Developed by JoomVision.com
 

Неисправности электрооборудования автомобиля


Неисправности электрооборудования автомобиля

Содержание статьи

Случаи из практики автолюбителей

Жизнь не втискивается в рамки мануалов, какими бы подробными они не были. В практике автолюбителя зачастую бывают случаи, которые не описаны ни в одном руководстве или справочнике. Вот живые примеры, взятые с разных автомобильных форумов. В них сохранен стиль оригинала, исправлены только грамматические ошибки, а также выражения и обороты, которые затрудняют восприятие основной информации.

Неисправности стартера

Вот что пишет опытный мастер о «капризах» стартера.

Хочу отдельно остановиться на вероятных причинах плохой заводки “на горячую” и “на холодную”.

  • Изношенные втулки.
  • Щетки. Даже когда они не полностью изношены, они могут зависать из-за ржавого или грязного щеткодержателя, жестких проводов в задубевших кембриках или изоленте, ржавых и слабых пружин.
  • Якорь. Даже если он не пробит на корпус, это не говорит о его полной работоспособности. Гораздо чаще пробоя встречается отпайка шин обмотки от коллектора. Нужно внимательно осмотреть места пайки. Обычно в слабых местах медь приобретает фиолетовый отлив.
  • “Пятаки”. Сгоревшие или грязные контактные болты втягивающего реле не обеспечивают надежного контакта для пуска.
  • Оборванный или трухлый провод, соединяющий втягивающее реле и обмотки стартера, либо отпаянная клемма.
  • Во многих моделях импортных стартеров массу щеткодержателя обеспечивают два хилых винтика на 4, которые крепят колпачок на задней крышке стартера. Слабая резьба или ржавые винты будут ставить запуск двигателя в зависимость от погодных условий.

Вопрос: Вчера решил прогреть свою 8-ку после длительного простоя. Сел в тачку, вставил ключ в замок зажигания, повернул, а реакции – ноль. Попробовал еще пару раз – то же самое. Потом провернул ключ и удерживал примерно 3-5 секунд – машинка завелась. После того как она поработала, я заглушил и попробовал снова запустить. Повторилось то же самое: поворачиваю ключ и, удерживая его в положении запуска, жду 3-5 секунд – машина заводится. Проверил все клеммы, все в норме. Что это может быть?
Решение: Проблема решена: как оказалось, залипало втягивающее, буду менять.

Вопрос: С месяц назад возникла проблема – на холодную заводится отлично, а на горячую стартер крутит минут 30. Что может быть, подскажите. Может, у кого было такое?
Ответ: проблему решил. То, что машина в мороз заводилась, было, видимо, совпадение. Умер бендикс.

У меня такая же примерно проблема была – на холодную легко, на горячую – еле крутит. Решилась заменой задней втулки стартера – была изношена.

Треск при холодном пуске – передняя втулка вала стартера.

Неисправности генератора

Завыл генератор. Поменял подшипники. В общем гемор был реальный по смене подшипников, ибо сзади в генераторе кто-то придумал пластиковую втулку, которую снять не реально. Три недели наслаждался тишиной, и зарядка стала 14 Вольт. При максимальной нагрузке падала до 13,8 В. В общем, был доволен. Вчера опять загудел, и чем сильнее нагрузка, тем гул сильнее. На рынке обошел 10 палаток с генераторами (большая часть продавцов тулили новый, восьмерочный на 73 с креплением). Снял деньги и направился покупать новый генератор. Но по дороге встретил очередную палатку. Продавец предложил два варианта. Первый – поменять конденсатор и прозвонить диодный мост, второй – поменять статор, ибо он коротит. Так как генератор не греется – статор, значит, не коротит, а вот мост…
Итог: отпал один из трех проводов статора на диодный мост и пробило конденсатор. Замена – и снова тишина…

Свечи

Для некачественного топлива специалисты Bosch рекомендуют использовать свечи серии Super Plus. Их особенность – в никель-иттриумном легировании центрального электрода, которое повышает коррозионную стойкость и термоустойчивость, а, следовательно, и ресурс. В наших условиях свечи способны «выходить» около 60 тысяч, что вдвое больше обычной свечи с хромо-никелиевым покрытием центрального электрода. Выпускаются такие свечи в России на заводе в г. Энгельсе.

Разные советы

Если знаете, что автомобиль длительное время не будет эксплуатироваться, снимайте минусовую клемму. Никаких проблем, кроме обнуления данных бортового компьютера, часов и, возможно, настроек радио, быть не может.

Продолжение следует… Присылайте примеры из своей автолюбительской практики, и они будут опубликованы на этой странице.

avtonov.info

Основные неисправности электрики автомобиля | «Авто-Мастер»

Проблемы с электрооборудованием автомобиля зачастую сложно диагностируются и приносят немало хлопот автовладельцам. Вместе со специалистами автосервиса «Авто-Мастер» разберем наиболее распространенные неисправности электрики автомобиля и способы их первичной диагностики.

Основные неисправности электрики автомобиля и их причины

Условно выделяют пять основных причин неисправности автоэлектрики:

  • нарушения целостности цепи или сбои в работе микросхемы внутри отдельного электроприбора авто;
  • плохой контакт внешней проводки, влекущий за собой сбои в работе электрооборудования;
  • обрыв проводки;
  • короткое замыкание;
  • неисправность датчиков — на основании их искаженных или даже отсутствующих показаний электрооборудование начинает работать неправильно.

К наиболее распространенным неисправностям электрики автомобиля относятся:

  1. Плохой контакт на клеммах АКБ, особенно на минусовом проводе — одна из самых частых проблем. Об этой неисправности в первую очередь свидетельствуют тяжелый пуск двигателя даже при полностью заряженной батарее и заметное ухудшение работы электрооборудования авто. Стартер — это самый энергоемкий потребитель в автомобиле, поэтому при недостаточно хорошем контакте на клеммах аккумулятор физически не способен передать на стартер пусковой ток, достаточный для прокрутки коленчатого вала.
  2. Отсутствие зарядки при работающем двигателе — вторая по распространенности неисправность. Причин здесь может быть несколько: плохой контакт или обрыв проводки генератора, критический износ щеток или контактных колец, отказ диодного моста или перегорание регулятора напряжения. Реже сгорают обмотки генератора, заклинивают подшипники или обрывается приводной ремень.
  3. Ускоренный саморазряд АКБ. Основная причина этой неисправности — появление утечки тока в одном из потребителей.
  4. Сбои в работе приборов наружного или внутреннего освещения. Обычно причина кроется в перегоревших лампочках, плохом контакте в патроне или обрыве проводки. Также нередко выходят из строя предохранители или управляющие реле.
  5. Отказ отдельных агрегатов авто (вентилятора охлаждения ДВС, ЭБУ, свечей накала и зажигания, стартера, кондиционера, приборной панели и других электроприборов). Число возможных причин отказа в случае с каждым отдельно взятым элементом может исчисляться десятками.

Выше мы перечислили только основные неисправности автомобильной электрики. Если вы заметили что-то из перечисленного, то не откладывайте диагностику.

Записаться онлайн

Диагностика неисправностей автоэлектрики

Есть несколько общих методик диагностики неисправностей автомобильной электрики, которые относительно просты и не требуют специальных навыков.

  1. В случае отказа какого-либо электроприбора авто или группы электропотребителей прежде всего проверьте предохранитель, отвечающий за отказавшее электрооборудование. Обычно на крышке предохранительной коробки есть инструкция с указанием, какие предохранители за какую группу приборов отвечают.
  2. Удостоверьтесь, что доступная для осмотра токоведущая проводка не повреждена. Если есть возможность, то вручную просмотрите всю длину провода на наличие повреждений изоляции или оплавленных участков.
  3. Разъедините поочередно все имеющиеся на участке цепи до отказавшего оборудования «фишки» и внимательно осмотрите контакты на наличие механических повреждений или окислов.

Этот алгоритм часто позволяет выявить источник проблемы и быстро устранить неисправность автоэлектрики.

Также разберем несколько типовых ситуаций, которые могут быть последствием отказавшей электроники.

