Developed by JoomVision.com
 

Прокачка тормозов паджеро 4


Mitsubishi Pajero Вороной › Бортжурнал › Тормоза Паджеро 4 и их мудреный усилитель — есть успехи!

Месяца полтора назад в ленте попадалась заметка о работе усилителя тормозов на Паджеро 4. Вот тут
Обратил внимание на свою машину — у меня при включенном зажигании электродвигатель усилителя тормозов молотил почти постоянно. Включаешь зажигание — он запускается, накачивает давление и отключается, но через 20-30 секунд включается повторно даже без всяких нажатий на педаль тормоза.
Никаких ошибок не было. Тормоза были более-менее, но не огонь…
На днях посетил официального дилера — отдавал машину на осмотр двигателя — решил в первый раз показать машину дилеру…
Осмотр показал, что с машиной все более-мене в порядке, а звук, который меня тревожил и являлся причиной обращения шел от форсунки первого цилиндра — она работала чуть громче остальных, но не критично.
Но при осмотре машины мастер обратил свое и мое внимание на частое включение насоса усилителя тормозов…
Приговор мастера был безапелляционный — кончина гидроаккумулятора усилителя тормозов, в простонародье — груши…
Но хорошо, что я ознакомился с заметкой о работе тормозов 1,5 месяца назад и комментарием Zurabchik, о том, что нужно прокачать тормоза по хитрому алгоритму, описанному в сервисном мануале.
Забрался в книжку — благо, она у меня есть! (По ссылке можно скачать эту книжку).
Так вот, в этой книжице на странице 299 описан алгоритм прокачки тормозной системы вместе с усилителем, гидроаккумулятором и блоком клапанов АБС.
Ознакомился, подготовился, купив пару литров тормозной жидкости и взяв в аренду у приятеля сканер Launch X431 Diagun для запуска программ прокачки клапанов АБС.
Сегодня экзекуция состоялась:
Сначала я шприцем со шлангом откачал из расширительного бачка практически всю тормозную жидкость.
Затем залил свеженькой под горлышко и приступил к прокачке, согласно описанной последовательности…
Досконально описывать не буду — все есть в книжке.
Провел все операции в строгой последовательности, буквально до запятой…
Естественно, провел и операции по прокачке клапанов АБС с помощью сканера.
Результатом доволен ПОЛНОСТЬЮ!
Если раньше при включенном зажигании цикличность запуска насоса усилителя тормозов была пугающе интенсивной (5-7 секунд работает, 25-30 секунд пауза и снова запуск), то после всех танцев с бубном ситуация в корне изменилась. Теперь при включении зажигания насос включается на 5-7 секунд и останавливается. Пытался засечь время паузы — прождал 5 минут — насос так и не запустился повторно!
Но при нажатии на тормоз 2-3 раза он запускается, и это логично… Но если тормоза не трогать — то повторных запусков нет!
Совершил пробную поездку и не узнал тормоза! Они стали живыми, чувствительными и очень эффективными! Хотя при прокачке явных пузырей я не видел… Но факт остается фактом — качество тормозов существенно повысилось, а работа усилителя тормозов стала адекватной без постоянных подкачек и включения насоса почем зря.
Большое спасибо Zurabchik и ahoroshi за то, что обратили мое внимание на работу этого ответственного узла и за наводку на сервисный мануал!
В итоге я произвел замену тормозной жидкости, прокачал все контуры тормозной системы, повысил эффективность тормозов и избежал кончины электродвигателя насоса усилителя тормозов. А также избежал дорогостоящей и по факту излишней замены гидроаккумулятора!

Теперь и я так торможу!

Цена вопроса: 398 ₽ Пробег: 147 110 км

www.drive2.ru

Замена тормозной жидкости/прокачка тормозов на Мицубиси Pajero IV

Главная / Энциклопедия ремонта Мицубиси / Энциклопедия ремонта Мицубиси Pajero IV / Замена тормозной жидкости/прокачка тормозов на Мицубиси Pajero IV

