Developed by JoomVision.com
 

Подшипник заднего колеса


Замена подшипника задней ступицы: инструменты, порядок работ

Диагностика и ремонт23 ноября 2019

Крутящий момент от оси или коленчатого вала к колесу передается с помощью ступичного узла, фиксирующего конструкцию на подвеске. После пробега более 80-100 тыс. км на большинстве автомобилей требуется замена подшипника задней ступицы, который под высокими нагрузками и усталостью металла выходит из строя. Также со временем свойства смазки ухудшаются. В результате происходят нагрев и разрушение подшипника.

Виды конструкций узла подшипника

Исходя из конструктивных особенностей выделяют следующие виды одно- и двухрядных подшипников:

  • шариковые радиально-упорные;
  • конические роликовые.

По мере совершенствования технологий подшипники ступичного узла (Hub Unit Bearings, сокращенно HUB) бывают нулевого поколения и с первого по пятое.

Детали класса 0 в иномарках уже не встречаются, поскольку их нужно регулировать и смазывать. Некоторые отечественные производители продолжают выпускать автомобили с такими подшипниками.

HUB-1 состоит из двух рядов шариковых или роликовых узлов. Основными его элементами являются 1 внешнее кольцо, 2 внутренних, шарики или ролики с зазорами. На автомобилях с ABS устанавливаются датчики. Углы контактов оптимизируются под нагрузки в зависимости от модели транспортного средства. HUB-1 снабжается уплотнениями и заполняется смазкой на весь период эксплуатации. Его можно менять отдельно от ступицы.

HUB-2 разработан на основе первого поколения и отличается оснащением наружной обоймы фланцами с крепежом для фиксации с подвеской. Используется на неведущих осях.

В узлах с гальваническим покрытием HUB-3 внутреннее и внешние кольца имеют фланцы. В целях распределения нагрузки внутренне кольцо соединено с полуосью с помощью шлица, а внешнее – крепится на ступице. Данная конструкция хорошо уменьшает вибрацию при торможении за счет низкого радиального биения.

HUB-4 объединяются с шарнирами равных угловых скоростей, а поколения 5 – с тормозными дисками. Но пока данные конструкции не находят широкого применения и эксплуатируются в опытно-промышленном режиме.

Как определить, что элемент пора менять?

Основными признаками неисправности ступичного подшипника являются металлический гул и(или) люфт колеса в процессе движения. Последний критерий самому сложно заметить. Может помочь видео, сделанное из идущего сзади автомобиля.

Для того чтобы водителю определить, где находится неисправность, нужно на скорости до 15 км/ч резко повернуть. Если шум исчезнет, сломался элемент с противоположной стороны. Для проверки рекомендуется сделать аналогичный поворот в другую сторону.

Когда слышатся скрежет и хруст, шоферу рекомендуется остановиться. Это признак полного разрушения подшипника, в результате чего может отлететь колесо.

В стационарных условиях неисправность определяется после установки автомобиля на подъемник. Отклонения на ведущих осях проверяются путем набора скорости до 70 км/ч и прослушивания гула возле каждого из колес. Если колесо не ведущее, его крутят руками и раскачивают. Люфт будет ощущаться.

Варианты замены подшипника

Существует несколько вариантов замены подшипника ступицы заднего колеса. Во всех случаях работу нужно производить на ровном твердом покрытии. Автомобили с механической коробкой передачи ставятся на первую скорость. Определившись в ходе диагностики, с какой стороны необходимо менять деталь, ослабляют гайки ключом для автомобиля на диске колеса. Затем поднимают машину домкратом на максимальную высоту. Под заднюю часть подкладывается опора, на которую домкратом опускается корпус. Спереди устанавливается упор, после чего колесо снимается.

Инструкция по стандартной замене

После снятия колеса откручиваются крепящие тормозной диск винты или штифты. На иномарках еще нужно снять суппорт (устройство, прижимающее колодки к тормозному диску), отвинтив 2 болта на нем. Заодно можно поменять колодки при необходимости. Затем снимается тормозной барабан.

Далее откручивают центральную ступичную гайку ключом на 30 или другого размера в зависимости от модели машины. Для приложения меньших усилий увеличивают рычаг на ключ в виде трубы. Предварительно зубилом и отверткой снимается колпачок, а пассатижами удаляется шплинт. После гайки отсоединяется прижимная шайба. С помощью постукивания молотком выбивается с цапфы сама ступица с подшипником. Для это могут потребоваться зубило и монтировка.

Также ступица снимается винтовым съемником, представляющим собой длинный стержень с резьбой, на который накручены захваты.

Процедура со съемником

На шпильки ступицы устанавливается ударный молоток, и после нескольких ударов полуось выводится из отверстия кулака. Из гнезда достается стопорное кольцо подшипника.

Винтовой съемник состоит из длинного болта, шайбы и металлического блина (пластины), который упирается в отверстие кулака. На другой конец съемника насаживается пластина диаметром наружной обоймы. Болт закручивается и сдвигает подшипник вперед.

Чтобы снять ступичный узел полностью, необходимо отсоединить датчик ABS, открутить болты тяг, рычагов и амортизаторов, закрепленных на цапфах кулака, освободить трос ручного тормоза.

Вариант с использованием прессовочного станка

Возможно использование прессовочного станка для демонтажа подшипника. Для этого предварительно снимается стопорное кольцо. Затем с помощью пресса производится давление на подшипник. Он должен выскочить, после чего новая деталь запрессовывается в ступицу.

Сборка всех узлов производится в обратном порядке.

Рекомендации по дальнейшей эксплуатации

Продлить срок эксплуатации подшипника ступицы позволяет аккуратная езда. Не следует на высокой скорости преодолевать ямы и другие препятствия. Также не рекомендуется резкий набор скорости без необходимости и установка колесных дисков с диаметром, отличающимся от заводского исполнения. Оптимальные размеры шин пишутся на двери водителя внизу.

