Developed by JoomVision.com
 

С какого года ставят инжектор на ваз 2107


Инжекторные ваз 2107 с какого года

Общий вид подкапотного пространства ВАЗ 2107. Сразу видно, что нет трамблера и карбюратора.

ВАЗ 2107 не всегда была «инжекторной». Многие годы двигатель был карбюраторным. Только с 2006 года, для выпуска ВАЗ для внутрироссийского рынка двигатель обзавелся системой принудительного впрыска топлива. Смысл тех инноваций был простой – соответствие уже принятым нормам «Евро – 2», которым многие годы соответствовали европейские автомобили. Суммарная мощность агрегата с новой системой питания составила 50 киловатт. Характеристики двигателя с новым впрыском топлива были следующие:

  • Режим употребления в городе – 8,5 литров\100 км;
  • Расход топлива при скорости 90 км\ч – 6,9 – 7,0 литров\100 км;
  • Расход при скорости 120 км\ч – порядка 9, 1 л.

Эти характеристики для ВАЗ 2107 инжектор завод гарантировал при использовании бензина типа А – 95. Какого – либо другого вида бензина для расчетов не предусматривалось. Смысл перевода с карбюраторного впрыска на электронный был в том, что не требуется постоянная регулировка и тонкая настройка впрыска, как при инжекторном двигателе. Устройство таково, что не «плавают» показатели холостых оборотов.

Изображено устройство — блок управления, «микропроцессорные мозги».

Блок принимает во внимание показатели тех датчиков, которые необходимы для нормальной работы инжекторного впрыска, а именно:

Вышеописанные датчики относятся исключительно к системе инжекторного впрыска, и на карбюраторных вариантах «семёрки» их не бывает.

Естественно, «дыма без огня не бывает». Поэтому наряду со многими достоинствами, у ВАЗ 2107, оборудованными инжекторным впрыском топлива, есть и определенные «минусы».

Недостатки двигателя с инжекторным впрыском;

  • Высокие требования к качеству топлива, его октановому числу;
  • Установленный «под днищем» автомобиля катализатор существенно уменьшает дорожный просвет, лишая «семерку» некоторых преимуществ на бездорожье перед «пузотерками»;
  • Более сложный ремонт двигателя и затрудненный доступ к деталям моторного отсека.
  • Для того чтобы найти неисправность в системе впрыска, нужны специальные приборы;
  • В целом, «инжектор» более капризен. Так, например, возможность «прикурить» товарищу может обернуться тем, что двигатель заглохнет. Причина – в неисправности «электронных мозгов».

Но достоинства вполне окупают эти недостатки, так как инжекторный впрыск позволяет экономить топливо, облегчает холодный запуск двигателя, и не требуется «возиться» с карбюратором. Автомобиль с таким впрыском будет служить вам многие годы при правильном уходе.

На протяжении довольно длительного времени ВАЗ 2107 возглавлял модельный ряд и был, как говорится, флагманом. Затем появилась «девятка», и «семерка» утратила свой титул. С начала производства на ВАЗ 2107 устанавливались различные двигатели, среди которых можно было встретить 1,6 литра, 1,5, а иногда даже и 1,3. Что касается коробок передач, то здесь встречалась только 4-х или 5-ступенчатая механика - как известно, классики на автомате не существует в природе.

Все вышеперечисленные моторы имели карбюраторную систему питания, поэтому их простота иногда поражала. инжектор начал выпускаться заводом в 2002 году. Здесь карбюратор отсутствует, а топливо подается в каждый цилиндр посредством форсунок. Сама начинается в баке, в котором установлен насос высокого давления. Далее бензин попадает в трубопровод, по которому доходит до фильтра тонкой очистки. Последний сильно стянут гайками, поэтому попадание воздуха в систему полностью исключено. Именно благодаря такой конструкции, ВАЗ 2107 инжектор гораздо надежнее своего карбюраторного предшественника.

Но, несмотря на это, обслуживание автомобиля мало отличается. Например, ВАЗ 2107. Инжектор никак не влияет на работу поэтому о такой процедуре забывать не стоит. Если ее не проводить вовремя, то на седлах образуется нагар, который неминуемо приведет к повреждению клапанного механизма.

Надо сказать, прежними остались и неисправности. Естественно, износ деталей следует отнести к отдельной группе, а вот на «болезнях» можно заострить некоторое внимание. К примеру, серьезная уязвимость передней подвески. Ее «больным местом» принято считать и сайлентблоки. Естественно, это всего лишь один пример, к которому, подумав, можно привести еще около десятка. Но, несмотря на это, конструкторам нужно отдать должное. Дело в том, что ВАЗ 2107 инжектор не доставляет хлопот своим двигателем. Уход за ним сводится к своевременной замене масла и фильтрующих элементов, а также к некоторой регулировке.

Последние модели ВАЗ оборудованы гидрокомпенсаторами, поэтому уход за клапанным механизмом исключается из данного списка. В общем, есть плюсы того, чтобы выбрать именно Инжектор фактически становится просто приятным дополнением ко всему автомобилю. До 2006 года можно было выбрать между ну а потом покупатель такого выбора был лишен.

Помимо всего прочего, стоит отметить сравнительную популярность данного автомобиля. В России много людей, которые предпочитают «классику» автомобилям иностранного производства, а также моделям с передним приводом. Так вот, кроме как ВАЗ 2107 инжектор, у них просто нет вариантов. А еще такой ажиотаж можно объяснить тем фактом, что модель предлагалась по программе утилизации, а цена ее была самой низкой среди ВАЗов. Как бы там ни было, но Волжский автомобильный завод свернул данное производство, а теперь на тех же линиях будет собираться «Лада Гран

toyotamark2.ru

технические характеристики штатного, какие можно устанавливать

Силовой агрегат инжекторной ВАЗ 2107 был первым на АвтоВАЗе в ряде инжекторных моделей. Поэтому новинка вызвала много вопросов и замечаний: советские водители не знали, как обслуживать и ремонтировать такой мотор. Однако практика показала, что инжекторное оснащение «семёрки» очень практично и удобно, к тому же допускает ряд переделок и доработок под самого водителя.

Какими моторами оснащался ВАЗ 2107

«Семёрка» выпускалась очень длительное время — с 1972 по 2012 годы. Разумеется, на протяжении этого периода комплектации и оснащение автомобиля менялись и модернизировались. А ведь изначально (в 1970-х годах) ВАЗ 2107 комплектовался только двумя типами двигателей:

  1. От предшественника 2103 — мотор 1.5 литра.
  2. От 2106 — мотор 1.6 литра.

На некоторых моделях устанавливались и более компактные 1.2 и 1.3 литра, но в широкую продажу такие автомобили не поступали, поэтому о них говорить не будем. Самым же традиционным для ВАЗ 2107 является карбюраторный мотор на 1.5 литра. Лишь более поздние модели стали комплектоваться инжекторными двигателями 1.5 и 1.7 литра.

Мало того, на ряд экспонатов заднеприводных ВАЗ 2107 монтировались двигатели с передним приводом, но конструкторы сразу же отказались от такой затеи — слишком трудоёмко и неоправданно.

Технические характеристики инжекторного мотора «семёрки»

В карбюраторных системах создание горючей смеси производится непосредственно в камерах самого карбюратора. Однако суть работы инжекторного мотора на ВАЗ 2107 сводится к другому подходу формирования топливно-воздушной смеси. В инжекторе происходит резкий впрыск самого топлива в работающие цилиндры мотора. Поэтому такая система создания и подачи топлива называется ещё и «системой распределённого впрыска».

Инжекторная модель ВАЗ 2107 оснащается с завода системой раздельного впрыска с четырьмя форсунками (по одной форсунке на каждый цилиндр). Работа форсунок контролируется ЭБУ, который и регулирует поступление топлива к цилиндрам, подчиняясь требованиям микроконтроллера.

Инжекторный мотор на ВАЗ 2107 весит 121 килограмм и имеет следующие габариты:

  • высота — 665 мм;
  • длина — 565 мм;
  • ширина — 541 мм.