Замена тормозной жидкости/прокачка тормозов на Мицубиси Pajero IV

Замену тормозной жидкости Митсубиси Паджеро 4 необходимо проводить примерно раз в 30 тыс. по регламенту официального диллера. Так же можно проверить тормозную жидкость в любое время с помощью специального устройства Ареометра который укажет плотность тормозной жидкости. Забор жидкости берется прямо из бачка.
  Так же для откачки старой тормозной жидкости используется специальное устройство. Откачав старую жидкость из бачка полностью, можно приступать к прокачке тормозной системы Митсубиси Паджеро 4, прежде залив новую жидкость до уровня в бачек. Задний контур тормозной системы прокачивается достаточно легко, но для прокачки все равно необходим второй человек. Один сидит в салоне и прокачивает тормоза, а второй откручивает тормозной штуцер при нажатой педали и закручивает когда педаль утоплена. 
Для прокачки заднего контура Mitsubishi Pajero 4 необходимо повернуть ключ до зажигания, но не заводить автомобиль, и открутив оба штуцера с тормозов заднего контура и присоединив специально приготовленные емкости для откачки старой тормозной жидкости, нажать на педаль тормоза до упора. Когда необходимое количество тормозной жидкости слито, штуцера закручиваются и педаль можно отпускать.
 
Передний же контур тормозной системы Митсубиси Pajero 4 необходимо прокачивать как обычную тормозную систему, т.е. прогоняя тормозную жидкость из системы нажатием педали. Важно следить за уровнем новой тормозной жидкости в бачке и вовремя ее подливать, если это необходимо.

ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ В МАГАЗИНЕ SKR-AUTO
 

skr-auto.ru

Mitsubishi Pajero | Прокачка тормозной системы

  1. После каждого ремонта тормозов, при котором вскрывалась система, в трубопроводах может оказаться воздух. В этом случае систему следует прокачать. Воздух находится в системе, если при нажатии педали тормоза давление плавает. В этом случае следует устранить негерметичность и прокачать тормозную систему.
  1. Воздух из тормозной системы удаляется прокачиванием педалью тормоза, для этого необходима помощь ассистента. Если нужно прокачать всю систему, следует прокачать отдельно каждый цилиндр. Это тот случай, когда воздух попал в каждый цилиндр.
    Последовательность прокачки:
    1 — задний правый колесный цилиндр,
    2 — задний левый колесный цилиндр,
    3 — передний правый суппорт тормоза,
    4 — передний левый суппорт тормоза.
  1. Если заменялся или ремонтировался только один суппорт, как правило, достаточно удалить воздух только из него.
  2. Перед прокачкой отвинтить крышку компенсационного бачка и заполнить его тормозной жидкостью до максимальной отметки.

Во время прокачки наблюдать за уровнем жидкости в бачке. Уровень жидкости не должен опускаться слишком низко, иначе через бачок проникнет воздух. Всегда доливать только свежую тормозную жидкость.

  1. Только тормозная система с ABS: Включить зажигание и выжать педаль тормоза 4 - 5 раз. Затем при необходимости долить в бачок тормозную жидкость до максимальной отметки. При прокачке задних тормозов, в течение всей прокачки оставить зажигание включенным. При открытии вентиля прокачки включится гидравлический насос системы ABS и создаст давление.
  1. Снять пыльник-1-е болта удаления воздуха колесного цилиндра. Очистить болт, надеть чистый шланг, другой конец шланга опустить в наполовину наполненную тормозной жидкостью бутылку. На более старых моделях осторожно покрыть вентиль прокачки разъедающим ржавчину средством и осторожно открыть его.
  1. Попросить ассистента прокачивать педалью тормоза, пока не будет создано давление, которое чувствуется по возрастающему сопротивлению при нажатии педали.
  2. Когда создано достаточное давление, полностью выжать педаль тормоза и удерживать в этом положении.
  1. Открыть болт удаления воздуха на суппорте на 1/2 оборота накидным ключом. Собрать вытекающую жидкость в бутылку. Следить, чтобы конец шланга постоянно был погружен в тормозную жидкость.
  1. Когда давление спадет, сразу закрыть клапан. На моделях с ABS давление жидкости едва ли снизится из-за включенного насоса, в этом случае закрыть вентиль прокачки через 2 секунды, чтобы гидравлический насос не был поврежден.
  2. Повторить процесс прокачки, пока не будет создано давление. Выжать педаль вниз, и зафиксировать в этом положении. Открыть болт удаления воздуха, когда давление спадет, закрыть клапан.
  3. Повторять этот процесс на одном цилиндре до тех пор, пока в вытекающей в бутылку тормозной жидкости не исчезнут пузырьки воздуха.
  4. Затем при выжатой педали затянуть болт удаления воздуха с усилием 10 Нм.
  5. Снять шланг, надеть на вентиль пыльник.
  6. Прокачать таким же образом остальные цилиндры.
  7. После прокачки привинтить крышку на расширительный бачок. При необходимости долить тормозную жидкость до отметки "МАХ".