  1. Троит бензиновый двигатель. Это означает, что в одном из цилиндров не воспламеняется топливно-воздушная смесь. В большинстве случаев это происходит из-за отсутствия искры на свече. Сначала нужно выяснить, какой из цилиндров не работает. Для этого поочередно снимаем с каждого цилиндра высоковольтный провод (предварительно наденьте диэлектрические перчатки). Не работает тот цилиндр, при отключении высоковольтного провода от которого не происходит изменений в работе мотора. По необходимости замените свечу или провод.
  2. Загорелся индикатор зарядки АКБ. Сначала осмотрите проводку от генератора до батареи. Удостоверьтесь, что приводной ремень натянут, а шкив генератора вращается. На устаревших бензиновых автомобилях без ЭБУ попробуйте отсоединить отрицательную клемму от аккумулятора на работающем двигателе. Если мотор заглохнет — значит, неисправен сам генератор.
  3. Стартер не подает «признаков жизни» после поворота ключа, хотя остальное электрооборудование авто работает исправно. Включите нейтральную передачу (или режим паркинга) и попробуйте вручную кратковременно замкнуть на стартере с помощью отвертки или любого другого металлического предмета две положительные клеммы (с тонким проводом — на втягивающее реле; с толстым — на сам электродвигатель). Если стартер «оживает», то проблема в управляющей цепи. После замыкания контактов нет никакой реакции? Значит, неисправен стартер.

Если вышеперечисленные действия не дали результатов — лучше обратиться за помощью к квалифицированному автоэлектрику. Электроника современного автомобиля устроена довольно сложно, и без должных знаний самостоятельно проводить более сложные диагностические процедуры не стоит, так как можно повредить дорогостоящее электрооборудование.

Специалисты сервиса «Авто-Мастер» (ворота № 5) оперативно выяснят причину поломки электроники вашего авто и устранят ее. Запишитесь по телефону +7 (905) 378-74-22 или через форму ниже.

Записаться онлайн

Также читайте на нашем сайте о том, как правильно подготовить авто к лету.

avtomaster13.ru

6. Основные неисправности системы электрооборудования автомобиля и их устранение

Основными неисправностями системы электрооборудования автомобиля являются обрыв электрических цепей вследствие нарушения контактов в электрических соединениях (ослабления их креплений, окисления контактирующих поверхностей), обрыва проводников или перегорания предохранителей, замыкание цепей из-за нарушения изоляции проводников, а также выход из строя отдельных элементов системы (лампочек осветительных приборов, датчиков контрольно-измерительных приборов, реле и пр.).

Если попробовать перечислить хотя бы основные неисправности электрооборудования автомобиля, то на следующей же странице вы закроете книгу и не прочитаете оставшиеся 200 страниц с перечнем этих неисправностей. Дело в том, что в автомобиле проложена не одна сотня метров проводов и установлен не один десяток электроприборов. У вас в доме наберется меньше!

Ну а общие проблемы всем известны. Для проводников это нарушение изоляции, перетирание и обрыв, окисление соединений и так далее. Для приборов - обрыв обмотки, замыкание на `массу`, окисление или `залипание` контактов, `пробой` транзисторов и диодов, механические повреждения и многое другое.

Прежде чем сильно расстраиваться и менять лампочку или разбирать на запчасти что-либо из электрооборудования автомобиля, не мешает взглянуть на предохранитель.

В любом автомобиле есть некая коробочка, где установлены плавкие предохранители, каждый из которых защищает определенное количество потребителей электрического тока.

А то ведь бывает, что после полной разборки генератора выясняется - он в полном порядке! Так вместо трехчасового (и даже дольше) `развлечения`, надо было сначала проверить предохранитель той цепи, в которую включена обмотка генератора. Потратив всего пару минут на замену перегоревшего предохранителя, можно было спокойно ехать дальше.

Только `Инструкция по эксплуатации` или даже лучше `Руководство по ремонту и эксплуатации` именно вашего автомобиля сможет помочь вам в поиске конкретной неисправности.

7.1 Эксплуатация электрооборудования

автотранспорт электрооборудование ремонт

Аккумуляторная батарея: Состояние аккумуляторной батареи, и особенно зимой, позволяет вам или наоборот - не позволяет добраться до работы на своем автомобиле.

Наверняка каждый из вас видел утреннюю зимнюю суету вокруг машин, которые так и не смогли `завестись` - батарея `кончилась`. Кто-то пытается `прикурить`, а кто-то уже нарезает круги вокруг дома, болтаясь `на веревке` за грузовиком.

А всего-навсего, надо было периодически контролировать уровень и плотность электролита в аккумуляторной батарее. Ну а если на завтра обещали минус тридцать, то можно не полениться и принести ее домой. Завтра же, она - тепленькая, будет резво `крутить` ваш двигатель на зависть замерзшим соседям.

И все же, за уровнем и плотностью электролита в аккумуляторной батарее необходимо следить как зимой, так и летом. Если уровень понизился, то следует доливать дистиллированную воду, так как в процессе эксплуатации батареи, из электролита выкипает и испаряется именно вода. Кислота, которая является вторым компонентом электролита, остается в батарее.

Плотность электролита говорит о том, в какой степени ваш аккумулятор заряжен. Для средней полосы с умеренным климатом, в полностью заряженной батарее, плотность должна быть в пределах 1,27 - 1,28 гр/см3 (при температуре электролита +250). Падение плотности на 0,01 гр/см3 от нормальной говорит о том, что аккумуляторная батарея разряжена приблизительно на 7%.

Для измерения плотности используется специальный прибор - ареометр, который необходимо иметь в своем арсенале. Если батарея разряжена более чем на 25% (плотность меньше 1,24) зимой или 50% (плотность менее 1,21) летом, то ее следует зарядить до нормального состояния.

А для этого отечественный автомобилист должен иметь еще одну принадлежность - зарядное устройство. Величина зарядного тока должна составлять примерно одну десятую часть от емкости аккумуляторной батареи. Например, если емкость батареи 55 А.ч., то величина зарядного тока должна быть около 5,5 А.

О степени заряженности аккумуляторной батареи можно судить и по показаниям цифрового вольтметра.

Контроль состояния аккумуляторной батареи.

Напряжение в вольтах

12,0 в

12,3 в

12,54 в

12,72 в

Заряженность в процентах

25 %

50 %

75 %

100 %

При эксплуатации аккумуляторной батареи также необходимо следить за чистотой ее поверхности. Загрязненную батарею стоит протереть, так как по грязи, и особенно влажной, протекают малые токи, которые могут привести к ее разряду.

Занимаясь `влажной уборкой` имеет смысл заодно проконтролировать и состояние выводных клемм батареи. Если они сильно окислены, то увеличивается сопротивление в электрической цепи и самый `голодный` потребитель - стартер может недополучить положенного ему тока. А дальше вы знаете - `прикуривание` от соседа, буксир от грузовика и опоздание на работу.

Не часто, но бывают случаи, когда аккумуляторная батарея и вентилятор системы охлаждения встречаются друг с другом, естественно с взаимными повреждениями.

Это `нерадивый` водитель не закрепил батарею штатным креплением, а потом еще и долго `скакал` по кочкам проселочной дороги, приняв свой автомобиль за ковбойскую лошадь. А вот как теперь он будет выбираться в город - никто не знает. Крепление аккумуляторной батареи должно быть надежным, так как незакрепленная батарея смещается и даже прыгает.

Генератор Некоторые из водителей даже не знают, где он находится - этот генератор. Может быть и правильно делают, потому что лишь немногие отваживаются на разборку и последующую сборку генератора, да и снимать его с машины не очень-то просто и приятно.

Максимум что может сделать почти каждый из представителей сильного пола, это заменить щеточный узел генератора, который изнашивается в процессе эксплуатации автомобиля. Поэтому, давайте лучше поговорим о том, что будет явно вам под силу.

Генератор приводится в действие ременной передачей от шкива коленчатого вала - вы это уже знаете. Но раз есть ремень, значит надо контролировать его состояние. Он может вытянуться, расслоиться или порваться. А это означает, что генератор не будет питать током потребителей и заряжать аккумуляторную батарею.

Если ремень присутствует на месте и он не в `лохмотьях`, то можно проверить его натяжение. В наиболее удаленной от шкивов точке надо надавить на него пальцами руки с некоторым ощутимым усилием и если прогиб ремня получается более чем 10 - 15 мм, то его следует подтянуть.

О проблемах с генератором водитель может узнать, не сходя со своего водительского места. Ранее упоминалось о том, что перед водителем располагается щиток приборов, на котором в виде разноцветных лампочек и показаний стрелочных приборов отражается работа агрегатов и узлов его автомобиля. Там же есть и контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи.