Силовой агрегат без навесного оборудования весит 121 килограмм

Инжекторные системы зажигания считаются более удобными и современными. Например, ВАЗ 2107i имеет ряд важных преимуществ перед карбюраторными моделями:

  1. Высокая эффективность работы двигателя благодаря чёткому расчёту количества впрыскиваемого топлива.
  2. Сокращённое потребление топлива.
  3. Повышенная мощность двигателя.
  4. Устойчивость работы на холостом ходу, так как все режимы езды контролируются через бортовой компьютер.
  5. Отсутствие необходимости постоянной регулировки.
  6. Экологичность выбросов.
  7. Более тихая работа мотора благодаря использованию гидрокомпенсаторов и гидронатяжителей.
  8. На инжекторные модели «семёрки» легко можно установить экономичное газовое оборудование.

Однако у инжекторных моделей имеются и недостатки:

  1. Затруднённый доступ к ряду механизмов под капотом.
  2. Высокий риск повреждения катализатора на неровных дорогах.
  3. Капризность в отношении потребляемого топлива.
  4. Необходимость обращаться в автомастерские при любых неисправностях мотора.

Таблица: все характеристики двигателя 2107i

Силовой агрегат ВАЗ 2107i изначально использовал топливо АИ-93. Сегодня допускается заливать АИ-92 и АИ-95. Расход горючего у инжекторных моделях ниже, чем у карбюраторных и составляет:

  • 9.4 литра в городе;
  • 6.9 литра на трассе;
  • до 9 литров в смешанном режиме езды.

Автомобиль имеет экономичные показатели расхода топлива засчёт использования инжекторной системы

Какое масло используется

Качественное обслуживание инжекторного двигателя начинается с выбора масла, которое рекомендует сам производитель. АвтоВАЗ обычно указывает в эксплуатационных документах таких производителей, как Schell или «Лукойл» и масла вида:

  • 5W-30;
  • 5W-40;
  • 10W-40;
  • 15W-40.
Видео: отзыв владельца об инжекторной «семёрке»

Где находится номер двигателя

Номер двигателя персонален для каждого автомобиля. Это своего рода идентификационный код модели. На инжекторных «семёрках» этот код выбивается и может быть расположен только в двух местах под капотом (в зависимости от года выпуска автомобиля):

  • на нижней полке коробки воздухопритока справа;
  • на блоке цилиндров.

Все обозначения в составе номера двигателя должны быть хорошо читаемыми и не вызывать двойного толкования.

При покупке нового автомобиля важно, чтобы все знаки номера были читаемыми и не имели потёртостей или следов подделки

Какой мотор можно поставить на «семёрку» вместо штатного

Водитель начинает задумываться о смене мотора тогда, когда по каким-либо причинам его перестаёт устраивать работа штатного оборудования. Вообще модель 2107 отлично подходит для разного рода технических экспериментов и тюнинга, однако рациональность подхода к выбору нового оснащения ещё никто не отменял.

Поэтому перед тем, как вообще задумываться о новом моторе для своей ласточки, нужно взвесить все «за» и «против», а именно:

  • какие цели требуется достичь при замене штатного двигателя;
  • имеются ли технические возможности для безопасного подключения мотора;
  • есть ли возможность выполнить замену своими руками и т. п.

Двигатели от других моделей ВАЗ

Естественно, на ВАЗ 2107i без значительных переделок и потерь времени можно установить двигатели от автомобилей этого же семейства. Опытные автолюбители советуют «приглядеться» к моторам от:

  • ВАЗ 2114;
  • «Лады Нивы»;
  • «Лады Приоры».

Это более современные силовые агрегаты с увеличенным количеством «лошадей». К тому же габариты двигателей и разъёмы подключений практически идентичны штатному оснащению «семёрки».

Двигатели от иномарок

Импортные моторы по праву считаются более надёжными и долговечными, поэтому идея установить на ВАЗ 2107i иномарочный двигатель часто будоражит умы водителей. Надо сказать, что идея эта вполне осуществима, если брать в качестве донора модели Nissan и Fiat выпуска 1975–1990-х годов.

Всё дело в том, что прототипом отечественных «Жигулей» стал «Фиат», поэтому конструктивно у них много общего. А «Ниссан» так же схож технически с «Фиатом». Потому и без значительных переделок можно установить на ВАЗ 2107 двигатели от этих иномарок.

Nissan Silvia — отличный донор для ВАЗ 2107i, так как процедура замены моторов возможна без привлечения специалистов СТО

Роторные силовые агрегаты

На «семёрках» роторные моторы не такая уж редкость. На самом деле благодаря специфике своей работы, роторные механизмы способны значительно оптимизировать работу ВАЗ 2107i и придать автомобилю ускорения и мощи.

Экономичный роторный двигатель, идеально подходящий для 2107 — это модификация РПД 413i. Агрегат объёмом 1.3 литра развивает мощность до 245 лошадиных сил. Единственное, о чём водитель должен знать заранее, это недостаток РПД 413i — ресурс в 75 тысяч километров пробега.

Очень мощный роторный двигатель заставит летать любую «семёрку»

На сегодняшний день ВАЗ 2107i уже не выпускается. В своё время это была хорошая машина по доступной стоимости для жизни и работы. Инжекторная модификация «семёрки» считается максимально адаптированной под российские условия эксплуатации, к тому же автомобиль легко поддаётся разного рода подкапотным модернизациям и переделкам.

bumper.guru

Лада 2107 Балтика › Бортжурнал › Эволюция или распределенный впрыск (инжектор) на классику)

!ОСТОРОЖНО, многобукаф! :D
Всем привет!
Идея установки инжектора посетила мою голову давно, когда мы с VlAdOsS132 поставили инжектор на его десятку , но отпугнула цена вопроса и то, что запчастей на инж классику продается в разы меньше чем на переднеприводные тазы.
Но однажды я просматривал объявления по продаже запчастей в интернете и нашел много объявлений о продаже компонентов для инжектора на классику (и моё финансовое положение в принципе позволяло это всё потихонечку покупать)
Кавалерийски взмахнув рукой, решил, что пришло моё время и начал покупать запчасти
Вот что, собственно, было приобретено:
-Ресивер с коллектором и рампой Б/У — 500 ₽
-Дроссель 2112 в сборе с ДПДЗ и РХХ Б/У — 500 ₽
-Модуль зажигания 2111 с бронепроводами Б/У — 350 ₽
-Форсунки Bosch 0280158502 4шт Б/У — 500 ₽
-ДМРВ Siemens VDO Б/У- 500 ₽
-Регулятор давления топлива Б/У — 200 ₽
-Крышка ГРМ под ДПКВ — 50 ₽
-ЭБУ (Мозги) М73 21067-1411020-22 Б/У — 1200 ₽
-Бензобак в сборе с бензонасосом Б/У — 2000 ₽
-Шкив коленчатого вала Б/У — 300 ₽
-Проводка контроллера классическая Январь 7.2 Б/У — 700 ₽
-Корпус воздушного фильтра 2112 Б/У — 250 ₽
-Топливная магистраль (две трубки на подачу и две на обратку) — 1000 ₽
-Топливные шланги высокого давления на штуцерах 3 шт — 500 ₽
-Фильтры топливные грубой и тонкой очистки — 250 ₽
-Кронштейн топливного фильтра — 200 ₽
-Уплотнительные кольца на форсунки и топливные шланги — 400 ₽
-ДПКВ — 190 ₽
-ДТОЖ — 160 ₽
-Тройник ОЖ с отверстием под ДТОЖ — 300 ₽
-Фильтр воздушный — 200 ₽
-Фиксатор шестерни масляного насоса (заглушка трамблера) — 175 ₽
-Заглушка бензонасоса — 91 ₽
-Свечи зажигания (искровой зазор 1 мм) — 200 ₽
-Датчик скорости — 160 ₽
-Тросс газа — 220 ₽
-Кронштейн троса — 40 ₽
-Кронштейн тросса поддерживающий — 27 ₽
-Два кронштейна рессивера — 318 ₽
-Шланг вентиляции картера — 100 ₽
-Гофр воздушного фильтра — 388 ₽
-Ну и плюс 1000 ₽ примерно на всякие прокладочки, хомуты, шланги и прочую мелочь
-Ну и 1000 ₽ диагностика и прошивка без ДК

Процесс установки особо не фотографировали, да и подробно всё расписывать смысла особого не вижу
На просторах драйва всё уже давно до меня описали
Кстати вот информация На которую опирался я вот и вот
Напишу в основном про трудности и основные моменты в установке
Начнем:
Для начала я слил тосол и снял голову для доработки окон впускного коллектора
По прокладке коллектора 2123 обрисовал контур и напильником сделал распилил отверстие "Под яйцо" для того, чтобы форсунка распыляла топливо во впускной коллектор, а не в стенку головки.