Когда автомобиль эксплуатируется на плохих дорогах, необходимо чаще диагностировать ходовую часть на станциях технического обслуживания. Специалисты выявят и устранят проблему, что предотвратит возможную аварию.

autochainik.ru

Замена подшипника ступицы заднего колеса — BMW 3 series Coupe, 2.5 л., 2004 года на DRIVE2

Всем привет! Подвожу итоги эпопеи по замене тормозной системы со всеми вытекающими. Итог сегодняшней работы меня не может не радовать, так как я самостоятельно заменил ступичный подшипник заднего колеса, т.е. окупил набор, приобретенный не так давно. В общем ближе к делу.
Замена подшипника ступицы заднего колеса bmw e46:
Инструмент:
1. Болонник на 17мм (откручиваем колеса)
2. Шестигранник на 7мм (откручиваем суппорт)
3. Головка на 16мм (откручиваем скобу суппорта, откручиваем большие болты на кожухе)
4. Шестигранник на 6мм (откручиваем тормозной диск)
5. Головка 12ти-гранная на 30мм (откручиваем гайку ступицы)
6. Пропановая горелка * (на всякий случай)
7. Головка ТОРКС Е12 (откручиваем привод)
8. головка и ключ на 13мм (откручиваем стабилизатор)
9. Набор "Дело техники 813119"" (снимаем/ставим ступицу, выпресовываем/запресовываем подшипник)
10. Щипцы для съема стопорных колец (диаметр отверстия стопорного кольца 1,5-2 мм)
11. Головка на 10мм (откручиваем малые болты на кожухе, откручиваем крепление тормозного шланга)
12. Ключ на 11 и 14мм (откручиваем тормозной шланг)
13. Шестигранник на 5мм (фиксируем колодки ручника)
14. Отвертки плоские (узкая и широкая)
15. Плоскогубцы
16. Зубило или нормальная отвертка (колем остатки подшипника на ступице)
17. Молоток
18. Графитная или любая другая высокотемпературная смазка.

Для начала машину домкратим, ставим противооткаты (в моем случае уголок 100).


Далее снимаем колесо, суппорт+скобу, тормозной диск, колодки ручника и пр. (процедура простая, на сборку разборку у меня УЖЕ уходит примерно 10 минут).

суппорт подвешиваем на проволочку к пружине


Далее откручиваем гайку ступицы, предварительно развальцевав ее края. Вам очень повезло если гайка сорвалась и откручивается! мне не повезло, походу с завода ничего не менялось, мне пришлось греть гайку пропановой горелкой, правда недолго (минуты 3-4) и после она сдалась.

развальцевал края


новая легче старой. даже за вычетом развальцованного железа


Откручиваем её 12ти-гранной головой на 30! (обычной головой слижете, даже не пытайтесь)

12ти гранная голова на 30


После того как открутили гайку ступичного подшипника откручиваем привод головкой торкс Е12 (с внутренней звездочкой). Приходилось бегать из под машины к КПП и то и дело то включать то выключать передачу, чтоб вал провернуть/застопорить. Т.к. с левой (водительской) стороны проходит выхлоп, то пришлось его снять с резинок и открутить стабилизатор чтоб вынуть привод.

снятый привод на заднем плане и новый тормозной шланг на переднем


Кстати шланг меняется элементарно: ключом на 10 откручиваем крепление шланга (то что посередине, после на снятом старом шланге снимите его — по мне так проще, чем под машиной его снимать). Далее ключом на 11 откручиваем шланг от трубопровода (не сцыте ниче не потечет, но и медлить не стоит — тормозуха будет медленно капать) и ключом на 14 от суппорта. Шланг снят. Ставим новый в обратной последовательности (не забудьте правильно завести его, чтоб не перекрутить когда будете супорт на место вешать).
Вернемся к основной теме. После того как сняли привод необходимо выпресовать ступицу. И тут нам на помощь приходит набор от "Дело техники". Берем болты (те что потоньше), ставим упоры (у меня это кусочки полосы металлопроката 50х50х5мм) на защитный кожух и вкручиваем болты в ступицу поочередно (например по часовой стрелке один за другим). Слышим треск — не сцым, крутим. Кстати крутится относительно легко.



результат


Далее нужно снять со ступицы остатки подшипника. Делаем небольшой пропил и слегка бьем зубилом. Появилась трещина. Можно дальше лупить, а можно аккуратно снять практически целое "кольцо"

делаем надпил болгаркой. на фото уже колотое кольцо.


и аккуратно снимаем


Далее снимаем стопорное кольцо (если закисло, лучше стукнуть, чем заливать WD-40, я вылил его пол банки и нихрена чуда не произошло) и выпресовываем вторую половину подшипника при помощи съемника из того же набора.

установили съемник. крутим


готово


пусто


Крутилось все легко, даже удивило. Набор справился с задачей на все 100 %. Рекомендую.
Запресовываем новый подшипник тем же набором, ставим стопорное кольцо. Ставим новый кожух! (если вы надумали менять ступичные, я вам рекомендую заменить кожухи — стоят они дешево, а вот чтоб заменить их придется выложить кругленькую сумму. Кстати можете не покупать болтики, которые держат кожух — аналога в строймаге вы точно не найдете, прикручены они слегка, резьбы на три витка, состояние отличное — не тратьте деньги!)

красота


Запресовываем ступицу (опять тем же набором). Вставляем привод, наживляем ступичную гайку и прикручиваем привод к редуктору. После того как прикрутили привод затягиваем гайку, завальцовываем края зубилом и молотком. Устанавливаем ручник. Подвешиваем глушитель на резинки. Крепим на место стабилизатор (если необходимо заменить одну сторону)

Далее все просто: ставим тормозной диск, скобу, суппорт.
Регулируем ручник (через отверстие для колесного болта разводим колодки ручника. Если смотреть на тормозной диск, то регулятор зазора находится примерно на 2 часа, светим в отверстие, увидели, суем подходящую плоскую отвертку и вращая ею колесико с зубцами разводим колодки до тех пор пока колесо не перестанет вращаться в положении поднятого ручника. Получилось. Отлично. Для проверки работоспособности: снимаем с ручника, крутим колесо — крутится — отлично! )
Ставим колесо. Снимаем с домкрата. Аналогично другую сторону. Готово. Жарим!
зы: см. также Выбор ступичного подшипника

www.drive2.ru

Что такое ступица заднего колеса, расположение, устройство

Продолжаем изучать конструкцию автомобиля. Сегодня на очереди ступица заднего колеса. Ступица — это деталь круглой формы с отверстием по центру для соединения с валом или осью, и с пазом под шпонку или со шлицевыми пазами для обеспечения передачи крутящего момента.

Содержание статьи:

  1. Функции ступицы.
  2. Устройство задней ступицы.
  3. Поломки ступицы заднего колеса.
  4. Признаки неисправности.
  5. Инструменты для замены ступицы.
  6. Как заменить ступицу своими руками?
  7. Видео.

