Developed by JoomVision.com
 

Сайлентблок переднего нижнего рычага


Honda Civic exiled to Siberia © › Бортжурнал › Замена сайлентблока нижнего рычага передней подвески (ещё один "колхозный" метод)

Как и писал в прошлой записи, назрела замена сайлентблока правого нижнего переднего рычага. Выяснилось это при смене резины, точнее диагностировалось вручную, хотя небольшой нехарактерный стук уже достаточно давно об этом говорил. Но как обычно, нехватка времени и т.п.
Для моих подписчиков не секрет, что привык всё делать сам, не то что "жаба душит", а просто могу, да и специалисты сейчас в СТО все доморощенные.
Ну да ладно. Сайлентблок у меня уже имелся в наличии еще с прошлого ремонта, так что по затратам — только время и силы.
По обыкновению, весёлые картинки и немного слов:

Тут без лишних слов


Что нужно открутить для снятия:

болт крепления стойки к рычагу

болт крепления рычага к кузову, тот самый сайлентблок здесь и находится

Три болта крепления скобы подушки рычага

ну и гайку шаровой

Всё откручено

Рычаг во всей своей красе!


Как я ранее писал, диагностировать пришедшую в негодность деталь подвески этих Цивиков на месте очень сложно, внешне был только небольшой люфт рычага, а на деле он уже практически "приказал долго жить". На поведении машины никак не отражалось, кроме небольшого стука на ступняке.

трещина

Еще неплохо для детали, на которой только я проехал 115 000 км

С другой стороны


Как выбить старый сайлентблок, я описывать не буду, народных методов много: кто-то выжигает, потом распиливает, кто-то использует кувалдометр и т.п. Я обычно приемлю второй способ, WD-40 и хорошую направляющую.

Сайлентблок удалён


А вот поставить новый сайлентблок в этом случае довольно непростая задача. Сама форма рычага и тот факт, что сайлентблок должен быть установлен изнутри, не позволяют забить его. В прошлый раз конечно я все-таки умудрился это сделать, но с помощью помощника и хорошей наковальни. В этот раз помогать было некому, но смекалка делает своё дело, а законы физики помогают.
И так, очередной народный способ запрессовки именно этого сайлентблока в домашних условиях подручными средствами.

Искомая деталь

Станок, собранный на коленке

с другой стороны

Еще один ракурс


Что имеем: тормозной барабан, валявшийся в запасе. Вместо него может быть использована толстая шайба или другой подходящий предмет. Шайба подушки нашего же рычага. Болт для стягивания кстати тоже отсюда же: тот самый болт крепления стойки вместе с гайкой. Всё собираем, выставляем на глаз сайлентблок ровно и тянем.

Немного воды, и сайлентблок входит, как по маслу

Дотягивал уже через головку из набора, чтобы не упирался второй край сайлентблока


Так что всё достаточно просто и без посещения СТО, из инородных предметов только тормозной барабан и разные предметы в качестве шайб по мере запрессовки, так как на используемом болте резьба не по всей длине. Надеюсь кому и пригодится. В идеале кончено выточить специальный съёмник, но он может и пригодиться то раз за все время владения автомобилем.

Готовый результат


Этот вариант я адресую прежде всего тем, кто пытался убедить меня в том, что только при запрессовке сайлентблоки ходят вечно. Всё сделано методом запрессовки, без кувалды, но в сервис ехать не надо) А на то, сколько проходит сайлентблок прежде всего влияет качество изготовления, при езде эта деталь получает удары, гораздо большие, чем удар кувалдой.

деталь на месте

Ну и не забываем затягивать всё на нагруженной подвеске!


ВСЕМ БОБРОВ!

www.drive2.ru

Mercedes E-class › Бортжурнал › Замена сайлентблоков нижних рычагов передней подвески.

Поменял в эти выходные сайлентблоки нижних рычагов.
Планируя эту работу, признаться, недооценил объем того, что предстоит сделать.
Набор сайлентблоков # 2103300475 — два комплекта.
Так же потребуется четыре комплекта крепежных болтов # 2103300018
Потребуется также специнструмент для снятия пружин и для снятия и перезапрессовки сайлентблоков.


Для того, чтобы снять нижний рычаг потребуется снять пружину, открутить линк стабилизатора поперечной устойчивости, нижний крепежный болт амортизатора. Отстегнуть шаровую от хаба.
После этого откручиваем крепежные болты рычага (22мм)

Устанавливаем резиновые губки на тиски и закрепляем в них рычаг.
Подготавливаем жидкостнонаполненный сайлентблок к выпрессовке. При помощи долото сбиваем тарелку с внутренней стороны


После этого становится возможной установка приспособления для выпрессовки.
Выпрессовываем сайлентблок.

У меня не было пресса под рукой.
Для того, чтобы выпрессовать пару других сайлентблоков, в стальной обойме, пришлось поработать долотом.