Когда при работающем двигателе контрольная лампа продолжает гореть красным светом, то причиной этому может быть и сгоревший предохранитель, и неисправность регулятора напряжения, но чаще всего неприятности случаются именно с ремнем. Надо открыть капот автомобиля, проверить ремень привода генератора и если с ним все в порядке и предохранитель цел, то вам не повезло. Предстоит визит к специалисту.

Стартер Необходимо отметить, что включение стартера должно производиться на срок не более чем на 10 - 12 секунд. Если двигатель не запустился, то необходимо сделать паузу 20 - 30 секунд, после которой можно повторить попытку.

А при двух-трех неудачных запусках двигателя, следует начинать поиск неисправности в системе зажигания или питания. Нет смысла `гонять` стартер до тех пор, пока не `сядет` аккумулятор. Не забывайте, что стартер является потребителем очень большого тока - до 550 ампер!

При полном отказе стартера и аккумуляторной батареи, можно попробовать запустить двигатель пусковой рукояткой (`кривым стартером`), если ее использование предусмотрено конструкцией вашего автомобиля, или с помощью буксира.

Если вам это удастся, то вы сможете спокойно доехать до места назначения, но при условии - понапрасну не глушить двигатель. А для этого следует немного выдвинуть кнопку управления воздушной заслонкой (`подсоса`), подняв обороты двигателя выше холостых.

При правильной эксплуатации стартера, он сам, как таковой, не часто выходит из строя. Хотя стартеры тоже не вечны. Однажды вы поворачиваете ключ в замке зажигания `на старт`, а в ответ тишина или несильное потрескивание реле стартера.

Поиск неисправности обычно заключается в проверке работоспособности аккумуляторной батареи и если с ней все в порядке, то тогда уже начинается поиск мастера или соседа-умельца.

Приборы освещения и сигнализации: При эксплуатации автомобиля в темное время суток важнейшим вопросом является правильная регулировка света фар. Направление световых пучков должно быть таким, чтобы дорога перед автомобилем хорошо освещалась, и в тоже время, водители встречного транспорта не ослеплялись светом фар вашего автомобиля.

Для регулировки света фар используются два винта, к которым открывается доступ из моторного отсека автомобиля. Вращением одного из винтов изменяется направление пучка света в вертикальной плоскости, а другого в горизонтальной.

На рисунке показана правильная установка фар на примере автомобиля ВАЗ -2105. Необходимо найти горизонтальную площадку со стеной, на которой вы сможете нанести мелом линии в соответствии со схемой. Потом надо отъехать на отмеренное расстояние, включить ближний свет фар и, вращая винты регулировки, добиться совмещения пучка света с картинкой на стене. Кстати, если у вас есть гараж, то имеет смысл, один раз и навсегда, раскрасить одну из его стен разметкой для регулировки фар, для того чтобы в любой момент вы могли проверить правильность их установки.

Повезло тем, у кого в автомобиле есть гидрокорректор фар. Водитель имеет возможность, не выходя из машины, с помощью ручки управления корректором изменить вертикальный угол наклона пучка света фар. Это необходимо делать в тех случаях, когда меняется загруженность автомобиля. Если вы положили в багажник тяжелый груз, то естественно задняя часть автомобиля присядет, а передняя вместе с фарами приподнимется. В результате продольного наклона машины, вы плохо видите ночную дорогу, а встречные водители ослепляются даже ближним светом, `задранных` вверх фар.

Но независимо от наличия или отсутствия корректора, при изменении загруженности автомобиля и соответствующем изменении наклона фар, обязательно отрегулируйте их, если вам предстоит ночная поездка. Иначе эта поездка может закончиться не так, как вы хотели.

При необходимости замены ламп фар и прочих лампочек, это должен уметь делать сам водитель. Не мешает знать, что, меняя галогенную лампу, следует работать в перчатках. Нельзя браться голой рукой за стеклянную колбу, так как жирные следы от пальцев выведут лампу из строя.

А вообще, прежде чем менять негорящую лампу стоит сначала проверить предохранитель, защищающий электрическую цепь, в которую она включена. Если вы поставили новый предохранитель, а при включении потребителя он сразу же вышел из строя, то не пытайтесь продолжать эксперимент. Найдите сами, или с помощью специалиста, причину короткого замыкания в цепи, в противном случае недалеко и до пожара.

Обращайте внимание на маркировку предохранителей - как правило, это 8 и 16 ампер, но могут быть и другие, особенно в автомобилях последних лет выпуска. Для того чтобы не путаться, можно взять инструкцию к автомобилю, выписать на бумажку место расположения предохранителей, их номиналы и приклеить эту памятку на внутреннюю сторону крышки блока предохранителей (если это не было сделано на заводе). И, простите за банальность, в автомобильной электрической сети, как и в любой другой - применение `жучков` недопустимо!

Часто причиной отказа в работе ламп и прочих потребителей электрического тока является окисление и коррозия контактов, связанных с `массой` автомобиля, и реже с плюсовым проводом. Это происходит потому, что в условиях города зимний раствор соли с водой и грязью попадает на электрические разъемы и интенсивно их разъедает. Ну, вот так, заботятся о нас - об автомобилистах соответствующие городские службы! А мы в ответ, берем мелкозернистую шкурку, надфиль, паяльник - зачищаем, подпаиваем и, назло всем, продолжаем ездить.

Если вы знакомы с электричеством и умеете `читать` схемы, то может быть, вам удастся `прозвонить` поврежденную цепь и определить место ее обрыва. Хотя должен предупредить, в паутине электрической сети автомобиля, это бывает не очень легко сделать.

Однако следует помнить, что неработающие лампы фар, стоп-сигналов, указателей поворотов, неработающие стеклоочистители и стеклоомыватели, а также другие потребители, могут привести к серьезным происшествиям на дороге. `Копеечная` деталь, вышедшая из строя, может заставить отдать тысячи за приведение в порядок своей и чужой машины.

Случается, водитель узнает о том, что звуковой сигнал его автомобиля не работает, в самый критический момент. Мало того, что при неработающем звуковом сигнале, эксплуатация автомобиля запрещена, водитель еще и не сможет воспользоваться сигналом, для предотвращения дорожно-транспортного происшествия. Поэтому, в нарушение ПДД, где-нибудь в укромном месте стоит разочек `бибикнуть` для проверки работоспособности своего звукового сигнала. И если окажется, что он не работает, то опять придется `потрясти кошельком`, так как обычно, отремонтировать звуковой сигнал не получается. Только не забудьте сначала проверить 16-ти амперный предохранитель его электрической цепи.

studfile.net

Неисправности электрооборудования автомобилей (стр. 1 из 3)

Методы и средства диагностирования систем электрооборудования автомобилей в эксплуатации

Электрооборудование современного автомобиля представляет собой разветвленную сеть последовательно или параллельно включенных источников и потребителей электрической энергии. Структурно ЭА состоит из шести систем (электроснабжения, пуска, зажигания, освещения и сигнализации, контроля и измерения, вспомогательного электрооборудования), содержащих свои узлы и агрегаты (рис. 1.1).

В процессе эксплуатации начальное техническое состояние изделий ЭА изменяется (как правило, ухудшается) или происходит потеря работоспособности отдельных его узлов и агрегатов. По количеству неисправностей и трудоемкости их устранения изделия ЭА превалируют над другими системами (табл. 1) двигателя. Среди систем и агрегатов, обеспечивающих безопасность движения (ОВД), доля отказов изделий ЭА также велика

В настоящее время с целью восстановления изделий ЭА при операциях ТО и ремонта широко используются методы технической диагностики.

Система электроснабжения

Система электроснабжения предназначена для питания электрической энергией всех потребителей и поддержания постоянства напряжения в бортовой сети электрооборудования автомобиля. Источниками электрической энергии на автомобиле являются генератор и аккумуляторная батарея, включенные параллельно друг другу. Регулирование напряжения генератора в заданных пределах осуществляется регулятором напряжения.

К надежности работы и качеству электрической энергии в системе источников электрической энергии предъявляются высокие требования. Отклонение напряжения в бортовой сети автомобиля от расчетного не должно превышать ±3 %.

Колебание напряжения в пределах ±5 % от расчетного значения приводит к изменению светового потока на ±20 %, и срок службы ламп уменьшается в 2 раза.