 

Функции ступицы

Главная деталь узла ходовой части автомобиля, которая испытывает самые большие нагрузки — это ступица, и передняя, и задняя. Потому что это промежуточная деталь, соединяющая колеса и подвеску авто. При поломке этой важной детали, появляется угроза для всех участников дорожного движения.
Каждое колесо имеет свою ступицу. Колесо жестко крепится на ступицу и совершает вращательное движение вокруг своей оси, а ступица крепится на жестко держится на подвеске машины.
В зависимости от того, какой привод у автомобиля, функции ступицы отличаются. Если у машины ведущие колеса задние, то ступицы заднего колеса выполняют дополнительную функцию — это перераспределение крутящего момента от коленчатого вала к колесу. Получается задняя ступица таких автомобилей является элементом трансмиссии, а не только ходовой.
К ступице колес крепятся такие детали — тормозные диски или барабаны. На недорогих машинах устанавливаются барабаны.
Поэтому, еще одной функцией ступицы заднего колеса является обеспечения торможения. Кроме этого, ступица служит местом установки различных датчиков (скорости, ABS, управления и других технических показателей), которыми напичканы современные авто.
Получаются вот такие функции задней ступицы:

    • Обеспечение жесткой надежной фиксации колеса к подвеске.
    • Обеспечение вращения колеса вокруг своей оси.
    • Удерживает антиблокировочную и тормозную систем.
    • Служит местом установки различных датчиков.

 

Устройство задней ступицы

Конструкция задних ступиц отличается от того, автомобиль имеет передний привод или задний. Ступица представляет собой округлую металлическую деталь с внешним ободом, на котором много мелких отверстий и одно большое внутренне отверстие. Внешний обод с отверстиями нужен для крепления колеса. В отверстия закручиваются направляющие болты и шпильки, на которых фиксируется ось колеса. Колеса крепятся, в основном, или на 4 болта, или на 5, но бывают и до 8 болтов.
Внутреннее отверстие ступицы предназначено для насаживания на подшипник. Шрус устанавливается в имеющееся в ней отверстие. Некоторые ступицы имеют несколько посадочных мест для электронных датчиков АБС, скорости, и тд.
Все ступицы крепятся двумя болтами и одной шайбой. Ступица сажается через подшипник на цапфу. Цапфа — это также очень важная деталь в ходовой части авто. Подшипники используются качения роликовые или конусные.

 

Поломки ступицы заднего колеса

Избежать серьезных поломок позволяет проведение своевременной диагностики и при обнаружении признаков неисправности быстрое их устранение.

 

Что ломает ступицы:
  1. Спортивный стиль вождения, то есть с рывками, с дрифтом, с поворотами на больших скоростях, а также быстрая езда по кочкам.
  2. Перегруз автотранспортного средства.
  3. Застревание в грязи и в снегу, когда машина села на днище.

Во время такой эксплуатации автомобиля, может треснуть корпус ступицы и заклинуть подшипник.

 

Признаки неисправности

Варианты проведения самостоятельной диагностики:

  1. На поворотах особенно слышно, если подшипник ступицы начинает выходить из строя.
  2. Толкать ногой резину колеса поперек, чтобы определить есть ли люфт. Если есть люфт (свободный ход), то, ступицу пора менять.
  3. Если появился гул в районе колеса. В этом случае надо приподнять авто домкратом и проверить колесо на люфт. При этом возможны звуки хруста, скрипа. При появлении такого гула, эксплуатировать автомобиль дальше нельзя, потому что ступица или подшипник уже износились по масимуму и в любой момент может заклинуть колесо.

Во время замены колеса заодно следует проверять ступицу. В случае ее замены, надо следить, чтобы не сорвалась резьба при закручивании болта ступицы заднего колеса.

 

Инструменты для замены задней ступицы

Для демонтажа ступицы потребуются следующие инструменты:

  1. Набор торцевых головок с удлинителем.
  2. Пассатижи (плоскогубцы) для снятия стопорного кольца.
  3. Ключ накидной для выкручивания направляющих штифтов тормозного барабана.
  4. Брусок из дерева, чтобы не ударять металл об металл.
  5. Ударный инструмент (молоток, секач, полукувалда).
  6. Монтировка.
  7. Зубило.
Порядок замены ступицы:
  1. Ослабить гайки крепления колеса.
  2. Приподнять автомобиль домкратом. Подложить опоры для страховки. Подложить противооткатные устройства (башмаки).
  3. Снять декоративный колпак (центр колеса).
  4. Выкрутить гайки крепления колеса.
  5. Снять тормозной барабан со ступицы или снять суппорт дискового тормоза.
  6. Выкрутить болты крепления ступицы к кронштейну. Болт откручивается через спец отверстие в самой ступице. Чтобы получить доступ, надо повернуть фланец до совмещения отверстий с болтами. Данные гайки закручиваются с большим моментом сил, поэтому открутить их не так легко.
  7. Выкрутить болты крепления суппорта, болты крепления поворотного кулака и направляющих тормозных колодок.
  8. Вытащить ступицу. Задняя ступица снимается с подшипника. Нужен спец съемник для выпрессовывания ступицы с подшипника.

 

Видео

Как заменить подшипник ступицы Nissan X-Tail (Ниссан Икстрейл).

Как надо менять заднюю ступицу.

Замена задней ступицы на ВАЗ 2108, 2109, 2110, 2110, 2112, 2113, 2114, 2115, 2170, 2172, КАЛИНА, ПРИОРА, ГРАНТА.

 Как отремонтировать ступицу ВАЗ.

Замена ступицы заднего колеса на Skoda A5 (Шкода А5).

 

Автор публикации

15 Комментарии: 25Публикации: 324Регистрация: 04-03-2016

autostuk.ru

Лада Гранта Лифтбек 8кл › Бортжурнал › Замена подшипника ступицы заднего колеса. Гранта. Без ямы и подъемника. Без пресса. И стресса.

Прошу простить многа букв.

Значит начал подвывать подшипник. Вроде как задний левый. Подомкратил машину, покрутил, поболтал колеса, и оказалось что с права некерово так уже люфтит. Пробежал то уже 43,5К. пора. Ну и поменял правый подшипник. А гул и подвывания все равно остались, — значит левый.

Расскажу о хитрых штуках, которые подглядел в инете, и которые применил сам на практике. Поделюсь опытом.

Тсссс. Парень. Хочешь легко и просто? Кинь подшипник в морозилку с утра или с вечера или перед тем как решишся.