Для облегчения работы слегка погрел обойму горелкой. Выскочили моментом.
Зарессовка.
Для того, чтобы не ошибиться с углами установки отметил маркером осевые линии. По ним позиционировал жидкостнонаполненный сайлентблок в обойме.

При запрессовке сайлентблоков в стальной обойме не забываем насадить стальную втулку.

Готовый к установке рычаг

Установочные болты. Старый и новый. Новые шайбы имеют позиционные выступы.

После того, как рычаг установлен на место. Крепежные болты не затягиваются!
Подпираем нижний рычаг домкратом.
Подтягиваем новой гайкой шаровую.
Устанавливаем на место пружину. Пока не распрессовываем ее до конца. Только позиционируем.
Закрепляем амортизатор. Поджимаем дократом рычаг до положения, чтобы можно было затянуть новый болт крепления линка стабилизатора.
Распрессовываем пружину. Контролируем положение пружины и резиновой вставки.
Затягиваем гайку шаровой моментом 110Nm. Болт стабилизатора и амортизатора 70Nm.

Далее, домкратом приподнимаем угол до положения, когда кузов лишь слегка оторвется от jack stand. Для подстаховки подставляем другую jack stand в районе передней осевой опоры.
Сейчас рычаги находятся под нагрузкой. Затягиваем болты с усилием 120Nm.
По сути все.

www.drive2.ru

Замена сайлентблоков передних нижних рычагов — BMW 5 series, 3.0 л., 2002 года на DRIVE2

Всем Привет)
После зимы сделал диагностику подвески:
-по заду все в идеале, маленький люфт плавающих .
-по переду сайлент переднего правого нижнего рычага.

Как известно в оригинале они отдельно не идут-
(добавляю, подходит сайлент по
LEMFORDER1051702)

перед е39 номер 11


Сначала думал сделать полиуретан, но тогда надо сразу два делать) на конторе новый мост сказали 30$ с их снятием и установкой. Либо заказать с экзиста полиуретан и самому запрессовать, тоже вариант так себе, стоят по 10$, итого 20+снять рычаги и запрессовать получается теже 30$).
По итогу решил попробывать купить рувиль 985024,только он из резины идет отдельно.

Полный размер

справа порванный сайлент уже стоял неоригинал


Тот сайлент который был порван уже стоял неоригинальный

Полный размер

оригинальный сайлент boge

Полный размер

Boge

Полный размер

правый рычаг с разорваным сайлентом

Полный размер

без опозновательных знаков(

В конце вот к чему я пришел, из резины ходит только оригинальные сайленты boge, этот рувиль что я купил полное г… и долго не проходит( обойма из порошкового аллюминия и прессовать очень аккуратно надо!
Короче варианта три-
1)либо искать б.у. рычаги с хорошими оригинал.сайлентами, а шаровые восстановить
2) заменить сайленты на полиуретан в своих рычагах.
3)добавляю третий вариант-подходит сайлент по LEMFORDER1051702

Я выбрал первый варант, потом будет два комплекта подвески передней)

комплект б.у. рычагов


Купил комплект б.у. рычагов под восстановление, в кривых сайлентам хана(уже купил комлект лима), в нижних сайленты все целенькие, шаровые мягкие, но без люфтов, можно еще поездить)Спасибо за комплект beliyglaz ).

www.drive2.ru

Volkswagen Tiguan › Бортжурнал › Замена задних (нижних) сайлентблоков передних рычагов

Полный размер

1. После замены стоек стабилизатора остался неприятное "бряканье" при проезде гребенки, рельс и т.п.
"Видимо, сайлентблоки нижние передних рычагов" — подумал я.
Не долго проходили ранее установленные при пробеге 31105 км. SWAG — арт. 30 93 0691
Не приятно, что так мало пробежали (сейчас пробег 40211 км.).
Что брать на замену?! Использовать имеющийся запасной комплект? (запрессованные в оригинальные кронштейны резинки 1K0407183E)
Решил попробовать цельные.
2. Взял бренд Sidem уже запрессованные в кронштейны (арт.837612).
Устанавливал сам в гараже у друга.
3. На рычаги перед установкой сайлентблоков предварительно нацепил термоусадку. На нее мыльцо и "погнали натягивать" сайлент. !Важно: сами сайлентблоки на рычаг "натягивал" с помощью струбцин, иначе не получиться!
4. Болты затягивал динамометрическим ключем: большой болт (крепящий к подрамнику) 70 НМ + довернуть на 90 градусов и еще раз на 90 градусов. Другие болты (крепящие сайлент к рычагу) — 50НМ + довернуть на 90 градусов.
5. Затем замазал все возможные места попадания грязи полость между резинкой и рычагом, дабы избежать "стирания" рычага (надеюсь, понятно написал).
6. Сход-развал не делал.
7. Реально стало жестче отрабатывать подвеска, чувствуется любые мелкие дефекты дороги. Но! Ничего не "брянькает и не стучит". Пропала раскачка авто "взад-вперед" при резком трогании. Да, авто стало более "взбито"/"собрано". НО, еще раз, жестче. Мне не нравиться. Еще чуток покатаюсь (пока только два дня езжу) и установлю штатные, только лишь термоусадки поболее натяну! Или вариант попробую усиленные (с двумя дырками).
8. Заодно провел инспекцию блока управления муфты Haldex4 и корпуса насоса: очистил и нанес антикоррозийную смазку.

