу о том, как проверить датчик давления топлива, необходимо разобраться с принципом его работы. Это даст полноту понимания данного процесса. Как указывалось выше, ДДТ состоит из двух частей — механической и электрической. Механическая часть — это металлическая мембрана, которая прогибается под воздействием усилия, вызванного давлением в топливной системе. Следует отметить, что на датчиках, рассчитанных под разное давление, толщина мембраны также будет разной. В частности, чем толще мембрана — тем на большее давление рассчитан датчик. Также стоит отметить, что в некоторых машинах используется два датчика — в контуре высокого давления и в контуре низкого давления. Называются они соответственно.

    Электрическая часть датчика давления топлива состоит из четырех тензорезисторов, которые изменяют значение своего электрического сопротивления в зависимости от оказываемого на них механического давления. Тензорезисторы соединены по электрической схеме «мостик Уинстона», и к ним через усилитель к ним подается напряжение. Соответственно, его выходное значение будет меняться в зависимости от того, как сильно изогнется мембрана. По сути, проверка датчика давления топлива заключается в измерение выходного напряжения из датчика давления топлива.

    По информации от датчика ЭБУ дает команду на открывание топливного клапана, в результате чего его давление сбрасывается за счет того, что оно перепускается из рейки. Это актуально как бензиновых двигателей с инжектором, так и для современных дизельных систем Common Rail, которые управляются с помощью электронных систем.

    Топливо подается под давлением в рампу, элементом которой является и датчик с мембраной. При этом мембрана изгибается, вследствие чего изменяется сопротивление резисторов. Указанное входное напряжение может колебаться в пределах от 0 до 80 мВ (соответственно, 0 показывает, что давления нет вовсе, а 80 мВ указывают, что значение давления является максимально допустимым). С помощью электронного усилителя диапазон выходного напряжения увеличивается до 0…5 Вольта, которые и передаются на электронный блок управления двигателем (ЭБУ).

    Значение выходного напряжения одинаково, однако давление у бензиновых и дизельных двигателей, как известно, различаются. Для справки:

    • У дизельного двигателя значение выходного напряжения составляет 1,3 Вольта при давлении 250 Бар, и оно увеличивается до 4,5 Вольта при давлении 2500 Бар (1 Бар = 100 кПа).
    • У бензиновых двигателей напряжение 1,3 Вольта будет при давлении 50 Бар, а значение 4,5 Вольта при давлении 200 Бар.

    Приведенные данные являются приблизительными, и взяты в качестве примера для датчика от компании BOSCH, устанавливаемые на некоторые модели автопроизводителей BMW, Alfa Romeo и многих других. Аналогичные характеристики могут отличаться у конкретных марок автомобилей, в том числе использующих различные регуляторы давления топлива.

    На старых дизельных двигателях используется механический регулятор давления топлива. Однако в силу того, что на современных автомобилях он практически не используется, рассматривать его устройство мы не станем.

    Признаки поломки датчика

    К признакам неисправности относится:

    • Активация на приборной панели контрольной лампы Check Engine. При сканировании ошибок диагностическим прибором будут показаны одна или несколько ошибок с номерами P0190, P0191, P0192, P0193, P0194. Все они сигнализируют о проблемах в цепи управления датчика давления топлива.
    • Падение мощности двигателя. При этом машина теряет свои динамические характеристики (плохо разгоняется), не тянет, особенно, если она груженная. Причиной этого становится тот факт, что электронный блок управления при получении некорректной информации от датчика (или отсутствия сигнала от него) попросту подставляет стандартные количественные значения топлива и воздуха. Из-за этого и получается топливовоздушная смесь с неоптимальными параметрами.
    • Перерасход топлива. В зависимости от мощности двигателя это значение также меняется.
    • Машина плохо заводится как «на горячую», так и «на холодную».
    • При работе двигателя на высоких оборотах возможно возникновение так называемых «провалов», когда обороты резко изменяются, а машина не слушается педали акселератора.

    Вообще, ездить на машине с неисправным регулятором давления топлива нежелательно. И выражает это не только в том, что машина потеряла свои динамические характеристики, но и в том, что топливный насос будет работать, что называется «на износ», поскольку он не может длительное время поддерживать значительное давление. А это естественным образом приводит к снижению его ресурса и возможному преждевременному выходу из строя.

    Также имеет смысл проверить датчик давления топлива в дизельных двигателях в случае, если с помощью диагностического прибора была выявлена ошибка Р1181, сигнализирующая о том, что система не может обеспечить герметичность в топливной рампе. Одной из причин этого как раз может быть неисправный регулятор давления топлива.

    Причины поломки датчика давления топлива

    Причин выхода из строя датчика давления топлива на самом деле немного. Это либо повреждение внутренних частей датчика, либо его проводки. В первом случае это может быть механическое повреждение корпуса, его ржавление из-за механического повреждения или банальной старости. Также может повредить какой-либо электрический контакт внутри датчика. Как правило, ремонт его невозможен, и он подлежит замене.

    Однако чаще повреждается не сам датчик, а его сигнальная проводка либо разъем для подключения (так называемая «фишка»). В некоторых случаях отмечается, что под воздействием вибрации перетираются провода, портится их изоляция, даже возможно возникновение короткого замыкания, из-за чего двигатель может заглохнуть прямо на ходу. В этом случае необходимо выполнить дополнительную диагностику и выполнить замену проводки и/или разъема, который одевается на датчик.

    Отмечается, что на некоторых автомобилях при замене датчика на новый необходимо «прописать» его в памяти электронного блока управления двигателем. Особенно это касается неоригинальных датчиков. Для этого необходимо использовать дополнительные аппаратные и программные средства, поэтому лучше обратиться за помощью в специализированный сервисный центр.

    Что касается механического клапана регулировки давления топлива, то он может банально пропускать некоторое количество топлива, из-за чего в системе будет присутствовать низкое давление со всеми вытекающими последствиями, в частности, падением мощности двигателя, «подергиванием» машины и прочими неприятностями.

