Developed by JoomVision.com
 

Полировка акриловой краски на авто


устраняем шагрень — Mitsubishi Eclipse, 3.0 л., 2000 года на DRIVE2

Эклипс я красил у тех же людей, у которых красилась и мазда. Меня полностью устраивало попадание в цвет, качество краски, отсутствие подтеков, отсутствие соринок и т.д. Не устраивало одно – шагрень. Покрашенные элементы отражали свет немного иначе, чем старые. Если в старых отржание было зеркальным (хоть и пошарпанным, мутным), то на новых элементах отражение получалось волнистым.
Шагрень есть у всех автомобилей. Со временем краска шлифуется, шагрень становится меньше. Отполировав краску, можно добиться того, что отражение будет четким и неискаженным.

Выбирая исполнителей для покраски, я долго не мог решить, с кем же работать. В итоге, выбрал друзей с условием – если меня не устраивает шагрень, вы полируете. Учитывая это, краску клали слоем потолще.

Покрасились. Цвет, краска, блеск – все устраивало, но шагрень огорчала. Подождав положенные 3-4 недели, наконец-то приехал на полировку.


Процесс, прямо скажу, смотрится страшно.
В самом начале автомобиль… Шлифуется. Берется наждачка (1000-ая, вроде), надевается на шлифовальную машинку, в руку берется бутылка с водой — и вперед.
Смотришь на то, как твой блестящий и сияющий автомобиль становится матовым, и думаешь – зачем тебе все это надо было? Ну пути назад нет, да и других вариантов быть не может – с шагренью кататься я не буду.

После этого берется 2000-ая наждачка и шлифовка идет по втором кругу. Автомобиль становится совсем матовым.


Далее начинается аналогичная работа, но теперь работает полировочная машинка с поролоновым кругом и полировочными пастами. Использовались две пасты, одна из которых – Farecla G3, а вторую я не помню.


Честно говоря, глядя на отполированный автомобиль, я почти не замечал разницы. Все так же шагрень. Все так же нет зеркала. Недоволен. Огорчен.


Однако, когда автомобиль увидела моя девушка, она сказала, что шагрень стала гораздо меньше и это видно невооруженным взглядом. Наверное, все дело в том, что я наблюдал за процессом полировки, видел как менялась постепенно краска, поэтому для меня изменения до-после не были такими резкими.


Также отполировали мне и крышу (хоть и не красили ее).
До полировки на крыше присутствовало немаленькое количество мелких царапин. Их все устранили. Правда, появились новые, от самой полировки – совсем мизерные, которые становятся видны только на ярком солнце. Причина появления – недостаточно прошлись 2000-ой наждачкой. Обещали исправить (и уже исправили).



Пару моек спустя, заехав в магазин, я решил сделать то, что давно планировал, но откладывал на потом – купить полироль и попробовать отполировать авто самостоятельно.

Купил в том же магазине тряпочку, не посмотрев, что за она. Как оказалось, зря.
Во-первых, тряпочка оказалась совсем неподходящей. Поэтому, полировка была ограничена капотом.
Во-вторых, тряпочка оказалась замшей и стоила то ли $15, то ли $25. Жирновато за кусок тряпки.

Фото до-после выкладываю без комментариев. Есть разница?


Итог – ожидал от полировки большего. Видимо, потому что ориентировался на черные автомобили с зеркальным отражением. Ожидал напрасно. Сначала расстроился. Потом, сравнивая отражение в эклипсе с отражениями в других авто, понял что у меня все хорошо – перестал расстриваться.
Крышу отполировали ужасно – пришлось ехать повторно. Этот косяк исполнители уже исправили – об этом во второй части

PS: Бонусное видео

PPS: на Д2 есть ограничение на 20 фотографий в посту — приходится разбивать рассказ на две части.

www.drive2.ru

Секрет. Полировка - Блог реставратора старинных автомобилей и мотоциклов — ЖЖ

Заранее прошу прощения за то, что долго не пишу про ремонт барабанных тормозов. Просто не наделал подходящих фотографий пока.

Поэтому, сегодня расскажу о полировке лакокрасочного покрытия автомобиля.
Сразу хочу оговорить некоторые нюансы:
- сколько людей, столько и мнений. Я покажу, как это делаю я.
- материалы могут быть любые, какие вам только по душе и карману.
- речь пойдет о полировке акриловой краски без лака.
- читайте инструкцию к своим расходным материалам. Способ применения может отличаться.
Остальные условия будут в тексте.

Итак, для примера, полированная и неполированная половины облицовки радиатора москвича:

Необходимость полировки, думаю, очевидна. Краска начинает блестеть, уходят все недостатки, неровности и шероховатости. Машина приобретает законченный вид.
Думаю, вы обратили внимание, что полированная часть капота (справа, если что) на отсвет все равно не зеркально ровная. На ней присутствуют впадинки. Так называемая "шагрень". Во-первых, задачи выводить поверхность в идеал не стоит. По мнению заказчика (!) с такой покраской машина выглядит еще более приближённо к оригиналу. А, во-вторых, чтобы получить зеркало, изначально красить нужно было по-другому. Оставляю это на совести маляров.

Итак, поехали. Нам потребуется:

Обезжириватель, полировальные пасты с разным зерном, специальные пылесборные салфетки, наждак с зерном 1000 для воды, чистая вода, полировальная машинка и круги на нее. Я справляюсь одним пороллоновым кругом средней жесткости. Для особых фетишистов существует уйма кругов и насадок. Даже с розовым мехом ))

Для начала протираем поверхность салфеткой с обезжиривателем. Не используйте растворители! В крайнем случае Уайт Спирит.

Тщательно осмотрев поверхность, выявляем все неровности и недостатки.
Я, например, обнаружил черную точку, видимо от антикора, которая упорно не хотела стираться обезжиривателем.

Берем наждак, мочим в воде и аккуратно, без особого нажима, несколько раз протираем это место.

Протер несколько раз — посмотрел. Не ушел дефект — повторил. Главное — лишнего не натереть.

Таким же образом уничтожаются кратеры, пылинки, царапины и прочая нечисть.

После этого необходимо насухо вытереть поверхность и обезжирить. Не допускайте попадания пыли. Каждая пылинка царапает покрытие при полировке. Инструмент так же держите в чистоте.

Наносим немного полировальной пасты на круг и растираем равномерно по поверхности.

Включаем на машинке средние обороты (на моей - позиция "d" или "с") и равномерно водя машинку всей плоскостью по поверхности, полируем до получения нужного результата. Поверхность должна быть однородной, гладкой и блестящей.

Важно!
- Не держите машинку на одном месте. Выбьете больше краски, чем нужно.
- не прижимайте сильно. По той же причине
- не протирайте после полировки кузов хотя бы день! Верхний слой краски сразу после полировки очень мягок и его легко можно снова поцарапать.

А вот результат:

Posted via LiveJournal app for iPhone.

dragonfly-ua.livejournal.com

Полировка акриловой краски: можно ли полировать ее на авто?

В настоящее время акриловые ванны стали достаточно популярными среди многих пользователей. Все заключается в их свойствах – удобная установка, небольшой вес по сравнению с чугунными изделиями, красивый, разнообразный и необычный дизайн, большой выбор форм и размеров. Достоинства этих изделий можно перечислять до бесконечности, однако, не все так хорошо.

У этих средств есть весьма весомый недостаток – недолговечность и вполне возможно, что может потребоваться полировка акриловой ванны, которую можно сделать своими руками. От небольшого удара или падения какого-либо предмета может появиться трещина или повреждение, не подлежащее ремонту.

Для того чтобы это избежать, важно правильно соблюдать все процедуры по уходу, а именно делать полировку ванн.

Причины возникновения повреждений

Причины повреждения акриловых ванн:

  • поскольку такие ванны хрупкие, повреждения часто возникают из-за ударов;
  • часто при падении в них острых и тяжелых предметов, бритвенных станков, ножниц, могут возникнуть различные сколы или трещины;
  • кроме механических повреждений бывают и химические. В основном воздействие слишком агрессивных моющих средств. Например, во время мытья или замачивания белья.

Повреждения на акриловой ванне

Как исправить ситуацию

Если вдруг на ванне появился скол, трещина или любое повреждение можно воспользоваться способами:

  • замена ванны — это дорогой способ. Он подходит в том случае, когда поверхность слишком сильно повреждена и не подлежит ремонту;
  • вызов специалиста, который произведет ремонт покрытия специальными восстанавливающими средствами;
  • отполировать поверхность своими руками. Этот способ наиболее подходящий и о нем стоит поговорить подробно.

Средства для полировки

Первым делом нужно запастись средствами:

  • специально предназначенные для ванн синтетические моющие средства;
  • полироль на основе воска;
  • серебряная полироль;
  • уксус столовый, но лучше подойдет сок из свежего лимона;
  • средства, предназначенные для поверхностей хромированного типа;
  • наждачная бумага с мягкой структурой и абразивная полировочная смесь;
  • мягкий материал, губка, тряпка.

Акрилан — средство для чистки акриловых ванн

Средство для чистки и полировки акрила и стеклопластика CRAMER

Пошаговая полировка

Выполнение полировки своими руками не так уж и сложно, главное выполнять в соответствии с рекомендациями:

  • первым делом ванну нужно хорошо промыть. Ополосните поверхность водой и протрите губкой. Нанесите на губку моющее средство, вспеньте его и намыльте им поверхность ванны. После смываем водой. Не желательно использовать моющие средства на основе ацетона, аммиака, хлора, с какими-либо абразивными веществами и со стиральным порошком;
  • если поверхность ванн сильно грязная, то нанесенное моющее средство следует оставить на некоторое время и промыть водой с губкой. При необходимости эту процедуру можно сделать еще раз;

  • после мытья на ванну следует нанести полировочное средство на основе воска и потереть мягким материалом;
  • царапины следует затереть наждачной бумагой;

Наждачная бумага для зачистки ванны

  • если на поверхности имеются стойкие и тяжело смываемые загрязнения, то они удаляются при помощи серебряной полироли или обычной мятной зубной пастой. Небольшое количество средства наносится на пятно и затем нужно потереть его специальной тряпочкой;
  • известковый налет может устранить обычный столовый уксус или сок лимона. Тряпочку нужно смочить в кислоте и потереть места с большим количеством извести;
  • после этого на ванну наносится абразивная полироль и распределяется по поверхности мягким материалом. Для того чтобы полировка стойко держалась, ее следует промыть мыльным раствором;

Полироль для акриловой ванны

  • если изделие выполнено из хромового материала, то поверхность нужно обработать средством для хрома. Оно оставляется на полчаса и ополаскивается. При необходимости эту процедуру можно повторить.

Как отполировать гидромассажную ванну

В принципе весь процесс ни чем, не отличается от полировки обычной акриловой ванны. Весь процесс должен выполняться следующим образом:

  • для начала ванну нужно хорошо промыть;
  • для хорошего промывания ее можно наполнить мыльной водой и включить режим гидромассажа примерно на 5 минут;
  • воду следует оставить минимум на 15-20 минут, а лучше на полчаса;
  • мыльный раствор следует слить и ванну наполнить обычной водой. Также включаем режим гидромассажа на 5-10 минут, чтобы полностью смыть налет от мыльного средства;
  • если мыло с первого раза плохо смоется, то эти процедуры следует повторить;
  • затем уже можно приступать к полировке ванн. Первым делом нужно удалить все пятна зубной пастой или серебряной полиролью. От известкового налета используется сок лимона;
  • наждачной бумагой удаляются различные царапины, неровности, мелкие повреждения;
  • после полного очищения и удаления всевозможных пятен на поверхность следует нанести абразивную полироль;
  • в конце промываем все мыльным раствором, хромируем поверхность аэрозолем.

Гидромассажная акриловая ванна

Что делать если на ванне имеются трещины и повреждения

Иногда на слишком дорогих ваннах европейского производства могут появиться повреждения, трещины, различные сколы. Но не стоит сразу выбрасывать изделие или менять на новое. Не все так плохо, ванну можно восстановить своими руками и не слишком дорого. Для этого достаточно приобрести жидкий акрил и воспользоваться советами.

  • первым делом трещину следует расширить. Для расширения можно использовать ножик, наждачную бумагу. В результате должна получиться канавка;

Трещины на ванне

  • далее производиться обезжиривание поверхности. В этом помогут специальные моющие средства. На смоченную губку наносится моющее средство, протираем трещину, ополаскиваем водой;
  • разводим акриловый состав. Порошок смешиваем с водой, перемешиваем каждые 30-40 минут;
  • оставляем смесь на 4-5 минут, чтобы она отстоялась. По составу она должна быть густой, а также довольно тягучей;
  • аккуратно вносим состав в трещину ванны. Не вносите слишком много, смесь должна находиться наравне с поверхностью. Если она будет немного выше не беда, после высыхания ее можно будет затереть наждачной бумагой;

  • в конце всех работ делается полировка наждачной бумагой 1500, которая предназначена для сглаживания царапин;
  • также для полировки можно использовать бумагу 2500. На ощупь эта бумага ничем не отличается от плотной бумаги. Желательно полировку с этой бумагой производить совместно с водой. После использования этого полировочного материала, ванна в местах повреждения будет иметь такую же шероховатость, как и вся поверхность изделия;
  • в результате все трещины будут полностью заделаны, а ванну не придется менять на новую.

Полировка ванн из акрила не такая уж сложная. Главное в этом деле иметь все необходимые материалы, знание всех нюансов работы. Это поможет не только сэкономить время, финансы, но сохранить изделие от дальнейшего разрушения.

Источник: http://VannayaSovety.ru/kupalni/polirovka-akrilovoj-vanny.html

Краска Vika-акрил

Если выбирать какой краской перекрасить наше самое обыкновенное авто и это не будет краска не “под лак”, то выбираю отечественную краску Вика. Только важно не ошибиться, надо брать именно акриловую Vika АК-1301. Чем она удобна – не течёт, заполняет риски, не привередлива, имеет в конечном виде глянец не нуждающийся в полировке…..

Даже странно, что эта краска многим неизвестна (2012 г). Сколько раз приезжали на покраску одной двух деталей и было очевидно, что машину позже перекрашивать придётся всю.
Заказывают краску на недорогом подборе и там редко попадают ” в цвет”. На следующий год опять поедут подбирать краску и опять не будет полного совпадения цвета.

Абсолютно неоправданные расходы. 250 гр краски с подбора стоять столько же сколько банка 08 кг Вика-акрил.
Банки краски хватит на перекрас одной трети машины.
“Тогда зачем платить больше?” Удобнее сразу купить банку или две. Этого хватит чтобы много чего перекрасить.
Почему лучше две банки.

Обратите внимание

Потому что есть вероятность – партия из разных партий (бывает) не абсолютно один в один, это относится к сложным цветам. Белый или чёрный всегда совпадёт.
Многие слышали, что Ярославская краска это “очень плохая краска”. Но это было раньше, когда выпускалась только краска одного типа – типа МЛ.

Сейчас в Ярославле работают уже два завода (разделились) и ещё больше, поэтому всех запутали своим ассортиментом. И ориентироваться теперь надо на краску типа АКРИЛ. Т.е. на акриловую краску АК-1301 в красных банках. На видео сказано про неё.
Ещё надо иметь виду следующее обстоятельство.

Если покраска идёт не в условиях покрасочной камеры, то краска Вика-Акрил окажется в более выигрышном положении. Она менее привередлива к качеству подготовки поверхности и к условиям, в которых идёт покраска.