Слева доработанные отверстия

А в отверстиях подогрева коллектора нарезал резьбу, вкрутил болты предварительно намазав герметик и спилил лишнее.
Потом поставили коллекторы, ресивер с дросселем, тройник ОЖ и рампу с форсунками
Собраную голову поставили обратно на блок
Следующим дело решил поставить крышку ГРМ и шкив КВ
Крышка становилась тяжело, но я не обратил на это внимания (как выяснилось очень зря)
Крышка на месте, значит надо ставить шкив, но не все так просто.
Не надевается шкив и всё, хоть убей
Снял крышку, в крышку без вала вставляется, на вал без крышки тоже надевается легко и непринужденно
В чем тогда дело?!
Долго думали, гуглили и в итоге нашли инфу о том, что в таком случае нужно слегка приоткрутить поддон и все хорошо встанет и впредь поддон сильно не затягивать :D
Сделал как посоветовали на форуме и вот оно! ЧУДО!

Всё стоит на месте как и должно быть)

Следующий этап — топливная магистарь
С чем с чем, а вот с топливной системой никакого колхоза допускать не хотел и по этому взял новые магистрали на резьбовых штуцерах
Но они оказалась немного длиннее карбюраторной и по этому их пришлось гнуть и подгонять
Крепил на стандартные крепления и в местах возможного перетирания надел на трубки старые топливные шланги
Все навесное на двигателе, топливная система готова
Значит пришло время проводки
Сперва убрал всё ненужное (Коммутатор и тп) и ненужные провода, всё остальное засунул в гофр
На массу с аккумулятора пустил остатки провода audio extreme 4 ga в гофре
Подключал всё с помощью этой схемы (украдено)


Вывел один провод с датчика скорости, так как планировал перейти на электронный спидометр (про приборку расскажу в другой записи), и добавил провод на бензонасос

Разбирался с проводкой

Мозги расположил под полочкой, так как не мог найти кронштейн под них, а реле с предохранителями на шпильки крепления монтажного блока

МАЗГИ

Залили бенз, поставили аккумулятор и пробовали
воздух из топливной системы вышел примерно за 5 раз включения зажигания
Вот что было у меня в голове после третьей попытки завестись

Ну не свап конечно, но смысл понятен


После 6-7 попытки мотор всё-таки завелся, прогрелся и вот

Джеки чан загорелся)


В принципе ничего удивительно, когда мозги под нормы Евро 3, а у меня ни одного датчика кислорода :D
Вот как в итоге это выглядит)
Естественно я поехал прокатиться, попробывать как оно)
Ощущения непередаваемые после карбюратора)
И расход теперь точно меньше 10 литров на сотню, а не 13-14 как раньше)
Съездил на диагностику, все датчики и давление в топливной системе в норме, ну и пришлось отшить датчики кислорода.
Спасибо большое за внимание!
Буду рад ответить на интересующие вопросы)

www.drive2.ru

ВАЗ-2107 «Как она изменялась с 1982 по 2012 г» — DRIVE2

Здравствуйте дорогие друзья!

Как говорится, «Классики много не бывает»!
И сегодня, я решил рассказать вам краткую историю изменений ВАЗ-2107 с 1982 по 2012 год.
Не буду делать долгих отступлений, поехали !

Перед вами, ВАЗ-2107 '1984 года (Представим, что она 1982 года.)

Не хватает фароочистителей и заводских зеркал (но это мелочи).


А также, ВАЗ-2107 '2012 года.

Начнём с того, что конфигурации двигателей я разбирать не буду!
Двигатели на них ставили от разных моделей жигули, при желании (см. здесь).
Возможно вы уже заметили первые отличия!
1. Бампера (почему они на Советской 07 серые? — выцвели?)
— Как бы не так! Серые они только из-за того, что они Югославской сборки!
(На тот момент, наши АвтоВАЗовцы не могли производить собственные бампера).
(Пришлось просить Югославцев и их умельцев, помочь "нам")
2. Хром водостоки!
Их прекратили выпускать в середине 1995 года, после чего, они уступили место пластику…
Смотрим дальше :-)

Всё также без фароочистителями и с супер-зеркалами ))



Далее, мы видим следующее:
3. На машине 2012 года, отсутствует пластиковый молдинг порога!
Пропал он на всей классике, с 2008 года и связано это с максимальным удешевлением автомобилей.
4. Также, на машине 2012 года отсутствует хромированные рукоятки открывания дверей.
Они стали пластмассовые в 2008 году.
Помимо этого, на заводе отказались от окрашивания дверных стоек и рамок в чёрный цвет…
Вообщем стали делать всё, лишь бы затраты на производстве автомобилей были минимальные.

Ранние (Хром фонари 2107)


Крышки багажника с выштамповкой от ВАЗ-2105


5. На желтенькой 2107 мы видим хром фонари!
Ставились такие фонари всего чуть-чуть, а если быть конкретнее, то полтора года.
6. В 2008 году, 2107 лишилась своей собственной «ровной» крышки багажника.
После 2008 года, на 2107 стали ставить крышку багажника 2105 (с выштамповкой).

Дверные габариты дверей ВАЗ-2107 (2106)



Тут мы видим, дверные габариты дверей. С 1997 года от них окончательно отказались…
Ну а после, прекратили ставить выштамповку под них.

7. Ну а тут мы добрались, до скучного салона 2107 поздних лет…

Про различные, цветовые варианты салонов, ВАЗ-2107 до 1991 года — я рассказывать наверное не буду. Уж очень он обширный (Этот выбор)


Полный размер


Салон автомобиля ВАЗ-2107, 1982 и 2012 года.

До 1989 года


После 1989 года


8. До 1989 года на автомобили ВАЗ-2107 ставили датчик уровня масла!
Однако, от него отказались и он уступил своё место, датчику «Econ»…

Ох уж эта Чешская оптика :-)




9. Тут мы видим фароочистители 2107, которые устанавливались с 1982 по 1994 год.

Первосерийные-заводские штампы 2107.


Штампы 2105.


Штампы 2106 (поздние).


10. Вот мы и добрались с вами, до последнего пункта :-)
Штампы!
Изначально планировалось, что ВАЗ-2107 будет иметь свои собственные штампы!
Однако, в последний момент, представители АвтоВАЗа решили от этой идеи отказаться…
(Лишние расходы и затраты…)
В итоге, первая партия 2107 успела выехать с своими родными штампами.
Ну а остальным «Семёркам», достались Штампы ВАЗ-2105.
В 1993 году, производство штампов 2105 (сошло на нет).
Их стали ставить с 2106, до окончания производства всей классики…

Вот такая нелёгкая судьба была у нашей, горячо любимой семёрочки ))

www.drive2.ru

Установка инжектора на ВАЗоклассику — DRIVE2

Установка инжектора на классику – ваз 2101 – 2107

Сейчас АвтоВАЗ прекратил выпуск карбовых машин и все чаще на дорогах можно увидеть впрысковую классику. А если есть авто, значит, есть и запчасти. К сожалению впрысковые специфические детали для классики пока найди еще проблематично, но можно.

Установка инжектора на классику:

Есть 2 варианта переделки:

1 вариант:
Покупается полный комплект впрыска на классику с ее проводкой, мозгами, адсорберами, выпуском, бензобаком и т.д. Думаю такой комплект можно смело заказать из Тольятти, а далее просто сидеть и прикручивать новые детальки. Все делается по банальной книжке? что та типа «Чиним сами» по впрысковой классике.
Данный вариант отличается большой затратностью и настоящему тюненгеру не подходит.

Я опишу 2-ой вариант:
В нем также используются оригинальные запчасти, но в меньшем количестве.
Предположим, что вы все купили по списку в конце этой статьи и лицезреете эту груду непонятных железяк у себя в гараже.