automn.ru

Замена тормозной жидкости — Mitsubishi Pajero, 3.0 л., 2012 года на DRIVE2

Полный размер

Пришло время заменить тормозную жидкость. На замену брал TCL DOТ 4 (00833), как говорится японцу японские жидкости!
Сначала думал прокачивать тормоза как обычно это делается. Но у товарища нашелся аппарат работающий на сжатом воздухе, причем заводского исполнения! Заехали на ближайший Шиномонтаж — зарядили от пистолета, до 7 атм.
Далее процесс прост.
Шприцем откачиваем из бачка по максимуму старую жижу, заливаем новую до верху. Заливаем 1 литр новой жижи в адскую машину и подключаем к бачку. Теперь кому то нужно лезть в яму…
На суппортах снимаем резиновые колпачки с штуцера. В моем случае штуцер откручивается ключиком на 8, у кого-то на 10 -11 пишут. Одеваем на него прозрачный шлангочка с бутылочкой. На пол оборота откручиваем штуцер. Даем команду помощнику на верху — он открывает вентиль на устройстве и под давлением 1-1,5 атм. новая жижа начинает выгонять старую из системы! Процесс можно ускорить увеличив давление, но в моем случае количество сжатого воздуха ограничено, да и не торопились никуда… Прокачиваем от самого дальнего к ближнему колесу, правое заднее, потом левое заднее, правое переднее, левое переднее. Выгоняем старую темно-желтую жижу до новой прозрачной как слеза младенца! На все про все ушло 2 литра, уровень оставил чуть выше МАКС…пусть…

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

www.drive2.ru

Прокачка тормозов Mitsubishi Pajero

 

Когда нужно прокачивать тормоза Mitsubishi Pajero?

Как понять, что в тормозной системе Mitsubishi Pajero есть воздух?

Какую тормозную жидкость залить в систему Mitsubishi Pajero?

Можно ли прокачивать тормозную систему Mitsubishi Pajero, если она оборудована ABS и ESP?

Каков порядок прокачки тормозов Mitsubishi Pajero?

Ошибки при самостоятельной прокачке тормозной системы Mitsubishi Pajero.

Что делать, если сломался штуцер прокачки тормозов Mitsubishi Pajero?


 


КОГДА НУЖНО ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗА Mitsubishi Pajero?

Прокачивание тормозов – удаление воздуха – может потребоваться по нескольким причинам:

  1. Был осуществлён ремонт тормозной системы Mitsubishi Pajero с отсоединением магистральных трубок, то есть произошло завоздушивание: замена шлангов и патрубков, демонтаж главного тормозного цилиндра или вакуумного усилителя, проводился тюнинг тормозов.
  2. Произошла разгерметизация – повреждение магистралей тормозной жидкости.
  3. Проводилась замена тормозной жидкости Mitsubishi Pajero.
  4. Уровень тормозной жидкости в расширительном бачке снизился до критической отметки.

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО В ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЕ Mitsubishi Pajero ЕСТЬ ВОЗДУХ?

Когда тормоза завоздушены, заметно меняются ощущения водителя от нажатия на тормозную педаль:

  1. Заметно увеличивается длина тормозного пути.
  2. Остановка происходит рывками.
  3. Ход педали также увеличивается.
  4. Педаль тормоза Mitsubishi Pajero становится неестественно мягкой, «ватной».


КАКУЮ ТОРМОЗНУЮ ЖИДКОСТЬ ЗАЛИТЬ В СИСТЕМУ Mitsubishi Pajero?

Существует четыре класса тормозной жидкости: DOT 3, DOT 4, DOT 5 и DOT 5.1. Как правило, в системе автомобилей применяется состав на гликолевой основе – DOT 3, DON 4 и DOT 5.1.  DOT 5 изготовлена на основе силикона, который не способен вбирать влагу, но зато в процессе эксплуатации насыщается воздухом, что неприемлемо для ABS, ESP и остальных электронных систем торможения. Чтобы понять, какая жидкость залита в тормоза вашего авто, достаточно взглянуть на её цвет: гликоль – жёлтого цвета, силикон – красного.