Итак день выдался хороший, думаю что пора. Но я не давно менял тормозные колодки (не сам, правда. Хотелось чтоб это сделали за меня и быстрее. Нашел СТО со свободным «мастером», который сам это делал видимо в первый раз в жизни, потому что не знал, что для этого надо отпускать ручник. Ну, или менял там, где ручник уже был ослаблен. В итоге сам залез в яму к нему и ослабил ручник, и тогда колодки встали в порта цилиндра, а до этого не вставали, а он недоумевал почему не сходится), и это значит опять лезть под машину и крутить гайки за выхлопной трубой…

Ну у меня уже есть для этого инструмент)

спец ключ для ручника

Домкратим, не забыв подложить кирпичи под колеса. Снимаем колесо, выкручиваем шпильки пробуем снять руками барабан – никак.

Полный размер

снял колесо

Я не так давно менял подшипник сзади справа, тогда я ручник не отпускал, не пришлось. Не смотря, на то, что тросик ручника был хорошо подтянут, я не отпуская ручник, тормозной барабан снял легко. Да вообще все тогда снял легко и ступицу и подшипник легко выбил. Это после я менял колодки задние, а то понял, что они уже свое откатали – 44К уже.
Только ни фоток для потомков ни писать сюда не стал. Лень. Так же и тормозные колодки вместе с дисками впереди менял. Пару фото снял, а потом забил. Ну лень. Тут ели-ели себя заставишь, что то с машиной делать, а еще материалы на форум запиливать так вообще неохота. дайте мне таблеток от лени.
Ну в общем ехали дальше. Снять барабан не могу, лезу под машину. Снимаю защиту и сдвигаю в сторону, сняв перед этим резинку подвеса глушака.

снял защиту

Вот она гадость.

ослабляем гайки тросика ручника

Двумя ключиками на 13 ослабляем контргайку. С помощью «хитроумного» приспособления снимаем контру и откручиваем гайку на максимум. Не снимаем! А то хз получится ли потом закрутить все назад). Пробуем снять барабан – неа. Тогда берем направляющие шпильки и крутим их в отверстия на барабане которые с резьбой.

в отверстия с резьбой вкручиваем шпильки, упираясь в ступицу крутим по четверть оборота чтоб снять тормозной

Закручиваем пока они не упрутся в ступицу, потом по пол — четверть оборота крутим их по очереди. Без напора, спокойно. И барабан легко снимается сам. Выбивать его не надо!
Ужос следит за тобой, криворукая скотина!

Персик наблюдатель

Вот она родимая обнажилась

ступица

Предыдущая легко снялась руками, а это не хочет. Берем значит барабан, наоборот прикручиваем его 2мя болтами колеса, и резкими, ровными рывками дергаем на себя, стараясь не перекосить, но ударить так, чтоб было весомо. С силой! а не как по васильку ладошкой. Разумеется барабан надо прикрутить так, чтоб несколько витков каждого болта хорошо держались в ступице, чтоб был разбег ударить барабаном, и чтоб были закручены на одинаковую глубину.

снимаем ступицу

Все

снять ступицу просто

Готово

легко снять ступицу самому

Снимаем стопорное кольцо. У меня есть вот такой зажим.

снимаем стопорное кольцо

Подогнул губки правда, а то не держал кольцо. Откуда он уже не помню, давно валяется в инструментах, иногда бывает полезен. Вот и кольцо им снял. Правда после этого узрел в магазе инструмента специальный съемник за 210р, и сразу купил, а то жалко надрывать зажимчик).
Ох и не охотно выбивался подшипник

выбил подшипник в тисках, хотя зажимать там не нужно. можно обойтись и без тисков.

С завода стоял вот такой

подшипник стоял с завода

Надыбал у тестя вот такой инструмент. Пожалуй оставлю его себе. В прошлый раз выбивал зубилом.

инструмент выбивать подшипник

Протираем посадочное место от стружки, пыли, и всякой каки. Далее берем балончик с горелкой и греем ступицу. До красна ты ее окуеешь греть конечно, но этого и не надо. Просто пару минут погрей, чтоб нагрелась хорошо. Потом кидай туда подшипник. Проверь еще раз, что в ступице нет ничего лишнего перед этим. Потом просто кинь туда холодный подшипник. Можно и не охлаждать в морозилке, но я на всяк случай. Способ этот знал давно еще со времен семерки своей, но сделать так решился только сейчас.

как легко поменять подшипник самому

Пусть полежит чуть, у нас как раз тучки написали и дождик пошел. Но шел так минутки 3. Слепой чтоле.

тучки набежали

Не забудь кольцо на место поставить.

стопорное кольцо ставим на место

Одеваем ступицу, протерев места. Возвращаем барабан. Ставим колесо и ручник на 3й щелчек, лезем под машину и крутим гайку, натягиваем ручник. Проверяя колесо – крутиться или нет. Как только колесо застопорится, вылезаем снимаем ручник –проверяем колесо – крутится. Ставим на третий щелчек – нет. Все гуд. Можно контрить, возвращать защиту на место и не забывай про резинку глушака мать ее за ногу.

возвращаем все на свои места

Вот такой подшипник поставил

ступичный подшипник hola

Не знаю норм или нет. Но что то подвывает опять чутка… время передних видимо. Но там нужно снимать со стойкой, что развал не потерять…

www.drive2.ru

Замена задних ступичных подшипников — Лада Калина Универсал, 1.6 л., 2008 года на DRIVE2

Доброго всем времени суток. Решил описать как я менял задние ступичные подшипники. Все началось с того как я можно сказать, интуитивно решил проверить "болтаются" ли задние колеса на моей Калинке или нет. Подошел и начал качать сначала одно заднее колесо потом другое на стоячей машине. И мне не понравилось как авто вроде как "болтается" из стороны в сторону. Поддомкрачивал тогда сначала одно колесо, потом другое и покачал. Итог есть люфт на обоих колесах. Подшипники на момент проверки не шумели и не гудели. Обнаружил чисто случайно. Пробег на момент проверки составил 66843 км. Решил менять. Пошел на авторынок и купил подшипники "SAMARA SPZ-4" по 425 р. каждый. Многие ставят "Вологодские" я поставил Самарские хочу посмотреть сколько пройдут км.

Подшипник САМАРА SPZ-4.

Номер подшипника.