Полный размер

www.drive2.ru

Замена сайлентблоков переднего нижнего рычага — Honda Accord, 2.4 л., 2010 года на DRIVE2

После того, как выяснил, что съемник шаровых опор, который был в наличии, не подошел я начал искать варианты, которых, собственно, два:

1. Купить подходящий съемник
Мониторинг рынка показывал, что подходящие съемники не дешевы.
АВТОДЕЛО 41508 — 2165 ₽
JTC-4126 — 3839 ₽
JTC-1258 — 1846 ₽ (были сомнения, что он по размерам подошел, запросил инфу по мин высоте по телефону, обещали померить и позвонить, не позвонили, трубку не брали)
JTC-4190 — 3451 ₽

Замер показал, что требуется съемник со следующими характеристиками:
Высота (от нижнего края болта шаровой до упора на рычаге): 45 мм, лучше 47…50 мм
Глубина (от края рычага до центра болта шаровой): 21+ мм.

2. Отдать авто на сервис

В Хонда-Сиб заменить сайлентблоки стоит 1800 = 1260 (снятие и первый сайлентблок) + 2*250 (второй и третий сайлентблок на рычаге)
В Топ Моторс = 1300 (снятие и первый сайлентблок)

Так как находиться в сервисной зоне категорически не приветствуют, то я решил делать сам (все равно буду ждать в зоне отдыха), заказал съемник АВТОДЕЛО 41508. Тем более я решил объединить две работы в одну. Замена сайлентблоков и чистка форсунок с раскоксовкой (GZOX + BG109 по якутскому методу).

План работы был таков:

1. Поставить старые свечи и сделать промывку форсунок LAVR LN2001 (до поездки на яму)
2. Дождаться остывания двигателя и залить в цилиндры пену GZOX (отстоять 6ч)
3. Перепрессовать сайлентблоки
4. Выдуть все из цилиндров, залить BG109 и заменить масло в двигателе

Набор инструментов и материалов:

Набор инструментов Ombra OMT94S6
Небольшая монтировка
Отвертка (шлиц)
Съемник шаровых опор Автодело 41508

HONDA 51391TA0A01 1090*2 = 2180 ₽
HONDA 51810TA0A01 659*2 = 1318 ₽
HONDA 51393SDAA02 683*2 = 1366 ₽
Смазка медная MOLECULES MLS202

Аренда ямы — 1500р

После покупки сайлентблоков проверил их под ультрафиолетом. Что-то не сфолтал остальные, потому как закупал их позже, но при получении в магазине там же сразу же проверил их под УФ.

Полный размер

51391TA0A01


Полный размер

51391TA0A01 в УФ

Демонтаж выполнял по руководству. Нюансы такие, чтоб вынуть рычаг, проще поддомкратить тормозной диск до уровня "авто нагружено". Тогда его проще поддеть монтировкой и аккуратной вынуть сначала со стороны 51393SDAA02, а далее куда 51391TA0A01 крепится. Также стоит устанавливать: поддомкратить, завести 51391TA0A01 чуть глубже и далее установить 51393SDAA02. Второй нюанс, все же немного пришлось опору обстукивать, совсем слабо (по съемнику, где упирается в болт), постучать, а потом плечо съемника еще подкрутить, иначе съемник просто выгибает. Этот съемник очень массивная и тяжелая вещь.

Где-то через 2ч спокойно вынул рычаг.

Нижний левый рычаг

Настало время параллельной работы — раскоксовка GZOX. После продолжил работы с сайлентблоками. Начал процесс выпрессовки.

Полный размер

Выпрессовка на прессе

При установке сайлентблока (кажется, 51810TA0A01) точка для левого показывала назад, а правого — перед (по ходу движения авто)

Полный размер

Точка (маркер?)

С левым колесом покончил, время стало поджимать, стал делать шустрее.

Приступил к правому колесу.

Приступил к правой части

Снял нижний рычаг через 1ч45мин

Снял рычаг

Перепресовал и установил нижний рычаг через 2ч

Перепрессовал и установил

Еще через 4 минуты установил колесо

Установил колесо

Итог одна сторона — 5ч.