Подготовительный этап:

Слейте ОЖ до уровня ниже ГБЦ, т.к. нам придется откручивать впускной коллектор и рубашку охлаждения (тройник на ГБЦ над натяжителем цепи).
Смело скручиваем карб, впускной и выпускной коллектора, трамблер, катушку зажигания, если БСЗ, то коммутатор еще. Это нам больше не понадобится (кроме выпускного коллектора, так что достаньте его из мусорного ведра).
Далее по Вашему желанию: в подкапотной проводке присутствуют много проводов отвечающих за обеспечение нормальной работы карба (всякие ЭПХХ и тому подобное). Их можно удалить из проводки просто по эл.схеме авто или не трогать (мешать они не будут, но меня лично не устраивало большое количество ненужных «соплей» под капотом, поэтому я все это убрал). Если у Вас стоит принудительный обдув радиатора, т.е. вентилятор на помпе, его придется также снять и заменить на электрический.

1 Этап (сборка навесного):

Снимаем шкив КВ, откручиваем переднюю крышку двигателя и заменяем ее на новую с отливом под ДПКВ (Датчик Положения Коленчатого Вала). Замену всяких уплотняющий прокладок я не упоминаю, т.к. это по умолчанию делается при любом разборе/сборе двигателя. Надеваем новый шкив с зубьями для ДПКВ. Метки по которым «если что» устанавливается ВМТ перемещаются строго вверх над шкивом КВ. На самом шкиве также положение метки изменено.

ГОЛОВА! Что делать с ней?

Тут целых три варианта:

— купить ГБЦ 21214 в сборе. Вы получаете голову с притертыми клапанами, с гидроопорами и Р/В 21214 (т.е. нивовским, но рассчитанным для работы с «гидриками») – самый дорогой вариант
— купить ГБЦ 21214, НО голую и всю начинку переставить с вашей 2101 головы
— ну и самый бюджетный вариант – это оставить старую голову (причины от «Жалко денег» до «Голова в полном фарше»). НО ее придется протачивать, т.к. впускные окна на 21214 голове отличаются по форме от окон в карбовой ГБЦ. Также в 21214 голове присутствуют две доп. шпильки держащие впускной коллектор с ресивером. Т.е. придется делать доп. кронштейны для закрепления ресивера.

Пример на фото:

Установка инжектора на классику

Итак, ГБЦ проточена или заменена. ГУД!

Далее берем в руки тройник, который был прикручен к ГБЦ, внимательно его рассматриваем и обнаруживаем на нем отлив явно для чего то предназначенный. Не знаю, что изначально планировали ставить туда ФИАТовсие инженеры, но мы его будем использовать для установки Датчика Температуры Охлаждающей Жидкости (ДТОЖ). В нем сверлим дырку по существующему углублению и нарезаем резьбу под ДТОЖ. Вворачиваем датчик и смотрим чтобы плоскости его и отлива совпадали, если нет, то дорабатываем напильником площадку на тройнике. Прикручиваем тройник к ГБЦ и вворачиваем датчик (не забудьте надеть медное уплотнительное кольцо).

Установка инжектора на классику

На саму ГБЦ на впускные/выпускные каналы надеваем прокладку коллекторов (на впрыске они единая, раньше выпускалась паранитовая с железными вставками около выпускных окон, сейчас существуют прокладки НОВОГО образца, многослойные металлизированные, видел только один раз у знакомого в гараже, в продаже мне сей зверь еще не встречался). Надеваем впускные трубы, и потом, выпускной коллектор – прикручиваем. На впускные трубы надеваем прокладку и на маленький треугольничек, из которого торчат 2 длинные шпильки – дистанционную прокладку. Если у Вас рампа с форсунками не прикручена к впуску, то прикручиваем и ее, вставив сначала форсунками в каналы и потом закрепив 2-мя винтами. Надеваем ресивер и закручиваем. Обычно после этого мужики в гаражах начинают ходить и офигивать от вида МЕГА мотора, который вы собираете. Можете начинать придумывать небылицы про 4 турбинный наддув! На ресивер прикручиваете дроссельный узел в сборе с Датчиком Положения Дроссельной Заслонки (ДПДЗ) и Регулятор Холостого Хода (РХХ) (датчики лучше прикрутить на снятом дросселе – удобнее), не забыв поставить прокладку между ресивером и дросселем. Итак, с впуском разобрались.

ресивер

Вместо бензонасоса и трамблера прикручиваем заглушки.
Далее, если у вас блоки 2101, 2103, 2106, 2121 – то на них нет места, куда крепится Датчик Детонации (ДД). Сей девайс необходимо установить как можно ближе к цилиндрам. Мы на 06 ставили его на крепежный винт трамблера, а теперь его заглушки. Корректность установки оспаривать не буду, но мотор вроде адекватно реагирует на моменты возникновения разного рода вибраций. Так что выбирайте сами, один из вариантов я предложил. Если блок снят, то в принципе можно и засверлится в него, нарезать резьбу и уже туда датчик на шпильку.

Что касается установки Модуля Зажигания (МЗ). Можно поставить площадку на ее штатное место (над заглушкой бензонасоса).

бензонасос

Но мне такой вариант не нравится, т.к. в этом месте постоянные вибрации и повышенный тепловой режим, что для электронной начинки МЗ не есть хорошо. Площадка немного «обрабатывается» болгаркой и устанавливается на моторном щите рядом с бочками тормозной жидкости. В площадке и моторном щите сверлится 2 дырки и закрепляется.

моторный щит

Если рампа в сборе у вас 21214, то подводящая и отводящая бензиновые трубки огибают двигатель с разных сторон. Между подводящей трубкой и топливной магистралью необходимо внедрить фильтр тонкой очистки инжекторный. Можно купить волговский он больше и крепится обычными хомутами к шлангам. Самый простой вариант. А можно купить ВАЗовский, он под вкручивающиеся штуцера, чтобы его ставить придется покупать шланги с такими штуцерами и изобретать по месту. Кому что больше нравится. Обратка подключается аналогично, либо мудрим со штуцерами, либо срезаем его с отводящей трубки и на банальный шланг с хомутами.

фильтр тонкой очистки

Итак с моторным отсеком разобрались. Электронику всю бум потом подключать.

2 Этап (установка сопутствующего оборудования в различных местах авто).

Инжектор не мыслим без обратки (современные 1.6 для ПП семейства не берем, там нет обратки и регулятора давления, это все реализовано в модуле погружного бензонасоса и нам не катит). Просто прокидывается вторая топливная магистраль. Если не хочется морочиться с короткой трубкой, которая в багажнике идет, то прокиньте просто длинную трубку по днищу, а от нее прямой шлаг до бака. Хотя в классике была предусмотрена обратка, т.к. в месте выхода короткой трубки из багажника в днище стоит двойная заглушка предусматривающая установку второй магистрали.

Чтоб не лазить больше под днище, прикручиваем сразу датчик скорости. Он ставится между тросом спидометра и непосредственно самим выходом с коробки на трос.

установка датчика скорости

Откручиваем от бака заборную крышку в сборе с поплавком и самим заборником. Заодно можно посмотреть состояние фильтрующей сетки и поменять, если там все плохо. В крышке банально сверлится отверстие (там только одно место, где это можно без проблем сделать) и в него на Поксипол сажается какая-нибудь короткая трубка, к которой можно будет подсоединить шланг обратки. Трубку также можно впаять, вкрутить ну и т.д. главное загерметизировать место входа ее в крышку, чтоб не воняло бензином.

В крышке банально сверлится отверстие

Установка бензонасоса
Способ для жадных: берем крепеж от катушки зажигания и сажаем его например на бак на тот же Поксипол, ну или на внешнюю часть арки колеса что около бензобака в багажнике. Один большой минус – мерзкое Бз-з-з-з от работы Б/Н вы будете слышать постоянно, т.к. он будет жестко связан с кузовом.

Установка бензонасоса

Способ для всех остальных: Берем кронштейн крепления Волговского Эл. Б/Н и сажаем его опять же на внешнюю часть арки колеса, что около бензобака в багажнике. Кронштейн сажается на 3 из 4-х опор, при желании изготавливается кронштейн для 4-ой опоры. Этот кронштейн уменьшает неприятное Бз-з-з-з, но к сожалению не исключает его полностью, такое возможно думаю только с оригинальным погружным узлом и баком под него. Но т.к. такой вариант неоправданно дорог мы его не рассматриваем.