В гараже, например, самые дорогие и продвинутые материалы начинают вести себя не совсем предсказуемо… Некоторые очень боятся повышенной влажности, другие совершенно не заливают минимальные погрешности вышкуривания.
Красил краской Вика-акрил крыло и переднюю часть капота. И ещё много раз другие отечественные авто, когда расход краски шёл не на граммы .

Почему не стоит покупать другую краску Vika (синяя банка) Эмаль ВИКА-синтал (МЛ-1110, МЛ-197, МЛ-12)
Она совсем другого действия. Не так быстро сохнет, как то хуже полируется. Но самое главное она не такая “износостойкая” – быстро затирается и перестаёт блестеть.

 Не зря где то отмечено, что предназначена для коммерческого транспорта.  Там какая разница, как будет позже выглядеть кабина грузовика или трактора. С завода они все выглядят неплохо. Позже почему то выцветает и совсем не блестит.
Но был опыт – покрасил красиво и этой краской.

Ради чистого эксперимента.

Да, ею можно покрасить красиво.

Добавлено ноябрь 2012.
Так и не собрался выложить более полное описание этой краски. Но в принципе, для не нового отечественного авто это основной вариант. Она совершенно неприхотлива, у неё никогда не бывает кратеров и других проблем.

С ней удобно работать, она быстро сохнет и её быстро потом можно аккуратно полировать. Ещё пробовал добавлять в неё любой отвердитель предназначенный для других акриловых материалов – любого акрилового грунта и лака. Краска всё это терпит.

Но так можно пользоваться только в случаях крайней необходимости.

Начал так же очень часто краской Vika-акрил подкрашивать части деталей (т.е. перекрашивать не всю деталь, а только её часть). Получается всегда очень красиво и легко сполировывается на следующий день граница покраски. Не пользуюсь никакими полировальными машинками.

Просто беру поролоновый круг для этой машинки и пасту фирмы 3M под номером 74. Аккуратно сглаживаю в одну сторону по направлению новая краска – старая краска.

Ещё быстрее получается сполировать эти переходы если сначала стереть границу кругом “Тризак” например зернистостью 1500 (тоже руками), а потом пастой 74.

Ещё интересное про эту краску.
Можно ли эту акриловую краску покрывать ещё дополнительно лаком? ЕСть обычный ответ что не предусмотрено так делать, к тому же, она и так блестит.
Потом попробовал и в принципе мне результат понравился. Краска ещё интереснее дала блеск. Но появился один ньюанс – под лаком минимально, но меняется цвет (совсем немного). Поэтому если использовать лак поверх этой краски, тогда надо так красить всю машину. Будет фото, где покрасил тонко двумя слоями часть рамки и покрыл сразу лаком и на следующий день сполировал границу.
Вообщем эта краска рабочая и продолжает нравится.

  • Как разбавить краску

Пока нет схожих записей

Эта запись опубликована в рубриках: Краска Vika-акрил. Постоянная ссылка.

Источник: http://sergius41.ru/kraska-vika-akril

Полировка нового авто: за и против

Содержание:

Некоторая часть водителей предпочитает колесить на своем автомобиле до тех пор, пока ЛКП на нем не приобретет вид холста для рисования — испещренного сетью царапин и первыми художественными пробами коррозии. После чего следует небольшая подкраска и продажа машины, ибо восстановить металл невозможно. Водители, впадающие в другую крайность, берегут ЛКП так, будто любая поездка на авто — презентация на подиуме Парижского автосалона. Разделяющая оба лагеря черта — вопрос о том, нужно ли полировать новые автомобили. Именно здесь большинство водителей, занимающих обычно нейтральную позицию, поддаются подозрительности в отношении дилеров, полирующих авто на продажу, проявляют крайний перфекционизм, натирая заводскую покраску воском и жидким стеклом. Вопрос имеет принципиальное значение для тех, кто желает разобраться в технологии и принципах полировки своими руками, уходе за авто без пробега, поэтому рассмотрим возможные варианты, доводы за и против специального ухода.

Когда и как нужно полировать авто

Предполагается, что новый автомобиль имеет свежее лакокрасочное покрытие, поэтому царапины с него устранять не нужно. С другой стороны, образованию царапин новые слои лака подвержены заметно сильнее, чем покрытия, чей возраст насчитывает несколько месяцев. Эмали сохнут по-разному, но популярные сегодня акриловые могут набирать твердость несколько недель, алкидные — 1-2 месяца.

Полировка нового ЛКП требуется по той причине, что удаление царапин напрямую связано с абразивной полировкой, т.е. постепенным снятием краски и лака. Если царапины можно устранить только вместе с частью краски, логичнее до этого не доводить и относиться к автомобилю бережно.

Другое дело, что большинство восковых полиролей смывается с авто гораздо раньше, чем на нем образуются более или менее достойные внимания дефекты, поэтому полировать дешевыми средствами новое авто бессмысленно.

Зато лишнее натирание даст результат обратный: краска может немного потускнеть, поскольку работа своими силами редко проводится в идеальных условиях, и вместе с безабразивными пастами на поверхность автомобиля попадают частицы пыли, песчинки и пр.

Нормальным вариантом можно считать полировку авто спустя 5-7 месяцев после покупки, когда царапины еще не образовались, но предупреждение таковых требуется.

После этого можно полировать автомобиль два раза в год, так как для зимы и лета нужно использовать разные составы, а полировку осенью и весной удобно совмещать с другими периодическими работами.

Определить степень изношенности ЛКП или нанесенной на нее защиты можно по тому, как задерживается на поверхности вода.

  • Если вода собирается в капли и стекает по наклонной, значит зацепиться ей не за что, и царапины отсутствуют или очень малы — обновлять защиту или полировать авто не требуется.
  • Если вода растекается по поверхности, задерживается на ней, значит адгезия велика — необходима защитная полировка.

Как не нужно полировать авто

Недопустимо полировать новый автомобиль абразивами (маленький размер зерна при этом не повод допускать его до краски и лака). Особенное внимание нужно уделять пастам и полиролям, где может содержаться небольшое количество абразива, включенного в состав с самыми добрыми намерениями (для устранения микроскопических царапин и трещин). Перед покупкой полиролей, в том числе защитных, следует внимательно изучить их состав на предмет наличия в нем абразивного (полирующего) порошка. Серьезной опасности в мелкозернистых порошках нет, но собственноручно уменьшать толщину ЛКП не имеет смысла, так как образование даже микроскопических царапин, при условии качественной покраски, требует времени.

Защитные полироли имеют свои ограничения. При нанесении их своими руками легко можно допустить следующую ошибку: использовать слишком грубый материал, жесткий полировальник. Для того чтобы располировать защитную полироль, требуется небольшое давление, но применение слишком плотного материала приведет к матованию поверхности.

Уход за новым автомобилем

Опасность для ЛКП представляют не только пыль и грязь, но и процесс очищения от них, т.е. процедура мойки. Бесконтактная мойка не так вредна, как обычная, но использовать ее нужно грамотно.

Если используются слабые реактивы, требуется домывание — в ход идут губки и тряпки.

Хозяйственные губки хорошо держат воду, но выполняют, по сути, функцию абразива во время полировки руками — лучше заменить их на мягкие щетки или специальные мягкие губки с крупными порами.

По той же причине химия для мытья не должна содержать абразивов, поскольку их работа медленно, но верно уничтожает лак и краску. Защитную полироль такая химия снимает столь же успешно, поэтому лучше мыть чаще, но без применения агрессивных средств. По возможности следует избегать использования даже сильного напора из шланга, а тем более смыва струей воды загрязнений.

Новый автомобиль может нуждаться в защите и в том случае, когда лак на нем не способен защитить краску от ультрафиолета.

Такая защита имеется в каталогах многих фирм, занимающихся выпуском полиролей (3M, Turtle Wax).

Имеет смысл пройтись по кузову авто этими средствами, но нужно иметь ввиду, что восковая основа быстро наносится своими руками, но также быстро смывается. Так что экономия здесь весьма условна.

Источник: http://PokraskaMashin.ru/poliruem-sami/polirovka-novogo-avtomobilya/

Шлифовка и полировка краски

ШЛИфОВКА И ПОЛИРОВКА КРАСКИ

Нитроцеллюлозные и акриловые лаки подразумевают последующую шлифовку и полировку. Без этой обработки слой остается ровным, но слабо или вообще не блестящим и может иметься «апельсиновая корка».

Все другие краски могут быть отшлифованы и отполированы, если они в соответствии с указаниями производителя используют отверждающий катализатор. Остальные материалы, такие как синтетические и акриловые эмали, могут обрабатываться, если в них добавлялся отвердитель.

Также рассмотрите вариант применения защитной пленки https://autobezzabot.ru/uslugi/antigravijnaya-zashhitnaya-plenka/. Полировка эмали, которая не была отверждена с помощью отвердителя, может повредить ее.

Шлифовка краски

Важно

Шлифовка краски похожа на любую операцию шлифовки, но с несколькими отличиями. Смысл в шлифовке перед полировкой состоит в удалении всей «апельсиновой корки». Убираются все выступы и остается только плоская поверхность.

использования очень мелкой наждачной шкурки с зернистостью от 1000 до 1200, которая используется с водой. Вся шлифовка производится от руки без использования пневматических или электрических шлифовальных машинок. При шлифовке используйте резиновую шлифовальную подушку между рукой и шкуркой. Вокруг подушки обматывается половина листа шкурки.

Процесс

Шлифуйте только в одном направлении. Это поможет скрыть царапины. Если вы будете двигаться в разных направлениях, то даже после полировки царапины от шлифовки будут видны.

Если вы хотите добиться показательного качества, то пользуйтесь указательным покрытием. Пользуйтесь совместимой по составу краской контрастного цвета, распылив ее очень тонким пылеобразным слоем на всю обрабатываемую .

поверхность. Контрастирующий цвет останется в низких местах при шлифовке краски. Когда весь указательный слой будет сошлифован, то вы увидите, что поверхность краски очень ровная и на ней не будет «апельсиновой корки».

  • Когда вы закончили шлифовку краски, то вы сможете убрать всю оставшуюся закрывающую ленту и бумагу.
  • Полировка
  • После шлифовки краски для ее полировки нужно пользоваться полировальной машинкой, лучше с пневматическим приводом.

Пользуйтесь высококачественной полирующей подушкой, если вы собираетесь полировать лак. Если вы собираетесь полировать уретан, используйте полирующую подушку. Вам понадобится около 1л полирующего состава и кисть для его нанесения. В заключение, вам потребуется бутылка с пульверизатором, наполненная чистой водой.

С помощью кисти наберите 50-70 мл полирующего состава. Не включая полировальную машинку, воспользуйтесь подушкой для нанесения состава по полируемой поверхности. За один раз полируйте площадь примерно 0,3-0,4 м2. Обычно характер полировки должен быть примерно таким же, как и при окраске.

Начните с медленного движения полирующей подушки. Нанесите состав в виде тонкой равномерной пленки. Никогда не нажимайте на полировальную машину. Это может привести к большому тепловыделению и краска может подплавиться. Пусть машинка работает под своим собственным весом. Вы можете даже немного приподнимать шлифовальную машинку при наведении окончательного глянца.

Совет

Немного увеличьте скорость перемещения машинки и двигайте ее вперед-назад и вкруговую внутри той области, которую вы обрабатываете. Когда состав начинает испаряться, разбрызгайте немного воды на поверхность, чтобы смочить состав. Продолжайте эту операцию до тех пор, пока вы не увидите, что начинает появляться

блеск. Когда это случится (после 2-3 увлажнений) увеличьте скорость полировальной машинки и отполируйте поверхность до сильного блеска.

Будьте осторожны при обработке острых краев кузова. Краска в этих местах тонкая и ее легко протереть насквозь. Полируйте острые края, такие как у двери так, чтобы полировальная машинка вращалась в направлении от края. Если подушка вращается к краю, то она может соскочить и стереть краску с края.

  1. Если слой краски полируется до испарения растворителя из грунтовки и слоя краски, то появятся царапины, когда продолжатся испарение и усадка.
  2. Когда вы отполировали весь автомобиль, то закончите использованием средства, предназначенного для удаления следов полировки.
  3. Удаление следов полировки

Из-за того, что полирующие составы имеют масляную основу, после полировки остается пленка. Внутри этой пленки остаются круги от полировальной подушки. Хорошее средство для удаления следов полировки обеспечит красивый глянец после полировки.

Уберите полировальную подушку с машинки и установите губчатую подушку для наведения глянца. Использование полировальной подушки приведет только к появлению дополнительных следов от полировки.

Нанесите средство для удаления следов полировки непосредственно из бутылки. С помощью чистой увлажненной салфетки нанесите средство на площадь 0,3-0,4 м2. Когда средство высохнет, сотрите его чистой тряпкой.

Теперь у вас краска с красивым глубоким блеском. Ничего не делайте с окрашенным автомобилем в течение минимум 30 дней. Если автомобиль окрашен эмалью, подождите 60 дней.

Это даст возможность растворителям полностью испариться из краски. Если вы покрыли краску защитным воском до испарения растворителя, то оставшийся растворитель скопится между краской и защитным воском.

Это размягчит поверхность краски и уничтожит блеск.

В заключение следует сказать: не мойте окрашенные поверхности водой под высоким давлением и в автомойках. Если краска не успела полностью затвердеть, то ее можно просто стереть. Мойте автомобиль мягкой губкой, мягким моющим средством, чистой водой из шланга.

Источник: https://maestria.ru/interesnyie-stati/shlifovka-i-polirovka-kraski.html

Как правильно полировать машину

  • Приятный для глаз цвет, безупречная форма, блестящая, идеально гладкая поверхность — все эти характеристики служат предметом гордости за своего «железного коня».
  • Однако автомобиль не является декоративным изделием, которое хранится только в исключительно благоприятных условиях, где не грозит ему быстрое ухудшение всех качеств.
  • Средой использования транспортного средства является открытое пространство со всеми его негативными воздействиями, включающими в себя как погодные перепады, так и большое количество антропогенных и других факторов.
  • Следы частой мойки, разводы, сколы, царапины, полученные от веток или при неаккуратной погрузке, могут с легкостью испортить настроение автомобилиста.
  • Но можно исправить ситуацию, прибегнув к полировке – процесс, результатом которого считается воссоздание или восстановление лакокрасочного покрытия.
  • Но не каждый обладатель транспортного средства решается провести самостоятельно данный процесс, а лишь доверяют специалистам из автомастерских, и предполагают, что лишь они знают, как полировать машину правильно.
  • На самом же деле любой автовладелец может это сделать своими руками, необходимо только соблюдать главные правила, а также прислушиваться к рекомендациям и советам.

Зачем нужно полировать машину

Осуществляется полировка не только в косметических целях, это также и техническая процедура, которая защищает от повреждений эмали, которые приводятся к образованию ржавчины. К тому же если существует подобная необходимость можно осуществлять полировку фар и даже стекол автомобиля.

  1. Лакокрасочное покрытие большей части всей поверхности кузова препятствует процедуре коррозии, однако достаточно легко краска покрывается небольшими трещинами.
  2. Именно в подобные незначительные дефекты просачиваются всевозможные вещества, которые запускают вроде бы и незаметный, но достаточно быстро прогрессирующий процесс коррозии.
  3. Служат причиной этому являются пыль и грязь, которые располагают абразивными качествами, что при отсутствии должного ухода приводит в непригодное состояние покрытие.
  4. Кроме этого, сделать лучше блеск поверхности автомобиля, может и прямое воздействие солнечных лучей в течение продолжительного времени.

Условно работу по полировке можно разделить на четыре этапа:

  • Подготовительный этап
  • Шлифовка
  • Полировка
  • Завершающий этап

Подготавливаем машину и инструменты к полировке

Необходимо на первом этапе подготовить не только сам автомобиль, но и помещение, где будет осуществляться полировка, делается это исходя из трех критериев: чистота, простор и освещение.