Повышение регулируемого напряжения на 10 12 %

приводит к снижению срока службы аккумуляторной батареи в 2...2,5 раза. Надежность работы системы электроснабжения оказывает значительное влияние на экономичность работы автомобиля в эксплуатации.

На автомобилях, выпускаемых в настоящее время, устанавливают генераторы переменного тока. Примерно 20 % автомобилей, находящихся в эксплуатации, оснащены генераторами постоянного тока.

Генераторы переменного тока обладают свойствами самоограничения максимальной силы тока, а встроенные выпрямители препятствуют протеканию тока от аккумуляторной батареи по обмоткам статора. Поэтому с генераторами переменного тока работает только регулятор напряжения.

При поиске неисправностей систему электроснабжения можно разделить на генератор, регулятор напряжения (реле-регулятор), цепь заряда и цепь возбуждения. Визуальным симптомом неисправностей являются показания амперметра автомобиля.

При диагностировании необходимо проверить регулируемое напряжение и мощность, развиваемую генератором на определенных частотах вращения.

Однако с помощью измерения напряжения и тока выявить характерные неисправности генераторов переменного тока не представляется возможным. Большие возможности дает измерение ряда параметров с помощью осциллографа. С его помощью по характеристическим осциллограммам напряжения генератора определяют обрыв или замыкание обмотки статора на массу и пробой диодов выпрямителя. Кроме того, с помощью осциллографа можно оценить регулируемое напряжение реле-регулятора.

Для диагностирования генераторов и реле регуляторов непосредственно на автомобиле выпускается много приборов и стендов (см. разд. «Универсальные диагностические средства и комплексы»).

При проверке степени искрения щеток допускается искрение голубоватого цвета на 80 % рабочей поверхности щетки. Выскакивание искр из-под щеток недопустимо, оно указывает на недостаточное усилие прижатия щетки или износ коллектора. Желтое искрение свидетельствует об окислении или замасливании коллектора или щеток.

Усилие прижатия щетки пружиной можно измерить с помощью стрелочных весов. Для этого из щеткодержателя надо удалить одну щетку, а другой щеткой, оставшейся в щеткодержателе, нажать на чашку (рычаг) весов. Когда щетка выйдет из щеткодержателя на 2 мм, замеряют показание стрелки весов и сравнивают его с табличными данными (прил. 2). Аналогично проверяется и усилие прижатия другой щетки.

Натяжение приводных ремней генераторов может быть проверено с помощью приспособления НИИАТ К403.

При ЕО и ТО-1 приборы системы электроснабжения очищают от пыли и масла, проверяют надежность их крепления и натяжение приводного ремня. Углубленное диагностирование генераторов, реле-регуляторов и выпрямителей совмещают с ТО-2.

Система зажигания

Система зажигания представляет собой комплекс механических и электрических устройств, назначение которых — обеспечить надежность воспламенения топливно-воздушной смеси в цилиндрах двигателя в надлежащие моменты его рабочего цикла.

Исходя из назначения системы зажигания, основные требования к ней заключаются в том, чтобы:

вырабатывать напряжение, достаточное для пробоя искрового промежутка между электродами свечи;

сообщать искровому разряду энергию, необходимую для надежного воспламенения горючей смеси;

' воспламенять смесь в каждом цилиндре двигателя в моменты, соответствующие наивыгоднейшему углу опережения зажигания.

Основные процессы, происходящие в системе зажигания, имеют электрическую природу. Они протекают в двух связанных электрических цепях: первичной (низковольтной), включающей в себя аккумуляторную батарею, добавочный резистор, первичную обмотку катушки зажигания прерыватель и конденсатор; и вторичной, содержащей вторичную обмотку катушки зажигания, подавительный резистор, распределитель и свечи зажигания.

Состояние системы зажигания существенно влияет на динамические и экономические показатели автомобиля. Так, отклонение угла опережения зажигания от оптимального на 15...20° приводит к увеличению расхода топлива до 10 % и потере мощности двигателя до 15 %. Практика «оказывает, что до 30 % автомобилей, поступающих на ТО, имеют дефекты в элементах системы зажигания.

В настоящее время наряду с классической системой зажигания широко используются контактно-транзисторные и бесконтактные системы.

При ЕО и ТО-1 проверяются действие замка зажигания, состояние и крепление всех приборов, проводов, зажимов и изоляции. При ТО-2 осуществляется углубленное диагностирование. Важное место занимают при этом результаты внешнего осмотра. Например, исправная свеча должна быть сухой, без нагара на изоляторе, а цвет нижней части изолятора—красновато-коричневый. Светло-желтый или белый цвет изолятора свидетельствуют о перегреве свечи из-за пропуска газов в соединении ее с головкой блока. Если изолятор, корпус и электроды покрыты сухим слоем нагара — велико калильное число свечи, неправильно отрегулирован карбюратор, не соответствует требуемому сорт топлива.

Если вся ввертываемая часть свечи покрыта толстым блестящим слоем масла—велико калильное число свечи, неправильна установка зажигания, в цилиндры поступает богатая смесь или прорывается масло.

При перегреве свечи, белом изоляторе и корпусе, частично покрытом нагаром, причина -—в раннем зажигании, низком калильном числе, бедной смеси и плохом охлаждении.

Обрыв или перегорание дополнительного сопротивления катушки зажигания

Отсутствие контакта в цепи выключатель зажигания — катушки зажигания

Исправность первичной цепи можно проверить на автомобиле с помощью контрольной лампы, один провод которой подключен на массу, а второй поочередно подключают к зажимам цепи. Зажигание при этом должно быть включено. Если первичная цепь исправна, а искры в зазоре между высоковольтным проводом катушки зажигания и массой отсутствуют, то неисправность — во вторичной цепи или разряжена аккумуляторная батарея.

Для выявления неработающей свечи во время работы четырехцилиндрового двигателя поочередно отключают свечи, вынимая из боковых выводов крышки распределителя высоковольтные провода. При отключении работающей свечи перебои в работе двигателя увеличиваются, а отключение неработающей свечи не изменит характер работы двигателя. Неработающая свеча всегда нагрета менее, чем остальные.

Крышки распределителя не должны иметь трещин, следов пробоя изоляции. Влага, масло и .грязь недопустимы. Подавителькые резисторы проверяют измерением их сопротивления, которое должно составлять 7...14 Ом.

Степень окисления контактов прерывателя определяют по падению напряжения на них. Для этого один провод вольтметра соединяют с корпусом прерывателя, а другой— с его зажимом (вольтметр включен параллельно контактам). При замкнутых контактах (зажигание включено) падение напряжения на них не должно превышать 0,1 В. Превышение этой величины свидетельствует о необходимости зачистить контакты.

От величины зазора между контактами прерывателя зависят многие показатели работы системы зажигания. При уменьшении зазора возрастают искрение и перенос металла с подвижного на неподвижный контакт (эрозия), уменьшается величина вторичного напряжения и, как следствие, возникают пропуски искрообразования в свечах. Увеличенный зазор приводит к уменьшению времени (т. е. угла) замкнутого состояния контактов и, следовательно, к уменьшению первичного тока и вторичного напряжения. Последнее, как и в предыдущем случае, обусловит пропуск искрообразования, особенно на быстроходных режимах. При этом существенно возрастает вибрация контактов.

Зазор между контактами можно измерить щупом. Однако вследствие эрозии на одном контакте будет лунка, а на другом — выступ: фактическая величина зазора будет больше, чем измеренная щупом. Поэтому на практике целесообразно измерять угол поворота кулачка, в пределах которого контакты замкнуты (угол замкнутого состояния контактов — УЗСК). Измерение УЗСК заключается в оценке средней величины силы тока через контакты при постоянной частоте вращения вала распределителя. При этом регистрирующий амперметр может быть проградуирован и непосредственно в градусах. Для четырехцилиндровых двигателей УЗСК составляет 46...50е (для двигателей ВАЗ—52...58°), шестицилиндровых — 38...43°, восьмицилиндровых — 28...32°.

mirznanii.com

ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

В состав типичной электрической цепи могут входить основной электрический элемент, различные выключатели, реле, электромоторы, предохранители, плавкие вставки или прерыватели цепи, относящиеся к данному элементу, проводка и контактные разъемы, служащие для соединения основного элемента с аккумуляторной батареей и «массой» кузова.