Начнем замену подшипников. Сразу хочу сказать, что при замене не были использованы ни съемники ни тиски. Все делалось по старинке на "коленках" и березовых чурочек.
1). Снял колесо;

Подшипники с завода не менялись об этом говорит заводская краска. Гайки не трогали и это факт.

2). Открутил ступичную гайку;

Пришлось нарастить рычаг.

3). Снял колодки;
4). Руками снял ступицу (сам не поверил), натяг был небольшой.

Есть заводская маркировочная краска.

Снял ступицу в сборе.

5). Снял стопорное кольцо. Выбил старый подшипник головкой на 32.

Разобрал подшипник для анализа. По маркировки Вологодский.

Разобрал подшипник он был со смазкой без раковин, повреждений, грязи. Он значит просто выработал свой ресурс.

Нет раковин, трещин и т.п.

6). Промыл ступицу и запрессовал новый подшипник предварительно смазав тонким слоем посадочные места пластичной смазкой. Я на всякий случай проверил есть ли смазка в новом подшипнике.

Есть смазка в новом подшипнике САМАРА.

Запрессовывал новый подшипник при помощи березовой чурочки и обоймы старого подшипника.

Сначала так об чурочку запрессовывал, нежными ударами.

Вот так запрессовал далее при помощи обоймы старого подшипника.

7). Установил стопорное кольцо руками без инструмента и так возможно.
8). Установил ступицу на место при помощи головки на 32 и далее запрессовал ступичной гайкой. Натяг был небольшой. Возможно потому, что смазал посадочные места.

Постукиваем аккуратно не спеша по внутренней обойме подшипника.

Все на месте. Гайку затянул моментом как на заводе. По старым меткам.

9). Все собираем в обратном порядке и проверяем есть ли люфт. В моем случае его нет на обоих колесах.

Горка б/у подшипников.

P S. А теперь найдите как говорится "три отличия".
Сегодня пошел в гараж навел порядок после ремонта авто. Очистил подшипники от смазки и обнаружил следующие отличия смотрите ниже.

Из чего состоит подшипник.

Маркировка выбита разным шрифтом. На фото не видно.

Сепараторы пластиковые и разного цвета и разной еле заметной формы.

На одном есть буртик на другом нет. Также и внутри разные буртики.

Разные буртики по форме.

Работа закончена. Всем удачи на дорогах.

www.drive2.ru

видео мастер-класс как самостоятельно заменить деталь (130 фото)

Во время эксплуатации какого-либо авто может появиться необычный гудящий звук, который может меняться в зависимости о скорости. Подобное может появляться из-за проблем со ступичным подшипником. Закладываемые на заводе характеристики дают возможность долго не вспоминать о данной запчасти.

Тем не менее состояние дорог вносит свою лепту. Из-за износа обычно не происходит разрушение подобных деталей.

Основной причиной же является физическая деформация. Это происходит чаще всего из-за невнимательности водителя на дороге, так как для поломки хватит всего одной ямы.

На любом авто, даже на ВАЗ нужна будет замена заднего ступичного подшипника.


Содержимое обзора:

Что говорит о необходимости замены?

Если вы заметили постоянный гудящий звук, то на это стоит обратить особое внимание.

Вам следует в ближайшее время обратиться на станцию технического обслуживания. Там проверят работоспособность подшипника. Чаще всего, он работает около ста тысяч километров. Если подходит время, то следует его заменить.

Чтобы заменить нужно:

  • Нужно будет затопить колеса, находящиеся в одной из двух сторон, в зависимости от места происхождения проблемы.
  • После этого колеса раскручивают до предела руками, пока не появится характерный звук.

Затем озвучивается цена на замену сломанного ступичного подшипника.

Так же вы можете отправиться в магазин за подшипником. Обычно он продается в наборе, но если у вас сломан не весь, то вы можете приобрести его отдельно.

avtoadvice.ru

Замена заднего ступичного подшипника — Лада Приора Седан, 1.6 л., 2008 года на DRIVE2

Неисправность выявил еще когда менял тормозные колодки и потом на подъемнике мне подтвердили что подшипник ступицы гудит и надо бы поменять.
В сервисе замена стоит 500р (только работа). Моя жаба тут же забила панику, а когда к ней присоединилось желание сделать что-то своими руками выбор был сделан — гараж друга и самостоятельный ремонт \mm/
Взяв у друга магический самодельный съемник и заручившись поддержкой интернетов и книжечки по ремонту было положено начало прекрасного вечера^^

К слову, подшипник купил роликовый ZOLLEX

И так, как это было у нас:
1. Ставим на домкрат, снимаем колесо.
операция бытовая, все привычно, ничего нового
2. Снимаем тормозной барабан.
в моем случае это тоже не доставило проблем, ибо совсем недавно снимал и чистил там всё
3. Расправляем стопорящие края гайки ступицы, откручиваем гайку

вот тут то и началось самое веселое) долбили по этой гайке чем только можно, в итоге вообще выбили этот стопорящий край, но гайка все равно не откручивалась


море WD-40, мата и здоровая труба не могли открутить эту гайку как ни старались.
вся вина была адресована гайке, на которой были вмятины и сбита резьба не только в месте, для этого предназначенном но и еще по периметру. видимо чтоб наверняка не открутилась >_
Спустя 2-3 часа, испортив инструмент, мы всё таки открутили эту гребанную гайку! счастье и радость!

4. Снимаем ступицу.
как уже говорил, у нас был взят у друга самодельный съемник. пока его собирал, мой напарник легким движением руки смахнул ступицу. вот и всё. зачем съемник брали — непонятно)))

5. Снимаем стопорное кольцо и выпресовываем старый подшипник
для снятия этого стопорного кольца есть специальные щипцы. у кого-то. у нас же было 2 самореза и присоединившийся парень из соседнего гаража))
а, да, еще там есть металлический пыльник, который выпал сам собой.
далее настало время выпресовки. мы то думали, что на гайке наши мучения кончатся… наивные))
первое до чего догадались — поставить ступицу на кирпичики и бить через головку кувалдой. но это не дало нужного результата. подшипник сидел как влитой, а кирпичи раскрошились.
после мы вооружились тисками и промышленным феном.
минут 10-15 равномерной прогревки ступицы и, установив на тиски, все той же кувалдой и головкой побольше подшипник выл выбит! победа!