Так как все части автомобиля будут полироваться и нижние и верхние поэтому желательно установить в гараже хорошее освещение.

Также из гаража желательно вынести все лишнее, освободив для машины пространство с учетом того, что с двух сторон придется открывать двери. Затем необходимо подмести все и побрызгать водой хорошенько полы.

Обратите внимание

Машину необходимо вымыть тщательно и насухо вытереть при помощи гигроскопичной губки – не стоит применять шелковую или ворсистую материю.

Рекомендуется после мытья удалить смоляные и масляные пятна, остатки гудрона , при этом поверхность обработав спиртосодержащим растворителем, к примеру, «White Spirit».

Чтобы полировать машину своими руками, понадобятся следующие инструменты:

  • Полироль
  • Скотч
  • Ведро или прочий для воды сосуд
  • Наждачная бумага
  • Мягкие, но плотные куски резины
  • Круги для полировки
  • Резиновые перчатки
  • Существует два вида шлифовки – на мокрую и на сухую, в которых разница заключается в отсутствии или наличии воды при работе.
  • Не приходится при сухой шлифовке время терять на сушку, однако требует такой способ перерасхода наждачной бумаги, так как быстро забивается она.
  • В случае же с мокрым способом шлифовки бумага промывается регулярно водой, но для того, чтобы увидеть результат работы, необходимо просушивать деталь.
  • Вопрос, какой способ шлифовки будет применен, необходимо заранее решить, руководствуясь сугубо индивидуальными предпочтениями.
  • Требуется после шлифовки по деталям пройтись отрезком резины, обернутым шкуркой – сравняет это шагрень, а также избавит от оставшегося мусора, затем без резины зачищается деталь.
  • Главное в данном процессе это не перестараться, иначе слой покраски протрется, особенно акрил, и необходимо будет снова окрашивать деталь.
  • Нередко возникает подобная проблема во время неосторожной зачистки торцов, поэтому оптимальным вариантом будет пару раз провести по ним наждачной бумагой.
  • Зачищенная высушенная деталь должна быть матовой без признаков лакового блеска, лучше на сухую дотереть деталь, так как не имеет смысла мочить ее снова.
  • На этом завершается шлифовка окрашенного автомобиля, и приступить можно к главному этапу – полированию.
  • Кроме достаточно часто задаваемого вопроса, как полировать автомобиль, не менее распространенным считается вопрос, чем автомобиль лучше палировать?
  • Осуществляется полировка машины при помощи специальной полироли – стабильной эмульсии или пасты, которая устойчива к разделению и внешним воздействиям.
  • Прилавки магазинов в настоящее время пестрят большим ассортиментом, и вопрос, какой лучше пользоваться полиролью, до сих пор считается сложным.

Для наглядности полироли можно разделить на три основные категории:

  • Защитные
  • Для ручного нанесения
  • Для механического нанесения
  1. В продаже имеется большое количество всевозможных полиролей для механической обработки, но применяют в большинстве случаев среднеабразивные, сильноабразивные и, конечно же, восстановительные полироли.
  2. Стирает сильноабразивная полироль довольно большой слой лакокрасочного покрытия, поэтому лишь в крайнем случае рекомендуется пользоваться ею.
  3. Убирает среднеабразивная полироль незначительный слой лакокрасочного покрытия и применяется при наличии на транспортном средстве мелких, незначительных царапин.

Возвращает восстановительная полироль изначальный свет благодаря легкому снятию краски, как правило, используют ее не меньше двух раз в год. Кроме того, существует универсальное средство, которое объединяет качества всех типов механических полиролей.

Не содержат защитные полироли абразивных частиц и предназначены для придания поверхности транспортного средства блеска, маскировки потертостей и предотвращения воздействия агрессивной среды.

Как правильно полировать машину, полировальной машинкой

  • Осуществляется сначала восстановительная полировка с помощью крупноабразивной пасты, которая на кузов машины наносится тонким слоем.
  • Для того чтобы облегчить задачу поверхность необходимо разделить на небольшие участки приблизительно 50*50 сантиметров, каждый из которых покрывается двумя чайными ложками пасты.
  • После этого специальной полировочной машинкой производится полировка автомобиля – самым грубым полировочным кругом равномерно необходимо распределить пасту на самой небольшой скорости вращения.
  • Следует крестообразными движениями дважды пройтись по кузову, потом увеличивая скорость вращения этот процесс повторить.
  • Насухо протереть отработанные участки хлопчатобумажной салфеткой, таки образом удаляя оставшуюся пасту.
  1. Через каждые 3-4 цикла полирования промывается круг теплой водой и просушивается полностью в процессе включения машинки на полную мощность.
  2. Считается последним этапом нанесение на кузов автомобиля защитного слоя с помощью поролонового круга шлифовальной машинки.
  3. Наносится паста равномерно, после чего быстро и тщательно растирается по всей поверхности во избежание образования сгустков и комков.
  4. Спустя несколько минут после обработки полируется подсохший слой на средних оборотах таким же способом, что и на предыдущем этапе.
  5. При полировании автомобиля главным правилом является соблюдение меры – степень обработки и сила давления должна быть такой, чтобы не повредить и не стереть ЛКП.
  6. Полировка в то же время не должна быть и чрезмерно слабой – не приведет это к заметному эффекту.
  7. После окончания работы поверхность обретет необычно глянцевый вид, для поддержания которого автомобиль необходимо регулярно мыть.
  8. Однако рекомендуется специалистами повторение процесса нанесение защитного слоя хотя бы раз в два месяца.
  9. Послужит это не только эстетическим целям, но от излишних забот избавит автовладельца, которые связаны с заменой и порчей деталей.

Тонкости работы

Смачивание водой детали – если пересыхает быстро паста, то следует слегка поверхность смачивать водой.

Очистка круга – это необходимо периодически делать, так как на его поверхность налипает паста и снижается эффективность полировки.

Перегрев ЛКП – возникает он в тех случаях, когда полируется одно место чрезмерно долго. Перегревается лак и возникает ощущение, что как будто круг в нем вязнет. Нужно в такой ситуации просто подождать немного и дать остыть поверхности.

Обороты – если сразу включить машинку на полную мощность, то паста от быстрого вращения разлетится по сторонам каплями. Сначала необходимо ее на медленных оборотах размазать, а потом увеличивать постепенно их. Не рекомендуется обороты превышать более чем 2500 оборотов в минуту.

Переходы пасты – если переходите вы от абразивной к безабразивной пасте, то требуется вымыть поверхность, а круг поменять (если только один у вас круг, то можно его оставить, но тщательно предварительно вымыть).

Шнур – большинство забывают о шнуре питания, который в процессе полировки капота или крыши скользит по крыльям и дверям, царапая при этом их. Во избежание этого необходимо перекинуть его через плечо или кого-то попросить подержать.

Разводы – возникает подобная проблема, когда под углом держится машинка. Как следствие просто не касается круг поверхности всей своей рабочей поверхностью.

Важно

Пластик – очень желательно не цеплять пластиковые детали (бампер, молдинги и прочее) кругом, так как быстро вращающийся и горячий круг, вместе с абразивной пастой, оставляют такие следы, которые не получится уже убрать.

Торцы – не стоит полировать слишком усердно, чтобы их не протереть. Кроме того, можно повредить об острые углы круг.

Популярные вопросы

Как полировать мелкие детали?

Полировку на мелких деталях лучше осуществлять вручную. Необходимо первым делом замыть ее и полностью очистить от пылинок, а далее приступить к работе с машинкой. Будьте на краях во время полировки очень внимательны, очень аккуратно трите. На выступающих элементах и краях довольно легко лак протереть.

Можно ли полировать краску без лака?

Что конкретно касается краски ВИКО, то можно полировать ее. Однако смотрите при покупке, чтобы с отвердителем была она. Краска эта полируется точно также, только нужно в этом случае стараться не лак протереть, а саму краску до грунта.

Как узнать, когда можно полировать подтёк?

Можно дотронуться до подтека краем ногтя. Если следы оставляет краска, то рано еще полировать. Если уже трудно продавить подтек, то можно уже полировать его.

Как подготовить грунт?

Рекомендуется грунт полировать с водой. 800-й шкуркой под акрил, под металлик/акрил – 1000-й. Желательно грунту дать просохнуть хорошо и просесть. Ему лучше два-три дня. Сделать покраску можно и через день, но он может в данном случае просесть и появятся небольшие рисочки, которые на свет видны.

Источник: http://vremya-sovetov.ru/avtolyubitelyu/kak-pravilno-polirovat-mashinu.html

polus-avto.ru

Как полировать акриловую краску на авто, как отполировать черную машину?

Как убрать шагрень после покраски авто

Приятно, когда по завершении лакокрасочных работ машина сияет ровным зеркальным блеском. Но довольно часто это сияние омрачается пупырчатой поверхностью, прозванной автолюбителями апельсиновой коркой. Капельки краски плохо слились на покрываемой поверхности, и в результате после покраски автомобиля появились пупырышки.

После покраски кузов нуждается в полировке

Шагрень при покраске может быть пузырчатой, иметь незначительные размеры, и быть как корка апельсина — 0,5-0,7 см. Кроме того, на белом фоне апельсиновая корка намного приметнее, чем подобные огрехи на темной поверхности. Поэтому владельцев светлых автомашин в большей степени волнует вопрос о том, как убрать шагрень.

Если вы красили собственный автомобиль, вы вправе сами решать — смиритесь ли с дефектом, и оставите, как есть, или попытаетесь его устранить. Но клиент, который платит за работу немалые деньги, конечно, такую работу не примет. Он хочет видеть личное транспортное средство зеркальным настолько, чтобы глядя на капот, можно было побриться.

Какую роль в качестве окрашивания играет микроклимат?

Для автосервисов, занимающихся покраской машин крайне важно создание определенного микроклимата в помещении, оптимального температурного и влажностного режима. И коли разговор зашел о микроклимате, позвольте дать совет заказчику, то есть автовладельцу, выбирающему автосервис для покраски авто. Если не хотите получить испорченную машину, обращайте внимание на условия, в которых окрашиваются машины. Помещение, где выполняют данную работу, должно быть чистым, просторным, светлым, умеренно теплым зимой и прохладным летом. Такой микроклимат нужен не людям, а машинам и краске.

На состояние покрытия может повлиять любая мелочь

К примеру, нитроцеллюлозная эмаль, если ею покрасить при температуре ниже +10оС, в процессе сушки покрывается белым налетом. Влага при низких температурах конденсируется и ложится на металлические поверхности, и если на такую поверхность нанести лакокрасочное покрытие, оно будет отслаиваться, вне зависимости от химического состава красящего средства.

Эти замечания должны учесть и те, кто планирует покраску автомобиля своими руками. Лучше эту работу выполнять в теплое время года. А если вам приходится красить машину зимой, обеспечьте в гараже отопление и вентиляцию. Температура воздуха в гараже должна быть не ниже 16оС. Это один из важнейших секретов покраски автомобиля без шагрени, касающийся всех эмалей и лаков — НЦ, ПФ, акриловых и др.

Чем выше влажность в гараже, тем больше компрессор будет конденсировать воды в ресивере. Влага быстро накапливается в компрессоре, и если ее своевременно не сливать, она тоже способна образовать шагрень на поверхности кузова, попадая вместе с воздухом в краску. Откройте пробку под баллоном и выпустите из него воду. И в процессе работы периодически проверяйте влажность воздуха из компрессора. Когда в нем набирается вода, воздух выходит с капельками влаги, которая ощущается, если направить струю воздуха на руку.

Причины, по которым появляется «автомобильный целлюлит»

Шагрень появляется от неаккуратной покраски или плохой краски

Одна из причин, почему краска ложится на поверхности кузова не ровно, уже названа. Это — низкая температура и повышенная влажность. Но есть и другие причины:

  • нарушение технологии разведения эмали или лака. Высокий коэффициент вязкости, то есть, излишне густое красящее средство ложится неровно и не успевает растечься по поверхности. Излишне жидкие краска или лак образуют подтеки на вертикальных поверхностях, и тонкий неравномерный слой на горизонтальных. Поэтому следует растворитель или отвердитель добавлять в краску, используя мерную тару.
  • Растворитель не соответствует химическому составу. Если в данном случае вы отделались только шагренью на авто, считайте, что вам повезло. Потому что в некоторых случаях эмаль или лак под действием растворителя сворачивается. И что получится в итоге после такой покраски, можно только себе представить. Поэтому внимательно читайте инструкцию на банке к краске и применяйте только указанные в ней химические вещества.
  • Иногда возникают ситуации, когда краска ложится идеально ровно, и появляется шагрень на лаке. Здесь может быть две причины: лак не соответствует химическому составу эмали. И в таком случае он может вступить в реакцию с ней, образовать апельсиновую корку по всей поверхности. Такую ошибку способны допустить лишь новички и неопытные автолюбители. Особенно коварен нитроцеллюлозный лак. Являясь химически активным соединением, он способен растворить любое покрытие. В этом случае шлифовка не поможет. Придется чистить всю машину и перекрашивать заново.

Будьте внимательны при подборе химических соединений. Если вы работаете с НЦ, должны быть и грунтовка, и эмаль и лак с маркировкой НЦ. Растворители к нему подходят 646, 647. Выбрали акриловую краску, значит, и грунтовка и лак тоже должны быть из акрила.

Иногда от шагрени можно избавиться без полировки

Вторая причина шагрени на лаковом слое заключается в его высокой вязкости. В этом случае убрать шагрень с лака после покраски авто несложно. Поможет шлифование и полировка.
Добавьте в лак чуть больше растворителя, чтобы он лучше растекался и ложился ровно, и покройте машину еще раз.

  • Неверная регулировка краскопульта тоже образует покрытие, далекое от зеркального. Не хватает опыта в регулировании краскопульта? Здесь сложно дать какие-либо рекомендации, потому что пульверизаторы от разных производителей регулируются по-разному. В настройке параметров также имеет значение диаметр сопла. В идеале, выброс краскопульта образует факел овальной формы.

Найдите лист жести, или никому не нужный капот, дверь авто, и испытывайте на нем регулировку пульверизатора и аэрографа.

  • Не меньшее значение имеет и то, как работает сам компрессор. Резкий выброс воздуха тоже образует дефекты на окрашиваемой плоскости. И чтобы этого не происходило, отрегулируйте компрессор или покажите его компрессорщику, чтобы тот произвел наладку.
  • Неправильное нанесение краски тоже является причиной шагрени на машине. Нельзя вести краскопульт несколько раз по одной и той же линии. Так образуется излишне толстый слой, который высыхает неравномерно. В результате после высыхания образуется апельсиновая корка. Ведите краскопульт так, чтобы последующий ряд перекрывал предыдущий только на треть. Не задерживайте руку на одном месте, это тоже является причиной неровностей.
  • Сокращение времени сушки между покрытиями тоже является причиной шагрени. Если на недостаточно просушенный слой наносить новый, то этот, последующий слой начнет растворять предыдущий. В результате, оба слоя лягут неровно, образуя автомобильный целлюлит.

Важно помнить, что, чем ниже температура воздуха в помещении, тем дольше высыхает краска или лак. Если на банке написано, что краска сохнет за 15 минут при температуре 20оС, то это не значит, что при 16оС она также высохнет за 15 минут. Тем более что металлическая поверхность, скорее всего, окажется холоднее, чем воздух.