    Причинами поломки также может быть засорение сеточки на регуляторе. Засорение может быть вызвано попаданием мусора в топливо в случае, если топливный фильтр не справляется с возложенными на него задачами или он попросту забит сам и мусор из него проходит в топливную магистраль. Что касается дизельных двигателей, то в холодную погоду солярка может замерзать, и в ней образуются твердые частицы парафина. В этом случае имеет смысл воспользоваться размораживателями дизельного топлива.

    Еще одна причина — износ или заклинивание запирающего элемента внутри корпуса регулятора давления. Очередная причина неисправности — неплотное прилегание конуса регулятора внутри рейки. Также причиной неисправности может быть электронная система управления (катушка, микросхема с тензорезисторами).

    Как проверить исправность датчика давления топлива

    Проверить исправность регулятора давления топлива можно двумя методами — с демонтажом топливной рейки вместе с регулятором или без такового. Первый метод более сложный, однако с его помощью можно проверить не только работу регулятора давления, но и других элементов топливной системы. Кроме этого, для такой проверки необходим специальный стенд, который есть только в специализированных автомастерских, в частности, у официальных представителей конкретного автопроизводителя. Хотя некоторые автолюбители собирают подобные самодельные у себя в гараже.

    Проверка датчиков старого образца

    Упомянутые выше регуляторы давления топлива старого образца можно было проверить, просто пережав на непродолжительное время «обратку» топлива. Этот метод старый, и соответственно, подойдет для автомобилей старой конструкции. Такую проверку необходимо выполнять обязательно «на холодную», когда двигатель еще не прогрелся. Лучше всего это делать приблизительно в течение одной минуты после запуска двигателя. Актуально для бензиновых двигателей.

    Основное действие в данном случае — пережать с помощью плоскогубцев шланг обратной подачи топлива на несколько секунд. Если при этом троящий и плохо работающий мотор восстановил обороты и стал нормально работать, значит, вышел из строя именно регулятор давления топлива. Однако помните, что на длительное время пережимать шланг нельзя, поскольку это чревато износом топливного насоса вплоть до его выхода из строя или срыванием какого-либо хомута на месте крепления топливных шлангов. Тем не менее такой метод подходит лишь для тех машин, у которых в обратной топливной магистрали используются длинные резиновые шланги. А на многих современных иномарках эти элементы выполнены из металла, соответственно, механически пережать их не получится.

    Проверка с помощью мультиметра

    Проверку электронного датчика давления топлива, установленного на рампе, необходимо с проверки наличия питания на нем. Для этого нужно снять «фишку» с него и с помощью электронного мультиметра, переведенного в режим измерения напряжения, проверить соответствующие значение. Черный щуп устанавливается на любой «минус», а красный — на ножку на «фишке». Если все исправно, то на экране мультиметра должно быть значение 5 Вольт постоянного тока. Следующий шаг проверки заключается в том, что красный щуп устанавливается на «плюс» аккумулятора (или ближайшей точки, где можно взять напряжение), а черный щуп — на минусовую ножку на «фишке». В исправном состоянии значение должно быть -12,3 Вольта (или просто 12 Вольт). Если все так, значит, проводка датчика целая. Можно возвращать «фишку» на ее посадочное место на датчике.

    Следующий шаг — проверка уровня сигнала от датчика. Для этого черный провод мультиметра необходимо поместить на минусовую клемму аккумулятора, а красную — на третий сигнальный провод (обычно он находится посередине). Далее нужно запустить двигатель и дать поработать ему на холостых оборотах (минимальных). При этом выходное напряжение также должно быть минимальным. Как указывалось выше, это значение будет приблизительно 1,3 Вольта. При нажатии на педаль акселератора (увеличении оборотов двигателя) соответствующее значение будет расти вплоть до 4,5…5 Вольт (на максимальных оборотах). Это изменение можно отследить в динамике. Если изменение напряжения происходит — регулятор исправен. Если значение напряжения не меняется — его нужно менять на новый.

    Однако после проверки «фишки» необходимо еще проверить провод, который идет непосредственно на электронный блок управления. Делается это также с помощью мультиметра. Если в процессе изменения оборотов двигателя соответствующее значение динамически меняется, значит регулятор давления исправен. В очень редких случаях возможны ситуации, когда проблемой становится сам ЭБУ, в частности, так называемые «глюки» в его программном обеспечении.

    Проверка с помощью манометра

    В настоящее время для проверки исправности регулятора давления топлива используют манометр — прибор для измерения давления в топливной системе (и не только). Подсоединяется манометр между топливным шлангом и штуцером. Предварительно необходимо отсоединить вакуумный шланг.

    Рабочее давление бензинового двигателя будет около 2,5…3 атмосфер, перед измерением это значение необходимо обязательно дополнительно уточнить по мануалу или в интернете. При перегазовке давление немного опускается (на несколько десятых долей атмосферы). После этого клапан некоторое время должен держать давление в системе, что можно наблюдать по показаниям манометра. Далее с помощью плоскогубцев необходимо пережать обратный топливопровод, что способствует возрастанию давления до 2,5…3,5 атмосфер.

    Проверка регулятора давления ТНВД Common Rail

    В первую очередь необходимо проверить значение сопротивления индуктивной катушки управления. Точные данные необходимо взять в дополнительной справочной литературе, однако в большинстве случаев соответствующее значение будет находится около 8 Ом. Измерение значения сопротивления проводят все тем же электронным мультиметром, переведенным однако в соответствующий режим работы. Если измеренное значение существенно отличается в ту или иную сторону — датчик заведомо неисправен, и его нужно заменить.