Полный размер

Надрыв на сайленблоке

Нюансы.
1. Сайлентблок 51393SDAA02 на прессе как у меня выпрессовать невозможно, нужно чтоб он был выше. Рычаг большой (высокий) и извлечь его можно только с одной стороны. Пришлось сбить упор сайлентблока внутрь зубилом и выпрессовать по направлению запресовывания.
2. Все резинки во втулках были уставшие и прожатые, но целые, только мелкие трещины были видны при сильном отклонении.
3. Затягивать болты окончательно надо на нагруженной подвеске

Снял размеры сайлентболоков. Ориентироваться на среднее значение для подбора оснастки для пресса.

51393SDAA02 (d=38мм)
выпрессовка — 35…38 мм
впрессовка — 48…52 мм (тут лучше оснастку взять ближе к мин значению)

51810TA0A01 (d=42мм)
выпрессовка/впрессовка — 39…42 мм

51391TA0A01 (d=80мм)
выпрессовка/впрессовка — 77…80 мм

Когда поехал обратно, то я просто был в восторге. Мелкие ямы я вообще не чувствовал, крупные были глухими. Довольный этим ремонтом я решил даже заменить все втулки (которые можно перепрессовать без ущерба) на задней подвеске, хоть типа они долго ходят, но решение приму уже позже. В задние рычаги отдельно втулок нет( надо подбирать, а какие — хз.

www.drive2.ru

Сайлентблоки нижних рычагов — Nissan Primera Wagon, 1.8 л., 2001 года на DRIVE2

Наконец собрался с духом и инструментом и поехал на эстокаду снимать нижние рычаги. Спасибо за помощь и поддержку моему другу Nick8422, т.к. времени это все заняло часа 4. Предыстория такова, что меняя полгода назад задние(большие) сайленты на нижних рычагах, не обратил внимание что заказал два ЛЕВЫХ, ну и так их и поставил, ни я ни менджер Екзиста этого не заметили…
Ну в общем еще не давно как перебрал верхние рычаги, поменял шаровые и заменил втулки стабов увидел, что заднему сайленту справа хана.


Рычаг не в резине поворачивался а просто в оправке сайлента крутился свободно.
Купил еще один сайлент задний (правый) Birth 2410 — 15$ (Левый 2411)
Ну и по скольку на переднем была вся нагрузка его потрескало и повело
Решил сразу оба заменить, что б нижние рычаги были полностью новые
Купил CTR CVN-7 2шт — 8$
Собрал на работе приспособу для выпрессовки и запрессовки, но она не справилась…
Пришлось снимать оба рычага и топать на ближайщее сто для выпрессовки передних сайлентов.
Час спустя все было готово, за работу отдал 10$ и потопали ставить все назад.

Полный размер


Полный размер


Большой просто сбили и набили новый, сбивался легче чем родные)
Накинул рычаги, не зажимая их, накинул колеса, машина осталась на них, далее зажимаем все болты по книжке динамиком под весом машины (боялся за гайки подрамника, что б ничего не случилось опять)
Болты нижнего рычага по книжке в среднем 120Нм (от 110 до 135 вроде), гайки к переднему сайленту норм зажались, а вот болты к подрамнику тянул до 60-80, дальше не шло, а жать со всей дури страшно было, так что зажал аккуратненько, потом еще раз переподжал на всякий случай (еще сорваных болтов я бы не пережил))) Стабилизатор по меткам зажал по 45Нм, кстати никак раньше не мог метки эти найти, их видно если смотреть вперед по ходу движения авто, а я думал они снизу. Шаровые уже ключом поджимал на машине на колесах.
В заключении скажу, что пропал увод, машинка ровно едет, намного устойчивее стала при поворотах, лучше глотает ямы и неровности и нет никаких стуков и грохотов, подвесочка вся перебрана, надеюсь туда не придется лезть ближайший год-два) Из не поменянного остались подшипники на кулаках, но они пока впорядке ни намека на люфт (ставил год назад контрактные средние рычаги), так что теперь по подвесочке все хорошо)

www.drive2.ru

BYD F3 › Бортжурнал › Замена сайлентблоков нижних рычагов передней подвески BYD F3 на полиуретановые "Точка Опоры" (Toyota Corolla (E12), Lifan 620 Solano)

Полный размер

Коротко о главном. Делал машину отца, побег 135 000 км, порвался заводской сайлентблок левого рычага.
Нижние рычаги передней подвески на BYD F3 абсолютно одинаковые с рычагами подвески Toyota Corolla (E12) оригинальный артикул которого — 4806805070, по этому артикулу можно подобрать сайлентблоки на любой вкус и цвет (для информации: не обязательно должна быть Корола, там много моделей, в описании сайлентблоков на сайте Точка Опоры есть перечень автомобилей).