Убирать шагрень нужно на каждом слое краски

Апельсиновая корка образовалась на промежуточных слоях? Не надейтесь на то, что она исчезнет при нанесении последующего слоя. Дайте этому слою высохнуть, затем отшлифуйте его до ровной и гладкой поверхности, и только после этого наносите последующий слой краски.

Нужно ли говорить о том, что для получения качественного лакокрасочного покрытия нужно всего лишь устранить все эти вышеуказанные причины, и применить на деле наши рекомендации?

Что делать, если шагрень все-таки образовалась?

Есть два пути, чтобы убрать шагрень после покраски авто:

  1. Шлифовка и полировка,
  2. Перекраска.

Шлифовкой устраняются незначительные неровности. Для проведения полировочных работ вручную, можно сделать очень удобный инструмент. Возьмите брусок 6х7см длиной 12-15см. Отшлифуйте его, чтобы он был гладким и не занозил руки. Верхние грани 7-мисантиметровой плоскости закруглите на шлифовальном станке, чтобы чаблышка удобно ложилась в руку, а на противоположную сторону наклейте войлок любым надежным клеем. Ваш инструмент для шлифования готов. Эта чаблышка станет для вас незаменимой помощницей в любой работе с наждачной бумагой. Ею можно выполнять и грубые работы, и более тонкие, как в данном случае. Все зависит лишь от абразивности применяемой наждачки и поставленных целей. Оборачивайте чаблышку наждачной шкуркой Р1200. С войлоком шкурка намного лучше прижимается к шлифуемой поверхности. И начинайте зашлифовывать шагрень, периодически смывая образующуюся пыль с полируемой поверхности. Мелкая шагрень при такой полировке исчезает быстро.

Шлифовальной машинкой работать удобнее, чем шкуркой

Убрать апельсиновую корку можно, обработав дефектную поверхность шлифовальной машинкой. Но работая с машинкой, не прижимайте ее сильно к шлифуемой поверхности, она тяжелая сама по себе.

Ведите машинку, не останавливаясь на одном месте ни на миг, иначе вы рискуете сжечь покраску, либо содрать лишнее. А ни то, ни другое нежелательно. Чтобы не сжечь краску, смачивайте шлифуемую поверхность. Затем обработайте поверхность также при помощи круга Р2500-3000. Промышленностью производятся специальные круги на мягкой подложке, например, Trizact , которые предназначены специально для того, чтобы убрать шагрень после покраски, отполировать окрашенную поверхность.

Полировка акриловой краски на авто выполняется специальными полировочными пастами, например 3М или 3G, которые наносятся на войлочный или фланелевый круг. Полировать акриловую краску на авто можно как вручную, так и машинкой.

Хороший зеркальный эффект дает полироль для акриловых поверхностей.

Если данные меры не помогут убрать шагрень, останется только одно. Зачищать «целлюлитный» участок, и красить заново. Убрать большую шагрень после покраски машины, вам, скорее всего, не удастся, тем более, если она глубокая. Прежде чем начинать работу снова, проанализируйте, почему у вас при покраске авто получается шагрень, и что надо сделать, чтобы при новом окрашивании не появился эффект апельсиновой корки. Неплохо иметь в гараже домашнюю метеостанцию — небольшой прибор, измеряющий температуру и влажность воздуха.

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕОИНСТРУКЦИЮ

Покраска авто — это тот случай, о котором говорит народная мудрость: поспешишь — людей насмешишь. Не торопитесь, выполняйте все этапы покраски авто последовательно от чистки и шпаклевания до полировки, и у вас обязательно получится ровное и зеркальное лакокрасочное покрытие.

Обработка полиролями

Начиная полировать покрытие из акриловой краски, соблюдайте технологию, чтобы избежать уменьшения блеска и появления новых дефектов на поверхности.

Абразивная полироль №1

Очистив кузов от пыли, образовавшейся в ходе первого этапа работ, приступают к обработке поверхности абразивной полиролью №1. Чтобы успешно полировать, необходимо взять специализированный полировальный диск, самый жесткий (его отличает особая плотность и светлый цвет). На увлажненный круг наносится паста и без особого нажима начинается полировка. Движения должны быть последовательными, постепенно охватывать всю поверхность кузова. Проявлять осторожность нужно на краях, прежде всего острых, чтобы не снять слой краски полностью. По окончании этого этапа остатки полироли удаляют ветошью.

Если полировать предполагается при помощи инструмента, не забывайте о том, что целесообразно использовать машинку на низких оборотах.

Предельную осторожность стоит проявлять при работе с острыми углами и в непосредственной близости к резиновым и пластиковым деталям.

Абразивная полироль №2

На этапе работы с пастой № 2 необходимо придерживаться выше указанных рекомендаций, с той лишь разницей, что берется полировальный круг с более мелким зерном. Такой диск мягче и темнее предыдущего. С его помощью можно нивелировать допущенные ранее ошибки. На этом этапе уже должен проявиться блеск на акриловой поверхности авто.

Полироль №3

Состав, используемый на данном этапе, к абразивным не относится. Полироль можно использовать вручную или наносить машинкой, для чего выбирается самый мягкий из полировальных кругов. Поверхность кузова авто необходимо предварительно увлажнить и пока идет полировка краски сделать это еще несколько раз.

Пасту наносят на диск и начинают полировать. На этом этапе также нет нужды прилагать излишние усилия. Периодически можно останавливать работу и оценивать предварительный результат. Обрабатывая полировальными составами акриловую краску, получают в итоге глубокий блеск.

Сложности и особенности полировки автомобиля черного цвета

Черный цвет кузова автомобиля означает уверенность в себе и основательность его владельца. Общественное мнение связывает такую окраску с высоким статусом, ведь все чиновники высшего ранга пользуются именно такими машинами. Черная «Волга», а потом черный «Мерседес» или BMW стали синонимами достатка, благополучия и жизненного успеха. Поэтому даже те, кто не очень симпатизирует темным тонам, часто при покупке автомобиля выбирают машину именно такого цвета, желая поднять свой статус в глазах окружающих. Действительно темный, сверкающий лаком болид смотрится на дорогах очень внушительно, вызывая невольное почтение и желание уступить ему дорогу. Мифологизация лихих девяностых с братками, разъезжающими исключительно на «Бумерах» черного цвета, родила любовь к нему не только в чиновничьей среде. Сейчас контингент почитателей такой окраски необычайно широк: руководители различного ранга, «крутые парни» или желающие выглядеть таковыми и просто ценители темных тонов.

Особенности черной окраски авто

Многие владельцы черного автомобиля после пары месяцев его эксплуатации начинают замечать, что поверхность кузова начинает терять свой шикарный блеск и на ней появляются небольшие, но хорошо заметные царапины, потертости, а иногда и «паутинки». Такая окраска обладает способностью подчеркивать возникающие дефекты, поэтому требует особого отношения. По этой причине полировка кузова машины черного цвета требует регулярности и использования специальных составов. Принципиально уход за таким авто не отличается, но появляются повышенные требования к качеству работ. Даже небольшие частицы абразива, попавшие на тряпочку, могут здорово испортить внешний вид черного кузова автомобиля, если ее провести по лакокрасочному покрытию.

Чтобы полировать машину такого цвета, необходимо использовать особо мягкие и чистые салфетки или ветошь, а также специальную полироль, которая выпускается для подобных случаев.

Такие машины требуют повышенного внимания к возникновению различного рода дефектов не только потому, что он легко заметны, но и для того, чтобы не дать им развиться. Если стало заметно, но на поверхности имеются:

  • незначительные царапины;
  • потертости и блеклые участки;
  • сколы лакокрасочного покрытия;
  • «паутинки» и «голограммы»,

то не следует ждать, когда их станет много и автомобиль окончательно потеряет вид.


Чем раньше будет осуществлена полировка, тем меньшими силами и дешевле она обойдется. Лучше заранее закупить нужные составы, так как они обязательно понадобятся. Многих глубинных дефектов можно избежать, если регулярно полировать авто различными защитными полиролями, предохраняющими лакокрасочное покрытие от воздействия окружающей среды. Конечно, время в итоге возьмет свое и придется прибегать к более серьезным видам обработки, но наступит это гораздо позже.

Этапы профессиональной полировки кузова

Указанные материалы хорошо и качественно работают с достаточно новыми машинами. При более сложных дефектах лакокрасочного покрытия черного автомобиля такая полироль уже не поможет. Для их восстановления нужна профессиональная полировка, которая осуществляется в несколько этапов:

  • мойка специальными составами;
  • абразивная обработка;
  • удаление микроцарапин;
  • защитная полировка.

Провести такие работы в домашних условиях весьма проблематично, поэтому черные машины, имеющие существенные дефекты покрытия, предпочтительнее доверить профессионалам. Такая полировка кузова автомобиля потребует специального оборудования и множества разнообразных составов.

На первом этапе машину моют составами, которые содержат реагенты, удаляющие окисленный слой лакокрасочного покрытия. После этого становится хорошо видно имеющиеся дефекты, и можно будет приступить к абразивной обработке.

Сначала используется крупноабразивная полироль, затем составы средней зернистости и следом мелкодисперсные. Полировать требуется до полного удаления имеющихся дефектов. Но на этом работа не заканчивается. Дело в том, что на поверхности кузова черного автомобиля возникают так называемые «голограммы». Такой эффект создают трещины и царапины микронных размеров. Устранить их помогает специальная полироль, разработанная для этих целей. Полировка проводится этим составом до полного устранения голографического эффекта. На этом специальная часть обработки заканчивается и можно приступать к нанесению защитного покрытия.

Финишная полировка кузова черного цвета осуществляется в два этапа:

  • нанесение зашиты от выцветания и ультрафиолета;
  • обработка жидким тефлоном или аналогичной полиролью.

Первая стадия является отличительной особенностью черных авто, так как такие цвета и оттенки наиболее подвержены воздействию солнечных лучей. Для защиты покрытия можно полировать любым устойчивым составом, но наилучшие результаты дает полироль «Жидкое стекло». Этот материал гарантирует длительную (до года и более) защиту, что для кузова черного автомобиля необычайно важно. Такая полировка, проведенная один раз, надолго снимает вопросы заботы о лакокрасочном покрытии. Создавая твердый и высокопрочный защитный слой, она не допускает возникновения новых царапин. Поэтому, если не попадать в различные мелкие ДТП, то полировать машину придется нескоро.

Полироль для черного автомобиля

Если кузов вашего авто окрашен в черный цвет, это смотрится очень презентабельно и респектабельно. Несмотря на популярность этого цвета в качестве базового и единственного на кузове, далеко не все водители могут похвастаться его блеском и красивым внешним видом. Любая, даже самая качественная, краска со временем выцветает, на ней образовываются мелкие царапины и трещины, что способствует появлению матовости. Такое положение дел не устраивает множество водителей, и они начинают искать качественное средство для полирования.

Полировка авто черного цвета

Стоит отметить, что не каждое вещество подойдет для черной машины — некоторые быстро смываются.

К тому же многим хочется приобрести полироль с окрашивающим эффектом. Такое средство:

  • убирает матовость поверхности, гарантирует блеск;
  • насыщает черный цвет, предотвращает его выцветание;
  • создает защитную пленку, которая не позволяет негативно воздействовать атмосферным осадкам и химикатам.

Проведите сеанс полирования, если вы заметили, что на вашем автомобиле появились:

  • сколы краски;
  • небольшие царапины и трещинки;
  • блеклые и потертые участки;
  • «паутинки» или «голограммы».

Полировка авто черного цвета

На рынке и в специализированных магазинах можно найти средства для машин, окрашенных в черный, с эффектами:

  • акрила;
  • перламутра;
  • металлика;
  • бриллианта.

Особенности полирования

Одной из главных проблем, с которой сталкиваются владельцы черных автомобилей, является «паутинка». Эта совокупность мелких царапин, делающая поверхность матовой, особенно заметна также на глянцевых покрытиях и металлике. Ее существование подчеркивает внешние дефекты авто, делая его менее респектабельным. По этой причине уход за вашим автомобилем должен проводиться регулярно и с особыми требованиями.

К примеру, недопустимо пользоваться во время полировки неочищенной тряпочкой — содержащаяся на ней пыль может выступить абразивом, препятствующим приданию машине блеска. Для полировки темных машин нужно пользоваться чистыми мягкими салфетками или ветошью.

Для регулярной защиты поверхности авто можно приобретать защитные составы, которые временно предотвратят воздействие осадков и химикатов. Стоит помнить, что рано или поздно вам все равно придется провести более тщательную работу:

  • обратиться в сервисный центр;
  • самостоятельно полировальной машинкой или специальными смесями отполировать поверхность авто.

Виды средств

Если ваше авто в хорошем состоянии, его полировка не отнимет у вас много времени даже при условии отсутствия полировочного аппарата. Вы можете найти бюджетные ручные полироли, которые устраняют незначительные дефекты. К таким относят, например, Willson EPX — лидирующее средство среди владельцев темных автомобилей. Среди его достоинств, по оценкам автолюбителей, можно выделить сильный блеск, сохраняющийся на протяжении нескольких процедур моек, отличное восстановление черного цвета, а также легкость при нанесении. Конечно, такое полировочное средство не обеспечит слишком долгую защиту, однако быстрота нанесения способствует его популярности.

Полировка авто черного цвета

Среди других смесей, которые по характеристикам и параметрам похожи на Willson EPX, выделяют:

Они принадлежат к тому же ценовому диапазону и часто используются в качестве альтернативы вышеописанному Willson EPX.

Этапы полировочного процесса

Если ваш автомобиль относительно новый, то средство будет для него максимально эффективным. Чтобы произвести полировочный процесс, нужно:

  • промыть автомобиль специальным составом (автошампунем) — он удаляет окисленный слой краски. После проведения этой работы существующие дефекты легко выявить;
  • провести абразивную обработку — она требуется при серьезных и глубоких царапинах и проводится либо полировальным аппаратом, либо абразивными средствами. Для начала проводится крупноабразивная чистка, а по мере выравнивания поверхности размер зерна абразивных средств уменьшается, способствуя приобретению поверхностью блеска;

    Абразивная обработка поверхности перед нанесением полироли

  • удалить микроцарапины — это можно сделать специальным карандашом, идущим в составе, или полированием. Для темных автомобилей актуально удаление микронных царапин, называющихся «голограммами»;

    Удаление микроцарапин карандашом

  • покрыть защитным полировочным слоем — для начала на машину нужно нанести защиту от ультрафиолетовых лучей и выцветания, а затем обработать полиролью еще раз или нанести жидкий тефлон.

    Удаление микроцарапин карандашом

Лучше всего действует на поверхности полировочное средство с эффектом жидкого стекла. Ее срок защиты составляет около года.

Если вы проводите самостоятельное полирование поверхности, обратите внимание на серьезность и заметность существующих дефектов. Именно от них зависит выбор метода придания поверхности презентабельного вида. Лучше всего недостатки видны после проведения мойки и обезжиривания кузова. После можно провести очистку глиной с абразивными средствами. В качестве вспомогательных материалов используйте ветошь, фланелевые лоскуты ткани или салфетки, чтобы не повредить поверхность.

Помните: регулярная и качественная обработка повышает вероятность долгой службы лакокрасочного покрытия.

Какие насадки подходят для полировки авто

Насадки для полировки деталей автомобиля:

  • Шерстяные самые популярные, они дешевые и эффективные, применяются при грубой обработке.
  • Насадка из скрученной шерстяной нитки для жесткой отделки, средних и малых потертостей.
  • Войлочная удаляет грязь с поверхности перед полировкой.
  • Колпак из овчины для последней стадии шлифовки.
  • Диски, покрытые кожей, применяются для очистки гладких и извилистых поверхностей. Такие варианты подходят для акрила или лакированной поверхности.
  • Изделия из тканевых веревок для обработки металла.
  • Поролоновые, с маленькими ячейками, хорошо полируют.
  • Фетровые используются перед финальной полировкой металла, стекла, фар.