6. Запресовываем новый подшипник
собирать оказалось быстрее, чем разбирать.
нагрев феном ступицу и обильно смазав, вставляем новый подшипник. с помощью старого впресовываем тисками на место, одеваем стопорное кольцо и пыльник


7. Собираем всё обратно
тут всё прозаично. надеваем ступицу на место, закручиваем гайку, заминаем стопорный край, надеваем тормозной барабан, прикручиваем колесо. ура, готово.

а вот и нет! ничего не готово.
кручу колесо, что бы проверить результат. должно легко крутиться и долго не останавливаться, но не тут то было. крутится еле-еле((
снял машину с домкрата, проехали кружок между гаражей, загоняем обратно
снова стандартно, ручник, передача, домкрат, подпорки под колеса.
поднимаем, кручу — не крутится вообще! тут у меня паника, че за хрень, все новое, всё смазано, что этому тольяттинскому детищу еще надо?!
тут мне друг говорит — а снял ли ты ручник… -_-
да, после снятия ручкика всё закрутилось)) счастью нет предела, вечер уже перешел в ночь, работа закончена=)

За помощь и содействие безграничная благодарность

www.drive2.ru

Замена заднего ступичного подшипника (без ABS) — Daewoo Nubira, 1.6 л., 1998 года на DRIVE2

Приветствую, мой случайный читатель )))
Сегодня я постараюсь полностью осветить процесс замены задних ступичных подшипников. Актуально для тех автомобилей, у кого тормозной барабан отдельно от ступицы.
Подшипники на оба задних колеса были куплены, о чем я писал ранее. Подшипники Ruville, но в их коробочке лежат японские КОУО. Свои детали рувиль не делает, он только упаковщик, но если он кладет в свою коробку — детальки качественные.

Подшипники Ruville (230грн комплект)

Приступим: снимаем колесо, барабан, я снял еще колодки и цилиндр, но это уже совсем другая история))


Подковыривая отверткой, снимаем защитный колпачок, отгибаем шплинт и вытаскиваем его.
Далее откручиваем гайку (держать ничего нигде не нужно, гайка накручена на мертво сидящую ось) и снимаем ступицу. У меня она сошла легко) Иногда случается так, что внутренняя обойма подшипника остается на оси, и ее проблематично снять, либо подстукивать зубилом, либо болгарским методом)

Снимая ступицу, ловим шайбу, которая под гайкой, и подшипник )

Ступица, к счастью, снялась со всеми потрохами ) Т.к. подшипники не запущены.


С обратной стороны ступицы стоит пыльник, который нужно подковырнуть отверткой и снять.

Подковыриваем и снимаем пыльник. Снимается легко

Сняли)

Подшипники, вместе с внутренними обоймами, просто вытрушиваем, а вот наружные остаются в ступице. не проблема! Там предусмотрены специальные пазы, через которые и выстукиваем оставшиеся наружные обоймы. Я использовал ударную отвертку, главное бить не в одну сторону, а по очереди, что бы обойма не стала наперекос.

Вот там паз )

Вот так зажав ступицу выбиваем обоймы

Полный размер

Одну выбил) Хорошо видно пазы

Полный размер

Выбил большую) Вытер, видно пазы через которые следует выбивать


И так, имеем голую ступицу, и новые подшипники фирмы KOYO (Япония), и нам нужно получить плод адской любви между этими компонентами ;)
Начинаем собирать) Сначала запрессовываем в ступицу наружные обоймы, и ВНИМАТЕЛЬНО смотрим, что б правильной стороной вставили (конус должен быть направлен внутрь ступицы). Вспомните, как стояли старые подшипники и сами поймете.
Большую обойму я запресовал с помощью такой же старой) Когда новая обойма села на место, старая чуть чуть застряет в ступице, но легко оттуда удаляется отверточкой)

Новая обойма запрессована с помощью старой


Маленькую обойму мы легко запрессовываем с помощью головки на 30 ) Головка идеально подходит по размерам, четко упирается в обойму, нигде не застряет.

Полный размер

Сам процесс )


Обоймы на месте) Собираем подшипники. Начнем сзади, с большого. Перед сборкой подшипники ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно смазать, т.к. с магазина они нам достаются еле жирными, транспортировочная смазка. Смазывать лучше литолом. Я купил смазку фирмы ХАДО, тоже литиевая, но лучше переносит долгие нагрузки, высокие температуры, и снижает трение (все наслышаны о хадовских присадках)

Литиевая смазка для подшипников, и прочих ответственных узлов трения. 60грн


Смазываем подшипник, вставляем в обойму, и проворачиваем от руки несколько раз, что бы смазка равномерно распределилась в подшипнике. Я повторил операцию 3 раза.

Наносим смазку на подшипник


После того как подшипник смазан, ставим его в обойму, кладем еще смазки сверху в зазор между обоймами, и ставим новый пыльник (идет в комплекте с подшипником).
Немного любуемся промежуточным результатом, и собираем дальше)

Кладем еще смазки и ставим пыльник

Вот такая красота получается ) Уже представляю как по новому покатится машинка )


По аналогии собираем передний, маленький подшипник. Место между подшипниками, внутри ступицы, я тоже забил смазкой, обычным солидолом, что б новой смазке не было куда деваться )
Ставим ступицу на место, и затягиваем подшипник. Что бы правильно затянуть, я поставил колесо, и затягивал до тех пор, пока не пропал люфт. Пропал — подгоняем гайку и шплинтуем.

Полный размер

Затягиваем ступичный подшипник


Если затягивать без колеса — недотянем. Без колеса крутишь, оп — люфт пропал, а ставишь колесо — он есть. Поэтому не ленимся на пару болтов прикрутить колесо и сделать правильный момент затяжки)
ВАЖНО! Километров через 30-50 обязательно проверьте подшипник на люфт ( а он будет) и подтяните! И потом еще раз километров через 70 — 100. Это особенность конических подшипников.
Как видим, ничего сложного в этом нет, так что не стесняемся отбирать хлеб у работников СТО и делаем свою машинку сами) Удачи на дорогах, не ломайтесь ;)

www.drive2.ru

Замена подшипника задней ступицы – диагностика и ход работы + видео » АвтоНоватор

К сожалению, иногда наши автомобили ломаются и нуждаются в ремонте, необходимо менять разные детали, оптику, а в некоторых случаях нужна замена подшипника задней ступицы, правда, как показывает статистика, такое случается довольно редко.

Как распознать неполадки в ступице?