Смешивание силиконовых и гликолевых жидкостей в системе тормозов Mitsubishi Pajero недопустимо! Добавлять в состав, предназначенный для тормозов с ABS, жидкость, для этого не предназначенную, также не следует. При смешивании DOT 5.1 или DON 4 с DOT 3 приводит к значительному снижению температуры кипения тормозной жидкости.

Если вы не знаете, какая жидкость залита в тормоза вашего авто, рекомендуется провести осмотр шлангов, трубок и соединений на предмет течей, а затем полную замену жидкости с последующей прокачкой тормозной системы.


 

 


МОЖНО ЛИ ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗНУЮ СИСТЕМУ Mitsubishi Pajero, ЕСЛИ ОНА ОБОРУДОВАНА ABS И ESP?

Прокачку тормозов Mitsubishi Pajero с АБС самостоятельно проводить не рекомендуется. Когда блок клапанов и гидроаккумулятор представляют одну конструкция – достаточно отключить систему ABS, но в случае расположения этих элементов в разных местах потребуются дополнительные знания и профессиональный сканер, который имеется только в автосервисах. То же касается и автомобилей с ESP.


 

 


КАКОВ ПОРЯДОК ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ Mitsubishi Pajero?

Перед началом процесса прокачивания тормозов обязательно проверяют объём жидкости в бачке – он должен быть на максимальной отметке. Также следует разблокировать регулятор давления, расположенный на задней оси и провести чистку клапанов для стравливания воздуха на каждом суппорте.

Стандартный алгоритм прокачки тормозной системы Mitsubishi Pajero требует начинать процедуру с заднего правого колеса, затем приступать к заднему левому, далее работать с передним правым и закончить работу на переднем левым. Однако, стоит ознакомиться с последовательностью в сервисной книжке вашего автомобиля. Если такие данные недоступны, то применяется стандартный подход, описанный выше.


 


ОШИБКИ ПРИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОКАЧКЕ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ Mitsubishi Pajero.

Мастерам автосервиса не раз приходилось проводить ремонт Mitsubishi Pajero после самостоятельной прокачки тормозов автовладельцем. Как правило, встречаются три типовые ошибки:

  1. В тормозную систему добавляют жидкость, не соответствующую той, которая уже залита. Это приводит к разрушению резиновых уплотнителей и, как следствие, к разгерметизации. Этапы ремонта: замена всех резиновых элементов, замена тормозной жидкости Mitsubishi Pajero, повторная прокачка тормозов.
  2. Допускают падение уровня тормозной жидкости ниже минимального значения. Многие забывают о том, что в процессе прокачки следует постоянно доливать тормозную жидкость в бачок Mitsubishi Pajero, в противном случае воздух снова попадает в систему. Этапы ремонта: добавить жидкость в систему, повторно произвести прокачку.
  3. Превышают давление в бачке до критического. Рекомендованное давление не должно быть выше 0,8 Атм, иначе бачок лопается. Этапы ремонта: замена бачка Mitsubishi Pajero, добавление тормозной жидкости в систему, прокачка тормозов.


ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ СЛОМАЛСЯ ШТУЦЕР ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ Mitsubishi Pajero?

Рассмотрим причины поломки клапана:

  1. Жидкость давно не менялась, а значит систему не прокачивали долгое время, из-за чего клапан заклинило.
  2. При проведении работ штуцер слишком сильно зажали.
  3. Клапан подвергся коррозии.

Обломок штуцера извлекают высверливанием или навариванием вспомогательного элемента. Если же причина в окислении, стоит осмотреть весь суппорт Mitsubishi Pajero на предмет износа: возможно, замена детали в сборе будет актуальной.


 

 

mitsubishipajero.autoservice-km.ru

Mitsubishi Pajero JapanUAZ 3.8=>3.2 🚜 › Бортжурнал › Приводим тормоза в порядок (Переборка передних тормозов)

Еще пол года назад я спалил, что на обоих передних суппортах есть по одному закисшему поршенечку. Тогда же и был сразу куплен ремкомплект для тойотовского суппорта.
Почему купил именно тойотовский, потому что он в два раза дешевле оригинального, т.к. за цену оригинального ремкомплекта на одну сторону вы получаете ремкомплект сразу на оба передних суппорта.
Поршенечка новых купил 2 шт., остальные решил оставить старые. Как показывает практика, коррозирует именно суппорт, а не поршень, поэтому не закисшие поршенечки менять не вижу смысла.
Почему я полгода шел к переборке суппортов… потому что думал, что разобрать их в одно лицо не реально и нужен помощник для того чтоб выдавливать закисшие поршенечки, пока мой зоркий глаз следил бы за этим процессом непосредственно в колесной арке)
Но я ошибался, все реально сделать самому, только для финальной прокачки лучше задействовать помощника, хотя и это реально сделать в одного)

И так начнем!