    Для более детальной диагностики применяется дополнительное дорогостоящее оборудование, используемое лишь в автосервисах, поскольку рядовому автовладельцу оно попросту не нужно. С его помощью проверяется не только герметичность клапана регулятора, но и линейность его управления. Если с герметичностью все понятно, то линейность управления обеспечивает его плавное закрывание/открывание, которое способствует нормальному перетоку дизельного топлива по магистрали в обратку. Если же будут иметь место механические заедания, то и характеристика управления будет нелинейной. Для ее построения используется специальное аппаратное и программное обеспечение.

    В большинстве случаев ремонт непосредственно датчика давления топлива вряд ли возможен, поэтому его попросту меняют на новый. Однако для многих автомобилей стоимость этого узла достаточно высока (даже для отечественных ВАЗов и их бюджетных аналогов). Поэтому перед заменой этого узла необходимо точно убедиться, что вышел из строя именно датчик давления топлива, иначе в противном случае это будет лишняя трата немалых денег.

    Заключение

    Регулятор давления топлива — несложный, однако важный узел топливной системы, который напрямую влияет на работу двигателя. Это касается как бензиновых, так и дизельных моторов. Стоит учитывать, что при его выходе из строя движок начинает работать не в оптимальном режиме, из-за чего создается топливовоздушная смесь с неправильным составом, а топливный насос начинает работать «на износ», что приводит к снижению его общего ресурса. Поэтому при возникновении подозрения на выход из строя датчика давления топлива необходимо как можно быстрее выполнить диагностику с тем, чтобы вернуть работе двигателя оптимальные параметры работы.

    Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

    etlib.ru

    признаки неисправности, манометр для измерения

    Современные автомобили оснащаются электронной системой управления двигателем. Впрыск топлива в камеру сгорания производится форсунками. Для подачи бензина предусмотрен электрический бензонасос. Топливо с бака под определённым давлением порядка 3 – 4 атм подается в форсунки и распределяется на тарелку клапана или непосредственно на поршень.

    В основном используется центробежный бензонасос погружного типа. В составе модуля устанавливается непосредственно в бензобак. Существуют также навесные насосы, но не так распространены.

    Автовладельцы могут столкнуться с ситуацией, когда машина не заводится, плохо тянет или идет рывками. Одной из причин может быть неисправность бензонасоса. Он перестает выдавать требуемое давление в топливной системе, форсунка плохо распыляет топливо и смесь в камере сгорания не воспламенятся. Рассмотрим, как проверить бензонасос, факторы, влияющие на его работу и основные неисправности.

    Топливный насос проверяется замером давления в рампе или непосредственно около насоса.

    Как правило на рампе есть специальный штуцер для манометра.

    Также можно померить давление своими руками с помощью манометра в домашних условиях, если таковой имеется. Сложности в этой процедуре не возникает, если есть штуцер в рампе. Если же его нет, нужно найти место соединения в топливном трубопроводе и поставить прибор в разрыв шланга подачи бензина. Для этого нужен тройник.

    Проверка давления нажатием на ниппель в рампе не имеет смысла, так как из-за паров бензина и нагрева может сложиться впечатление, что давление есть. Если насос не издает звуков, нужно проверить питание мультиметром или контрольной лампой. Замер давления в рампе входит в стоимость диагностики двигателя. Будет рациональнее проверить всю топливную систему и устранить на месте.

    Работоспособность электробензонасоса определятся величиной давления и производительностью — объемом нагнетающей им жидкости в час. В конце данной статьи приведена таблица значений давления топлива для распространенных автомобилей.

    По статистике выявлены ряд факторов, влияющих на работу насоса:

    • Наличие воды в баке;
    • Отсутствие бензина;
    • Некачественный бензонасос;
    • Забитый фильтр тонкой и грубой очистки;
    • Короткое замыкание по цепи или в самом бензонасосе.

    Прибор для измерения давления топлива

    Как было сказано выше, работа бензонасоса проверяется специальным прибором — манометром. Самый распространенный МП – 100 производства ООО «НТС». В нашем сервисе мы используем его с 2008 года, точность показаний осталась на заводском уровне. В комплекте имеются переходники и клапан сброса давления.

    Манометр МП — 100

    Позволяет измерить давление топлива как в рампе при наличии штуцера, так и в любом месте топливопровода. В наборе с манометром имеется переходники:

    УП-2 переходник удлинитель позволяет делать замер на заднеприводной классике.ТПБ-2 переходник для быстросъемных соединителей.

    Позволяет легко проводить измерение давления на большинстве современных авто.

    Существуют много аналогичных тестеров для проверки давления топлива. Отличия как в цене, размерах, циферблате. Конструктивно все измерители схожи. Можно сделать манометр своими руками, но цена не оправдывает себя. Намного проще и результативнее обратится к диагностам или в любой сервис. Сделают заключение и устранят неисправность.

    Не качает бензонасос: причины

    Если давление топлива оказалось ниже допустимого, а насос перестал работать, нужно разобрать в причинах почему бензонасос не качает топливо.

    Если шума с насоса нет, то есть не включается при включении зажигания:

    • Нужно проверить питание 12 Вольт, массу на фишке бензонасоса. Если не срабатывает реле, подкинуть электронный блок управления «мозги». При отсутствии напряжения найти и устранить причину по электрической цепи автомобиля.

    • Далее если напряжение и масса есть, проверить целостность проводов внутри насоса, для этого нужно его демонтировать с бака и разобрать. Частым явлением на вазовских модулях бывает прогар фишки в корпусе бензонасоса. Тогда приходится менять и фишку и верхней разъем на корпусе модуля.

    • Если и тут все в порядке, но мотор не запускается, подключить к модулю 12 вольт от АКБ и проверить шум насоса. Если бензонасос не работает значит он умирает. Заменить моторчик бензонасоса.

    Если топливный насос работает, но не качает бензин проверить:

    1. Давление топлива в рампе
    2. Забитость трубопровода, фильтров тонкой и грубой очистки.
    3. Регулятор давления топлива на работоспособность. Находится на рампе или в модуле бензонасоса в баке.