Полировочные делятся на 2 вида:

  1. Плоскошлифовальные.
  2. Лепестковые.

Перед процедурой кузов машины обрабатывается полиролью. Диск размажет его, сделает поверхность блестящей.

Характеристики дисков:

  • Поверхность конусообразная или круглая.
  • Жесткость зависит от свойств полироли. Черные самые мягкие, оранжевые имеют среднюю плотность, белые максимально твердые применяются для удаления глубоких царапин.
  • Они отличаются по диаметру, рекомендуется покупать несколько изделий разных размеров для удобства.
  • Способы крепления к инструменту: металлическая резьба, липучка.

Инструменты и оборудование

Кружки имеют разную жесткость, делятся на несколько видов:

  • Твердые — используются при устранении царапин и небольших сколов на деталях.
  • Мягкие и средние применяются для шлифовки и доведения до блеска.
  • Рельефные — используются, когда нужно добиться блеска на большой площади.

На СТО применяются 2-3 вида кругов при реставрации покрытия авто.

Расходные материалы:

  • Очиститель кузова.
  • Средство от царапин.
  • Полироль абразивная.
  • Мелкоабразивный состав.
  • Войлочный круг с липучкой.
  • Губка.
  • Мягкие круги из овчины.

Полировальная машина лучше других инструментов подходят для работы с покрытием. Иногда используется дрель с переключателем оборотов и болгарка.

Виды шлифмашин:

  1. Круговая. Внешне напоминает болгарку, крутящий момент высокий, частота оборотов низкая, поэтому они редко используются для отделки авто.
  2. С эксцентриком. Выполняет поступательно-возвратные движения с изменением положения до 2-5 мм. Безопасное устройство дает хороший результат, покрытие не перегревается при обработке.

Все качества делятся на категории:

  • Класс оборудования профессиональный или любительский определяет цену и производительность.
  • Мощность. Оборудование с низким показателем быстро перегревается, во время работы делаются паузы. Слабые устройства – от 400 до 800 Вт.
  • Масса. Профессиональные приборы тяжелые, легкими можно выполнить больше работы.
  • Ширина диска влияет на скорость обслуживания. В продаже доступны изделия с таким диаметром: 125 мм, 150 мм, 180 мм, 240 мм.

Последовательность работ

Советы:

  • Под прямыми лучами солнца выполнять работу нельзя, лакокрасочное покрытие подвергается дополнительному воздействию тепла.
  • Сначала машина моется, протирается губкой, грязь удаляет простая бытовая химия или автошампунь.
  • Сильные загрязнения гудроном или битумом удаляются глиной, выбирается подходящий обезжириватель.
  • Уайт-спирит часто разъедает лак, поэтому агрессивные растворители применяются для обработки чистого железа.
  • Для пластика подходит технический спирт, жир удаляется моющим средством для посуды, разведенным в воде в пропорции 1:500.
  • Чистое покрытие вытирается насухо жесткими бумажными салфетками.
  • Без наждачки полирование выполняется, если поврежден только верхний слой, царапины неглубокие.
  • Паста ГОИ удаляет большие трещины, втирается шлифовальной машинкой, ручная обработка не проводится.
  • Иногда достаточно наждачки и абразивных паст с разной зернистостью, но лучший эффект дает только полироль и мягкие круги.
  • Полирование выполняется быстро, большие площади делятся на несколько частей, состав наносится поочередно.
  • На инструменте выставляется 1200-1800 оборотов, одевается жесткий войлочный круг.
  • Паста растирается по деталям, сложные места обрабатываются вручную.
  • Остатки пасты вытираются, машина моется без химии.

Действия при удалении сколов:

  1. Снимается краска с поврежденного участка.
  2. Наносится полировочная смесь.

Защитная шлифовка снижает вредное воздействие дождя, снега, солнечного света. Процедура проводится при подготовке машины к продаже. Смесь втирается в покрытие, создается влагоотталкивающая пленка. Если на краске нет повреждений, используется мягкий диск.

Полировочные материалы выбираются внимательно, абразивный гель удаляет лак, устраняет заметные дефекты. В продаже много лекарств, придающих цвету яркости. Разводы после дождя, помутнения удаляются восстановительной полиролью, в которой содержится шлифовальная добавка. Для вертикальных плоскостей рекомендуются густые смеси, в них добавляются вещества, улучшающие яркость. Аэрозоли эффективные, расходуются экономично, но в баллончиках мало полироли.

Круги для полировки авто

Что нужно знать о полировальных дисках
Диск из шерсти
Диск из абразива
Диск из войлока
Вулканитовый диск
Фетровый диск
Диск ЗМ
Рекомендации

В жизни каждого автолюбителя наступает момент, когда на поверхности автомобиля появляются мелкие царапины, для устранения которых нам понадобится полировочный круг. Полировка авто может понадобиться не только из-за аварий. Потертости, сколы и царапины непременно появятся и на автомобиле очень аккуратного водителя. К изъянам на лакокрасочном слое приводят механические повреждения от столкновений с мелкими камешками, попадающими на кузов при езде, чистки снега зимой, мойки машины и множества других причин. Чтобы обновить покрытие и сделать его вновь гладким и блестящим и прибегают к такой услуге, как полировка железного коня.

Farecla круг полировальный G MOP 6

Что нужно знать о полировальных дисках

Полировка автомобиля является наиболее частой и востребованной процедурой. С ее помощью можно не только значительно улучшить внешний вид автомобиля, но и продлить срок службы некоторых деталей. Полировке подвергаются не только металлические части машины, но и стекло с пластиком. Полируют кузов автомобиля, стекла и даже фары.

Вполне возможно отполировать машину своими руками. Это совершенно несложный процесс, с которым могут справиться даже новички. Для того чтобы произвести данную манипуляцию, потребуется не так много. Нужно будет приобрести специальную полировальную машину, а если тратить лишние средства совсем не хочется, то заменить ее вполне сможет обычная электродрель.

Для того чтобы качественно отполировать машину, вам потребуется купить специальные диски, которые крепятся к машинке или дрели. Существует два вида крепления диска к полировальной машине – с помощью липучки и с помощью резьбы. Если с резьбой все понятно (требуется просто прикрутить диск к машинке), то некоторые мастера скептически относятся к креплению диска с помощью липучки. Многие боятся, что в процессе полировки диск соскочит, и это приведет к порче полируемой поверхности. Однако опасения эти беспочвенны. Оба вида креплений довольно надежные.

Полировальные круги фирмы 3М

Большинство производителей маркируют круги для полировки авто специальным цветом:

  • белый – с повышенной жесткостью;
  • оранжевый – универсальный диск;
  • черный – самый мягкий.

В зависимости от того, насколько повреждено покрытие или какого эффекта вы пытаетесь достичь, следует выбирать полировочный диск. Круги для полировальной машинки способны убрать с поверхности авто как мелкие царапины, так и значительные сколы.

Чтобы убрать небольшие царапины или добавить блеска машине, рекомендуется применять меховые круги. Для труднодоступных мест существуют диски с крученой шерстяной нитью. На выбор круга для полировки влияет также абразивность применяемой пасты. Все эти моменты важно учитывать для достижения максимального результата.

Поскольку полировальный круг для авто является расходным материалом, нужно тщательно следить за степенью износа и вовремя производить замену.

Диск из шерсти

Шерстяной диск пользуется у автолюбителей самой большой популярностью. Его применяют чаще всего благодаря эффективности, а стоит он совсем недорого. Диски из шерсти используются для грубой обработки лакокрасочного покрытия.

Полировальный диск из овечьей шерсти 150 мм

Применяют изделия из шерстяной скрученной нити для того, чтобы устранить царапины средней глубины. Шерстяные круги специалисты применяют для черновых работ при обработке поверхностей авто.

Диск из абразива

Абразивные диски применяются тоже довольно часто. Они относятся к жестким, как и шерстяные. Однако являются более эффективными и, соответственно, цена на них больше. Абразивный слой такого круга состоит из хрома, кремния и электрокорунда. Этот вид полировочных кругов используют на начальных этапах.

Диск из войлока

Диск войлочный для полировки бывает толсто шерстным, средне шерстным и тонкошерстным. Самый часто используемый толсто шерстный войлочный круг. Применяется для того, чтобы удалять глубокие царапины. Среднешерстные диски применяют для незначительных сколов и царапин. Мелкошерстные – практически не используются как круг для полировки автомобиля.

Диск полировальный Hammerflex, войлок, диаметр 12,5 см

Вулканитовый диск

Если вы хотите отполировать свой автомобиль до зеркального блеска, то вулканитовый диск – именно то, что нужно. Эти круги изготовлены из вулканизированного каучука, к которому добавляют абразивные компоненты, поэтому они имеют еще одно название – резиновые диски. Их используют на финише, после того, как поверхность уже отполирована более грубыми кругами. Это важный момент для достижения лучшего результата.

Вулканитовый круг для полировки используется для обработки металлических поверхностей на завершающем этапе.

Фетровый диск

Фетровыми дисками полируют не только металлические кузовные элементы машины, но также стекла и фары. Они эффективно справляются со всеми видами повреждений. Диском из фетра можно отполировать незначительные сколы, не слишком глубокие царапины и трещины. Это наиболее универсальный тип кругов для полировальной машинки. Его применяют тогда, когда работа с жесткими кругами уже завершена.

Именно с фетровыми дисками чаще всего используются различные полировочные пасты. Важным моментом является то, что максимального эффекта при работе с данным видом диска для полировки автомобиля можно достичь только постоянно смачивая сам диск водой. В сухом состоянии он малоэффективен.

Фетровый диск полировальный

Диск ЗМ

3М диски очень часто используют без полировальной машинки. Их применяют для мойки машин, а также используют в процессе сухой полировки. Диск для полировки автомобиля 3М имеет более простое крепление, нежели все предыдущие. 3М круги изготавливают из шерсти, фетра или поролона. Поролоновые диски – это самый обычный расходный материал широкого спектра применения. Следует обратить внимание, что поролоновые диски бывают мелко и крупноячеистые. Мелкоячеистый поролон лучше полирует лакокрасочное покрытие.

Рекомендации

К любой работе следует подходить ответственно. Полировка автомобиля не является исключением. От того, насколько внимательно вы подберете необходимые материалы, будет зависеть внешний вид вашей машины.

Есть некоторые нюансы, на которые следует обратить внимание, прежде чем начать подбирать диск полировочный для авто:

  • Следует правильно подобрать диаметр диска, учитывая, какую именно деталь требуется отполировать. Чем удобнее вам будет работать, тем качественнее получится результат.
  • Если есть шлифовальная машина, подбирайте тип крепления под нее. Если же машинки нет, то выгоднее будет приобрести круги с универсальным креплением на липучке. В дальнейшем вам не придется подбирать машинку под диски.

Абразивный полировальный круг на вспененной основе 3M​

  • Очень внимательно подбирайте тип полировочных кругов. Это самый ответственный момент. Если выбор будет сделан неправильно, то и работа может быть испорчена. Вместо гладкой и блестящей поверхности, вы получите поцарапанное лакокрасочное покрытие.

Еще один секрет, который поможет вам добиться визуализации эффекта новой машины заключается в следующем: если решились отполировать авто самостоятельно, не стоит экономить на покупке полировальной машины. Потому что круг на шлифовальной машинке гораздо эффективнее, чем на дрели.

evrasia-today.ru

Полировка дрелью (акрил)… — Лада 2107, 1.6 л., 2006 года на DRIVE2

Приветсвую!
Прошел месяц после покраски. И в эти выходные решили с братом полировать машину.
Для полировки понадобилось:

Подушка для круга

Круг средней жесткости

Мягкий круг

Шкурка р2000 и р2500

И сама полиролька

В конце мазнули вот такой

Сам инструмент

С инструментами готово, дальше сама полировка:

Вот с такой шагренью мы имеем дело, после покраски была вроде меньше

Зачистили багажник шкуркой р2000 на мокрую

И дальше всю машину, выступы и кантики не шкурили, там шагрени нет

Полировали сперва оранжевым кругом, за ним черным, полироль одна и таже FareclaG6.

После полировки левая сторона

После полировки крыло

Крыша

Багажник

Крышка капота

На этом сегодня закончили работу

Благодарю за внимание!

Цена вопроса: 1 300 ₽ Пробег: 86 880 км

www.drive2.ru

Ремонт и Доработка» на DRIVE2

Привет друзья.
И так, хочу поделиться с вами своим опытом.
Читайте спрашивайте, по возможности отвечу.

И так самое первое это оборудование для краски, именно: Компрессор, пулик, масло и влагоотделители. Это самое первое на что нужно уделить внимание!
Воздух из компрессора должен быть тёплым — не ниже 20 градусов.

Второе на что мы обратим внимание, так это на компоненты. Краску, грунты, шпаклевку, и т.д. и т.п. Все должно быть СВЕЖЕЕ и НЕ ПЕРЕМОРОЖЕНО!
Если вы купили и уже после этого обратили внимание на ЭТО то можете сразу выкинуть, или отдать деду с бабушкой чтоб на даче красили что не будь=))

Третье тоже не мало важное, так это каждый слой нужно обезжиривать, спец составами а не растворителем.

Теперь перейдем к наждачке, так вот. Некоторые работают в "СУХУЮ" с пылесосом, по мне так это мука. Мне проще работать с водой, хоть и нождачка забивается. Я делаю так, ставлю ведро с водой рядом, замачиваю на пять минут и пошел шоркать, при этом, мою по мере забивания.

Про краску.Самое простое так это АКРИЛ.Наносишь слоями с просушкой в 10-20 минут, первый слой тонкий остальные как душе вашей угодно, и сколько угодно =)) Акрил полируеться в зеркало.
С двух компонентными красками чуть сложнее, по мне так наоборот =))

Уххххххх. Поехали дальше.
Приведу пример.(пример не идеал, так как еще не доделано)
Смотрим на фото ниже:
Такая деталь была до полировки образивными веществами.



А это после двух проходов.

Расскажем как это делается. Для начала. Начинаем медленно все матовать, только ровно и НЕЖНО =) Чтоб небыло прослоек глянца. Наждачка используем от поверхности. Именно на эту деталь я использовал только 2000ную. Потом проходим жестким (крупным) образивом. Ну и в дальнейшем мелким. Не забываем про то что ЛАК горит и протереться.

Удачи в ремонте. Пишем отвечу по возможности.
Да при любых работах используйте средства защиты! И краску только через варонку с сеткой в 150-200МКР.
ВСЕМ МИР!

www.drive2.ru

Полировка кузова автомобиля после покраски своими руками

Полировка авто после покраски это обязательная процедура, если владелец машины хочет надолго (не менее 3-х лет) сохранить на кузове своей машины однородный цвет и переливающийся глянец. Это необходимая работа независимо от того, была ли проведена полная покраска автомобиля или локальная.

Дефекты после покраски

Полировка кузова автомобиля после покраски устраняет следующие дефекты:

  1. Дефекты ЛКП из-за прилипшей пыли, взвеси, мусора. Часто не видны невооруженным взглядом, но проявятся после высыхания.
  2. Невыдержанная плотность лака или краски приводит к образованию шагрени («целлюлита» или «апельсиновой шкурки» на кузове).
  3. Появление матовой поверхности, хотя ЛКП должно блестеть.
  4. Прорыв покрытия выходящими пузырьками воздуха.