Полный размер

Пациент

Полный размер

Виден рваный пыльник

1) поддомкрачивваем перед машины и снимаем два передних колеса
2) с правого суппорта вытаскиваем стопорные шпильки на направляющих колодок, после чего сами направляйки
3) вынимаем колодки
4) делаем два пробных качка педалью тормоза, чтоб определить какие поршенечки у нас подвижные, и видим что из 4 поршней начали выдавливаться только 3, 4-й на мертво засел(

Сначала я решил зафиксировать все подвижные поршеньки струбцинами, чтоб 3 поршня стояли не подвижно и тормозухой выдавливался только закисший поршень. НО! Закисший поршень оказался сильнее струбцины из Леруа-Мерлена за 200р) и после первого качка педалью тормоза струбцина развалилась)

Полный размер

Вот чудо конструкция

Полный размер

Несем потери)

5) Чтоб дальше не ломать струбцины я подложил под подвижные поршеньки колодки и начал активно педалировать тормозом, спустя качков 5 закисший поршенек пошел и уперся в тормозной диск!

Полный размер

Подложил колодочки

6) далее чтоб не разгерметизировать тормозную систему и не завоздушить ее, не стоит снимать сразу правый суппорт! переходим к левому
7) повторяем п.2 – п.5 для левого суппорта.

после чего имеем выдавленные закисшие поршенечки, теперь с чувством исполненного долга снимаем оба суппорта с авто.
8) Ловким движением руки откручиваем суппорт от кулака (кажется головкой на 19), прежде ослабив болты на тормозных трубках.
9) откручиваем тормозные трубки, после чего суппорта у вас в руках
10) тормозные трубки по возможности нужно заткнуть ветошью.
Перемещаемся на верстак)

Полный размер

вот такая картина

11) далее зажимаем в тисках суппорт и выковыриваем по одному поршенечку, все идут легко кроме закисших, их пришлось вытаскивать с помощью разводного ключа
12) зачищаем внутреннюю часть кромки цилиндров, которые заржавели. Использовал шкурку 250 и дремель

Полный размер

ржа

13) далее на сколько возможно очищаем металлической щеткой область вокруг колодцев цилиндров, после чего можно и мелкой наждачкой пройтись

Полный размер

Почистили

14) маленькой плоской отверткой поддеваем резиновые кольца внутри цилиндров и выкидываем их в мусорку
15) с помощью ВД-40 и тряпочки очищаем внутреннюю поверхность цилиндров
16) старые но еще вполне годные поршенечки я зачистил по кромке болгаркой с металлической щеткой, т.к. эти места не были закрыты пыльником и были подвержены небольшой коррозии. Далее так же натираем тряпочкой поршенечки до блеска)

Полный размер

Новые поршни

Полный размер

ремкомплект

Полный размер

к сборке готовы

Далее приступаем к сборке суппортов

14) первым делом устанавливаем резиновые кольца во внутрь цилиндров
15) вставляем первый поршенек примерно на пол шишечки) перед тем как поставить поршенек на место обильно смазываем внутреннюю поверхность цилиндара свежей тормозухой
16) надеваем новый пыльник на поршень и фиксируем его на суппорте с помощью нового металлического кольца. Прежде чем закрепить пыльник смазываем поршенек по кругу смазочкой из комплекта.
17) аналогичным образом устанавливаем оставшиеся поршенечки
18) суппорта собраны и готовы к сборке

Полный размер

собрали

Полный размер

красота

К переборке суппортов я так же решил приурочить установку новых тормозных дисков и колодок. Старые диски были еще вполне пригодны для использования (не были поведенными), но согласно мануала толщина их была уже на минимуме — 26мм, поэтому решил их заменить.
Диски купил ATE, а колодки Friction Master (ставил их впервые, посмотрим как походят), позже узнал что есть прекрасная керамика от этого же производителя, но было уже поздно, экзист отказал в возврате, т.к. прошло уже более недели.