Перед тем как приступить к работе по устранению неисправностей в какой-либо электрической цепи, внимательно изучите соответствующую схему, чтобы как можно более четко представить себе ее функциональное назначение. Круг поиска неисправности обычно сужается за счет постепенного определения и исключения нормально функционирующих элементов того же контура. При одновременном выходе из строя нескольких элементов или контуров наиболее вероятной причиной отказа является перегорание соответствующего предохранителя либо нарушение контакта с«массой» (разные цепи во многих случаях могут замыкаться на один предохранитель или вывод заземления).

Отказы электрооборудования зачастую объясняются простейшими причинами, такими как коррозия контактов разъемов, выход из строя предохранителя, перегорание плавкой вставки или повреждение реле. Визуально проверьте состояние всех предохранителей, проводки и контактных разъемов цепи перед тем, как приступать к более детальной проверке исправности ее компонентов.

В случае применения для поиска неисправности диагностических приборов тщательно спланируйте (в соответствии с прилагаемыми электрическими схемами), в какие точки контура и в какой последовательности следует подключать прибор для наиболее эффективного выявления неисправности.

В число основных диагностических приборов входят тестер электрических цепей или вольтметр (можно использовать и 12-вольтовую контрольную лампу с комплектом соединительных проводов), индикатор обрыва цепи (пробник), включающий лампу, собственный источник питания и комплект соединительных проводов.

Кроме того, для пуска двигателя от постороннего источника (аккумуляторной батареи другого автомобиля) всегда следует иметь в автомобиле комплект проводов, оборудованных зажимами типа «крокодил» и желательно прерывателем электрической цепи. Их можно применять для шунтирования и подключения различных элементов электрооборудования при диагностике цепи. Как уже было упомянуто, перед тем как приступить к проверке цепи с помощью диагностического оборудования, определите по схемам места его подключения.

Проверки наличия напряжения питания проводятся в случае нарушения электрической цепи. Подключите один из проводов тестера электрических цепей к отрицательной клемме аккумуляторной батареи либо обеспечьте хороший контакт с кузовом автомобиля. Другой провод тестера подсоедините к контакту разъема проверяемой цепи, предпочтительно ближайшему к аккумуляторной батарее или предохранителю. Если контрольная лампа тестера загорается, напряжение питания на данном отрезке цепи есть, что подтверждает исправность цепи между данной точкой цепи и аккумуляторной батареей. Действуя таким же образом, исследуйте остальную часть цепи. Обнаружение нарушения напряжения питания свидетельствует о наличии неисправности между данной точкой цепи и последней из проверенных ранее (где было напряжение питания). В большинстве случаев причина отказа заключается в ослаблении контактных разъемов и повреждении самих контактов (окисление).

Поиски места короткого замыкания. Одним из методов поиска короткого замыкания является извлечение предохранителя и подключение вместо него лампы-пробника или вольтметра. Напряжение в цепи должно отсутствовать. Подергайте проводку, наблюдая за лампой-пробником. Если лампа начнет мигать, где-то в данном жгуте проводов есть замыкание на «массу», возможно, вызванное перетиранием изоляции проводов. Аналогичная проверка может быть проведена для каждого из компонентов электрической цепи путем  включения соответствующих выключателей.

Проверка надежности контакта с «массой». Отсоедините аккумуляторную батарею и подсоедините к точке с заведомо хорошим контактом с «массой» один из проводов лампы-пробника, имеющей автономный источник питания. Другой провод лампы подключите к проверяемому жгуту проводов или контакту разъема. Если лампа загорается, контакт с «массой» в порядке (и наоборот).

Проверка на отсутствие обрыва проводится для обнаружения обрывов электрической цепи. После отключения питания контура проверьте его с помощью лампы-пробника с автономным источником питания. Подключите провода пробника к обоим концам цепи. Если контрольная лампа загорается, обрыва в цепи нет.

Если лампа не загорается, то это свидетельствует о наличии в цепи обрыва. Аналогичным образом можно проверить и исправность выключателя, подсоединив пробник к его контактам.

При переводе выключателя в положение «ВКЛ» лампа пробника должна загораться.

Локализация места обрыва. При диагностике подозреваемого в наличии обрыва участка электрической цепи визуально обнаружить причину неисправности оказывается довольно сложно, так как бывает тяжело визуально проверить клеммы на появление коррозии или нарушение качества их контактов из-за ограниченного доступа к ним (обычно клеммы закрыты корпусом контактного разъема). Резкое подергивание корпуса колодки жгута проводов на датчике или самого жгута проводов во многих случаях приводит к восстановлению контакта. Не забывайте об этом при попытках локализации причины отказа цепи, подозреваемой в наличии обрыва. Нестабильно возникающие отказы могут быть следствием окисления клемм или нарушения качества контактов.

Диагностика неисправностей электрических цепей не представляет собой трудную задачу при условии четкого представления того, что электрический ток поступает ко всем потребителям (лампа, электромотор и пр.) от аккумуляторной батареи по проводам через выключатели, реле, предохранители, плавкие вставки, а затем возвращается в батарею через «массу» (кузов) автомобиля. Любые проблемы, связанные с отказом электрооборудования, могут быть вызваны прекращением подачи на них электрического тока от батареи или возврата тока в батарею.

Вернуться в оглавление


autorambler.ru

Ремонт электропроводки автомобиля, способы ремонта электрики

Ремонт электропроводки автомобиля.

Неисправности проводки автомобиля приводят к серьезным проблемам при эксплуатации машины – от некорректной работы датчиков и устройств, бортового компьютера и автоматики до полного выхода из строя дорогостоящего электрооборудования. Помните, что короткое замыкание цепей бортовой сети может привести к возгоранию автомобиля. Поэтому неисправности электрооборудования и электрики следует устранять сразу же при их обнаружении – не стоит откладывать ремонтные работы «в долгий ящик».

Выполнить ремонт электропроводки автомобилей можно как самостоятельно, так и в автосервисе. Основная трудность заключается в поиске неисправностей – обрывов, вышедших из строя реле, предохранителей и блоков, поломок отдельных элементов и устройств автоэлектрики.

 

Распространенные неисправности электрооборудования машины.

К автоэлектрике относятся различные системы, детали, устройства и элементы транспортного средства – система зажигания, аккумулятор и генератор, цепи бортового компьютера, предохранители, датчики, блоки реле, различные электронные датчики, автосвет, а также автоэлектроника – климатическая система, аудиосистема, автоматика и системы безопасности. Необходимо учитывать особенности автомобильной электропроводки для того, чтобы оперативно найти и устранить неисправность в бортовой сети.

К часто встречающимся проблемам с электрооборудованием относятся:

 Выход из строя аккумулятора. Это может быть следствием недостаточной плотности электролита, повреждений корпуса с протечкой     электролита, разрушения пластин, значительного окисления клемм аккумулятора.

 Поломки генератора - обрывы обмоток, проблемы с реле напряжения, выход из строя диодного моста, износ щеток, подшипника.

 Проблемы с системой зажигания. Речь идёт о неисправностях свечей, катушки зажигания, об обрыве цепи или окислении контактной   группы.

 Деформации электропроводки - окисление в местах соединения (вводах, контактах, клеммах), обрывы, разрушение изоляции проводов,   короткое замыкание проводки, нарушение целостности скруток.

 Выход из строя компонентов электроники. Имеются в виду неисправности различных электротехнических приборов в цепях, устройствах и   электрооборудовании авто (проводники, диоды, предохранители, конденсаторы).

Как проверить проводку?

Провести диагностику электрооборудования можно с помощью вольтметра, омметра или мультиметра, специальных диагностических стендов. Проводится и компьютерная диагностика, во время которой происходит считывание кодов ошибок и основных показателей бортовой сети машины. Для самостоятельной проверки цепей и поиска неисправностей электрики достаточно одного мультиметра или сигнальной лампы.

Предохранители в бортовой сети считаются наиболее «слабым» звеном в плане долговечности. При нештатных ситуациях (например, при коротком замыкании) предохранительные элементы «берут удар на себя», защищая остальную электрику и электрооборудование машины. Предохранители восстановлению не подлежат и во время ремонта заменяются.

Проверяем напряжение.Ищем короткое замыкание.

Перед тем, как проверить проводку в автомобиле, необходимо замерить напряжение электрической цепи между отдельными компонентами и электрооборудованием. Прозвонить можно так:

  Установить мультиметр в режим вольтметра.

  Подсоединить один щуп измерительного прибора к «минусу» аккумуляторной батарее либо к массе машины.