Дело в том, что ступица является важнейшим элементом любого вращающегося механизма, в том числе и автомобильного колеса. Она представляет собой центральную часть вращающихся деталей с отверстием для возможности насадки ее на ось либо вал. Таким образом, ее главная задача – обеспечение вращательного движения. Для того чтобы вращение на оси не было свободным, в отверстие ступицы запрессовывают подшипники качения либо же специальные заглушки. Кроме того, именно благодаря подшипникам ступица, а также колесо может вращаться.

Заметить, что срочно необходима замена подшипника ступицы, довольно легко, в этом случае возникает характерный стук в задней нижней части кузова, чаще всего, он усиливается при движении по неровной дороге или же при наезде на ямы, а также бугры. Во время же движения по относительно ровному дорожному покрытию может возникнуть гул. Кроме этого, очень сильно нагревается тормозной барабан.

Проверяем, нужна ли замена подшипника ступицы заднего колеса

Прежде всего, причиной подобной поломки служат плохие неровные дороги, тем более что в некоторых случаях наше дорожное покрытие вообще сложно назвать дорогой. Второй же причиной, по которой подшипник может прийти в негодность, является некачественный материал, из которого он был изготовлен. Замена подшипника ступицы заднего колеса – не очень сложный процесс, поэтому его довольно легко можно осуществить и самостоятельно в домашних условиях.

Однако, прежде чем приступать непосредственно к действиям, следует выяснить действительно ли дело в нем. Для этого необходимо вывесить то колесо, со стороны которого слышен гул, и, раскачивая его руками, проверить люфт. Если же при осуществлении данных действий люфт будет обнаружен, и при этом возникнут глухие стуки, то медлить с заменой нельзя. Развалившийся по дороге подшипник вызовет повреждения других деталей ступичной системы.

Залогом быстрой и качественной работы служит правильно подобранный инструмент и высококачественные материалы, в данном случае подшипник. Поэтому не старайтесь экономить на нем, приобретайте варианты только лишь от хороших производителей, ведь от этого во многом зависит и срок службы.

Замена подшипника задней ступицы – ваши действия шаг за шагом

Из инструмента вам потребуется отвертка, домкрат, баллонный ключ, литол, съемник для гайки ступицы, иногда зубила и монтировка. Далее, подготовив все необходимое, действуем следующим образом. Ставим авто на первую передачу, предварительно подложив под передние колеса «башмаки». Поднимаем автомобиль с помощью домкрата и демонтируем нужное колесо. Открутив направляющие штифты, нужно снять тормозной барабан, чаще всего его сбивают. Теперь специальным съемником откручивается гайка ступицы и сбивается с цапфы сама ступица. Она должна сойти вместе с кольцом подшипника, в противном же случае его необходимо снять с помощью монтировки и зубила.

Для того чтобы впрессовать сам подшипник, необходимо специальными щипцами снять стопорное кольцо и сбить металлический пыльник. Дальше надо смазать посадочное место и с помощью специального съемника запрессовать обратно новые подшипники. При этом учтите, что забивать их крайне не желательно. Теперь обратно устанавливают пыльник и стопорное кольцо. Ударяя по внутреннему кольцу подшипника, надеваем ступицу обратно на цапфу. Далее нужно затянуть цапфу и как можно лучше замять ее бортики. Процесс почти закончен, на прежние места устанавливаются колодки, тормозной барабан и, конечно же, колесо.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

carnovato.ru

Как заменить подшипник задней ступицы

Легкость вращения колес на авто обеспечивается наличием подшипников качения, установленных в ступице. Но данные элементы во время работы испытывают сильные нагрузки, поскольку они должны не только обеспечивать скоростное вращение ступицы и закрепленного на ней колеса. И ступица и подшипник должны еще и воспринимать на себя вес авто, поскольку в соединении между ступицей и осью расположен только этот подшипник, поэтому он и воспринимает на себя всю нагрузку.

В передних ступицах переднеприводных машин обычно используется подшипник, рассчитанный на значительные нагрузки. А вот задний по такому показателю несколько уступает, к тому же в передней части авто нагрузка на данный элемент практически всегда одинакова, поскольку этот подшипник воспринимает на себя только вес передней части авто вместе с мотором и КПП.

А вот подшипнику задней ступицы приходится работать часто с изменяющейся нагрузкой, которая зависит от загруженности салона, а также багажного отделения, поэтому задние ступичные подшипники выходят из строя значительно чаще.

Признаки износа подшипника

Содержание статьи

Признаки износа ступичных подшипников задних колес очень легко распознать. При движении в салоне появляется гул в задней части авто. На малых скоростях может явно прослушиваться скрип.

В случаях, когда подшипник начал разрушаться, при вращении колеса может появиться хруст, указывающий на то, что отколовшиеся кусочки начали попадать между роликами.

Проверить состояние данного элемента тоже не составит труда. Достаточно вывесить домкратом заднее колесо, проверить наличие осевого люфта, раскачивая колесо.

Затем колесо следует повращать, прислушиваясь к наличию скрипов. Если началось разрушение подшипника, скорее всего колесо при вращении будет закусывать.

Дальнейшие действия зависят от используемого элемента. На разных авто подшипник по конструкции может отличаться. К примеру, на ВАЗ-2110 применяется на задней ступице радиально-упорный двухрядный шариковый подшипник закрытого типа, внешне он похож на подшипник передней ступицы. А вот на Daewoo Lanos используется конический роликовый подшипник, состоящий из двух половин. Дальше все рассматривать будем на примере этих двух авто.

Так при проявлении признаков износа ступичного подшипника у ВАЗ-2110 – он попросту заменяется.

В Lanos же гул, скрипы и люфт можно попытаться устранить путем подтягивания ступичной гайки. Часто достаточно бывает провести данную операцию, чтобы устранить люфт и гул.

Но если при вращении колеса слышен хруст или подтяжка ступичной гайки результат не дала – выполняется замена подшипника задней ступицы.

Замена подшипника на примере ВАЗ-2110

Задняя ступица с подшипником ВАЗ-2110

Вначале рассмотрим замену данного элемента на «Десятке». Инструментов, которые понадобятся – не так уж и много, но потребуются и специфические. Всего же нужно будет наличие:

  • Домкрат;
  • Опоры для авто;
  • Ключ баллонный;
  • Торцевой ключ на «30» или головка с воротком того же размера;
  • Пассатижи для удаления стопорных колец;
  • Ключ на 12;
  • Специальный съемник для выпрессовки подшипника;
  • Молоток;
  • Зубило;
  • Монтировка;

Имея все это, можно приступать к замене. Автомобиль ставиться на ровную поверхность, на КПП включается 1 передача. Пока авто стоит на колесах, лучше сразу ослабить ступичную гайку. Часто эта гайка сильно затянута, поэтому возможно потребуется наращивание ключа трубой.