Причины появления дефектов после покраски

Есть несколько основных причин при которых появляются те или иные недостатки после покраски автомобиля.

Пыльное помещение

Среди всех дефектов лакокрасочного покрытия, налипание мусора в процессе работы происходит в 70% случаев. Причина этого: пыль в гараже, плохо вымытая машина, недостаточная вентиляция помещения. Устраняется дефект покраски путем «мокрой» или «сухой» шлифовки. Используются наждачная бумага со степенью абразивности не менее 2000 грит, если шлифовка происходит вручную. Можно использовать шлифовальную машину. Полировка отшлифованной поверхности обязательна.

Шагрень

Причиной появления «апельсиновой шкурки» на кузове, вместо красивой блестящей поверхности проста:

  1. Использование слишком густого лака или краски. Часто дефект возникает по невнимательности водителя, каждое ЛКП имеет индивидуальную технологию нанесения, количество слоев, и параметры разбавления.
  2. Неправильный выбор пульверизатора для покраски. При низком давлении воздуха в сопле пистолета, краска распыляется на поверхности кузова неравномерно, не выдерживается плотность и толщина покрытия.

Дефект можно устранить, если правильно отшлифовать и отполировать кузов после полного застывания ЛКП.

Матовость

Дефект матовой поверхности вместо глянца будет заметен только на пятые сутки после покраски. Если смочить кузов водой, он заблестит на солнце, показывая тот цвет, который водитель желал бы видеть на своей машине всегда. Дефект появляется если:

  1. Высокая влажность помещения при полном отсутствии вентиляции. Если покраска производится зимой, гараж должен быть хорошо прогрет, температура не должна колебаться, опускаясь ниже 15 градусов и не повышаясь более 25.
  2. Высокое давление в сопле пистолета, если покраска осуществляется пульверизатором (не производственным баллоном с краской).
  3. Неправильно выбранный разбавитель с высокими параметрами охлаждения и низким классом высыхания.

Дефект устраняется глубокой полировкой кузова.

Прорыв воздушных капель

Дефект появляется через несколько дней после покраски. Причины:

  • Неподходящая марка разбавителя, который быстро испаряется;
  • Нанесение толстых слоев краски;
  • Покраска вторым или третьим слоем происходит на недостаточно просушенный первый слой;
  • Высокая температура сушки или использование горячего вентилятора.

Дефект полностью устраняется после шлифовки и глубокой полировки.

Подготовительный этап

Шлифовка и полировка проводится не раньше, чем на 20-й день после покраски. Это оптимальный срок, когда даже толстый слой ЛКП просыхает. Кроме этого на третью неделю становятся заметны все возможные дефекты поверхности.

Подготовительный этап перед полировкой после покраски занимает короткое время. Требуется вымыть автомобиль с использованием автошампуня. Поверхность кузова обрабатывается обезжиривателем, малярным скотчем заклеиваются все резиновые втулки, детали авто.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы отшлифовать кузов своими руками потребуется:

  1. Наждачка для шлифования абразивностью от 2000 грит.
  2. Шлифовальная машина, если используется автоматическая шлифовка. Можно использовать электродрель, закрепив на ней наждачные круги и отрегулировав скорость вращений.

Чтобы отполировать машину после покраски используются:

  • Набор полироли разной степени абразивности;
  • Войлочные или кожаные полировочные круги;
  • Пульверизатор;
  • Фетровые салфетки.

Как полировать машину после покраски

Работы по устранению дефектов покраски проводятся в несколько этапов: шлифовка, полирование, нанесение защитного покрытия. В зависимости от вида дефекта (при матовости, например) стартовую шлифовку не используют. Процесс начинается с глубокой полировки. В остальных случаях порядок работ не меняется.

Шлифование

Шлифовка производится с использованием наждачной бумаги. Мокрый способ предполагает предварительное замачивание шкурки, абразивностью 2000 грит на 10 минут. Затем круговыми движениями шлифуется поверхность кузова, бумагу при этом постоянно смачивают.

Отшлифовать сухим способом можно с помощью машинки. Шлифовальной шкуркой удаляют возможные наплывы, проводя крестообразные движения инструментом. Используют наждак абразивностью 3000-4000 грит.

Абразивная полировка

Вторым этапом будет полирование авто после покраски, с применением абразивной пасты. Можно полировать вручную или с использованием полировальной машинки.

Пасту равномерно наносят на поверхность, выбирают рабочую площадь не более 40 кв. см. Круговыми движениями полируют, постепенно меняя состав пасты, доходя до полировочного состава без абразива. После каждой смены пасты, рабочую поверхность кузова необходимо помыть.

Если автомобиль покрашен матовой краской, то в 80% случаев после полировки появится глянец. В составе матового лака должна использоваться специальная глина, которая сохраняет матовость и после полировки, но чтобы сохранить выбранный цвет авто полировать матовую поверхность допускается пастами без абразива. После процедуры нанесение защитной полировки обязательно.

Если автомобиль окрашен в металлический оттенок, то для полировки используют специальные абразивные пасты с пометкой «металлик» от производителя. Абразивные составы полироли не используются

Защитная полировка

Защитная полировка машин используется как завершающий этап. В состав полироли входят тефлон и воск. Защитные покрытия наносятся как вручную, так и машинкой с фетровой или кожаной насадкой.

Перед финишным полированием выбирают чистое, безветренное место, защищенное от прямых солнечных лучей.

Полировка машины после покраски занимает сравнительно мало времени, если выбрать оптимальный инструмент и необходимые полироли. Эту процедуру можно сделать самостоятельно, что позволит сэкономить и приобрести опыт, поскольку защитная полировка должна проводиться раз в 3-5 месяцев.

infokuzov.ru

Шлифовка и полировка краски

ШЛИфОВКА И ПОЛИРОВКА КРАСКИ

Нитроцеллюлозные и акриловые лаки подразумевают последующую шлифовку и полировку. Без этой обработки слой остается ровным, но слабо или вообще не блестящим и может иметься «апельсиновая корка». Все другие краски могут быть отшлифованы и отполированы, если они в соответствии с указаниями производителя используют отверждающий катализатор. Остальные материалы, такие как синтетические и акриловые эмали, могут обрабатываться, если в них добавлялся отвердитель. Также рассмотрите вариант применения защитной пленки https://autobezzabot.ru/uslugi/antigravijnaya-zashhitnaya-plenka/. Полировка эмали, которая не была отверждена с помощью отвердителя, может повредить ее.

Шлифовка краски

Шлифовка краски похожа на любую операцию шлифовки, но с несколькими отличиями. Смысл в шлифовке перед полировкой состоит в удалении всей «апельсиновой корки». Убираются все выступы и остается только плоская поверхность.

использования очень мелкой наждачной шкурки с зернистостью от 1000 до 1200, которая используется с водой. Вся шлифовка производится от руки без использования пневматических или электрических шлифовальных машинок. При шлифовке используйте резиновую шлифовальную подушку между рукой и шкуркой. Вокруг подушки обматывается половина листа шкурки.

Процесс

Шлифуйте только в одном направлении. Это поможет скрыть царапины. Если вы будете двигаться в разных направлениях, то даже после полировки царапины от шлифовки будут видны.

Если вы хотите добиться показательного качества, то пользуйтесь указательным покрытием. Пользуйтесь совместимой по составу краской контрастного цвета, распылив ее очень тонким пылеобразным слоем на всю обрабатываемую .поверхность. Контрастирующий цвет останется в низких местах при шлифовке краски. Когда весь указательный слой будет сошлифован, то вы увидите, что поверхность краски очень ровная и на ней не будет «апельсиновой корки».

Когда вы закончили шлифовку краски, то вы сможете убрать всю оставшуюся закрывающую ленту и бумагу.

Полировка

После шлифовки краски для ее полировки нужно пользоваться полировальной машинкой, лучше с пневматическим приводом.

Пользуйтесь высококачественной полирующей подушкой, если вы собираетесь полировать лак. Если вы собираетесь полировать уретан, используйте полирующую подушку. Вам понадобится около 1л полирующего состава и кисть для его нанесения. В заключение, вам потребуется бутылка с пульверизатором, наполненная чистой водой.

С помощью кисти наберите 50-70 мл полирующего состава. Не включая полировальную машинку, воспользуйтесь подушкой для нанесения состава по полируемой поверхности. За один раз полируйте площадь примерно 0,3-0,4 м2. Обычно характер полировки должен быть примерно таким же, как и при окраске.

Начните с медленного движения полирующей подушки. Нанесите состав в виде тонкой равномерной пленки. Никогда не нажимайте на полировальную машину. Это может привести к большому тепловыделению и краска может подплавиться. Пусть машинка работает под своим собственным весом. Вы можете даже немного приподнимать шлифовальную машинку при наведении окончательного глянца.

Немного увеличьте скорость перемещения машинки и двигайте ее вперед-назад и вкруговую внутри той области, которую вы обрабатываете. Когда состав начинает испаряться, разбрызгайте немного воды на поверхность, чтобы смочить состав. Продолжайте эту операцию до тех пор, пока вы не увидите, что начинает появляться

блеск. Когда это случится (после 2-3 увлажнений) увеличьте скорость полировальной машинки и отполируйте поверхность до сильного блеска.

Будьте осторожны при обработке острых краев кузова. Краска в этих местах тонкая и ее легко протереть насквозь. Полируйте острые края, такие как у двери так, чтобы полировальная машинка вращалась в направлении от края. Если подушка вращается к краю, то она может соскочить и стереть краску с края.

Если слой краски полируется до испарения растворителя из грунтовки и слоя краски, то появятся царапины, когда продолжатся испарение и усадка.

Когда вы отполировали весь автомобиль, то закончите использованием средства, предназначенного для удаления следов полировки.

Удаление следов полировки

 

Из-за того, что полирующие составы имеют масляную основу, после полировки остается пленка. Внутри этой пленки остаются круги от полировальной подушки. Хорошее средство для удаления следов полировки обеспечит красивый глянец после полировки.

Уберите полировальную подушку с машинки и установите губчатую подушку для наведения глянца. Использование полировальной подушки приведет только к появлению дополнительных следов от полировки.

Нанесите средство для удаления следов полировки непосредственно из бутылки. С помощью чистой увлажненной салфетки нанесите средство на площадь 0,3-0,4 м2. Когда средство высохнет, сотрите его чистой тряпкой.

Теперь у вас краска с красивым глубоким блеском. Ничего не делайте с окрашенным автомобилем в течение минимум 30 дней. Если автомобиль окрашен эмалью, подождите 60 дней. Это даст возможность растворителям полностью испариться из краски. Если вы покрыли краску защитным воском до испарения растворителя, то оставшийся растворитель скопится между краской и защитным воском. Это размягчит поверхность краски и уничтожит блеск.

В заключение следует сказать: не мойте окрашенные поверхности водой под высоким давлением и в автомойках. Если краска не успела полностью затвердеть, то ее можно просто стереть. Мойте автомобиль мягкой губкой, мягким моющим средством, чистой водой из шланга.

maestria.ru

Вопросы и ответы по покраске — DRIVE2

1. Подскажите как покрасить деталь без шагрени
Во-первых надо соблюдать технологию покраски. Во вторых пользоваться только КАЧЕСТВЕННЫМИ материалами. Если краска у тебя легла шагренью, никакой лак не спасет.
Надо соблюдать ряд простых и старых как мир правил:
1.Разводите правильно краску. Инструкция прилагается на каждой баночке.
2.Используйте правильный растворитель. есть огромная разница между 646 и 650. Первый испаряется быстрее, поэтому времени для растекания краски меньше, поверхность получается более шероховатой. Поэтому 650 имеет смысл использовать при температуре выше 25 градусов (из личного опыта).
3.Используйте качественное оборудование.
4.Маленький нюанс-перед нанесением последнего слоя лучше в краску добавить ещё процентов 15-20 растворителя, что приведет к лучшему растеканию и как следствие более ровной поверхности. После покраски не зависимо от типа покрытия его лучше отполировать.
5.На обычный акрил можно наносить сверху только акриловые лаки, на мокрую, то есть без сушки слоя краски.Другие же нужно как следует высушить перед нанесением лака.
6.При изготовлении дорогих авто мото используется ступенчатый метод покраски. он даёт глубокий, "дорогой" блеск. толщина слоя ЛКМ достигает 300 мкм. Нанести такой слой за один приём невозможно, ибо два с половиний слоя дают толщину в пределах 70 мкм, следовательно нужно нанести около 10 слоёв краски не реально, потому что во первых вероятность сдвига такого огромного сырого слоя велика, во вторых сохнуть он будет веками. для достижения эффекта применяют метод ступенчатой покраски, когда наносится 2.5 слоя, сушится, полируется наждачкой, при этом сходят возможные пылинки и пресловутая шагрень, и красят. и так несколько раз. При использовании способа необходимо как следует сушить слои, иначе непросушенный слой просто поднимет следующие(образование горных хребтов).
7.И ещё совет-мешай краску сразу. Обидно бывает все испортить только из за того, что краска из двух банок различается на пол тона.

2.Можно ли в глифталевый ГФ-021 грунт добавить отвердителя?
Не надо использовать глифталевые грунты. Только акрил или полиуретан. Лучше отдать 300 р и купить самый простой акрил от NOVOL, гораздо лучше эффект будет, если не так туго с денгами, то лучше "боди" или "спец хейкер".Неплохо себя зарекомендовали грунты TROTON и DYNA. При выборе грунта смотри на то, однокомпонентный он, 3+1 или 5+1.Разница в толщине высохшего слоя. Если ты не планируешь грунтом, минуя жидкую шпаклю, заливать риски от 180-й наждачки, то лучше брать 5+1, у него слой тоньше, качество и прочность слоя выше. Однокомпонентники, как правило дают довольно рыхлый слой, но вот сохнуть моментом (полное за 1 час у новоловского продукта).

3.А можно ли сделать так: покрасить нитроэмалью, просушить, заматовать и покрыть 2К акриловым лаком в пару слоёв? Хочу найти рецепт "глубокого" цвета.
Эффект достигается путём покраски во много слоёв просто краской. Читай выше. Покрытие лаком даст блеск и некоторую глубину цвета.Насчёт нитроэмали и акрила точно сказать не могу. Можно просто сделать тест-покрасить игральную карту. Если получится, то затирать краску нужно наждаком №1500-2000, в пылу срочной сдачи пробовали затирать 1000, результат вроде как нормально, только вот себя то не обманешь.Вообще на краске лучше не экономить.

4.Чем можно грунт развести?
Любой материал, предназначенный для распыления, как то краски, лаки, грунты, жидкие шпакли и прочее можно разводить раствором 646 и 650. Опыт личный. Машин покрасил предостаточно.Если берёшь подборную краску, то там разбавитель свой льют, дабы не налил ты туда всякой мути, что привело бы к изменению цвета. Вообще то отвердитель должны продавать совместно с грунтом, что называется комплект.

5.Красил двух композитным акрилом, краскопульт полупроф. сечение 1.3 польского производства, краска и грунт Новол, вроде всё как полагается, и краску замесил неплохо, но всё как то не то.
По уму надо иметь 2 пульвера: под грунт с соплом 1,8 и для покраски с 1,4 (это наиболее универсальные).