    Частым явлением бывает вода в баке, которая зимой превращается в лед. Соответственно насос работает, но не выдает требуемое давление.

    Если электробензонасос, то работает, то не работает:

    1. Разобрать модуль насоса
    2. Посмотреть фишку на прогар контактов, как показано выше.
    3. Проверить реле и контакты на мозгах.

    Бываю случаи, когда бензонасос перестает работать на ходу. Это очень неприятная ситуация, особенно в городе, в потоке машин и в пробках.

    Когда поменяли бензонасос и он снова перегорел, нужно проверить топливную систему полностью.

    Признаки неисправности бензонасоса

    Двигатель не запускается

    Это главный симптом неисправного топливного насоса. Летом в жару может проявится умирающий бензонасос. Место стыка крыльчатки с осью ротора расширяется, и она проворачивает. Следует осуществить проверку давления топлива с рампы и с насоса непосредственно.

    Ресурс топливного насоса определяется эксплуатацией автомобиля владельцем. Что требуется для то, чтобы бензонасос прослужил дольше и не вышел из строя:

    • Проверять наличие воды в баке. Для профилактики наливать любой чистый спирт в бак. Он смешивается с водой и сгорая выходит через выхлоп. В магазинах есть вытеснитель влаги фирмы «Тритон». В составе изопропиловый спирт.

    При покупке других вытеснителей или осушителей внимательно прочтите состав, так как спирта может не быть, а присутствовать другие химические соединения, которые почистят бак и засорят форсунки.

    • Желательно иметь уровень топлива не менее половины бака. Это минимизирует соотношение вода-бензин, насос лучше охлаждается.
    • Сеточку бензонасоса менять каждые 30 000 км, а фильтр тонкой очистки (бочонок) каждые 15 000 км. В этом то фильтре и скапливаются все отложения и вода. Причины поломки насоса в следствии сжатой сетки от воды частое явление.

    Автомобиль плохо набирает обороты

    Потеря тяги при отказе топливного насоса довольно распространённый симптом номер два. Цилиндры начинают плохо работать, нормального впрыска форсункой нет, воспламенение смеси становится не эффективным. Форсунка дает неравномерный распыл, скорость притока смеси в камеру сгорания падает. Таким образом, если электробензонасос отказал, то мощность двигателя снижается.

    При потере тяги не обязательно сломался бензонасос. Нужно проверить фильтра, топливную магистраль, регулятор давления топлива на забитость.

    Проверить регулятор давления топлива

    Регулятор давления топлива устанавливается на рампе или в модуле бензонасоса. Проверка неисправного клапана осуществляется тем же манометром для диагностики давления топлива. Порядок действий:

     

    1. Закрутить прибор в разрыв подающей топливной магистрали;
    2. Включить зажигание;
    3. Если не включается бензонасос, прокрутить стартером;
    4. Дождаться выключения бензонасоса. Давление не должно упасть на величину более 0,5 атм. Если упало до нуля, значит обратный клапан неисправен и сливает топливо в бак;
    5. При повышении давления выше допустимого можно говорить о заклинивании регулятора давления топлива.

    Таким образом, определить неисправность обратного клапана на инжекторе можно обычным манометром. Достаточно выполнить действия выше.

    Признаки неисправности РДТ (регулятора давления топлива):

    1. Плохой запуск. Если клапан пропускает, давление в рампе успевает снижаться, до начала прокрутки двигателя;
    2. При забитом РДТ могут порваться шланги, так как давление в системе повышается до максимально выдаваемого бензонасосом.

    Данные симптомы частое явление на отечественных автомобилях. При пропускании РДТ можно пережать шланг обратки и регулятор восстановится. Как правило, данный метод помогает. Ни один датчик электронной системы управления не зафиксирует данную неисправность.

    Замерить давление топлива в рампе

    Как было сказано выше, для того чтобы замерить давление топливного насоса в рампе нужно манометр последовательно закрутить в подачу топлива. Замер производят на разных режимах, в зависимости от симптомов неисправности:

    • Автомобиль не заводится. Делаем измерение при включении зажигания. Через диагностический сканер можно включить бензонасос через исполнительные механизмы. Рабочее давление от 3 до 4 атм.
    • Пропала тяга. Сначала нужно измерить давление топлива на зажигании, если выдает нормальное показание, мерим на холостом ходу. Насос должен выдавать 2,5 – 4,2 атм в зависимости от типа двигателя. 2,5 — РДТ на рампе, 4,2 — РДТ в баке.
    • Бываю случаи, когда владелец жалуется на потерю тяги кратковременно или в жару. В таком случае нужна проверка на ходу. Цепляем манометр, проверяем герметичность контакта со штуцером, чтобы не было течи бензина. Закрепляем прибор на лобовое стекло, можно под дворник, и едем. Если во время движения давление топлива падает, нужно заменить бензонасос, фильтра, продуть магистрали.
    • Как проверить бензонасос в стенку. Такая процедура нужна для исключения забитого фильтра, магистралей регулятора давления топлива. Значение давления на инжекторе в стенку должно быть от 6 атм.

    Такими не сложными действиями можно померить давление бензина на любом автомобиле. Главное соблюдать меры безопасности по работе с горючими жидкостями.

    Распространенные неисправности

    Гудит бензонасос

    Топливный насос может гудеть или пищать по разным причинам. Жужжать бензонасос может в силу характера конструкции системы. Если же есть подозрение на неисправность электробензонасоса нужно проверить топливную систему полностью.

    Если бензонасос шумит при высокой температуре окружающего воздуха, надо проверить дышит ли бензобак. Проверить трубку паров бензина, клапан абсорбера. Если найти причину не удается, просверлить отверстие в крышке заливной горловины.

    После замены новый бензонасос может издавать кратковременный шум. Подождите около 5 минут, если насос продолжает гудеть, проведите процедуры выше.