Затем ослабляются колесные болты, колесо поддомкрачивается, а само авто ставиться на опоры. Далее колесо снимается с автомобиля.

Перед снятием ступицы потребуется демонтаж тормозного барабана. Для этого вначале нужно выкрутить направляющие штифты. После этого барабан снимается со ступицы. Иногда его снять можно только, сбив барабан при помощи молотка и деревянной наставки.

Далее полностью выкручивается ступичная гайка для возможности демонтажа ступицы с оси. Поскольку подшипник сидит на оси плотно, без молотка и деревянной наставки не обойтись. Сбивать нужно аккуратно, постоянно проворачивая ступицу для равномерного ее схода с оси.

Дальше все зависит от того, как сошла ступица с оси. Дело в том, что при сильном износе, внутренняя обойма подшипника может остаться на оси, а внешняя, вместе с шариками – в ступице.

При таком раскладе придется дополнительно снимать тормозные колодки, чтобы «сорвать» с места внутреннюю обойму, а после стянуть ее съемником или при помощи зубила и молотка. Способ стягивания внутренней обоймы не важен, главное, снять ее, при этом не повредив поверхность оси. Если же подшипник сошел с оси полностью в сборе, можно приступать к дальнейшим работам.

Со снятой ступицы нужно выпрессовать подшипник. Для этого предварительно снимаются стопорные кольца. Затем при помощи специального съемника. Если такового нет – можно попросту его выбить.

А вот садить на место новый элемент путем забивания категорически запрещается. Его следует впрессовывать либо тем же съемником, либо воспользоваться мощными тисками, используя в качестве правки внешнюю обойму изношенного подшипника.

После посадки нового элемента, устанавливаются его стопорные кольца, а этом замена подшипника задней ступицы завершена и можно приступать к сборке, которая выполняется в обратной последовательности.

Замена подшипника задней ступицы на примере Daewoo Lanos

На Lanos эта операция выполняется несколько по-другому, да и инструмента нужно меньше:

  • Домкрат;
  • Опоры для авто;
  • Ключ баллонный;
  • Ключ рожковый на «24-27»;
  • Пассатижи;
  • Отвертка;
  • Съемник для подшипника;
  • Молоток;
  • Зубило;
  • Монтировка;

Начальный этап работ практически одинаков вышеописанному – авто поддомкрачивается и снимается колесо.

Видео: Ланос, меняем подшипники задней ступицы и задние колодки

Далее при помощи молотка и отвертки сбивается защитный колпачок ступицы. Чтобы выкрутить гайку, предварительно пассатижами извлекается стопорный шплинт.

Затем ключом откручивается ступичная гайка и извлекается опорная шайба. После этого появиться возможность снять тормозной барабан вместе с подшипниками. Зачастую внутренняя обойма внутреннего подшипника остается на оси. Чтобы ее снять придется воспользоваться съемником или же молотком с зубилом.

Далее нужно выпрессовать наружную обойму внутреннего подшипника и внешний подшипник с барабана. Для удобства работ внутри барабана проделаны специальные выемки, позволяющие легко выбить внешние обоймы подшипников молотком и зубилом.

После нужно запрессовать внешние обоймы новых подшипников в посадочные места барабана. Лучше это делать при помощи тисков и старых обойм в качестве направляющих.

Затем на ось надевается внутренняя обойма внутреннего подшипника и аккуратно набивается молотком и трубой, равной по диаметру этой обоймы. Главное, чтобы она села на ось до упора.

Следующим этапом является установка барабана на место, а после уже устанавливается внутренняя обойма внешнего подшипника. Остается только установить на место упорную шайбу и затянуть ступичную гайку. Ее нужно затянуть до упора, а после отвернуть на треть оборота, чтобы обеспечить вращение колеса. Перед установкой защитного колпака гайку нужно обязательно застопорить шплинтом.

После полной сборки следует немного проехать на авто, а после удостовериться, что подшипник не греется. Если он греется, нужно снова снять колпачок, вытянуть шплинт и еще немного ослабить затяжку гайки.

avtomotoprof.ru

Замена заднего ступичного подшипника — Volkswagen Vento, 1.8 л., 1993 года на DRIVE2

Загудел в очередной раз задний ступичный подшипник… Терпеть я этого не стал и решил сразу поменять его, что собственно и сделал после работы в гараже!

Собственно говорят вот пациент:


Снимаем крышечку ступицы

Вытаскиваем стопор

Снимаем стопорное кольцо

Откручиваем ступичную гайку при помощи головки


Снимаем шайбу

И вот

Дальше, чтобы снять барабан надо свести колодки, делается это следующим образом: поворачивается барабан до тех пор пока в отверстие от болта не будет виден солдатик сводки колодок, когда он виден в отверстие, берем тонкую отвертку и давим его вверх до упора. Когда он уйдет вверх можно спокойно снять барабан.


Барабан снят


Снимаем сальник заднего подшипника и извлекаем его


А вот причина шума. На внешнем подшипнике разбились ролики

Начинаем выбивать обоймы подшипников из барабана. В барабане есть небольшие выемки что бы удобнее было выбивать обойму.

Обе обоймы выбиты

Ремонтный комплект ступичного подшипника

Начинаем вбивать новые обоймы. Для этого хорошо подходят старые. Вставляем новую а сверху кладем новую обойму, тока лучше ее перевернуть, дабы удобнее было вытащить после усадки новой обоймы. Я подкладывал деревяшку чтоб не бить молотком по обойме.


После усадки новых обойм вставляем внутренний подшипник, не забыв смазать его, после чего одеваем и сальник. Одеваем барабан на ступицу и то же самое с наружным подшипником. Небольшой нюанс по закручиванию ступичной гайки: закрутив ее, ее надо расслабить на одну грань, дабы не перетянуть подшипник, допускается небольшой люфт в пол мм. После чего одевается стопорное кольцо и шплинт!

www.drive2.ru


Смотрите также

КОНТАКТЫ

Екатеринбург

ул. Онуфриева 55

тел: +7 (912) 299 47 31

        +7 (912) 280 78 38

e-mail: [email protected]

 

Время работы:

12.00-20.00

Выходные:

понедельник

воскресенье

Рекомендуем позвонить

перед приездом!!!