Приехал в интернет магазин и заказал следующее:
Фирма "Точка опоры", артикул: 1-06-414, Полиуретановый сайлентблок передней подвески, нижнего рычага, передний — 2 штуки;
Фирма "Точка опоры", артикул: 1-06-1069, Полиуретановый сайлентблок передней подвески, нижнего рычага, задний — 2 штуки;
Ценник в нашем магазине завышен был, на сайте Точка Опоры дешевле.
Вот ссылки на сайлентблоки, которые мы поставили:
crt.ru/part/1-06-414
crt.ru/part/1-06-1069

Именно Точку Опоры выбрал потому что других не было, хотел заказать Пятикратный ресурс (Х5 РЕСУРС ), вот такие:
45-0194 : Сайлентблок нижнего рычага передней подвески /передний/;
45-0664 : Сайлентблок переднего рычага /задний/.

Сняли рычаги. Машину на пеньки. Приехали в цех с прессом, с помощью подобранных наставок поменяли задние сайлентблоки. Передние сайлентблоки меняли с помощью тисков, наставки, шпильки с гайками и шайбами. Главное делать рычаги по очереди, чтобы сравнивать расстояния запрессовки с заводскими. Видео в интернете предостаточно, как это делать…
Перед установкой новых сайлентблоков нужно очистить посадочные места на рычагах от ржавчины (можно мелкой наждачкой) и смазать (смазка для передних сайлентблоков была в комплекте, задние мы не смазывали, но советуют. Кстати передние сайлентблоки на вид короче чем должны быть, я даже подумал что не подойдут, но после запрессовки всё нормально).

Вышеуказанные полиуретановые сайлентблоки подходят на Лифан Солано (620), это точно. Много чего подходит…
Буду рад если кому-нибудь помог, всем удачи…

www.drive2.ru

Сайлентблоки автомобильной подвески: как они устроены и как их менять

О роли в подвеске

Как и любой шарнир, резинометаллическое соединение выполняет две основные функции. Во-первых, оно дает определенную (в нашем случае – очень сильно ограниченную) свободу перемещения деталей относительно друг друга. Ограниченную настолько, что руками вы этот шарнир с места не сдвинете – он рассчитан на то, чтобы удерживать машину весом тонны в полторы. Во-вторых, шарнир предохраняет соединяемые детали от разрушения, гася удары и вибрации при движении по дороге.

Резинометаллические шарниры можно условно разделить на два вида – разборные и неразборные. У первых наружная обойма (металлическая втулка) отдельно, резиновая часть – отдельно. У вторых – все вместе. То есть резиновая часть с внутренней металлической втулкой зафиксирована внутри наружной втулки, тоже металлической (о способах фиксации – ниже).

Именно такой, неразборный вид РМШ принято называть сайлентблоком. Для незнакомых с английским языком на всякий случай уточним, что silent переводится как «тихий». Что вполне логично, ибо без сайлентблока детали подвески не только бы быстро разрушались от ударов, но еще и издавали бы противный лязг.

В подвеске современной машины «сайленты» используют для соединения рычагов подвески с подрамником или кузовом автомобиля, а также соединения стоек стабилизатора поперечной устойчивости с рычагом подвески или иным ее элементом.

В задней подвеске сайлентблоки используют еще и для соединения рычагов с цапфой. В передней, как нетрудно догадаться, их функцию выполняют шаровые опоры, дающие большую свободу перемещения элементов относительно друг друга и обеспечивающие поворот колес.

Кстати, подушки двигателя – тоже часто (но не всегда) конструктивно представляют из себя РМШ, которые изолируют кузов от вибраций двигателя. Впрочем, о подушках поговорим в другой статье.

Конструктивные особенности

Итак, две втулки с резиновой прослойкой – казалось бы, все элементарно. Но несложна эта конструкция только на первый взгляд. Как зафиксировать упругий элемент во втулке? Довольно очевидный способ – сильное обжатие (иначе говоря – натяг), правда, в таком случае соединение получится слишком жестким, что отразится на плавности хода.

Есть второй вариант – «склеивание» резины с металлом методом вулканизации – тут обжатия почти нет. Но в таком случае жесткость соединения уже откровенно недостаточная. Возрастает угол скручивания и перекоса (относительно продольной оси сайлентблока), что влечет за собой неблагоприятные изменения углов установки колес во время движения автомобиля. И, соответственно, ускоренный неравномерный износ шин.

Учитывая эти сложности, в конструкции современных сайлентблоков применяют комбинированную схему фиксации: одновременно обжатием (умеренной силы) и вулканизацией.

Далее, сама резиновая часть может быть сплошной, а может – с дополнительными прорезями. Возьмем, к примеру, попавший к нам «под ключ» Polo седан. На нем задний сайлентблок рычага передней подвески (как раз типа МакФерсон) установлен вертикально и в его резиновой части имеются вырезы.