6.Покрасил бак, решил полакировать самостоятельно. Ессно наблюдается весь букет: и шагрень, и потеки и все такое. Знакомый присоветовал не париться, а заполировать это дело на мокрую шкурой 1000 — 1200 — оно станет матовым — а потом залакировать еще одним слоем — он в поры позатекает и матовость пропадет. Вопрос так ли оно на самом деле?
На счёт заполировать шкуркой дефекты, а потом покрыть лаком, то это можно. Проблема скорее в том, что ты захотел покрыть лаком бак в один слой, поэтому и неполучилось. Надо было в 2-3 слоя с выдержкой между ними несколько минут. Лак из балончика реагировать не будет с Helios если он (Helios) хорошо просушен. Помни, что лак в балончике очень жидкий, так что покрывай очень осторожно тончайшим слоем, а то потечёт, может потребоваться более 4 слоев.

7.Оправдано ли использование скотч-брайта?
Наждачкой, вне сомнения, можно добиться не худших результатов. скотч-брайт ускоряет процесс, вот и все его достоинства.

8.А всётаки как класть шпаклёвку? На металл или на грунт? ?
На хорошо зачищенном металле шпакля держится отлично. но технология восстановительных работ предписывает наносить шпаклю на специальные грунты. Возиться с ними или нет- личное дело каждого. Моя практика ничего против грамотного нанесения шпакли на голый металл не показала. Шпаклю вообще, если не лень, лучше зачищать вручную по причине того, что она гидроскопична. После затирки на мокрую нужно очень тщательно сушить.
На голый металл сначала лучше нанести грунт, а уже на грунт шпатлевку. В случае неуверенности в качестве накладки шпакли лучше положить филлер (FILLER), это порозаполнитель который зальет все кратеры, недосмотренные царапины от круной шкуры и обеспечит лучшую адгезию с основным грунтом. Но его тоже рекомендовано слегка шкурануть перед накладкой грунта. а вообще в идеале надо использовать все материалы одного производителя (если возможность есть).

9.При прочих равных условиях двухкомпонентнтные материалы обладают лучшими свойствами или не факт?
Двухкомпонентники несомненно лучше.

10.Что бы покрасить алюминий что нужно? Оправдано ли покрывать неметаллик лаком? Чем лучше обезжиривать?
Алюминий обычно грунтуют обычным акрилом. Красится алюминий поверх акрилового грунта. На полированный действительно не ляжет. На счёт полировки при помощи наждака ты совершенно прав. такой способ есть, а вот на полированной краске лак лежать не будет.
Использовать можно дешёвый Новол. Сам пробовал крыть акриловым грунтом 3+1, за полтора года ни краска, ни грунт не начали шелушиться.
Неметаллики покрывать лаком необязательно, просто они под лаком смотрятся богаче.
Ацетон является очень агрессивным реагентом. им пользоваться не стоит. Лучше спецжидкостями для обезжиривания или растворителем 646.

11.Как покрасить в гараже без пыли?
Первое, что нужно сделать при подготовке к покраске, обеспечить как можно большуюю чистоту. и ежу понятно, что полностью стерильность не получить, но стремиться к этому стоит. можно, например, затянуть потолок и стены укрывочной плёнкой. Пол нужно пролить водой, чтобы он был мокрый, но не хлюпал, иначе брызги могут попасть на окрашиваемую деталь. Если нет вытяжки и ты вешаешь плёнку, то красить нужно быстро. причин этому две. первая. через 15 минут покраски в стандартном гараже на расстоянии вытянутой руки уже ничего не видно, а второе, пыль краски осаждается на плёнке, а так как пыль сохнет быстрее, чем краска, то кусочки засохшей краски могут безнадёжно испортить дело.
Таким образом, резюмируем, для покраски в гараже надо:
-умение красить
-пролитый и вычищенный пол
-плёнка на стенах и потолке.
Не пугайся слов умение красить, если есть желание, то научиться можно раза с 10-20 покраски пробных деталек. При том при всём вполне понятно, что нужно избегать сквозняков и распологать компрессор на улице.

12.Как различаются шпаклевки?
шпаклевки разделим условно на три части:
-обычные
-с добавлением стекловолокна
-жидкие.
Обычные шпаклевки используются для нанесения слоя толщиной до 1 мм ( по ТУ до 0.4 мм, но это бред, в принципе локально нормально себя ведут и до 4 мм) . Превышение этой величины на большой площади приводит к тому, что шпакля трескается. Есть среди них обычные и мягкие, или финишные. последние применяются для окончательной доводки. наносятся шпателем на обезжиренную и хорошо заматовленную поверхность. перед нанесением непосредственно на шпателе, на который ты взял требуемое количество, добавляется и тщательно размешивается отвердитель. Шпакля с отвердителем живёт не более 10 минут, так что наносить её следует сразу. можно немного скорректировать это время, меняя пропорцию отвердителя, но особо увлекаться в ту или иную сторону не стоит. После высыхания затирается, в зависимости от этапа работ, наждаком от 100 до 400. Перед повторным нанесением нужно это место вновь обезжирить. Когда открываешь новую банку, там сверху плавает нечто похожее на масло. если его нет-хорошо, шпакля свежая. если есть-надо тщательно перемешать.
Стекловолоконные. Неограниченно практически по толщине слоя. Принципы работы те-же, что и с обычной. но есть пара моментов:
1.наносить нужно до 5 мм за раз, если толще, то возможно, что ты пропустишь полости, а ещ что она в глубине не просохнет.
2.эта шпакля, как и предыдущая, даёт усадку. только если с той при малой толщине слоя можно на это забить, то тут не выйдет. поэтому в идеале, такая шпакля должна сохнуть как минимум сутки при толщине общего слоя в 1 см.
Жидкие. наносятся распылением. идеально подходят для устранения мелких дефектов и царапин. короче, положил её, как грунт, потом затёр.

13.По технической карте Noval cталь под грунт шлифовать нужно 120-240 наждачкой.
Насколько я понимаю, это указаны наибольший и наименьший размеры зернистости для наждака, котором можно шлифовать сталь. какую использовать — уже твой выбор. Я бы советовал лишний раз не беспокоить сталь без особой нужды глубокими рисками, и затирать ее 240-м наждаком. просто так получится меньше царапин, что в конечном итоге упростит обработку грунта.

14.Какими материалами пользоваться?
краски я советую:
— простенько-мобихел
— повеселее-РМ и дюпонт
— ещё хорошо сикенс
лаками постоянно пользовался:
простенько-тот же мобихел
среднего пошиба-квик лайн и солид
ну и довольно высокого качества сикенс и РМ
грунты — боди, кар системз, дюпонт, новол
шпакли — то же.

15.Покрасил детальки, сохли недельку при 20-25 градусах, на заправке заправшик неакуратный пролил на бак бензин, и пошло поехало, где капнуло бензином, там пятна пошли, не то что б до старого цвета просветило, но какие-то размытости получились, вот сейчас сижу думаю, что и почему ?
Скорее всего либо не бензостойкая краска, либо недостаточно высохла.Проверяется так. Ищешь старую баночку, где всё это добро разводил. Смотришь на то, трескается краска или гнётся. если гнется — значит, ещё сырая. Если трескается, приступаем к следующему опыту: берём из бака 100 грамм бензина, и бросаем туда кусочек краски. Наблюдируем. Спустя минуту — две достаём. Стала мягкой и пачкает пальцы? Небензостойкая. В любом случае лечится перекрасом.
Примечание: Всё написано для чистой краски. Как она поведёт себя вместе с пылью, которую вы добавляли, и какие ещё причины такого недостойного поведения, кроме двух перечисленных выше, могут возникнуть, я не знаю.

16.Не могу вышкурить ровно крыло.
Шкурить надо всегда перекрестными движениями т.е. диагональными по длине детали. Крыло округлое, и если ты шкуряешь его используя плоскую грань бруска, то ничего не получится. Я бы шкурил крыло руками. Не торопись и почаще проверяй получившуюся форму.
Берем кусок резины толщиной около 5 мм., под нее подкладываем шкурку и затираем как обычным бруском. Просто резина ГНЁТСЯ!
При доводке сложных поверхностей никогда, НИКОГДА не надо спешить и пытаться всё сделать с первого раза! Мазнул немного шпакли — подождал, потёр. Ага, тут небольшая ямочка. Не стираем вокруг шпаклю, стараясь сровнять её с землёй! если, конечно мы не навалили на участок уже пол-банки лучше обезжирить, немного мазануть, и опять потереть, чем потом шпаклевать ямы по площади в десятки раз больше, чем была та ямочка.

17.Должна ли иметь шпакля хоть какую нибудь эластичность?
Шпаклевка имеет определенную эластичность. Но если она легко гнеться и не ломается с треском, то она не просохла. Наверное добавлено недостаточное количество отвердителя. Ну и как следствие более быстрое забивание и даже засаливание о

www.drive2.ru

Вся правда про акриловые краски (эмаль) для авто: технические характеристики

Благодаря быстросохнущим свойствам и способности образовывать прочную глянцевую или матовую однородную поверхность акриловые краски являются одними из самых используемых эмалей для окрашивания автомобиля.

Акриловое покрытие уже давно занимает лидирующие позиции в автобизнесеАкриловое покрытие уже давно занимает лидирующие позиции в автобизнесе

[contents h3]

Состав акриловых красок

В состав акриловой краски входят три основных вещества – связующее, красящий пигмент, наполнитель, а также множество дополнительных добавок. Связующее придает акрилу прочностные характеристики и способность приклеиваться к поверхности, пигмент «отвечает» за цвет, а наполнитель добавляют в качестве сохранения связующего.

Полимерное связующее, или акриловая основа, изготавливается из смол, в процессе полимеризации затвердевает, делая покрытие стойким к повреждениям. После высыхания состава именно оно остается на поверхности, обеспечивает надежную адгезию – сцепление акрилового слоя с металлической поверхностью автомобиля.

Количество пигмента влияет на цвет эмали и расход красящего состава: чем его больше, тем выше укрывистость краски для автомобилей и меньшее количество материала требуется. От пигментных добавок также зависит простота нанесения смеси на поверхность, а их качество обеспечивает УФ-стойкость краски для автомобиля, способность не выгорать под воздействием солнечных лучей. Цветовым разнообразием акриловые эмали обязаны именно существованию большого числа пигментных наполнителей.

Добавки (стабилизаторы) отвечают за сохранение свойств состава в течение определенного времени: эластичности, пластичности, однородности и других.

Свойства и плюсы

Выделяют следующие основные свойства акриловой краски, наделяющими их преимуществами перед другими видами лакокрасочных материалов:

  1. Стойкость.Краска устойчива к ультрафиолетовому излучению, истиранию, смыванию, агрессивным химическим составам. Срок службы акрилового покрытия составляет до 20 лет.
  2. Скорость высыхания.Время высыхания акриловой краски обеспечивает готовый результат за минимальный период: первый слой сохнет за 7–20 минут, полная полимеризация происходит в течение суток.

    Быстрая скорость высыхания - очень практичное качество акриловой краскиБыстрая скорость высыхания - очень практичное качество акриловой краски

  3. Простота нанесения.Окрашивание автомобиля производится распылением красящего состава при помощи краскопульта или аэрографа. Для окраски небольших площадей наносить акриловый состав можно аэрозольным баллончиком, специальным карандашом, обыкновенной кисточкой или валиком для краски.
  4. Оптимальное сочетание твердости и эластичности.Твердость – стойкость к механическим повреждениям – обеспечивает защиту от внешних воздействий. Эластичность позволяет эмали не разрываться на сгибах, делает возможным окрашивания сложных выпуклых и вогнутых поверхностей без трещин и разрывов. В акриловых эмалях сочетаются оба свойства – они прочные и эластичные.
  5. Отсутствует необходимость покрывать поверхность лаком.В состав многих автоэмалей входят светоотражающие вещества, поэтому поверхность приобретает блестящую глянцевую поверхность. Не требуется покрытие ее лаком еще раз, хотя при желании сделать это можно после полной полимеризации смеси и высыхания окрашенной поверхности.

Акриловые краски для авто

Акриловая эмаль имеет в своем составе полимерные акрилаты в которые добавлен пигмент. Полимеры придают ей твердость и однородность. По сочетанию цены, легкости нанесения и качеству покрытия автомобильные акриловые краски занимают лидирующие позиции на рынке.

Состав краски на основе акрилатов влияет на то, будет ли эмаль после высыхания твердой или мягкой. Полировка твердых – сложный и трудоемкий процесс, мягкие полируются с меньшими усилиями, но их легче повредить и поцарапать.

Особенностью этих красок является их многокомпонентность: доведение до нужного состояния вязкости происходит с помощью отвердителя и разбавителя. Правильное нанесение разведенного материала требует подготовки и практических навыков, поэтому желательно перед окрашиванием машины потренироваться на несложных поверхностях.

Растворитель

Растворитель (разбавитель) нужен для уменьшения вязкости смеси, он испаряется с поверхности после нанесения краски. Как разбавитель для акриловой краски может использоваться вода или спирт, эфир, толуол, сольвент, ксилол, бутилацетат, нефрас. В работе следует использовать тот состав растворителей, который соответствует химическим компонентам эмали, в идеале – от одного производителя.

Используйте тот состав растворителей, который соответствует компонентам составу эмалиИспользуйте тот состав растворителей, который соответствует компонентам составу эмали

Разбавитель обладает несколькими полезными свойствами:

  • улучшает технические характеристики акриловой краски;
  • обеспечивает быструю скорость высыхания;
  • позволяет добиться при окрашивании гладкой поверхности;
  • придает составу способность хорошо растекается и образовывать тонкую пленку.

Растворитель акриловых красок по испаряемости может быть быстрого, медленного или стандартного действия – используют их в зависимости от температуры окружающего воздуха. Летом уместно применение замедляющих высыхание составов, а зимой – ускоряющих.

Технология окрашивания

Все работы производят с применением средств индивидуальной защиты: одевают респиратор, предохраняющий дыхательные пути, перчатки для защиты рук от едкого растворителя.

Оптимальная температура для окрашивания автомобиля акриловыми красками – 18–22 ° C, в данных условиях они быстро высыхают не растекаясь. Средний расход акриловой краски на легковую машину – 3 литра акриловой эмали и 3 литра лака (если используется), по 150 г на крыло, по 250–300 г на капот, по 200 г на бампер.

Перед началом работ необходимо оклеить неокрашиваемые части автомобиля защитной пленкой или бумагой. Подготовка поверхности к окраске начинается с протирания антисиликоном. Затем следует удалить пыль – протереть поверхность липкой салфеткой, а оставшиеся жировые пятна убрать растворителем, распылив его краскопультом по поверхности, дать 5–7 минут постоять, протереть салфеткой.

Процесс покраски начинается с разбавления акриловой краски и настройки краскопульта. Равномерное нанесение состава и качество покраски акрилом зависит от двух условий:

  • соблюдения пропорций смешивания компонентов и достижения определенной вязкости состава;
  • правильной настройки краскопульта.

Для смешивания всех компонентов состава удобно использовать мерные стаканчики, которые надо предварительно очистить. Перед использованием эмаль в банке тщательно перемешивают. Двухкомпонентный состав разбавляют в следующих пропорциях: на 100% краски добавляют 50% отвердителя и 20% растворителя для акриловой краски. Точную рецептуру производители красок указывают на упаковке, она может не совпадать с приведенной. Ориентируются на температуру в помещении – если очень жарко, отвердителя добавляют меньше, чтобы смесь не так быстро сохла и успевала растекаться шагрень. Последовательность добавления составляющих имеет значение, менять ее нельзя: сначала краска, затем отвердитель и в последнюю очередь разбавитель.

Совет. Все используемые химические составы – акриловая основа, отвердитель, разбавитель, а также грунты и шпатлевки лучше использовать одного производителя. Это дает гарантию, что не возникнет отвержение составов, не будет испорчено покрытие, не придется переделывать работу.