Установка бензонасоса

Можно также поставить Б/Н где-нибудь под днищем, таким образом вы ТОЧНО не будете слышать его работу. НЕЛЬЗЯ устанавливать Б/Н в подкапотном пространстве. Были опыты с такой установкой, машина тупила и отказывалась ехать. К тому же под капотом довольно жарко, что для насоса плохо.
Шланги подключаем так: из заборника шланг на Б/Н, от Б/Н на подающую магистраль, от обратки шланг на врезанную трубку. Тут ничего сложного. Один нюанс, если Вы купили Bosch’евский Б/Н (насчет нашего волговского не знаю), у него вход как на шланге вакуумника, просто покупаете переходной штуцер от диаметра классического бензошланга к диаметру вакуумного шланга. Все это дело скрепляете хорошими хомутами, иначе будете дуреть от духана бензина в салоне.
Далее необходимо установить педаль газа. Она надевается на правые верхнюю и нижнюю шпильки вакуумника в салоне. Потом по месту где должен крепится трос газа на педали делаете отверстие чтоб в него можно было этот самый трос установить. Под капотом цепляете его на дроссель и потом закрепляете на кронштейне на ресивере. Помните, что трос должен быть установлен с небольшим провисом, т.е. не в натяг, чтоб в случае подклинивания он не держал дроссель приоткрытым.

3 Этап (Установка электрики):

Тут все зависит от того, какую проводку вы выбрали.
Вариантов масса:
— существовали мозги Я5.1.3… именно классические с соответствующей классической проводкой. Шо цэ за зверь такой я не в курсе, в принципе если поискать, то найти наверно можно.
— родная современная проводка с мозгами Я 7… нового поколения. Опять же просто все подключаем
— любая проводка от ПП авто – в любом случае ее придется перекраивать.

Главное помните. Сначала Вам необходимо выбрать «мозги» на которых вы будете ездить и потом отстраиваться и уже к ним докупать соответствующую проводку. Просто и контроллер и проводки для ПП авто самые доступные у нас на рынках, поэтому переделку таковой я и опишу.

Итак, вы купили проводку под Я 5.1.1.-…-61 (или 41), т.е. она у вас может быть под двигатель 2111 для 08/09/99 или 2110 (Я 5.1.1.-…-61), или под двигатель 2112 для 10/11/12 (Я 5.1.1.-…-41). Освобождаем ее от гофр и полностью расплетаем по проводам до колодок. Если Вы хоть немного разбираетесь в схемах проводки, то можете из общей косы удалить ненужные провода идущие на колодку иммобилайзера (если вы такое предпримите то помните что вам нужно будет соединить провод K-Line идущий в иммобилайзер с Желто-Черным проводом в диагностической колодке), вместе со всей колодкой, также не нужны будут провода, которые идут куда то в 10-ую панель от датчиков двигателя температуры ОЖ и аварийного давления масла (кароч на стрелку и на лампочку). Если нет особого желания или вы испытываете благоговейный трепет перед этим клубком проводов, то просто соедините 9 и 18 разъемы иммобилайзера (и то это на случай если вы хотите ставить Бортовой Компьютер – БК).

Вернемся к нашим баранам, т.е. проводам. Начинается процесс кроилова и иногда попадалова, если где-то накосячите. Раскидываем проводку по подкапотному пространству и начинаем вымерять длинны всех проводов до датчиков. Не бойтесь воткнуть не тот разъем в не ту колодку. Они все разные и невзаимозаменяемые, ну если только молотком . Тут начинается творчество. Делаете и располагаете провода так, как вам удобно. Далее обрезаете или удлиняете по месту (как показала практика длины практически везде достаточно и удлинять не приходится, если только до датчика скорости). Далее аккуратно прихватываете изолентой жгуты и окончательно заправляете их в гофры. Массу всей инжекторной проводки я подсоединил под лампочку/концевик капота. Дел

www.drive2.ru

Памятка водителю ВАЗ 2107 — Лада 2107, 1.6 л., 2000 года на DRIVE2

Это памятка для водителей ВАЗ 2107 (для остальной классики тоже актуально), решил создать её, потому что часто возникают мелкие технические вопросы, и на то чтобы найти ответ, нужно потратить много времени.
А тут всё в одном месте. Сохраните эту памятку в закладках или в на своей страничке в социальной сети, и пользуйтесь на здоровье, кнопки соцсетей под статьёй.

Итак, ВАЗ 2107 технические характеристики, размеры, параметры.
ВАЗ 2107 выпускалась с марта 1982 по апрель 2012.
В Египте выпускается с 2006 года и по сей день.
Имеет 5-ти местный кузов типа седан, рядные бензиновые 4-цилиндровые двигатели, в паре с 4-х или 5-ти ступенчатой механической КПП.
Входит в класс субкомпактных автомобилей, по европейской классификации — класс "B". И никакой не С, как говорят на форумах. С класс — это Ford Focus, KIA Ceed и т.д.
Колесная формула 4х2, привод на задние колёса.
Прародителем является итальянский Fiat 124.

Общие параметры ВАЗ 2107

Длина — 4145 мм
Ширина — 1620 мм
Высота — 1446 мм
База — 2424 мм
Колея передних колёс — 1365 мм
Колея задних колёс — 1321 мм
Клиренс (дорожный просвет) — до поперечины передней подвески — 159 мм, до балки заднего моста — 154, до корпуса глушителя — 120 мм.
Неплохо, например у Опель Зафира, всего 150 мм до самой верхней точки.
Грузоподъёмность — 400 кг
Объём багажника — 385 литров
Собственная масса — 1060 кг
Полная масса — 1460 кг
Масса буксируемого прицепа, без тормозов — 300 кг, с тормозами — 600 кг.

Двигатели ВАЗ 2107

ВАЗ 2107 комплектовался несколькими двигателями (для России и СССР), это:
двигатель ВАЗ 2103 (8-ми кл.,1500 см3, 71 л.с., карбюратор)
двигатель ВАЗ 2105 (8-ми кл., 1300 см3, 64 л.с., карбюратор, ременной привод ГРМ)
двигатель ВАЗ 2106 (8-ми кл., 1600 см3, 79 л.с., карбюратор)
двигатель ВАЗ 2104 (8-ми кл., 1500 см5, 68 л.с., центральный впрыск)
двигатель ВАЗ 21067 (8-ми кл., 1600 см3, 74 л.с., распределённый впрыск)
двигатель РПД (роторный, 1300 см3, 140 л.с.)
Диаметр и ход поршня:
— для 1300 = 79 мм х 66 мм
— для 1500 = 76 мм х 80 мм
— для 1600 = 79 мм х 80 мм
— для 1700 = 82 мм х 80 мм
Степень сжатия для всех двигателей — 8,5
Порядок работы цилиндров: 1-3-4-2
Для карбюраторных ВАЗ 2107 использовались карбюраторы ДААЗ 2107-1107010 и их модификации.
В качестве топлива используется бензин А-92.
Инжектор под нормы Евро-3 уже расчитан на бензин А-95.
Свечи для ВАЗ 2107:
— для карбюраторных двигателей — А17ДВР или А17ДВ-10;
— для инжектора — А17ДВРМ.
Масло для ВАЗ 2107:
Для всех двигателей классики оптимальный выбор — полусинтетика 5W40.
Если в вашем регионе сильные морозы, и большую часть времени ниже минус 30, то выбор 0W40
Если же у вас морозы не сильные, а лето жаркое, то масло лучше 10W40.
Замена масла призводится 1 раз в 10.000 км

Кузов ВАЗ 2107

Цельнометалический, несущий, с 4-ми дверьми.
Жёсткость кузова — 7200 Нм/град.
Ширина салона ВАЗ 2107, и всей классики в целом (от обшивок задних дверей на уровне сидения) — 1250 мм
Между центральными стойками салона, на уровне 80 см от пола — 1234 мм
Длина проёма передней двери ВАЗ 2107 (и всей классики) — 889 мм, задней двери — 819 мм.