Полный размер

Диски

www.drive2.ru

Удаление воздуха из гидропривода тормозов Mitsubishi Pajero

  1. Руководства по ремонту
  2. Руководство по ремонту Митсубиси Паджеро 1982-1998 г.в.
  3. Удаление воздуха из гидропривода тормозов

11.11. Удаление воздуха из гидропривода тормозов


Типичная система гидропривода тормозов
1. Шланг
2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 16, 17, 18. Трубка
4. Разъем
8, 10. Тройник
13. Кронштейн пружины
14. Регулятор давления
15. Пружина

АВТОМОБИЛИ БЕЗ ABS-СИСТЕМЫ

Порядок прокачки тормозов без ABS


ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Долейте жидкость до верхней отметки бачка. В процессе прокачки тормозов уровень жидкости поддерживайте примерно на середине бачка.
2. Если главный цилиндр снимался и разбирался, то удалите воздух из главного цилиндра в следующем порядке.
3. Отсоедините от главного цилиндра трубку переднего контура, когда жидкость начнет вытекать, затяните штуцер трубки.
4. Попросите помощника нажать и удерживать педаль тормоза.
5. Подстелите ветошь, отпустите штуцер и снова затяните штуцер трубки и попросите помощника медленно отпустить педаль.
6. Повторите процедуру до тех пор пока в вытекающей жидкости не перестанут наблюдаться пузырьки воздуха.
7. Аналогично удалите воздух из части цилиндра, соединенной с задним контуром.
8. Удалите воздух из колесных цилиндров в следующем порядке: правое заднее, левое заднее, правое переднее, левое переднее. Выполните следующее.
9. Оденьте на штуцер для прокачки тормозов накидной ключ и прозрачный шланг, другой конец шланга погрузите в сосуд с тормозной жидкостью.
10. Попросите помощника несколько раз педаль на тормоза, затем нажать и удерживать.
11. Отверните штуцер на 1/2–1/4 оборота и выпустите жидкость, содержащую воздух.
12. Затяните штуцер до того как педаль достигнет пола (попросите помощника предупредить об этом).
13. Повторяйте процедуру до тех пор пока не потечет жидкость без пузырьков.
14. Аналогично удалите воздух из остальных колесных цилиндров.
15. После удаления воздуха проверьте уровень жидкости в питательном бачке и при необходимости долейте до отметки МАХ.
16. Поставьте на место пробку бачка.

АВТОМОБИЛИ С ABS-СИСТЕМОЙ И ДОЗИРУЮЩИМ КЛАПАНОМ

Порядок прокачки тормозов

LSPV – дозирующий клапан

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Удалите воздух из главного и колесных цилиндров.
2. Затем – из дозирующего клапана, присоединив шланг к штуцеру клапана, и трубок, соединенных с гидравлическим модулирующим блоком.
3. Прокачивайте объем трубок гидромодуля при работающем двигателе.
4. На автомобилях с ABS-системой уровень в бачке восстанавливайте, доливая жидкость через фильтр. Процедура прокачки ничем не отличается от описанной выше.
Скачать информацию со страницы
↓ Комментарии ↓

 



1. Митсубиши Паджеро
1.0 Mitsubishi Pajero 1.2 Внутренняя отделка 1.3. Дверные замки 1.4 Наливная горловина топливного бака 1.5 Капот 1.6. Окна 1.7. Люк 1.8. Сиденья и ремни безопасности 1.9. Воздушная подушка безопасности 1.10. Приборы и органы управления 1.11. Запуск двигателя и управление автомобилем 1.12. Замок зажигания 1.13 Противоугонная система 1.14 Замок рулевой колонки 1.15 Запуск двигателя в холодную погоду 1.16. Автоматическая коробка передач 1.17. Механическая коробка передач 1.18 Стояночный тормоз 1.19 Педаль тормоза 1.20 Система гидроусилителя тормозов 1.21 Звуковой сигнал, предупреждающий об износе тормозных колодок 1.22 Система антиблокировки тормозов 1.23 Рычаг регулировки высоты рулевой колонки 1.24 Система рулевого управления с гидравлическим усилением 1.25 Зеркала заднего вида 1.26 Обогреватели зеркал заднего вида 1.27 Система круиз-контроля 1.28 Регулировка объема и направления воздуха 1.29 Отопитель/ кондиционер 1.30 Выключатель кондиционера 1.31 Отопление салона 1.32 Обогрев ветрового стекла и стекол дверей 1.33. В случае аварийной ситуации 1.34 Замена ламп 1.35 Мощность ламп 1.36. Фары головного света 1.37 Лампы освещения заднего номерного знака 1.38 Фонарь освещения багажника 1.39 Лампы для чтения карт 1.40 Верхний плафон 1.41 Верхний фонарь стоп-сигнала 1.42 Выносной фонарь 1.43 Предохранители 1.44. Идентификационные номера и информационные таблички