Зачем они нужны? Чтобы ограничить перемещение рычага в продольном направлении, жесткость втулки должна быть максимальна; но нам не нужна максимальная жесткость при перемещении рычага в вертикальной плоскости (при наезде на препятствие, например). Для соблюдения этих свойств, говоря упрощенно, удалили лишнюю резину. Втулка обеспечивает достойную плавность хода и жесткую фиксацию рычага в продольном направлении одновременно.

Последующее развитие инженерной мысли привело к созданию плавающих и скользящих сайлентблоков, и снова ради повышения плавности хода.
Volkswagen Passat B5 в конце 90-х "прославился" сложностью и дороговизной подвески, и в том числе — плавающими сайлентблоками

Устройство шарнира значительно усложнилось, появились дополнительные элементы: промежуточная втулка (пластиковая), торцовые шайбы, долговечный смазочный материал и боковые уплотнители. Как всегда, усложнение привело к удорожанию. Уплотнения изнашиваются, смазка вытекает, сайлентблоки скрипят, а новые стоят дорого. Как-нибудь мы еще вернемся к плавающим «сайлентам», когда к нам в ремзону попадет машина с такими шарнирами. Сегодня ограничимся обычными.

Крепеж сайлентблоков

Существует несколько вариантов установки сайлентблоков в рычаги подвески. Пожалуй, один из самых распространенных – это запрессовка «сайлента» со своей внешней втулкой в проушину рычага. Удерживается он там за счет силы трения. Такая конструкция предполагает гашение ударных разнонаправленных нагрузок и виброизоляцию. Ремонт элементарен. Молотком выбил старый, запрессовал новый.

Если же рычаг в подвеске выполняет роль направляющего или нагрузка на него воздействует в каком-то одном направлении или плоскости, то внешняя втулка сайлентблоку вообще не нужна. В таких случаях применяют сайлентблок с небольшими буртиками с торца упругого элемента, который благополучно запрессовывают непосредственно в проушину рычага. Любая тяга или штанга, если таковые предусмотрены конструктивно, в задней подвеске крепятся к кузову или подвеске именно через «сайленты» такого типа.

Ну и, наконец, тренд последних лет – интегрированные сайлентблоки, где роль внешней втулки выполняет проушина самого рычага, а внутри нее запрессован упругий элемент. Ярко выраженного инженерного смысла в такой конструкции мало (в отличие, скажем, от интегрированных шаровых опор), тут производитель по большей части увеличивает прибыльность торговли оригинальными запчастями. Потому что вне заводских условий запрессовать новую «резинку» внутрь старого рычага достаточно качественно невозможно, нужно менять рычаг в сборе (заплатив немалую сумму).

Конечно, неоригинальных упругих элементов на рынке запчастей хватает, но срок службы их ожидаемо невелик – это временное решение. «Колхозные» резинки просто выдавливает из проушин.

Комбинация сайлентблоков в подвеске

Устанавливаться резинометаллические шарниры могут на одном рычаге и в вертикальной, и горизонтальной плоскостях. На распространенных подвесках типа МакФерсон с одним нижним рычагом (с каждой стороны), воспринимающим все удары от дороги, как раз применена такая комбинированная схема. Если же подвеска, скажем, с двумя поперечными рычагами, то, вероятней всего, в каждом из них сайлентблоки будут установлены только в горизонтальной плоскости. Это касается и почти всех многорычажных подвесок.

Если же говорить о конструкции, то в зависимости от характера нагрузок на одном автомобиле могут применяться несколько видов шарниров. Например, если это развальный рычаг в задней подвеске, который не несет толком никакой нагрузки, кроме продольных усилий, то нет смысла устанавливать в него дорогой «сайлент», достаточно запрессовать в его проушину сайлентблока без наружного кольца, и все. Если же это сайлентблок подрамника (опять же задней подвески), то здесь обычной втулкой не обойтись. Придется сконструировать предмет нашего обсуждения так, чтобы в продольном направлении подрамник даже не шелохнулся, но имел возможность изолировать кузов автомобиля от ударов, приходящих через подвеску от дороги.

Каучук или полиуретан?

В большинстве случаев упругий элемент сайлентблока изготовлен на основе каучука. Как правило, чем больше этого драгоценного материала, тем лучше характеристики сайлентблоков. Но имеются альтернативы.

Просвещенные читатели наверняка вспомнят синтетический полиуретан, из которого обычно делают неоригинальные сайлентблоки, и они пользуются определенной популярностью.

Несомненный плюс этого материала – долговечность, полиуретановые сайлентблоки можно не менять годами. Но на этом перечень достоинств исчерпывается.

Перефразируя известную рекламу, «не все полиуретаны одинаково полезны», и есть составы, которые просто невозможно надежно «привулканизировать» упругой частью к металлической, а обжимать полиуретан нельзя, он и так жесткий. Шарниры с «начинкой» из неподходящего полиуретана просто разваливаются через 40–50 тысяч километров (а то и раньше), так как упругий материал отслаивается от поверхности втулки.