    Перегрев бензонасоса

    Насос перегревается в случае:

    1. Мало бензина или его отсутствие в баке;
    2. Инородные материалы попали в модуль бензонасоса или в сам моторчик;
    3. Вода в баке;
    4. Забиты топливные магистрали, фильтра тонкой или грубой очистки. Топливо импульсно возвращается обратно в бензонасос, поэтому греется;
    5. Замыкание обмоток статора моторчика бн, в следствии чего нагревается.

    Если давление топлива на манометре скачет, это говорит о забитости фильтров.

    Бензонасос не качает при включении зажигания

    Современные системы управления двигателем блокируют бензонасос до прокрутки стартером. То есть чтобы электробензонасос заработал нужно начать заводить двигатель. Если же он и так не срабатывает проверить питание 12 В, для этого сканером включить реле бензонасоса.

    Признаки низкого давления топлива в рампе

    Главный симптом слабого давления плохой запуск двигателя и потеря мощности. Причины могут быть как самом БН, проводящих магистралях, фильтрах.

    Почему падает давление топлива в рампе

    Если при проверке давление топлива быстро падает после выключения насоса, нужно заменить регулятор давления топлива. Перед заменой можно попытаться его реанимировать. Для этого зажимаем обратную магистраль и включаем насос, давление повысится до максимального и резко отпускаем обратку. Таким образом мембрана в клапане садится на место и давление держит. Такие же симптомы могут быть после остановки двигателя. Давление резко падает, бензин сливается в бак и следующий запуск мотора будет затруднен.

    При неисправности бензонасоса давление будет падать на оборотах.

    Сигнализация блокирует бензонасос

    Блокировка бензонасоса может произойти из-за замыкания блока не штатной сигнализации. В этом случае нужно произвести демонтаж сигнализации и заменить на новую.

    Постоянно работает бензонасос

    При остановке двигателя и выключении зажигания насос не отключается. Причина может быть в том, что реле бензонасоса замкнуло и не выключается. Питание 12 В постоянно приходит и электробензонасос качает.

    Бензонасос жужжит, но не качает в чем причина

    Автовладельцы часто сталкиваются с такой проблемой, что машина не заводится, но бензонасос жужжит. Дело в том, что сам моторчик работает, а крыльчатка проворачивает на оси статора. Соответственно давление не создается и двигатель не запускается. В таких случая поможет проверка давления топлива манометром.

    Таблица значений давления топлива по маркам автомобилей

    Марка автомобиля Давление, атм
    фиат альбеа 3,8
    лифан солано 3,8
    шевроле ланос 3,8
    шевроле круз 4
    хендай солярис 4
    хендай акцент 4
    форд фокус 2 4
    уаз патриот 4
    уаз 409 двигатель 3,8
    субару легаси 3,8
    субару 3,8
    рено логан 3,5
    приора 3,8
    пежо 308 3,8
    нива шевроле 3,8
    матиз 3
    м57 бмв 3,8
    лачетти 3,8
    киа спектра 3,8
    калина 3,8
    инфинити qx56 4
    змз 406 3
    змз 405 евро 2 3
    газель 405 евро 3 4
    газ 3110 3
    ваз 2115 3 — 3,8
    ваз 2114
    ваз 2112
    ваз 2110
    ваз 2107 инжектор 2,5 — 3
    газель 4216 3,8
    z18xe 3,8
    nissan primera 3,8
    lexus is 250 3,8
    ix35 3,8
    дэу нексия 3,2-3,8

     

     

     

     

    diagnozbibike.ru

    Неисправность Регулятора Давления Топлива. 4 Признака

    Неисправности регулятора давления топлива приводят к тому, что двигатель запускается с трудом, имеет «плавающие» холостые обороты, машина теряет динамические характеристики, иногда с топливных шлангов подтекает топливо. Как правило, устанавливается регулятор давления топлива (сокращенно — РДТ) на топливной рампе и представляет собой вакуумный клапан. В некоторых моделях автомобилей РДТ врезается в топливный шланг обратной подачи топливной системы. Чтобы определить что неисправность топливной системы заключается в неисправном регуляторе давления необходимо провести ряд несложных проверок.

    Содержание:

    Неисправности регулятора давления топлива

    Где находится регулятор давления топлива

    Чтобы найти место установки регулятора давления топлива, разберемся что он собой представляет и для чего нужен. Это поможет в дальнейших поисках и диагностике.

    Первое, что нужно знать — бывает два основных типа РДТ — механический (старого образца) и электрический (нового образца). В первом случае — это вакуумный клапан, задача которого заключается в перепускании излишков топлива при чрезмерном давлении обратно в топливный бак через соответствующий шланг. Во втором — это датчик давления топлива, который передает к ЭБУ соответствующую информацию.

    Как правило, регулятор давления топлива находится непосредственно на топливной рампе. Другой вариант его размещения — топливный шланг обратной подачи системы питания. Еще существует вариант — расположение регулятора непосредственно в топливном баке на модуле насоса. В таких системах отсутствует шланг обратной подачи топлива за ненадобностью. Подобная реализация имеет несколько преимуществ, среди которых упрощение конструкции (отсутствие лишнего трубопровода), лишнее топливо не попадает в подкапотное пространство, топливо меньше нагревается и не так испаряется.

    Как работает регулятор давления топлива

    Конструкционно клапан старого образца (устанавливаемых на бензиновые авто) имеет собственный корпус, внутри которого находятся клапан, мембрана и пружина. В корпусе имеется три вывода для топлива. Через два из них бензин проходит через регулятор давления, а третий вывод непосредственно связан со впускным коллектором. На низких (в том числе холостых) оборотах двигателя давление топлива в системе невелико и оно все уходит в мотор. При повышении оборотов соответствующее давление увеличивается, в коллекторе, то есть, на третьем выводе РДТ создается разрежение (вакуум), которое при определенном значении преодолевает силу сопротивления его пружины. Таким образом создается движение мембраны и открывание клапана. Соответственно, излишнее дизельное топливо получает доступ ко второму выводу регулятора и через обратный шланг уходит обратно в топливный бак. По причине описанного алгоритма нередко регулятор давления топлива называют еще обратным клапаном.