  Подсоединить один щуп измерительного прибора к «минусу» аккумуляторной батарее либо к массе машины.

Если на дисплее прибора появляется определенное значение, то на данном участке цепи электрической схемы есть напряжение. Можно сравнить значения с требуемыми в соответствии с руководством по эксплуатации автомобиля.

После измерения напряжения выполняют поиск короткого замыкания цепей. Для этого потребуются либо мультиметр, либо сигнальная лампа. Что касается лампы, то при исправной проводке и отсутствии замыкания она не должна загораться.

Замыкание проводки, как и отсутствие напряжения (нулевое или бесконечное сопротивление в электрической цепи), свидетельствует о неисправностях в одном из 2-х компонентов:

  Потребителя – электрооборудования, устройств, предохранителей, блоков.

  Проводки – обрыв или замыкание проводов, плохие контакты проводки в месте соединения с потребителем.

Проверку на замыкание можно выполнить и в режиме вольтметра. Для этого на проверяемом участке необходимо извлечь все предохранители, подключить щуп к клеммам предохранительного элемента. Значение «0» на экране свидетельствует о наличии замыкания в цепи. Если при попытке пошевелить провода в цепи появляется напряжение, значит, замыкание вызвано именно проводкой, потребуется замена проводов.

Проверяем качество заземления

В автомобилях используется однопроводная схема электропроводки – это означает, что «минус» идет на массу (кузов) машины. Однако коррозия металлических деталей, их окисление и разрушение, «разбалтывание» приводят к нарушению заземления и, как следствие, к нарушению контактов бортовой цепи.

Проверка заземления, как и других элементов электрики авто, осуществляется с помощью мультиметра. Порядок действий следующий:

    1. Отключем АКБ.
    2. Подсоединяем один щуп мультиметра к кузову (металлическим деталям) машины.
    3. Подсоединяем второй щуп к заземляющему элементу или месту соединения проводки.

Выведенное на экран прибора значение следует сравнить с заводскими данными (руководство по эксплуатации авто). Если значения сильно расходятся, то необходимо провести восстановление заземления – зачистить металл в месте соединения, проверить надежность крепления.

Проверяем целостность цепи.

Соединение проводов в электрической цепи автомобилей – одно самых уязвимых мест во всей электрике машины. Помимо разрушения изоляции, нарушения целостности и обрывов в местах соединения здесь также нередко возникает окисление контактов. Определить дефекты можно не только с помощью измерительного прибора, но и визуально. Если целостность цепи нарушена именно в месте соединения, то потребуется пайка проводов с разъемами. В противном случае необходимо найти поврежденный участок, для чего понадобятся сигнальная лампа или мультиметр.

Ремонт электропроводки.

Прозвонку и восстановление электропроводки автомобиля можно выполнить самостоятельно или в автосервисе. После определения неисправных участков, где имеются повреждение проводов, замыкание или обрыв, осуществляют их пайку либо полную замену. Обычная скрутка с последующим обжимом является не полноценным ремонтом, а лишь временной мерой – учитывайте это, если у вас нет возможности припаять места обрывов.

Провода подбираются с такими же характеристиками, что и имеющиеся поврежденные (сопротивление, металл). Не следует устанавливать слишком длинные провода с «запасом», перекрученная открытая проводка под действием негативных факторов (перепады температур, влага, грязь) быстрее разрушается - это может привести к короткому замыканию цепи. При замене жгутов проводов с разъемами убедитесь, что контактные группы перед работами полностью зачищены от окисления.

Уязвимым элементом электрики авто также считаются монтажные блоки, расположенные в подкапотном пространстве. Из-за разрушающего воздействия перепадов температур и влаги возможно нарушение защитного покрытия и последующих дефектов дорожек, разъемов для подключения жгутов проводов, реле, конденсаторов. Ремонт монтажных блоков, состоящих из монтажных плат, предохранителей и электротехнических компонентов, включает в себя пайку для восстановления дорожек и покрытие специальным защитным лаком, а также замену неисправных элементов и проводки, разъемов, зачистку контактных групп от загрязнений, окислений.

Замена проводки авто

При замене проводки в автомобиле обязательно отключают питание, в том числе отсоединяют и АКБ. Конечно же, это не мера предосторожности против удара током, а защита электрооборудования автомобиля от вероятного короткого замыкания, которое может возникнуть при проведении ремонтных работ.

Иногда замену можно выполнить за 10-15 минут – например, если повреждены провода питающей цепи «АКБ-генератор». Если же нарушена целостность проводки в салоне, есть проблемы с заземлением, короткое замыкание в цепи бортового компьютера, то работы отнимут гораздо больше времени. И главное здесь – не ошибиться, поскольку неправильное подключение проводов (например, при нарушении полярности) может вызвать короткое замыкание, повреждение дорогостоящего электрооборудования и даже возгорание. При отсутствии опыта в электротехнике и электромонтажных работах лучше обратиться в специализированный сервис за услугами автоэлектрика-профессионала.

Если Вам понравился материал, поставьте, пожалуйста, лайк в вашей социальной сети.

cto-torsion.by

Неисправности электрооборудования. Определение и устранение неисправностей своими силами в автомобиле

Аккумулятор в процессе эксплуатации разряжается медленно. Стартер прокручивает двигатель с малой частотой вращения

Утечка тока через поврежденную изоляцию какого-либо провода или прибора – отсюда повышенный саморазряд аккумулятора. Отключить все потребители тока. Снять с вывода «+» аккумулятора наконечник и слегка коснуться им того места, где он был закреплен. Если возникнет небольшая искра – налицо утечка тока, которую надо отыскать и устранить.

Проверить, нет ли повреждения изоляции проводов в тех местах, где они проходят через отверстия в кузове, или там, где они крепятся.

Повреждение изоляции может произойти и при касании токоведущего провода стартера горячей приемной трубы глушителя. Проверить, не случилось ли что-либо такое.

Посмотреть, не подгорают ли контакты выключателя зажигания. Дефект может быть и в соединениях предохранителей в гнездах.

Таким образом выявить причину неисправности не сложно, а уж устранить ее не составит большого труда.

Окисление полюсных штырей аккумулятора и наконечников проводов. Проверить места крепления наконечников проводов цепи зарядного тока. Зачистить их от загрязнений. Наконечники клемм проводов надежно закрепить на аккумуляторе, генераторе, реле напряжений, стартере. Проверить крепление специальной шины, соединяющей («заземляющей») двигатель с кузовом автомобиля.

Аккумулятор разряжен и не заряжается

Произошла так называемая сульфатация: на пластинах отложился слой крупнокристаллического сернокислого свинца. Образовавшиеся кристаллы затрудняют проникновение электролита внутрь активной массы пластин, в результате чего уменьшается их рабочая поверхность. Небольшую сульфатацию устранять разрядом батареи через лампу током силой 5 А до тех пор, пока напряжение аккумулятора не составит 10 В. Произвести продолжительную зарядку аккумулятора малой силой тока (не более 5 % от емкости батареи). В конце процесса зарядки снизить силу зарядного тока. Сильно сульфатированную батарею заменить.

«Необслуживаемый» или «малообслуживаемый» аккумулятор

Речь здесь пойдет о минимально обслуживаемых аккумуляторах, несмотря на общепринятое название, отрицающее их обслуживание. В современном начиненном электроникой автомобиле должен стоять ухоженный аккумулятор с непрерывным электропитанием.

Уход за «необслуживаемым» аккумулятором чрезвычайно прост и практически сводится к проверке напряжения (без нагрузки – 12,6 В для всех автомобилей), уровня и плотности электролита, надежности крепления в своем поддоне. Содержание аккумулятора в чистоте с затянутыми и смазанными наконечниками – непременное условие их эксплуатации.

Компактный, удобный, надежный «малообслуживаемый» аккумулятор можно установить на ту же площадку как бы следующей ступени емкости. Так, если на «Таврии» стоит аккумулятор емкостью 44 Ач, то без каких-либо переделок или доработок на его место можно поставить аккумулятор емкостью 55 Ач. Такое незначительное повышение емкости увеличит силу стартового тока и продлит срок службы аккумулятора. Установка аккумулятора емкостью, намного превышающей расчетную, не допускается.

На автомобиль «Волга» можно поставить «малообслуживаемый» американский аккумулятор, на котором не указывается значение емкости в ампер-часах. Особенность такой батареи – в повышенной силе тока холодного запуска, что позволяет «провернуть» двигатель автомобиля даже в самый суровый мороз.