И даже если состав подобран грамотно, остается проблема жесткости полиуретана. Как правило, после установки такого «неоригинала» не только ухудшится плавность хода, но и нарушится эластокинематика подвески – характер изменения положения колес под воздействием продольных и боковых сил. Иначе говоря – может пропасть «подруливающий» эффект задней подвески, который присутствует на множестве современных машин, начиная с совершившего маленькую революцию управляемости в С-классе Ford Focus первого поколения.

Срок службы

Если усреднить, то срок службы сайлентблоков составляет около 100 тысяч километров. Впрочем, тут все зависит не только от качества деталей, но также от состояния дорог, конструкции подвески, условий хранения машины и соблюдения технических требований при установке «сайлентов».

Часто бывает, что уже через два года или 30–40 тыс. километров пробега от подвески начинает доноситься характерный стук, скромно намекающий на то, что пора ехать на СТО. Вообще, на сайлентблоки, как и на шаровые опоры, необходимо обращать внимание каждый раз, когда автомобиль встает на подъемник или смотровую яму. Вовремя выявленный разрыв упругого элемента позволит вам спокойно, а не в авральном режиме подобрать и приобрести запчасть. Не говоря уже о том, что сами рычаги прослужат долго, если «резинки» меняются вовремя и втулки не бьются друг о друга.

Трудности замены

Самой большой головной болью при замене сайлентблоков может стать их прикипание к рычагу. Тот, кто хоть раз в жизни менял эту деталь на рычагах отечественной классики, порой вздрагивает, вспоминая свои потуги при попытке снятия «сайлентов». Сначала специальным съемником, потом с помощью лома, а потом… с помощью болгарки. Последняя зачастую побеждала в этой борьбе. Именно поэтому при установке новой детали ее наружную обойму рекомендуют смазывать.

Пример замены сайлентблоков рычагов передней подвески

Наш подопытный Volkswagen Polo sedan проехал 125 тысяч километров. При очередной замене моторного масла было выявлено плачевное, но не критическое состояние сайлентблоков рычагов передней подвески. Учитывая наличие на складе станции оригинальных запчастей на столь распространенную модель, замену решили выполнить незамедлительно. Передняя подвеска здесь – вышеупомянутый МакФерсон, то есть «сайленты» – в двух плоскостях, вертикальной и горизонтальной.

Итак, автомобиль на подъемнике, механик во всеоружии. Первым делом выкрутили болты крепления рычага к подрамнику подвески, после чего отвернули элемент крепления и отсоединили рычаг с шаровой опорой от поворотного кулака.

Проблем с откручиванием не возникло, поэтому следующим этапом стал процесс извлечения рычага из подрамника. Вроде бы ничего сложного, но задний сайлентблок установлен в подрамник довольно плотно, потому за помощью пришлось обратиться к фомке. И этот этап пройден.

Повторили все те немногие операции с рычагом противоположной стороны автомобиля. Теперь извлекаем старое и ненужное. Так как сайлентблоки «приговорены», просто выбиваем их, использовав подходящий инструмент вместе с молотком, не заботясь об их сохранности.

Извлекаем из упаковки новые блестящие сайлентблоки и – прямиком на пресс. Для запрессовки горизонтально установленного сайлентблока понадобятся специальные оправки подходящего диаметра. Если нет оправок, подойдут металлические втулки, опять же подходящего диаметра. Одну необходимо подставить под рычаг, и она должны быть по диаметру больше наружной обоймы сайлентблока, это опорная оправка. Вторая – такого же диаметра, как наружная обойма, так как усилие от пресса прикладывать допускается только к ней.

И не забываем смазывать наружную обойму! Вы же не хотите потом возиться с болгаркой?

При запрессовке следим за тем, чтобы сайлентблок не перекосился. Запрессовываем до момента, когда торцы внутренней втулки будут расположены симметрично относительно торцов проушины рычага.

Переходим к вертикально устанавливаемому сайлентблоку, он расположен в задней части рычага. Выполняем все те же операции, только с одной оговоркой: на резиновой части «сайлента» нанесена метка, которую необходимо совместить с меткой на рычаге. Это важный момент, несоблюдение которого может привести к скорейшему выходу из строя недавно установленной «резинки».

Задний сайлентблок устанавливается в проушину рычага тоже симметрично. Однако напомню, что если соберетесь самостоятельно заменить сайлентблоки на своей машине, то сначала изучите руководство по ремонту. Иногда конструкторы предусматривают и асимметричную установку сайлентблоков.

После запрессовки сайлентблоков во второй рычаг монтируем их обратно на автомобиль. Процесс установки рычага выполняется в последовательности, обратной снятию, и особых замечаний именно в нашем случае не предусматривает. Единственный совет: окончательно дотянуть элементы крепления рычага к подрамнику необходимо на нагруженной подвеске, когда автомобиль снят с подъемника и стоит на земле.