    Что касается датчика давления топлива, то он немного сложнее. Так, он состоит из двух частей — механической и электрической. Первая часть — это металлическая мембрана, которая прогибается под воздействием усилия, вызванного давлением в топливной системе. Толщина мембраны зависит от давления, на которое рассчитана топливная система. Электрическая часть датчика — это четыре тензорезистора, соединенных по схеме «мостик Уинстона». На них подается напряжение, и чем больше изгибается мембрана, тем выходное напряжение от них будет больше. И этот сигнал подается на ЭБУ. А в результате электронный блок управления подает соответствующую команду на насос с тем, чтобы он тот подавал лишь необходимое в данный момент количество топлива.

    Дизельные двигатели имеют регулятор давления топлива немного другой конструкции. В частности, они состоят из соленоида (катушки) и штока, который уперт в шарик для перекрытия обратной подачи. Сделано это по той причине, что дизельный двигатель в процессе своей работы очень сильно вибрирует, что сказывается на износе классического (бензинового) регулятора топлива, то есть, происходит частичная и даже полная компенсация гидравлических колебаний. Однако место установки его аналогичное — в топливной рампе двигателя. Другой вариант — на корпусе топливного насоса.

    Признаки неисправности регулятора давления топлива

    Есть пять основных симптомов неисправности регулятора давления топлива (обоих типов), по которым можно судить о полном или частичном выходе из строя этого важного узла. Причем указанные ниже признаки характерны для автомобилей как с бензиновым, так и дизельным двигателем. Однако стоит оговориться, что перечисленные ситуации могут быть признаками поломки и других узлов мотора (топливный насос, забитый топливный фильтр), поэтому желательно выполнять комплексную диагностику, чтобы точно определить его работоспособность. Так, признаки неисправности регулятора давления топлива следующие:

    • Трудный запуск двигателя. Обычно это выражается в долгом кручении стартером при выжатой педали акселератора. Причем это признак характерен при любых внешних погодных условиях.
    • Двигатель глохнет на холостых оборотах. Для поддержания его работы водитель обязан постоянно подгазовывать. Другой вариант — при работе двигателя на холостом ходу обороты обычно «плавающие», нестабильные, вплоть до полной остановки мотора.
    • Потеря мощности и динамики. Проще говоря, машина, «не тянет», особенно при езде в гору и/или в загруженном состоянии. Также теряются динамические характеристики автомобиля, он плохо разгоняется, то есть, при попытке разогнаться происходит глубокий провал оборотов на их высоких значениях.
    • Из топливных шлангов (рампы) подтекает топливо. При этом замена шлангов (хомутов) и других близлежащих элементов не помогает.
    • Перерасход топлива. Его значение будет зависеть как от факторов поломки, так и от мощности двигателя.

    Соответственно, при появлении хотя бы одного из перечисленных выше признаков необходимо выполнить дополнительную диагностику, в том числе при помощи электронного сканера ошибок имеющихся в памяти ЭБУ.

    Ошибка регулятора давления топлива

    В современных автомобилях в качестве регулятора устанавливается датчик давления топлива. При его частичном или полном выходе из строя в памяти электронного блока управления двигателем формируются одна или несколько ошибок, связанные с этим узлом. При этом на приборной панели активируется лампочка неисправности двигателя.

    Когда существует неисправность ДРТ, то чаще всего водитель сталкивается с ошибками под номерами p2293 и p0089. Первая имеет название «регулятор давления топлива — механическая неисправность». Вторая — «регулятор давления топлива неисправен». У некоторых автовладельцев при выходе соответствующего регулятора из строя в памяти ЭБУ формируются ошибки: p0087 «давление, измеренное в топливной рампе, слишком низкое по отношению к требуемому» или p0191 «регулятор давления топлива или датчик давления». Внешние признаки указанные ошибок те же, что общие признаки выхода из строя регулятора давления топлива.

    Проверка регулятора давления топлива

    Проверка работоспособности топливного регулятора давления будет зависеть от того, механический он или электрический. Старый регулятор бензинового двигателя проверить достаточно просто. Действовать нужно по следующему алгоритму:

    • найти в подкапотном пространстве шланг обратной подачи топлива;
    • запустить двигатель и дать поработать ему около одной минуты, чтобы он был уже не холодный, но и еще и недостаточно горячий;
    • с помощью плоскогубцев (аккуратно, чтобы не повредить его!!!) пережать указанный выше шланг обратной подачи топлива;
    • в случае, если двигатель до этого «троил» и плохо работал, а после пережатия шланга заработал хорошо — значит, вышел из строя именно регулятор давления топлива.

    Надолго пережимать резиновые топливные шланги нельзя, поскольку в таких условиях создается дополнительная нагрузка на топливный насос, что может в долгосрочной перспективе вывести его из строя!

    Как определить работоспособность на инжекторе

    В современных инжекторных бензиновых двигателях, во-первых, вместо резиновых топливных шлангов устанавливают металлические трубочки (в связи с высоким давлением топлива и для надежности и долговечности), а во-вторых, монтируют электрические датчики на основе тензорезисторов.

    Соответственно, проверка датчика давления топлива сводится к проверке выходного напряжения от датчика при изменении подводимого давления топлива, проще говоря, увеличению/уменьшению оборотов двигателя. Что и даст понять вышел из строя регулятор давления топлива или нет.

    Другой метод проверки — с помощью манометра. Так, манометр подсоединяют между топливным шлангом и штуцером. Перед этим обязательно нужно отсоединить вакуумный шланг. Также предварительно необходимо узнать, какое нормальное давление топлива должно быть в двигателе (будет отличаться у карбюраторных, инжекторных и дизельных моторов). Обычно у инжекторных двигателей соответствующее значение находится в диапазоне приблизительно 2,5…3,0 атмосфер.