Электрооборудование ВАЗ 2107

Тип проводки: однопроводная, минус на кузове авто (масса).
Аккумуляторная батарея: 6СТ-55, ёмкость 55 Ач. Подходят и батареи ёмкостью 60 и 65 Ампер, но нужно проверять по габаритам.
Обычно это 242 мм х 175мм х 192 мм.
Рабочее напряжение в сети: 13,6 -14,6 вольт.
Генератор (Г221) должен отдавать силу тока не более 1/10 от ёмкости аккумулятора, т.е. примерно от 2 до 5,5 Ампер.
Катушка зажигания — Б117 или Б117-А (для карбюраторных)
Стартер — СТ221
Тип ламп:
— лампа ближнего и дальнего света: h5 или АКП2-60+55 (по-русски)
— лампа габаритов и боковых поворотников: T4W или А12-4-1
— лампа повотоников в блок-фаре, противотуманок, заднего хода и стоп-сигнала: P21W или А12-21-3
— лампа освещения номерного знака и освещения салона: C5W или АС12-5-1

Заправочные ёмкости

Топливный бак (включая резерв 5 литров) — вмещает 39 литров бензина
Система смазки (включая маслянный фильтр) — вмещает 3,75 литра масла
Система охлаждения двигателя (включая отопитель салона) — 9,85 литров тосола
Бачок омывателя — 2 литра
Картер КПП — 1,35 литра трансмиссионного масла (полусинтетика GL-5 75W90)/ для 5-ти ступенчатой КПП — 1,59 литра
Картер заднего моста — 1,3 литра полусинтетики GL-5 (75W90)
Система гидропривода сцепления — 200 мл
Тормозная система 660 мл

Подвеска и колёса ВАЗ 2107

Передняя подвеска: независимая, на двойных поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости и гидравлическими амортизаторами.
Задняя подеска: зависимая, с жёсткой балкой заднего моста и 5-ю реактивными тягами, на гидравлических амортизаторах.
Стандартные диски ВАЗ 2107: 5Jxl3h3 с вылетом 29 мм,
крепятся на 4 болта с диаметром отверстий 98 мм, диаметр отверстия под ступицу — 58,5 мм)
Шины: камерные или бескамерные 175/70R13 или 165/70R13
Рекомендуемое давление в шинах:
— передние колёса — 1,7 кг/см2
— задние колёса — 2,0 кг/см2
Для большей мягкости и комфортности езды можно снижать на 0,1 кг/см2

Эксплуатационные показатели.

Максимальная скорость:
с 4-х ступ. КПП — 145 км/час
с 5-ти ступ. КПП — 152 км/час
Разгон до 100 км/час:
с дв. 1300 — 19 секунд
с дв. 1500 — 17 секунд
с дв. 1600 — 16 секунд
Расход топлива, трасса/город: 6,9 / 9,6 литра для всех моделей примерно одинаково.

www.drive2.ru

Инжекторный двигатель Ваз 2107,особенности и преимущества

“Семерка” — последний представитель серии заднеприводных машин ВАЗ. Седьмая модель разработана на основе ВАЗ 2105 и отличается формой сидений, отделкой салона, формой световых приборов и мощностью двигателя.

Первоначально на ВАЗ 2107 ставили полуторалитровый двигатель от ВАЗ 2103. Впоследствии модельный ряд двигателей, устанавливаемых на “семерку”, был расширен. Для разных рынков выпускались автомобили с объемами двигателя от 1.45 до 1.7 литра. Именно двигатель 1.7 литра был первым, который оборудовался не карбюраторной, а инжекторной системой питания. Впоследствии ВАЗ 2107 инжектор полностью сместил с конвейера карбюраторные автомобили.

Принцип работы инжекторного двигателя Ваз 2107

В отличие от карбюраторных систем, где приготовление воздушно-топливной смеси происходит в камерах карбюратора, инжекторная система предполагает впрыск топлива непосредственно в цилиндры. Поэтому такая система называется “система распределенного впрыска”.

Инжекторные системы квалифицируются в зависимости от принципа работы и количества инжекторов. “Семерка” оборудована системой раздельного впрыска с 4 форсунками (по одной на цилиндр). Форсунки ВАЗ 2107 управляются микроконтроллером электронного блока управления двигателем. Он регулирует поступление топлива в цилиндры в зависимости от режима работы, положения педали газа и прочих параметров, считываемых специальными датчиками.

ЭБУ (электронный блок управления) контролирует количество топлива и воздуха, поступающего в камеры сгорания двигателя. Кроме этого, он управляет формированием искры на свечах зажигания, меняя опережения в зависимости от оборотов. Также ЭБУ включает и выключает топливный насос, регулирует обороты холостом ходу, контролирует количество СО в выхлопных газах, температуру охлаждающей жидкости в блоке цилиндров. Работает все это следующим образом.

Бензин из бака, пройдя через топливный фильтр, подается насосом в топливную рампу. На последней имеется регулятор давления, который регулирует поступление топлива на форсунки. В топливной рампе поддерживается давление 300 МПа, а излишек топлива отправляется в бензобак через трубопровод обратной подачи.

Электронный блок управления открывает и закрывает форсунки, обеспечивая подачу бензина во впускные коллекторы с каждым оборотом двигателя. Количество топлива, поступающего в цилиндр, зависит от времени, в течение которого форсунка открыта. Это время ЭБУ рассчитывает исходя из показаний множества датчиков. Главные показатели, которые влияют на время открытия форсунки — информация с датчика массового расхода воздуха и датчика положения дроссельной заслонки. Момент открытия форсунки определяется, исходя из положения поршней в цилиндре, которое передает на ЭБУ датчик коленвала.

Учитываются и другие параметры:

  • температура охлаждающей жидкости, которая влияет на процесс горения топливной смеси;
  • напряжение бортовой сети, от которого зависит время срабатывания форсунок;
  • обороты двигателя;
  • состав выхлопных газов.

Система зажигания ВАЗ 2107 инжектор

Инжекторный двигатель ВАЗ 2107 оборудован электронным модулем зажигания, состоящем из электронной платы и пары катушек. Благодаря отсутствию подвижных деталей, система отличается повышенной надежностью и не требует регулярного обслуживания. Момент формирования искры определяется ЭБУ двигателя и зависит от оборотов коленчатого вала.

Преимущества инжекторных моделей ВАЗ 2107

  • Благодаря оптимальному формированию топливной смеси КПД инжекторного двигателя выше, чем у карбюраторного. Соответственно, двигатель ваз 2107 инжектор потребляет меньше топлива и при этом мощнее, чем карбюраторный мотор с тем же объемом.
  • Электроника регулирует обороты двигателя, благодаря чему он более устойчиво работает на холостом ходу, реже глохнет при неумелом старте с места и лучше заводится в мороз.
  • В отличие от карбюраторного двигателя, инжекторный не нуждается в частой регулировке систем подачи топлива и зажигания.
  • Оптимальный состав и количество топливно-воздушной смеси, поступающей в цилиндры, а также наличие катализатора обеспечивают минимальное содержание вредных веществ в выхлопе. Это важный момент с точки зрения экологии и заботы о здоровье.
  • Гидронатяжитель цепи и гидрокомпенсаторы зазоров клапанов избавляют от необходимости ручной регулировки механизма и обеспечивают менее шумную работу двигателя.
  • Диаграмма крутящего более “плавная” — высокий крутящий момент достигается в большем диапазоне оборотов.

[tip]Примечание: на инжекторный двигатель можно установить газовое оборудование как второго, так и четвертого поколения. Последний вариант более предпочтительный — четвертое поколение ГБО более экономично и предотвращает возможность возникновения “хлопков” в двигателе.[/tip]

Недостатки инжекторной модели двигателя ВАЗ

Кроме достоинств, инжекторная ВАЗ 2107 имеет некоторые недостатки:

  • Расположение двигателя и других агрегатов в подкапотном пространстве осталось таким же, как у “классики” старого образца. Это затрудняет доступ к некоторым деталям. Однако система впрыска достаточно надежна, поэтому не требует частого обслуживания в процессе эксплуатации.
  • Инжекторная “семерка” оборудована катализатором, который легко повредить при проезде через препятствия. Поэтому при движении по неровной дороге надо быть осторожнее.
  • Двигатель с инжектором более требователен к качеству топлива, чем карбюраторная вариация. При использовании некачественного бензина возможно загрязнение системы, требующее проведения внепланового обслуживания агрегата.
  • При поломке системы впрыска ее не удастся починить и настроить “на коленке” в гаражных условиях. Придется обращаться на СТО.

Неисправности инжекторного двигателя Ваз 2107

Проблемы инжекторного двигателя “семерки” обычно проявляют себя следующим образом:

  • Двигатель работает неустойчиво.
  • Расход топлива ВАЗ 2107 увеличен.
  • В выхлопных газах отмечается повышенное содержание СО.
  • Провалы при нажатии на педаль акселератора.
  • Двигатель “не тянет” (пониженная мощность).
  • Для диагностики неисправностей системы впрыска необходимо специальное оборудование. В частности, чтобы считать коды ошибок и проверить показания датчиков и работу ЭБУ двигателя необходим специальный компьютер (тестер). Поэтому ремонт и диагностика ВАЗ 2107 инжектор производится на специализированных СТО. Самая распространенная причина неисправности инжектора — засорение форсунок.