Для определения вязкости полученного состава используется вискозиметр. Он часто идет в комплекте с краскопультом, представляет собой пластмассовый или металлический стаканчик с отверстием внизу диаметром 4 мм. С его помощью определяется плотность акриловой краски. В стаканчик до верха наливается разбавленная краска – рабочая смесь, по таймеру определяется количество секунд, за которое она из вискозиметра вытечет. В зависимости от марки краски для авто оно может составлять 20–26 секунд (указывается на упаковке). Если время вытекания отличается от нормы, это означает, что смесь слишком густая или жидкая, требуется дополнительно разбавить готовую смесь до рабочей вязкости.

Настройка краскопульта заключается в правильной регулировке подачи воздуха – его давление формирует необходимый для качественной покраски распыл смеси. В бачок краскопульта заливается активированная акриловая краска для авто, разбавленная до нужного уровня вязкости и профильтрованная.

В контейнер заливают ЛКМ, который краскопульт будет распылятьВ контейнер заливают ЛКМ, который краскопульт будет распылять

Давление выставляется при открытом курке. В ресивере обязательно должен быть запас воздуха: если пистолет потребляет 2,5 кг, то в приборе для комфортной работы должно быть около 6 кг.

Совет. Из компрессора должен подаваться воздух температурой выше 20° C обязательно пропущенный через влагоотделитель и жироуловитель.

Прежде чем подойти к машине и начать ее красить, рекомендуется наклеить лист белого ватмана на стену и протестировать, как краскопульт распыляет смесь. Сделать напыл на лист бумаги, посмотреть на его форму и отрегулировать при помощи регулировочных винтов. Например, если краскопульт кидает краску пятнышками или зернышками, это означает недостаточную подачу воздуха. Методы наложения акрила краскопультом – пятном, напылом, полная покраска открытым «веником», суженным «веником», факелом.

Красить акриловыми красками – технологически несложный процесс. Первый наносимый краскопультом слой – тоненький, опыльный. После нанесения первого слоя ждут его высыхания 5–7 минут, затем накладывают полноценный второй, оставляют сохнуть как минимум на 20 минут. Если на поверхности все-таки осталась шагрень (другое название дефекта «апельсиновая корка», она образуется из-за отклонений в показателях вязкости состава) или наплывы, то эти недостатки можно будет удалить при полировке.

Дополнительного покрытия лаком сама по себе акриловая эмаль для авто не требует, так как в ее составе присутствует специальные добавки, делающие поверхность глянцевой. Иногда слой акриловой краски автолюбители покрывают бесцветным лаком, но делать это следует только после ее полного высыхания. В продаже есть два вида акриловой краски – со светоотражающими добавками и без них. Под лак лучше покупать второй вариант. Полировку начинают через 3 часа, после полного просыхания лака.

Профессионалы окрашивают автомобиль, нанося три слоя: первый тонкий слой-подложка, второй основной нормальной толщины и третий – наружная пленка.

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕОИНСТРУКЦИЮ

Если возникает потребность или желание окрасить машину самостоятельно, автолюбители предпочитают использовать акриловые краски. Работать с ними несложно – научиться на практике их смешивать и наносить по силам каждому, а результатом является прочное и равномерное покрытие. Подобный ремонт автомобиля обходится дешевле.

krasimavtomobil.ru

Полировка авто после покраски своими руками

При постоянной эксплуатации автомобиля на нем появляются разнообразные потертости и дефекты, и от некоторые из них просто так не избавиться. Конечно, можно регулярно обращаться в автосервис, но стоимость подобных услуг достаточно высока, при этом на выполнение всех действий требуется немало времени. Хотя, многие люди могут справиться с решением такой задачи, как полировка авто после покраски (и не только) собственными силами. Об этом и многом другом пойдет речь в этой статье.

Для чего нужна полировка поверхностей кузова

Многие автомобилисты уверены, что, покрасив машину, её можно сразу использовать по прямому назначению, не выполняя дополнительных действий. Но они ошибаются!

Результат полировки

В реальности, полировка автомобиля не просто позволяет избавиться от всевозможных дефектов на кузове транспортного средства, но и зафиксировать результат обновления лакокрасочного покрытия на долгое время. Естественно, если автомобиль покрашен матовой краской, в полировке нет необходимости, в другом случае она требуется не только после покраски. К тому же, регулярно выполняемая полировка является гарантией идеального внешнего вида машины на протяжении длительного времени.

Нанесение слоя качественного воска делает какое-угодно, даже не очень новое и дорогое, авто намного более презентабельным и привлекательным. Прозрачная плёнка обеспечивает надёжную защиту автомобиля от всевозможных царапин, препятствует образованию коррозии и продлевает период его эксплуатации. Хотя, как и было сказано ранее, полировка автомобиля в сервисе – услуга довольно дорогая, а потому многие автомобилисты ухаживают за своей машиной самостоятельно. Существует два типа полирования авто.

Обыкновенная (поверхностная) полировка

Обычную полировку выполняют для придания автомобилю блеска или устранения мелких царапин, не входящих в грунт под краской, на поверхности кузова. Данный тип полировки даёт вторую жизнь лакокрасочному покрытию, которое давно не обновлялось. Она придает машине блеск, зашлифовывает все небольшие повреждения, каковых на обычном авто бывает достаточно много. Ее рекомендуется производить регулярно, чтобы автомобиль всегда имел шикарный вид.

Поверхностная полировка

Глубокая полировка

Углубленной же полировкой пользуются для устранения серьёзных дефектов, ощущаемых на ощупь. Обычно, такая полировка очень трудоёмкое мероприятие, требующее приличных временных затрат, но итогом кропотливых действий становится идеальный блеск кузова авто и отсутствие на его поверхности всевозможных повреждений. Но стоит понимать, что данный вид полировки предполагает наличие определенного опыта и некоторой сноровки, кроме того, потребуются специальные средства, о которых мы расскажем далее.

Подготовительные работы

Прежде чем говорить о том, как правильно полировать машину, необходимо уделить внимание подготовительному этапу, необходимым средствам и инструментам и только после этого приступать непосредственно к самому процессу.

Готовим кузов

Подготовительные действия проводятся в несколько этапов:

  1. Для начала необходимо тщательно вымыть всю поверхность кузова.
  2. Затем выполняется обдув кузова при помощи специального прибора (пылесос). На этом этапе с поверхности удаляются мельчайшие частицы пыли.
  3. Даже если кузов авто не подвергался воздействию маслянистых составов, рекомендуется «обезжирить» поверхность – так защитный лак, нанесенный на краску, будет легче подвергаться обработке.
  4. В завершение надо заклеить (специальным материалом) зоны, которые не планируется подвергать полировке.
Полировка кузова

На этапе подготовительных работ требуется сразу выделить зоны, имеющие проблемы и нуждающиеся в их устранении. И всё-таки покраска машины не всегда удаляет имеющиеся изъяны. Больше того, при непрофессиональном исполнении она добавляет дефектов, допустим, не ровное распределение лакокрасочного слоя. В ходе подготовки поверхности кузова следует сразу отметить эти участки до начала полировочных работ.

Как правило, полировка выполняется по всей площади автомобильного кузова, но некоторым участкам следует уделить максимальное внимание.

Полировочные и технические средства

В последнее время в продаже представлены полировочные средства различных видов:

  1. Полироль, имеющая восковую основу, скрывает имеющиеся сколы и заполняет царапины. Но средства данного вида способствуют притягиванию грязи. Кроме того, машина, покрытая составом на растительной/животной основе, теряет блеск максимум после 3-х моек.
  2. Полироль на синтетической основе – это более устойчивый к внешним воздействиям вариант. Такие составы препятствуют скапливанию грязи и отталкивают водяные капли.
  3. Составы с силиконовой основой. Обработки ими хватает месяца на 2–3. Обычными автомобилистами, проводящими полировку дома, используются защитные средства, не содержащие абразива.
  4. «Жидкое стекло». Данное средство стоит дороже восковой полироли, но эффект от нанесения этого состава более продолжительный. Отметим, что данное средство не способствует маскировке царапин, а способствует образованию защитной пленки и шикарного блеска кузова.
Материалы для полировки

В комплекте к полироли поставляется мягкая губка. Но также подойдёт салфетка из мягкого материала, например, микрофибра либо детская пелёнка. При подборе тканевых материалов для полировки следует руководствоваться следующими критериями:

  • хорошее впитывание влаги;
  • материал идеально чистый – на нем отсутствуют пятна грязи/краски и катышки;
  • ткань мягкая, без ворсинок.

Применение грубой ветоши не рекомендуется, поскольку от неё на полируемой поверхности остаются царапины. Кроме того, этот материал приводит к отслоению лакокрасочного слоя и образованию ржавчины.

Если выполнять полировку вручную, то потребуется примерно 5-15 часов. Значительно ускоряет процесс специальное устройство, которое оснащено дисками их мягкой х/б ткани либо войлока. Такая машинка ровным слоем распределяет составы, имеющие восковую/силиконовую основу, по поверхности, упрощает работы и сокращает временные затраты в разы.

Обладатели такой техники обычно используют для полировки более густые средства, они остаются на поверхности дольше, чем «жидкое стекло». С помощью такой машинки можно, в том числе, и снять лакокрасочный слой, накопивший грязь и устранить небольшие и более серьезные дефекты, защитить машину от коррозийных процессов.

Полировка кузова

Помещение

Работу следует проводить в отдельном закрытом помещении. Оно должно соответствовать следующим условиям:

  • помещение внутри должно иметь хорошую вентиляцию, поскольку в ходе выполнения работ образуется много пыли и от неё надо очень быстро избавиться;
  • в помещение не должен поступать солнечный свет – полировочные средства очень быстро высыхают на солнце;
  • в помещении должно быть иметься хорошее многоточечное искусственное освещение.

Полировка поверхности

Ранее было упомянуть, полировка бывает двух видов — ручная или механическая. Расскажем, как проводится полировка своими руками — видео, представленное ниже, поможет выполнить все действия правильно.

Ручное полирование поверхностей

Данный вид полировки производится и после углубленной процедуры, и для профилактики, и для придания кузову авто блеска. Приступать к ней следует только при полной готовности всех поверхностей. Перед началом работ следует внимательно прочитать инструкцию производителя полировочного состава. Порядок выполнения действий таков:

  1. Равномерно нанесите полировочное средство на поверхность кузова авто.
  2. Дайте средству немного подсохнуть.
  3. Когда появится характерная белизна, можно приступать непосредственно к полировке. Для этого повторяющимися круговыми движениями нужно втирать полировочный состав до появления блеска.
Ручное полирование кузова

Как правило, полировочный слой подлежит обновлению каждые 1-1,5 месяца – всё зависит от используемого средства, его качества и естественного истирания.

В автосервисе или на мойке подобная процедура имеет достаточно солидную стоимость, а потому целесообразно приобрести комплект полировочного средства и выполнять её самостоятельно.

Механическая полировка

Механическую полировку кузова авто выполняется с использованием специальной техники и полировочных средств.  Она проводится в несколько этапов:

  1. Шлифовка.
  2. Полировка абразивами.
  3. Защитная полировка.
Этап шлифования

Первый этап механической полировки – это шлифовка лакокрасочного покрытия. Её можно выполнить различными способами:

«Мокрая» шлифовка. В ходе данной процедуры происходит освобождение поверхности от изъянов на лакокрасочном слое. Иначе говоря, будут удалены наплывы, перепад уровней и прочее. На данном этапе используется специальная техника и влагостойкая ткань. В последующем механическое воздействие может потребовать повторения, но это будет гораздо реже и не настолько интенсивно.

«Мокрая» шлифовка

Процесс «мокрой» шлифовки сопровождается обильным полив кузова, при этом вода смывает все отделяющиеся частицы. Это гарантирует наиболее тщательную и добротную обработку, но данная процедура потребует физических усилий и временных затрат.

«Сухая» шлифовка. Главное отличие данной техники – это возможность использовать орбитальную шлифмашину. Она при незначительных тратах обеспечивает весьма приличный результат. Минусом данного способа является именно отсутствие воды, без которой невозможно удалить мельчайшие ворсинки от применяемых тканей. Помимо этого, возникают сложности с регулированием и подстраиванием режима обработки.

Ситуация усложнится при использовании недостаточно качественных средств. Например, от «обычных» салфеток зависит гладкость поверхностей после 1-ой механической обработки нового слоя. В свою очередь, перед абразивом не будет стоять препятствий (влага), а потому его воздействие будет более эффективным. Автомобилист получает реальную возможность сгладить толстые слои наплывов краски. Данный способ по качеству доводки не имеет альтернатив из доступных сегодня методов.

«Сухая» шлифовка
Этап обработки абразивом

Смысл данного этапа состоит в воздействии абразивных паст посредством мельчайших частиц на поверхности. Полирование на данном этапе выполняется с использованием абразивных паст разных по типам фракций. Работу следует начинать с более крупных частиц, а завершать наименьшей фракцией размером. Кроме того, в процессе выполнения работ используется специальная машинка, снабженная мягкими дисками, которые тоже обработаны смесью абразивов. Действия выполняются в несколько подходов, и после завершения каждого из них необходимо обильное смывание водой абразивного состава.

Наносим защитный слой

Это заключительный и наиболее важный этап полировки. Он выполняет две ключевые функции – ликвидация незначительных дефектов и образование защитного слоя, который при эксплуатации авто будет оберегать кузовные поверхности от механического воздействия и негативных влияний окружающей среды. Произвести необходимые действия можно с помощью той же шлифовальной машинки, но с применением других полировочных средств. К слову, сейчас весьма распространены средства на восковой основе, выдерживающие до 6-7 моек. Но самая надёжное средство для полировки имеет тефлоновую основу. Это очень хорошее защищающее покрытие, держащееся 10 моек и даже больше. Но и цена этого состава намного выше. Заметим, что автовладельцы с опытом нередко сочетают 2 состава: более уязвимые места обрабатываются тефлоном, а защищенные области — воском.

Нанесение защитного слоя

Недостатки полировки

О достоинствах нанесения полировочного средства в статье было сказано много, но есть ли у полировки минусы? Можно с уверенностью сказать, что единственным ее недостатком является неумелое использование абразивных паст. Если лёгкая шлифовка не наносит вреда поверхности, то любая абразивная полировка, в теории, могут оставить значительные порезы. Вот почему полировка требует предельной аккуратности и внимательности.

Часто, новички, стремясь оперативно устранить имеющиеся неровности, активно пользуются пастами на основе крупных абразивов, что приводит к усугублению ситуации. Удалить порезы, оставленные крупно-фракционными абразивами, помогает защищающая полировка, но это получается не всегда. А потому, не имея необходимого опыта в проведении подобных работ, лучше брать мелко-фракционные составы, которые не смогут нанести вреда, покрытию кузова. Но, эффект полировки окажется не столь впечатляющим.

Важно! Качество конечного результата полировки зависит от первоначальной подготовки поверхностей: промывка, поиск дефектов и работа с ними, приобретение техники и материалов.

Полировка авто

А вообще, хорошая полировка – дело не такое сложное, как может показаться. Главное, нужно чётко соблюдать порядок действий, использовать качественную технику и материалы. Если делать полировку регулярно (раз в 3-4 месяца) с нанесением защитных полиролей, то идеальный блеск покрытия сохранятся долгое время!

Facebook

Twitter

Вконтакте

Google+

tolkavto.ru


Смотрите также

КОНТАКТЫ

Екатеринбург

ул. Онуфриева 55

тел: +7 (912) 299 47 31

        +7 (912) 280 78 38

e-mail: [email protected]

 

Время работы:

12.00-20.00

Выходные:

понедельник

воскресенье

Рекомендуем позвонить

перед приездом!!!