Поделитесь на страничке

Следующая глава >

tech.wikireading.ru

Основные неисправности электрооборудования


Характерные неисправности электрооборудования и способы их устранения

Характерные неисправности электрооборудования и способы их устранения

Внешними признаками неисправности электропроводки является перегорание предохранителей или автоматических защитных устройств и появление специфичного запаха горелой изоляции, иногда искрение или перегрев проводки.

Повреждения электропроводки и ее элементов могут происходить из-за небрежного или неосторожного с ней обращения, в результате некачественного выполнения монтажных работ, при физическом износе проводов и кабелей.

При техническом обслуживании внутренних электропроводок проверяют состояние проводов и кабелей и их изоляции, натяжение и закрепление проводов на роликах и изоляторах. Обвисшие и незакрепленные провода и кабели подтягивают и надежно закрепляют. При обнаружении поврежденных роликов, изоляторов, изоляционных трубок, фарфоровых воронок и втулок их немедленно заменяют другими. Поврежденные участки проводки заменяют новыми. Если повреждена изоляция проводов, допускается поврежденный участок проводки изолировать липкой изоляционной лентой или трубкой из изолирующего материала.

При ремонте помещения не допускается замазывание проводки известью, побелкой или закрашивание краской, так как попадание на провода воды и растворителей краски ухудшают их изоляцию, что может привести к короткому замыканию. Вода проникает в трещины, впитывается в гигроскопические материалы, смешивается с грязью, растворяет кислоты и щелочи, образуя электролиты. Последние разрушают не только изоляционные материалы, но и металлы.

Не допускается завешивать провода коврами, портьерами, гардинами и другими легковоспламеняющимися материалами. Нельзя подвешивать провода на гвозди, оттягивать их проволокой или веревкой.

Электропроводку и ее элементы периодически осматривают и проверяют. Количество периодических осмотров электропроводки зависит от ее конструктивного исполнения и характеристики помещения. Выявленные при осмотре неисправности, дефекты, повреждения устраняют немедленно.

Электроустановочные устройства

К электроустановочным устройствам относятся: штепсельные розетки, выключатели, вилки, патроны, предохранители и т. п.

Неисправности электроустановочных устройств.

Характерной неисправностью выключателей является механическое заедание рычажка или клавиши. При осмотре выключателя могут быть обнаружены отломанные контактные пружины, подгоревшие контактные пластины, обломанные пластмассовые детали, трещины в основаниях и крышках. Как правило, такие выключатели ремонту не подлежат и заменяются новыми.

В штепсельных розетках со временем ослабевают пружины, сжимающие контактные гнезда, в результате чего штепсельное соединение нагревается, контакты покрываются нагаром и оплавляются. Для надежной работы штепсельного соединения необходимо сжать или заменить пружины и обеспечить контакт, при котором штифты штепсельных вилок плотно держатся в гнездах розетки. При отсутствии запасных сжимных пружин, наличии трещин и сколов в основании и крышке штепсельные розетки подлежат замене.

При выдергивании штепсельной вилки из скрытой розетки она может выпасть вместе с проводами из коробки. Вставлять ее обратно можно, только предварительно обесточив электросеть. При закреплении штепсельной розетки в коробке необходимо следить за тем, чтобы провода не попали под распорные лапки. Винты крепления лапок завинчивают поочередно и равномерно.

Использование тройников. Иногда в одну розетку через тройник-разветвитель подключают одновременно несколько мощных электроприборов. Этого делать не рекомендуется, так как большая нагрузка на подводящие к розетке провода приводит к перегреву последних и быстрому высыханию изоляции.

Светильники с лампами накаливания

Наиболее распространенной неисправностью осветительной сети является перегорание электрической лампочки. Для проверки лампы накаливания необходимо воспользоваться заведомо исправной лампой. Если такая замена не дает положительного результата, причину следует искать в патроне. Необходимо проверить, имеется ли касание цоколя с центральным контактом. При необходимости его нужно немного отогнуть. При плохом контакте «цоколь-патрон» возможны приваривание цоколя лампы к патрону, перегрев лампы патрона, светильника и подводящих проводов. При наличии механических поломок контактных стоек, обгорании пластмассовых корпусов, наличии трещин и сколов патрон необходимо заменить на заведомо исправный.

Лампы накаливания часто не выворачиваются из патрона из-за того, что заржавел цоколь или приварился центральный контакт. Применение большого усилия приводит, как правило, к отрыву цоколя. В этом случае необходимо обесточить электросеть, вывернув предохранительные пробки или отключив автоматические выключатели. Затем, осторожно вращая колбу лампы, отрывают проволочки, на которых она висит. Плоскогубцами выворачивают оставшийся в патроне цоколь лампы. В тех случаях, когда не удается вывинтить цоколь, разбирают патрон.

При перезарядке патрона необходимо тщательно проводить оконцовку проводов. После зачистки от изоляции многожильный провод скручивают, чтобы не было торчащих в стороны проволочек. Затем круглогубцами формуют колечко, желательно колечко облудить. Место зачистки изоляции и провод до колечка обматывают изоляционной лентой. Правильная перезарядка необходима и при присоединении проводов и шнуров к бытовым электроприборам. В случае неаккуратной оконцовки проводов возможно короткое замыкание между торчащими жилами или достаточно одному проводку из колечка коснуться наружных частей арматуры, чтобы при прикосновении к ним человек попал под напряжение.

Светильники с люминесцентными лампами

Люминесцентные светильники представляют собой сложное устройство со многими конструктивными элементами и большим количеством контактов. Поэтому неполадки при эксплуатации ламп бывают очень разнообразными. Возможные неполадки в работе люминесцентных ламп и способы их устранения приведены в табл. 38.

Люминесцентные лампы вынимают из патронов с боль

cial-auto.ru

Неисправности электрооборудования

Главными элементами системы ЭО являются аккумулятор и генератор. Они связаны между собой, поэтому неисправность одного повлечет за собой поломку и другого элемента. Неисправности электрооборудования встречаются достаточно часто. Они могут быть мелкие, например, когда просто перегорела лампочка или отключилась магнитола, но могут быть и более серьезными, даже препятствующими работе авто.

Признаки неисправности системы электрооборудования

Система электрооборудования — сложный механизм разных частей, работа которых зависит друг от друга. Поэтому диагностировать поломки без специалиста бывает очень сложно, а признаки, которые вроде как указывают на поломку в ЭО, могут быть признаками и какой-либо другой неисправности.

К основным неисправностям системы электрооборудования можно отнести:

  • Индикатор заряда аккумулятора горит во время работы двигателя;
  • Недостаточная яркость фар при работающем двигателе;
  • Нестабильная работа аккумуляторной батареи;
  • Хриплый звуковой сигнал при работающем двигателе;
  • Зависимость яркости фар от оборотов;
  • Посторонние звуки, исходящие от генератора.

Чаще всего причинами неисправностей в системе электрооборудования является износ или коррозия элементов системы. Генераторы в современных авто чаще всего необслуживаемые, поэтому требуют внимания только к контролю ремня привода, который трескается и изнашивается в первую очередь. Снизить срок эксплуатации элементов системы могут комплектующие низкого качества, высокая нагрузка на систему, климатические условия и факторы, влияющие на авто снаружи.

Особенности диагностики

Старый способ сбрасывания клеммы с аккумулятора к современным автомобилям неприменим. Скачек напряжения, который произойдет в результате такой «диагностики», может привести к поломке практически всей электроники. Поэтому специалисты проводят проверку только путем замеров напряжения в сети или в отдельном узле.

Вообще диагностика электросистем наиболее сложная. В первую очередь, из-за множества элементов и цепей, влияющих друг на друга. Поэтому найти в этом объединении какую-то одну неисправную деталь трудно. Дополнительной сложностью является скрытый характер повреждений, найти и определить их на глаз чаще всего невозможно. Поэтому автоэлектрики проводят диагностику путем различных тестов на специальных стендах.

Ремонт неисправностей системы электрооборудования

Большинство поломок в электросистеме устраняется заменой сломанной части или узла целиком. Например, в генераторе чаще всего причиной неисправности становится износ щеток или растянутый клиновый ремень. Чтобы впоследствии не менять генератор полностью, лучше вовремя заменить неисправные части. Старым моделям генераторов часто необходима еще и проточка контактных колец.