Причины засорения инжектора

Обычно проблемы с системой впрыска возникают при использовании некачественного бензина. Тяжелые парафины, содержащиеся в таком топливе, оседают на стенках системы, перекрывая подачу топлива. Производители качественного бензина добавляют в него детергент — специальную присадку, растворяющую отложения. В некачественных сортах бензина содержится слишком много парафина, который образует отложения быстрее, чем с ними справляются детергенты.

Отложения образуются более интенсивно при низкой температуре, поэтому при частой эксплуатации автомобиля с непрогретым двигателем инжектор забивается чаще.

Отложения могут накапливаться не только в форсунках. Нередко пары оседают на дроссельной заслонке, что приводит к изменению пропорций поступающей в цилиндры воздушно-топливной смеси.

Отложения веществ, содержащихся в некачественном бензине, могут появиться и на обратной стороне тарелок впускных клапанов. Это может привести к прогоранию клапана или детонационному сгоранию топлива.

Чтобы очистить систему впрыска от отложений, необходимо использовать специальную промывочную жидкость и оборудование. Промыть инжектор можно в гаражных условиях. Для этого необходима спринцовка и промывочная жидкость. Последняя смешивается с бензином и заливается в систему впрыска через шланг вакуумного усилителя тормозов. Сначала операция производится на заглушенном двигателе, потом на работающем. Смесь в работающий двигатель подается постепенно, небольшими порциями. В результате отложения растворяются, попадают в цилиндры двигателя и там сгорают. При этом могут кратковременно появиться клубы дыма, выходящие из глушителя.

semerkavaz.ru

Все виды модификаций, ВАЗ-2104. — DRIVE2

Добрый вечер, дорогие друзья!

Сегодня, я решил сделать для вас, краткий обзор модификаций ВАЗ-2104!
И так, вы готовы? поехали! :D
ВАЗ-2104'0
«Базовая модификация».
Выпускалась с 1984 по 1994 год.
С завода, автомобили данной модификации оснащались:
Двигателем ВАЗ-2105 (1.3L) и 4-х ступенчатой коробкой передач.

ВАЗ-2104'0 (1.3L).


Табличка, ВАЗ-2104'0.


ВАЗ-2104'2 «Опытный образец».
Данный автомобиль был выпущен в 1976 году, в качестве первого образца ВАЗ-2104.
Однако в серийное производство данная модель так и не пошла…
Известно лишь то, что данная модификация была выпущена в трёх экземплярах
и долгое время эксплуатировалась в качестве рабочего автомобиля на заводе ВАЗ в Тольятти.

Внешне автомобиль имел все сходства с кузовом ВАЗ-2102 и передней облицовкой ВАЗ-2103.
На фото вам предоставлена Венгерская реплика данного автомобиля!
Оригинальных фотографий этой машины я так и не нашёл, а про табличку с номером кузова вообще промолчу.

21042


ВАЗ-2104'3 «Самая распространённая модификация».
Выпускалась с 1984 по 2009 год.
Долгое время автомобили данной категории оснащались:
Двигателем ВАЗ-2103 (1.5L), 4-х и 5-ти ступенчатой коробкой передач.
В 2004 году, автомобили данной модификации перевели на инжектор.
Однако, некоторые автомобили данной серии шли с карбюратором вплоть до 2006 года.
Затем их всех, без исключения перевели на инжектор.

ВАЗ-2104'3 (1.5L).


Табличка, ВАЗ-2104'3.


ВАЗ-2104'4 «Самая редкая модификация».
Производство данных автомобилей, АвтоВАЗ наладил в 1994 году и продолжал их выпускать до 2003 года. Большая часть автомобилей этой серии поставлялись на экспорт.
С завода автомобили данной серии получали:
Двигатель ВАЗ-21213 (1.7i) моно-инжектор и 5-ти ступенчатую коробку передач.

Моно-инжекторный двигатель ВАЗ-21213. (ВАЗ-2104'4)


ВАЗ-2104'4 (1.7i) — обратите внимание на эмблему 1700i.


Табличка, ВАЗ-2104'4.


ВАЗ-2104'5 «Дизельная».
Данные автомобили производились на АвтоВАЗе, в специально выделенном участке.
Именно там, автомобили оснащались барнаульским-дизельным мотором ВАЗ-341 и 5-ти ступенчатой КПП. Производились такие автомобили с 1998 по 2004 год.

Дизельный двигатель (ВАЗ-2104'5).


Дополнительная эмблема (ВАЗ-2104'5).


Табличка, ВАЗ-2104'5.


ВАЗ-2104'6 «Праворульная модификация (1)».
Данная модель, является аналогичным вариантом ВАЗ-2104'0 — но с правосторонним расположением руля. Выпускались такие автомобили с 1985 по 1991 год.

ВАЗ-2104'6 (Праворульная четвёрка с двигателем 2105).


Табличка, ВАЗ-2104'6.


ВАЗ-2104'7 «Праворульная модификация (2)».
Данная модель, является аналогичным вариантом ВАЗ-2104'3 — но с правосторонним расположением руля. Выпускались такие автомобили с 1985 по 1997 год.

ВАЗ-2104'7 (Праворульная четвёрка с двигателем 2103).


Табличка, ВАЗ-2104'7.


ВАЗ-2104'1 «Поздняя».
Выпускалась такие автомобили с 2009 по 2012 год.
С завода, автомобильно данной модификации оснащались:
Двигателем ВАЗ-2106 (1.6i) и 5-ти ступенчатой коробкой передач.

ВАЗ-2104'1 (1.6L).


Табличка, ВАЗ-2104'1.

На этом у меня всё.
Всем спасибо за внимание!

Полный размер

Полный размер

www.drive2.ru

Устройство инжектора Ваз 2107: фото и видео

Общий вид подкапотного пространства ВАЗ 2107. Сразу видно, что нет трамблера и карбюратора.

ВАЗ 2107 не всегда была «инжекторной». Многие годы двигатель был карбюраторным.  Только  с 2006 года, для выпуска ВАЗ для внутрироссийского рынка двигатель обзавелся системой принудительного впрыска топлива. Смысл тех инноваций был простой – соответствие уже принятым нормам «Евро – 2», которым многие годы соответствовали европейские автомобили.  Суммарная мощность агрегата с новой системой питания  составила 50 киловатт. Характеристики двигателя с новым впрыском топлива были следующие:

  • Режим употребления в городе – 8,5 литров\100 км;
  • Расход топлива при скорости 90 км\ч – 6,9 – 7,0 литров\100 км;
  • Расход при скорости 120 км\ч – порядка 9, 1 л.

Эти характеристики для ВАЗ 2107 инжектор завод гарантировал при использовании бензина типа А – 95. Какого – либо другого вида бензина для расчетов не предусматривалось. Смысл перевода с карбюраторного впрыска на электронный был в том, что не требуется постоянная регулировка и тонкая настройка впрыска, как при инжекторном двигателе. Устройство таково, что не «плавают» показатели холостых оборотов.

Изображено устройство —  блок управления, «микропроцессорные мозги».

Блок принимает во внимание показатели тех датчиков, которые необходимы для нормальной работы инжекторного впрыска, а именно:

  • Датчик расположения дроссельной заслонки – устройство представляет собой резистор переменной емкости, которая зависит от степени нажатия на педаль «газа». Какого – нибудь аналогичного оборудования в «Жигулях» нет, а вот в радиоприемниках предостаточно.
  • Датчик положения коленвала (то есть работы цилиндров). По показаниям этого датчика производится полная синхронизация работы электронного процессора с частотой вращения коленвала. Это «эталонная тактовая частота».
  • Показатель насыщения смеси кислородом. Это устройство расположено на трубе выпуска отработанных газов, и занимается тем, что с помощью обратной связи контролирует количество поступающего топлива в смеси, так как топливо, сгорая, потребляет кислород. Показатели тех процессов полностью взаимосвязаны. На рисунке труба выпуска и датчик соединены сварным швом, то есть скорее всего, был произведен ремонт системы выпуска.
  • ДМРВ (датчик массового расхода воздуха). Он крепится на корпусе «воздухана». Его задача – точно определить то количество воздуха, которое попадает во впускной коллектор, а значит, характеристики сгораемой смеси.