    Нужно запустить двигатель и убедиться по показаниям на манометре, что давление соответствует норме. Далее необходимо немного погазовать. При этом давление немного падает (на десятые доли атмосферы). После чего давление восстанавливается. Далее нужно с помощью тех же плоскогубцев пережать обратный топливный шланг, в результате чего давление возрастет примерно до 2,5…3,5 атмосфер. Если этого не произошло — регулятор вышел из строя. Помните, что на долго пережимать шланги нельзя!

    Как проверить на дизеле

    Проверка регулятора давления топлива на современных дизельных системах Common Rail ограничивается лишь измерением внутреннего электрического сопротивления индуктивной катушки управления датчика. В большинстве случаев соответствующее значение находится в районе 8 Ом (точное значение необходимо уточнять в дополнительных источниках — мануалах). Если значение сопротивления заведомо занижено или завышено — значит, регулятор вышел из строя. Более детальная диагностика возможна лишь в условиях автосервиса на специализированных стендах, где проверяются не только датчики, но и вся система управления топливной системой Common Rail.

    Причины неисправности регулятора топлива

    На самом деле причин, по которым вышел из строя регулятор давления топлива не так много. Перечислим их по порядку:

    • Естественный износ. Это наиболее распространенная причина выхода из строя РДТ. Как правило, это случается при пробеге автомобиля около 100…200 тысяч километров. Механическая неисправность регулятора давления топлива выражается в том, что утрачивает эластичность мембрана, может подклинивать клапан, со временем ослабевает пружина.
    • Бракованные детали. Встречается это не так часто, однако зачастую на изделиях отечественных производителей изредка попадается брак. Поэтому желательно покупать оригинальные запчасти импортных производителей или проверять их перед покупкой (обязательно обращать внимание на гарантию).
    • Некачественное топливо. В отечественном бензине и дизельном топливе, к сожалению, нередко допускается чрезмерное присутствие влаги, а также мусора и вредных химических элементов. Из-за влаги на металлических элементах регулятора могут появиться очаги ржавления, которые со временем распространяются и мешают его нормальной работе, например, ослабевает пружина.
    • Забитый топливный фильтр. Если в топливной системе присутствует большое количество мусора, то приведет к засорению в том числе и РДТ. Чаще всего в таких случаях начинает подклинивать клапан, либо изнашиваться пружина.

    Как правило, если регулятор давления топлива неисправен, то его не ремонтируют, а меняют на новый. Однако, прежде чем выбрасывать, в некоторых случаях (особенно если речь ), можно попробовать почистить РДТ.

    Чистка регулятора топлива

    Перед тем как заменить его на новый аналогичный элемент, можно попробовать почистить его, благо процедура эта простая и доступная практически каждому автовладельцу в гаражных условиях. Зачастую для этого пользуются специальными очистителями карбюраторов или карбклинерами (некоторые автолюбители пользуются для аналогичных целей известным средством WD-40).

    Чаще (и доступнее) всего — почистить фильтрующую сеточку, которая находится на выводном штуцере регулятора давления топлива. Через нее топливо подается непосредственно в топливную рампу. Со временем она засоряется (особенно, если в бак автомобиля регулярно заливается некачественное топливо с механическими примесями, мусором), что приводит к снижению пропускной способности как регулятора в частности, так и всей топливной системы в целом.

    Соответственно, чтобы ее почистить, необходимо демонтировать регулятор давления топлива, разобрать его, и с помощью очистителя избавиться от отложений как на сетке, так и внутри корпуса регулятора (при возможности).

    Чтобы избежать засорения регулятора давления топлива, необходимо менять топливный фильтр автомобиля в соответствии с регламентом.

    Грязная сетка регулятора топлива

    После выполнения чистки сетки и корпуса регулятора их желательно принудительно просушить при помощи воздушного компрессора перед установкой. Если компрессора нет — поместить их в хорошо проветриваемое теплое помещение на время, достаточное для полного испарения влаги с их наружных и внутренних поверхностей.

    Еще один экзотический вариант чистки — использование ультразвуковой установки на автосервисе. В частности, ими пользуются для качественной очистки форсунок. Ультразвуком можно «отмыть» мелкие, сильно въевшиеся, загрязнения. Однако тут стоит взвешивать стоимость процедуры очистки и цену новой сеточки или регулятора давления топлива в целом.

    Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

    etlib.ru

    Регулятор давления топлива — DRIVE2

    Сегодня поговорим про регулятор давления топлива, механическое устройство которое незаслуженно обделено вниманием.

    В народе его называют обратный клапан или перепускной клапан. Обычно при проблемах с двигателем как то: недостаточная мощность нестабильные холостые, плохой завод, дёрганье двигателя на него или обращают внимание в последнюю очередь либо просто игнорируют. И зря, потому что в работе двигателя это один из самых важных элементов.