Опрос

Вам приходилось менять сайлентблоки на своей машине?

Всего голосов:

www.kolesa.ru

Ревизия сайлентблоков рычагов передней подвески — Лада 2106, 1.6 л., 1994 года на DRIVE2

Всем доброго времени суток!
Как и обещал, выкладываю очередную порцию того, что произошло с машиной в последнее время. В этот раз мы посвятим внимание сайлентблокам передних рычагов. Во время усиления передних рычагов я перед обработкой пескоструем выпрессовал все сайлентблоки, дабы дефектовать испорченные и заменить их после покраски. Верхние сайлентблоки были в порядке, а вот два нижних пришлось заменить. Заодно заменил и оси нижних рычагов и …Аллилуя! Не прошло и двух месяцев, как я начал сборку подвески!

Вкусности, ждущие установки на авто:)

После замены площадок под шаровые на нижних рычагах я решил выпрессовать подшипники, т.к. дальнейшая пескоструйная обработка и порошковая покраска не оставили бы от сайлентблоков ничего живого.
Оси нижних рычагов были погнуты, один незначительно, изгиб другого был виден невооруженным глазом, поэтому я не стал мучиться и просто спилил их при помощи жены болгарина:

Если присмотреться, то можно увидеть погнутые места.


Далее с помощью гидравлического пресса выпрессовал верхние сайлентблоки:

Тут все без криминала…


Для тех, кто не знает — зеленые рычаги производства "ТУРБОТЕМА" поставляются в комплекте с полиуретановыми сайлентблоками, которые славятся своим повышенным ресурсом и куда более лучшими физическими показателями по сравнению с обычными резиновыми.
Верхние сайлентблоки оказались в хорошем состоянии, их я просто слегка почистил и отрезал лишние тонкие ростки полиуретана:

Почти как новые:)


Результат выпрессовки нижних сайлентблоков был куда печальнее — два сайлентблока были в среднем состоянии, а при выпрессовке и вовсе разорвались… Выход их из строя, как мне кажется, является итогом перекоса осей рычагов, так как изгиб осей приходился именно возле этих сайлентблоков:

Двум из них светлая память…


Они полетели в мусорное ведро, два оставшихся также как и верхние были почищены:

Эти возвращаются в строй…


На замену порванных сайлентблоков пришли два новых на заказ со склада в Москве (О слава АвтоДоку! Они как всегда работают быстро и четко, в отличие от тех людей, которые продинамили меня с полиуретаном на целых три недели!):

Подмена порванных. ТОЧКА ОПОРЫ, упаковка, инструкция, сами детали — все на довольно высоком уровне качества.


Также купил новые оси нижних рычагов в местном магазине запчастей:

Новые ровненькие оси…


Также прикупил гайки для основного крепежа. Специально для верности купил новые гайки с девственными нейлоновыми кольцами, чтобы исключить возможность самооткручивания при эксплуатации. По крайней мере так спокойнее:

Гайки М14 на все сайлентлоки…


Гайки М12х1.25 на шпильки, удерживающие оси нижних рычагов на балке…


Также купил тарелочки-шайбы на нижние сайлентблоки, так как старые были все измяты и изрезаны:

Старые фотографировать не стал, там лютый трэш.


Тарелкочки-шайбы верхних сайлентблоков нареканий не вызвали, за исключением конечно внешнего вида:

Эти еще послужат.


…их менять не стал, также как и болты верхних рычагов — они были в отличном состоянии:

Тут вообще без дефектов…


В конечном счете все было запрессовано:

Сначала запрессовал верхние рычаги…


Ну как такое может не радовать глаз? Или может я просто псих?:)


Красота неописуемая!


…и установлено на машину.
Единственный неприятный момент — на левом нижнем рычаге задний конец оси рычага задевал маятник при определенном положении руля, поэтому пришлось подпилить новенькую ось и закрутить на этот конец обычную гайку, которая гораздо уже самоконтрящихся гаек:

По сути ведь даже нет разницы, какой бы рычаг не стоял — этот косяк имеет место…


Кто знает, почему так? В интеренете упоминания об этой несостыковке не нашел, у меня одного так?

P.S. В остальном все просто отлично! Новые рычаги стоят на месте и радуют глаз! Надеюсь что в будущем эти рычаги будут меня только радовать!:)
А шквал пока не прекращается, ждите в ближайшее время очередную запись о продолжении сборки передней подвески!

Правая сторона. Картина маслом…


www.drive2.ru


Смотрите также

КОНТАКТЫ

Екатеринбург

ул. Онуфриева 55

тел: +7 (912) 299 47 31

        +7 (912) 280 78 38

e-mail: [email protected]

 

Время работы:

12.00-20.00

Выходные:

понедельник

воскресенье

Рекомендуем позвонить

перед приездом!!!