Вышеописанные датчики относятся исключительно к системе инжекторного впрыска, и на карбюраторных вариантах «семёрки» их не бывает.

Естественно, «дыма без огня не бывает». Поэтому наряду со многими достоинствами, у ВАЗ 2107, оборудованными инжекторным впрыском топлива, есть и определенные «минусы».

Недостатки двигателя с инжекторным впрыском;

  • Высокие требования к качеству топлива, его октановому числу;
  • Установленный «под днищем» автомобиля катализатор существенно уменьшает дорожный просвет, лишая «семерку» некоторых преимуществ на бездорожье перед «пузотерками»;
  • Более сложный ремонт двигателя и затрудненный доступ к деталям моторного отсека.
  • Для того чтобы найти неисправность в системе впрыска, нужны специальные приборы;
  • В целом, «инжектор» более капризен. Так, например, возможность «прикурить» товарищу может обернуться тем, что двигатель заглохнет. Причина – в неисправности «электронных мозгов».

Но достоинства вполне окупают эти недостатки, так как инжекторный впрыск позволяет экономить топливо, облегчает холодный запуск двигателя, и не требуется «возиться» с карбюратором. Автомобиль с таким впрыском будет служить вам многие годы при правильном уходе.

comments powered by HyperComments

7vaz.ru

С какого года Автоваз начала выпускать машины с инжекторным двигателем?

Первый инжекторный мотор со впрыском был изготовлен в России в 1916 году

1996 Были инжекторы GM Массово с 1999 пошли Бошевские

ваз 21074i первая такая модель

Незнаю с какого года, но в 1998 году, когда курила свою первую машину ВАЗ-21083, она была у меня с инжектором. И когда я приезжала на ней на сервис, то у механиков глаза на лоб лезли, как будто они такую машину видели не часто, в то время.

Конец 96 начало 97 уже пошли 083 и 093 с инжекторами. Помню ещё как народ их массово передлывал на карбюраторы в первое время, очковали все чегой-то.

Ваз 21099 1995г. в Первая инжекторная 21099

touch.otvet.mail.ru

57. Установка инжектора на ВАЗ-2106. Ч.2. — Лада 2106, 1.6 л., 1998 года на DRIVE2

Итак, продолжим.
Дело движется, но медленнее чем хотелось бы.
Закупился недостающими датчиками и деталями, из основного теперь всё есть.

Поехал к родителям в область, там удалось урвать датчик кислорода с ваз 2107 2008 года, не знаю, жив ли он, но цена в 300р на разборке не заставила долго думать, купил, авось повезло, да и цвет у него кирпичный, вроде жив.

Полный размер

Папа купил мойку высокого давления, Бош. А я прихватил с собой гбц, чтоб помыть))). Мойка — это вещь! )). Понравилось ей мыть машину, детали и другие мелочи). Но, не всё можно смыть водой так быстро как хотелось бы. Есть очень стойкие отложения, поэтому прибег к помощи химии.

Полный размер

Взял у мамы на кухне шуманит и ещё что-то.

Нанёс, подождал, мойкой смыл и красота)))).

Полный размер

отложения откисают под химией

Полный размер

полчаса и готово)!

Красотища, нраааавится)).
Ну и за одно, чтобы было удобно работать, помыл моторный отсек).

Полный размер

давно так не было тут чисто))

Давно интересовал вопрос, в каком состоянии мне достались форсунки, жив ли топливный насос и регулятор давления.

По этому случаю был куплен манометр в сантехническом магазине.

Собрал примитивную схему в гараже на коленках, соединил насос с рампой, через фильтр тонкой очистки. При помощи трубки компрессометра, в ней есть подходящая резьба, соединил манометр с рампой.

Полный размер

Также подключил к аккумулятору форсунки через кнопку и лампочку 21Вт.

Провёл испытания, которые и порадовали и огорчили. Форсунки в порядке, распыляют равномерно, ровно и не капают, то есть герметичны. Но вот давление, как бы я не пробовал, выше 2,3 Бар не поднималось. И не тёк бензин с обратки. Поехал и купил насос, взял БОШ за 600р. Честно говоря, странный он, но ладно. Подсоединил. И о чудо! при давлении в 2,8 открылась обратка! Регулятор давления топлива исправен! Пережал обратку, давление выросло до 3,5 Бар. Грешу на полусдохший аккум. Трубку на насос сажал при помощи строительного фена. Для надёжности поставил ещё и хомут.

Полный размер

манометры)

Далее, по объявлению нашёл продажу ДМРВ, созвонился, хозяин сказал что машина была бодрая, но по синей дыне машину разбили. Заодно у него же забрал высоковольтники, правда они в плохом состоянии, местами перетёрт первый слой изоляции, не беда, от них мне нужны только наконечники))). Забрал ДМРВ и провода за 600р.

Полный размер

Полный размер

И тут началась эпопея с клапанами… Заказал на Автодоке клапана автовазовские, впуск по 67р, выпуск по 188р. Приехали, забрал. Пришёл в гараж, давай мерить.

Впускные: пришли россыпью в одном пакетике, сразу насторожило, но ладно… 3 штуки одного производителя, один со штампом ОТК именно нормального вазовского завода, похож на оригинал. Остальные же 3шт какие-то странные, слегка ржавые, но не беда, протёр тряпкой, норм. замер показал что все почти в допуске 7,98 мм, но на одном из этих трёх риска на фаске клапана, в последствии его я поменял.(до сих пор в автодоке лежит, забрать некогда).

Выпускные : Тут картина поменялась, с упаковкой порядок, в коробке, каждый в отдельном синем пакетике, характерный признак "Лададетали". Открыл, клапаны в масле, ржи нет. Ну, думаю, норм. Но не тут то было ! Замер показал что они уже будто бэушные, 7,95 ! при допуске по книге в 7,98 ! а у меня новые клапаны минус три сотки ! Бяда, подумал я, но это ещё не всё, взял магнит, и вообще расстроился, выпускной клапан магнитится со всех сторон! Вот же блин! Попал на подделку, буду менять.

Расстроился, хотел сэкономить, заказал через Автодок, заранее, а получилось как в поговорке "Скупой платит дважды". Стал узнавать, какие и где можно купить клапана. За оригинал по городу просили от 1980 до 2200р. Были какие-то самарские, за 980 — 1100р. Я остановился на клапанах АМР, они у нас были в одном магазине, за 1400р. Там же были и нормальные автовазовские, правда только выпускные, по 266р штука. Промерил их проверил магнитом, да, оригинал, 7,985 мм. Но выбрал всётаки комплект АМР. Их можно было проверить только после покупки, так как они все замечатаны в бумажные пакетики. Купил, в магазине же вскрыл.

Полный размер

Все равны как на подбор! Замер показал 7,985мм, выпускные полностью не магнитятся!

Довольный поехал в гараж, зенковать сёдла и притирать клапана)).

Прошёлся по втулкам развёртками, потом прозенковал сёдла.

Да, втулки я перепрессовал на новые, они у меня остались стандартного размера.
Автовазовские, брал по 240р.

Притёр клапана, особых проблем не вызвало, уже не первая ГБЦ, да и с присоской одно удовольствие)).

Полный размер

новые клапана, 4 шт с первого раза притёр, другие 4 потекли, со второго захода получилось герметично.

Следующим днём повёз ГБЦ на фрезеровку.

Полный размер

Отдал 700р, за год подорожало на 100р )).

Сняли две десятки ( -0,2мм)

Полный размер

красотища)))

Вечером после работы в гараж, а было это вчера уже, привёз ГБЦ назад, взял дрель, насадку, прокладку 21214 и запилил окна под форсунки.

Полный размер

начало

Ничего сложного нет, по прокладке обвёл маркером и точил камнем.

Полный размер

вот такой камушек

Полный размер

прошёлся все 4 канала

Полный размер

прикинул прокладку

Полный размер

www.drive2.ru


Смотрите также

КОНТАКТЫ

Екатеринбург

ул. Онуфриева 55

тел: +7 (912) 299 47 31

        +7 (912) 280 78 38

e-mail: [email protected]

 

Время работы:

12.00-20.00

Выходные:

понедельник

воскресенье

Рекомендуем позвонить

перед приездом!!!