2. Техническое обслуживание
2.0 Техническое обслуживание 2.2 Заправочные емкости 2.3 Замена фильтра 2.4 Топливный фильтр 2.5 Золотник вентиляции картера (бензиновые двигатели) 2.6 Уход за батареей 2.7 Ремни привода 2.8 Шланги системы охлаждения 2.9 Чехлы ШРУСов 2.10 Обслуживание кондиционера 2.11 Щетки стеклоочистителя 2.12 Колеса и шины 2.13 Рекомендуемые топливо, жидкости и смазочные материалы 2.14. Двигатель 2.15. Охлаждающая жидкость

3. Двигатели
3.0 Двигатели 3.1 Свечи 3.2 Проверка проводов 3.3. Система зажигания 3.4. Капитальный ремонт двигателя 3.5. Дизельный и турбодизельный двигатели 2,5 и 2,8 л

4. Система охлаждения
4.0 Система охлаждения 4.2 Электровентилятор 4.3 Замена охлаждающей жидкости 4.4 Водяной насос

5. Система смазки
5.0 Система смазки 5.2 Проверка термостата масляного насоса

6. Система питания
6.0 Система питания 6.2 Удаление воздуха из системы питания 6.3 Удаление воды из топливного фильтра 6.4 Замена фильтрующего элемента топливного фильтра 6.5 Снятие и установка ТНВД 6.6 Регулировка холостого хода 6.7 Проверка системы предпускового подогрева двигателя 4D56Т 6.8 Проверка блока управления предпусковым подогревом 6.9 Проверка реле включения пусковых свечей 6.10 Снятие и установка турбокомпрессора 6.11 Проверка давления наддува 6.12 Воздухо-воздушный охладитель

7. Система выпуска
7.0 Система выпуска 7.2 Система снижения токсичности

8. Топливная система
8.0 Топливная система 8.1. Карбюратор 8.2. Двигатели с впрыском топлива 8.3. Дизельные двигатели

9. Ходовая часть
9.0 Ходовая часть 9.1. Механизм управления КПП 9.2. Сцепление 9.3. Автоматическая трансмиссия 9.4. Задний мост

10. Подвеска и рулевое управление
10.0 Подвеска и рулевое управление 10.2. Передняя подвеска 10.3. Задняя подвеска 10.4. Рулевое управление

11. Тормозная система
11.0 Тормозная система 11.2 Вакуумный усилитель тормозов 11.3 Регулировка тормозов 11.4 Выключатель сигнала торможения 11.5 Снятие и установка педали 11.6 Главный цилиндр тормозов 11.7 Дозирующий клапан 11.8 Регулятор давления задних тормозов (1992-98) 11.9 Контрольный клапан усилителя тормозов 11.10 Шланги и трубки 11.11 Удаление воздуха из гидропривода тормозов 11.12. Передние дисковые тормоза 11.13. Задние барабанные тормоза 11.14. Задние дисковые тормоза (1992-98) 11.15. Ручной тормоз 11.16 Антиблокировочная система (ABS) 11.17 Гидромодуль 11.18 Датчик перегрузки 11.19 Датчик скорости

12. Кузов
12.0 Кузов 12.2 Виниловая отделка 12.3 Обивка и коврики 12.4 Ремонт небольших царапин 12.5 Ремонт вмятин 12.6 Починка отверстий от ржавчины или вмятин 12.7 Наполнение и покраска 12.8 Ремонт значительных повреждений 12.9 Петли и замки 12.10 Ветровое стекло и неподвижные стекла 12.11 Снятие и установка дверей 12.12 Регулировка двери 12.13 Снятие и установка капота 12.14 Регулировка капота 12.15 Крышка заднего отсека 12.16 Бамперы 12.17 Передняя облицовочная решетка 12.18 Наружные зеркала 12.19 Передняя антенна 12.20 Снятие и установка крыла 12.21 Опоры кузова (крепление к шасси) 12.22 Люк 12.23 Держатель запасного колеса 12.24. Оборудование салона 12.25 Внутренние панели дверей 12.26 Облицовочные панели салона 12.27 Обивка потолка 12.28 Выключатель дверного замка 12.29. Стекло двери, стеклоподъемник и электродвигатель стеклоподъемника 12.30 Ветровое стекло 12.31 Заднее стекло 12.32 Внутрисалонное зеркало заднего вида 12.33. Сиденья 12.34 Ремни безопасности