Автосервис «Свой» предлагает качественную диагностику, которую выполнят специалисты, и свой интернет-магазин запчастей для любых авто. Вам не придется ездить по городу в поисках необходимой детали, в «Своем» Вы получите и диагностику, и ремонт, и запчасти для ремонта — в одном месте.

www.auto22.pro

zom81e › Блог › Небольшая инструкция по работе с электросхемами для OKE на примере поиска неисправности

Загрузить схемы можно от сюда.

Прежде, чем приступить к работе, давайте ознакомимся с основными принципами данных схем:

1. Существуют три основные линии. Верхняя красная – это условно постоянный «+» от АКБ (можно сказать, что это — два провода, которые отходят в салон и на стартер/генератор от советующей клеммы АКБ). Черная под вышеупомянутой красной — это «+», от замка зажигания, который питает потребители при повороте ключа в советующее положение. Нижняя черная – это условно постоянный «-», он же — масса (кузов автомобиля).

2. Внизу схемы можно увидеть подписи групп электрооборудования в проводке. Группы идут в очередности важности, т.е. начинаются с систем двигателя и заканчиваются вспомогательными приборами. Многие группы «переплетаются» между собой физически, но размещены вдалеке друг от друга на схемах. В таком случае соответствующие провода на схемах имеют на своих концах обозначение координаты, куда он перенесен — ссылки. Это — прямоугольник с цифрами в зеленой заливке.

3. Схемы разбиты на листы. Каждый лист вмещает в себя сотню координат.

4. Цвет (раскраска) проводов на схеме соответствует окрасу изоляции в проводке (если не присутствует наличие переделок или замены на нештатные провода).

5. Всем должно быть известно, что проводка автомобиля состоит из нескольких частей (подкапотная, подторпедная, задняя и другие части). Между собой они соединены разъемами. Разъемы на схемах имеют обозначение «Х» (икс). На схеме каждое соединение провода в разъеме (далее контакт) дополнительно имеет советующее обозначение номера. Такое же обозначение (номер) можно найти на пластмассовой фишке разъема (как правило, со стороны «мамы»). Например, Х5 19 — обозначает, что это — 19 позиция в разъеме, который находиться под пластиковой панелью, которая в свою очередь находиться слева под торпедо (возле левой ноги водителя). К сожалению, описания расположения элементов, и разъемов в частности, нет. Для их поиска нужен опыт, или совет друга-знатока.

6. Обозначение предохранителей словесно описывать не буду. Скажу лишь, что обозначаются они буквой “F” с порядковым номером в блоке предохранителей. Например, F13. Подобно контактам в разъемах предохранители также подписаны на самом пластиковом блоке.

Итак, смоделируем ситуацию, для которой нам требуется обратиться к электросхемам.
Имеем автомобиль не ГСИ версии с одним правым фонарем заднего хода. У нас в нем не горит лампа. Мы не знаем, какой предохранитель стоит на ее цепи, какие провода, где проверять и т.д.
Порядок действий:

1. В легендах/ключах (далее все-таки легенды) к схемам ищем проблемную лампочку. Я бы советовал стартовать с легенды, упорядоченной по обозначению. Хотя иногда удобнее сразу искать нужную группу по координате, если приблизительно уже знать ее расположение на схеме. Бегло находим группу с лампочками (обозначения Е или Н). Нашли: Е18 — правый фонарь заднего хода – координата 440.

2. Координата в разряде 400-ых. Открываем 4-ый лист схем и находим нужный нам номер. На рисунке ниже представлена «вырезка» ветки фонарей заднего хода, которую мы нашли. На этом рисунке я убрал все лишнее, чтобы нам было проще в первый раз разобраться.

3. Итак, теперь берем легенды и анализируем нужную нам ветку. От замка зажигания ток через предохранитель №13 (номиналом 20 А) идет на разъем Х5 (где он находиться, я написал выше) на контакт №10. Далее следует некий выключатель S7 — это так называемая лягушка в коробке передач. Потом ток опять возвращается на разъем Х5, но уже на контакт №2. Дальше видим отрезок Х5№2-Х5№5, в котором опять есть некий выключатель S10.2. Про него просто забываем. Это альтернатива для автомобилей с АКПП, что опять-таки видно с легенды. В нашем случае имеем просто прямой провод на этом отрезке (перемычку). Простите, если обидел владельцев авто с АКПП. После с разъема Х5 с контакта №5 ток идет напрямую к правому фонарю/лампе Е18 заднего хода, а с нее на массу.
Примечание. Можно увидеть, что после предохранителя №13 ток также уходит и на другие потребители (чуть ниже справа на схеме есть ряд ссылок в том числе и моя «каллиграфия»). Это свидетельствует о том, что при перегоревшем предохранителе они также не будут работать. Об этом говорилось неоднократно в соседних темах раздела по ремонту электрики (см. ссылку в п.6 предыдущего раздела).

4. Вооружаемся тестером, перемычками и прочим инструментов для проверки каждого звена и выявляем неисправность. Об этом я писать не буду, так как это информация уже для другой темы.

www.drive2.ru

Диагностика неисправностей электрооборудования | Автомобильный портал

Причина неисправности

Метод устранения

Напряжение в бортовой сети автомобиля ниже 13,4 В

Включено слишком много мощных потребителей электроэнергии, особенно при низких оборотах двигателя. Короткое замыкание в потребителях (скорее всего это обмотки электродвигателей) Ограничьте использование мощных потребителей на холостом ходу, не подключайте дополнительные потребители сверх допустимой мощности генератора, проверьте обмотки электродвигателей на отсутствие короткого замыкания
Ослаб ремень привода генератора Подтяните ремень
Ослабло крепление проводов на выводе “+” генератора, предохранительном блоке в моторном отсеке Зачистите окислившиеся поверхности контактов, подтяните соединения
Неисправен регулятор напряжения Замените регулятор
Неисправна цепь возбуждения генератора (двигатель ЗМЗ-4062) или питания регулятора напряжения (двигатель ЗМЗ-402) – генератор выдает положенное напряжение только на высоких оборотах при небольшом токе отдачи Зачистите окислившиеся контакты, обожмите клеммы
“Зависли” или изношены щетки (генератор выдает положенное напряжение только на высоких оборотах при небольшом токе отдачи). Выступание щеток из щеткодержателя со встроенным регулятором напряжения должно быть не менее 4,5 мм, из генератора без встроенного регулятора – не менее 8 мм Устраните «зависание» щеток, при их износе замените щеткодержатель, очистите контактные кольца
Повреждены диоды выпрямительного блока Замените диоды или выпрямительный блок
Отпайка выводов обмотки возбуждения от контактных колец, замыкание или обрыв в обмотке Припаяйте выводы, замените ротор генератора или генератор в сборе
Обрыв или короткое замыкание в обмотке статора, замыкание ее на “массу” (при замыкании об-мотки статора генератор “воет”) Проверьте омметром обмотку. Замените статор или генератор в сборе

Напряжение в бортовой сети автомобиля выше 14,7 В

Неисправен регулятор напряжения Замените регулятор
Плохой контакт между “массой” автомобиля и “массой” регулятора напряжения (для автомобилей с двигателем ЗМЗ-402) Зачистите окисленные поверхности, подтяните крепления

Шум генератора

Повреждены, изношены подшипники генератора (визг, вой), износ посадочного места под подшипник в крышке генератора. Шум остается при отключении проводов от генератора, но исчезает, если снять ремень привода генератора Замените подшипники, крышку или генератор в сборе
Ротор задевает за полюсы статора Проверьте биение вала ротора, износ подшипников, повреждение ротора, ста-тора и посадочных мест. Замените дефектные детали или генератор в сборе
Короткое замыкание в обмотке статора, замыкание ее на “массу” (генератор “воет”). Шум исчезает, если отключить провода от генератора Замените статор или генератор в сборе
Короткое замыкание в одном из основных вентилей. Шум исчезает, если отключить провода от генератора Замените выпрямительный блок генератора

systemavto.ru


Смотрите также

КОНТАКТЫ

Екатеринбург

ул. Онуфриева 55

тел: +7 (912) 299 47 31

        +7 (912) 280 78 38

e-mail: [email protected]

 

Время работы:

12.00-20.00

Выходные:

понедельник

воскресенье

Рекомендуем позвонить

перед приездом!!!