    регулятор давления двигатель н22а7

    Вот мы и поговорим об «обратном клапане». Регулятор давления топлива (в обыденной жизни мы все, наверное, называем его «обратный клапан» или «перепускной клапан», потому что он перепускает топливо обратно в бак, в количестве зависящем от режима работы двигателя), установлен на топливной «рейке» и предназначен для поддержания постоянного давления топлива на входе в форсунки при различных режимах работы двигателя и при разном разрежении во впускном коллекторе. Регулятор представляет собой мембранный клапан. С одной стороны на мембрану действует давление топлива, а с другой — усилие пружины и давление воздуха из впускного коллектора, с которым регулятор соединен шлангом. Чем больше абсолютное давление (т.е. чем меньше разрежение) воздуха во впускном коллекторе (т.е. чем больше нагрузка на двигатель), тем больше давление топлива. При уменьшении нагрузки на двигатель, когда давление топлива превышает суммарное усилие от пружины и от давления воздуха, клапан регулятора открывается на большую величину и избыток топлива по сливной магистрали возвращается в топливный бак. Говоря образно, «обратный клапан» служит только для того, что бы поддерживать одну и туже разницу давлений, прикладываемых к форсунке со стороны впускного коллектора и со стороны топливной магистрали. ECU. «Не держит», что означает его полную «открытость», то есть топливо, закачиваемое топливным насосом, проходит через клапан и топливную рейку свободно, почти нигде и ничем не задерживаясь, и спокойно по магистрали «обратки» сливается в топливный бак. Это состояние вызывает пониженное давление в топливной системе. «Клинит», «подклинивает» — в этом случае клапан работает «пьяным швейцаром в ресторане»: «хочу пущу, а захочу – и не пущу!». В этом случае топливо, попавшее в топливную рейку, «утыкается» в клапан, и так как ему деваться некуда (а насос сзади продолжает создавать давление), то оно начинает искать выход, … А иногда, когда клапану «захочется»- оно резво струится в бак по совершенно открытой магистрали и никто не может предугадать, когда все это случится. « Мертвый» — понятно, означает: клапан в этом состоянии подобен бронированным дверям в банке – стоит на пути топлива и совсем не пропускает его в бак, ни при каких условиях. Как следствие, при описанной неисправности давление в топливной системе значительно возрастает. Когда клапан «не держит», топливо, закачанное топливным насосом почти свободно циркулирует по машине. Топливный насос — топливный фильтр — топливная рейка — и обратно в бак. Представим происходящее: в топливной рейке пониженное давление топлива, не смотря на то, что топливный насос работает исправно.

    Во время ускорения машины, когда, обратный клапан должен чуть-чуть «подзакрыться» из-за того, что произошло увеличение объема воздушного потока и, следовательно, произошло уменьшение разряжения во впускном коллекторе, — клапан не повышает давление топлива. А при ускорении двигателю «хочется» топлива больше, но он его не получает. Что в итоге? Только то, что при этом состоянии клапана и во время ускорения машина «начинает тянуть хуже». Но и это не все. Когда «клапан не держит», то он еще «делает нам подлянку» после того, как мы заглушили машину и пытаемся ее завести через, например два часа. Что происходит в этом случае? При нормально работающей топливной системе и всех ее элементах давление топлива в топливной системе после остановки двигателя должно оставаться неизменным в течение довольно длительного времени, скажем, всю ночь. Но это при нормально работающей системе! А у нас клапан «не держит». Что произойдет? А то, что после остановки двигателя и прекращения работы топливного насоса у нас просто-напросто давление в топливной системе не сохранится. То есть в топливной рейке, через некоторое время после остановки топливного насоса, давления не будет. И когда мы через час-два начнем снова заводить двигатель, то будем долго-долго его «гонять», пока он начнет «схватывать» и только потом заведется. Кроме этого, «пониженное давление в системе выражается в неустойчивой работе двигателя при ХХ. А теперь суммируем, на что может влиять клапан, который «не держит»: — плохая «приемистость», «дергание» автомобиля при разгоне; — неустойчивый ХХ; — после остановки двигателя и заведении через некоторое время – двигатель заводится с трудом, его приходится долго «гонять», что бы завести. Разберем состояние «мертвого» клапана, который не пропускает топливо. Что получается в этом случае? Топливный насос «гонит» топливо, а оно «утыкается» в этот клапан и далее не идет. В «топливной рейке» возникает избыточное давление топлива, не 2.5 кг/см2, а 3…5 и более. Электромагнитные форсунки получают импульсы и открываются на определенное время. Топливо, находящееся под давлением в топливной «рейке» «впрыскивается» в цилиндры. Но объем «впрыснутого» топлива при давлении 4 кг/см2 будет больше, чем объем топлива «впрыснутого» при давлении 2.5 кг/см2. Что получается? В мануалах пишется, что для нормальной работы двигателя требуется смесь, состоящая из одной части топлива и 14.7 частей воздуха. А здесь получается, что при неизменном количество поступающего воздуха, в цилиндрах двигателя топлива оказывается значительно больше, чем положено для нормальной работы. И оно не может воспламениться и сгореть все полностью. Из выхлопной трубы мы увидим черный дым – то топливо, которое не сгорело. Безусловно, ECU, анализируя выходное напряжение датчика кислорода пытается уменьшить время открывания форсунок, но его возможности не бесконечны!

    1 — К впускному трубопроводу 2 — Диафрагма 3 — Клапан 4 — От инжектора 5 — К топливному баку

    Регулятор давления топлива устройство и принцип работы(безнадувной)
    Регулятор давления топлива состоит из двух камер: топливной и диафрагменной. Горючее поступает в топливную камеру через входной штуцер. Диафрагменная камера соединена с впускным трубопроводом. Если давление в нижней камере превышает суммарное давление, создаваемое на диафрагме пружиной и разрежением в трубопроводе, то диафрагма перемещается таким образом, чтобы избыток топлива мог быть возвращен обратно в бензобак по возвратной линии. Регулятор поддерживает постоянный перепад давления в системе на уровне порядка 2.5 бар.

    Ну и на последок скажу что у меня были аналогичные симптомы на Н22а7 , посто поменял регулятор, поставил с F20b и машина полетела в буквальном смысле. Он по конструкции и давлению аналогичен. продаются также тюненые варианты данного девайса с манометром и регулятором можно настраивать давление в рампе по своему усмотрению. соответственно выше давление сброса, больше топлива в цилиндры при том же открытии форсунок.

    На основе материала взятого здесь : принцип работы регулятора давления топлива

    www.drive2.ru


    Смотрите также

    КОНТАКТЫ

    Екатеринбург

    ул. Онуфриева 55

    тел: +7 (912) 299 47 31

            +7 (912) 280 78 38

    e-mail: [email protected]

     

    Время работы:

    12.00-20.00

    Выходные:

    понедельник

    воскресенье

    Рекомендуем позвонить

    перед приездом!!!