13. Электрооборудование
13.0 Электрооборудование 13.1 Обнаружение неисправностей в системе электрооборудования 13.2 Проверка напряжения 13.3 Обнаружение короткого замыкания 13.4 Проверка надежности заземления 13.5 Проверка целостности цепи 13.6 Нахождение незамкнутой цепи 13.7 Предохранители 13.8 Пережигаемые перемычки 13.9 Автоматические выключатели 13.10 Система безопасности SRS (подушки безопасности) 13.11. Отопитель 13.12. Кондиционер 13.13. Круиз-контроль 13.14. Аудиосистема 13.15. Очистители стекол 13.16. Приборы и переключатели 13.17. Приборы освещения 13.18. Защитные устройства электрических цепей

14. Электросхемы
14.0 Электросхемы 14.2 Электрооборудование кузова (1983-1986 гг., 1,6) 14.3 Электрооборудование двигателя (1984-1986 гг.) 14.4 Электрооборудование двигателя (1987-1988 гг.) 14.5 Электрооборудование кузова (1983-1987 гг.) 14.6 Электрооборудование двигателя 2,6 л (1989-1990 гг.) 14.7 Электрооборудование кузова (1988 г.) 14.8 Электрооборудование кузова (1989-1990 гг.) 14.9 Электрооборудование двигателя 3,0 л (1989-1990 гг.) 14.10 Система управления двигателем 3,0 л (1991 г.) 14.11 Электрооборудование кузова (1991 г.) 14.12 Система управления 12-клапанным двигателем 3,0 л (1992-1993 гг.) 14.13 Система управления 24-клапанным двигателем 3,0 л (1992-1993 гг.) 14.14 Электрооборудование кузова (1992-1993 гг.) 14.15 Электрооборудование 12-клапанного двигателя 3,0 л (1994-1995 гг.) 14.16 Электрооборудование двигателя 3,5 л (1994-1998 гг.) 14.17 Электрооборудование кузова (1994-1998 гг.) 14.18 Электрооборудование дизеля 2,3 л 14.19 Система управления 24-клапанным двигателем 3,0 л (1992-1993 гг.)

automend.ru

Ремонт суппортов и прокачка тормозной системы — Mitsubishi Pajero, 2.8 л., 1994 года на DRIVE2

Всем здравствуйте!)
После тотальной переборки ходовки нужно было само-собой выставить развал, а все поджероводы знают как это геморно и сложно) у нас в городе есть один человек который занимается этой процедурой уже 15 лет и делает это реально профессионально!

Демонтаж суппортов

Мойка и чистка поршней и направляек


Так вот, при выставлении развала он обнаружил что у меня клинит переднее правое колесо.
Покупать супорт опять мне как то не хотелось. Один знакомый посоветовал выточить поршни из нержавейки. Я купил ремкомплект Seiken и занялся разбором!

Суппорт в разборе

Очищенные поршни и направляйки


Как оказалось при разборе, поршня выполнены из непонятного материала( как нержавейка, но все равно магнитится) и были в идеальном состоянии. Немного полирнул их полировочной наждачкой и отмыл в бензине. То же самое сделал с направляющими.
Собрал все это дело с новыми резинками, и огромным количеством смазки!) Прокачал тормоза до автосервиса и мигом туда!)
В автосервисе заменил всю тормозную жидкость через аппарат.
После этого тормоза стали намного мягче, эффективней и кайфовее))
Данную процедуру советую всем)
Всем мир и ровных дорог! И следите за состоянием вашей тормозной системы!

Готовый результат)

Цена вопроса: 4 500 ₽ Пробег: 227 000 км

www.drive2.ru


Смотрите также

КОНТАКТЫ

Екатеринбург

ул. Онуфриева 55

тел: +7 (912) 299 47 31

        +7 (912) 280 78 38

e-mail: [email protected]

 

Время работы:

12.00-20.00

Выходные:

понедельник

воскресенье

Рекомендуем позвонить

перед приездом!!!