Developed by JoomVision.com
 

Система охлаждения уаз хантер змз 409


В поисках охлаждения ЗМЗ 409 — УАЗ Hunter, 2.8 л., 2007 года на DRIVE2

Всем привет.
С момента приобретения двигателя ЗМЗ409 мне не нравилась организация его охлаждения.
Вентилятор, используемый для прогона воздуха через радиатор охлаждения, установлен на передней крышке двигателя. Вращение вентилятора организовано через постоянный привод шкива вентилятора и вискомуфту.
Видно на схеме от балткам

Привод вентилятора охлаждения через вискомуфту

Плюсы конструкции:
1. Не зависит от электросети автомобиля. Из этого плюса вытекает второй
2. Не нужно заботиться о вентиляторе, если проезжаешь глубокий брод (электричества нет — нечему водой замыкаться)
3. Частота вращения регулируется в зависимости от температуры нагрева двигателя (двигатель холодный — вращается медленно, нагрелся — вращается быстро)

Минусы конструкции:
1. Отъедает мощность двигателя на постоянный привод шкива (даже когда охлаждение не нужно)
2. Частота вращения вентилятора зависит от оборотов двигателя (чем больше оборотов, тем быстрее вентилятор может вращаться и наоборот):
— в случае проезда по тяжелому участку (грязь, снег, …), особенно при буксовании, двигатель имеет низкие обороты и высокую потребность в охлаждении. А вентилятор быстро вращаться не может из-за низких оборотов двигателя
— в случае глушения двигателя, вентилятор не вращается. Это не всегда хорошо, т.к. в жаркую погоду нужно чтобы вентилятор еще некоторое время погонял воздух после остановки двигателя.
3. В случае слетания вентилятора с подшипника оси крышки двигателя, крыльчатка вылетает вперед (она металлическая) и лопастями прорезает радиатор.
4. При потере свойств жидкости (или самой жидкости), залитой в вискомуфту, эффективность ее работы падает. Вентилятор вращается медленнее, чем положено.

Исходя из вышесказанного, начитавшись уазбуки (forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=12722, forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=80553) было принято решение убрать вискомуфту и установить электровентилятор от Волги.

Крыльчатка от автомобиля ГАЗ 3110

Плюсы конструкции:
1. Частота вращения вентилятора не зависит от оборотов двигателя. Т.е. даже если автомобиль едет внатяг (на низких оборотах) — электровентилятор охлаждает по-полной.
2. Крыльчатка вентилятора сделана из пластика. Конструкция такова, что если крыльчатка и слетит, то прорезать радиатор ею будет очень затруднительно (в силу материала крыльчатки и особенностей положения ее лопастей)
3. Включение и отключение вентилятора производится только по достижении двигателем требуемых температур.
4. Электровентилятор продолжает работать некоторое время после глушения двигателя.
5. Более легкий доступ к ремням привода генератора и ГУРа, без необходимости съема крыльчатки.

Минусы конструкции
1. Зависимость от электросети автомобиля. Нет электропитания двигателя — нет охлаждения. Из первого минуса вытекает второй
2. В случае проезда глубокого брода существует возможность замыкания контактов (электродвигателя, реле включения вентилятора…) водой. Для этого должна быть предусмотрена возможность полного обесточивания электродвигателя (но для этого, нужно не забыть сначала его отключить, а потом обратно включить)
3. В случае выхода из строя реле включения вентилятора или датчика включения вентилятора, сам вентилятор не включится (но можно включить напрямую).
4. Нерегулируемые обороты электровентилятора. Когда он включается, то вращается на максимальных оборотах невзирая на температуру двигателя. Недостаток можно устранить внедрением блока плавного управления электровентилятором системы охлаждения (Силичъ, Кинескоп…)

После раздумий было принято решение организовать включение вентилятора с помощью датчика включения вентилятора (можно сделать через управление с электронного блока управления (ЭБУ)).

Так как оптимальной для работы ЗМЗ 409 является температура около 90-95 градусов, то был выбран датчик ТМ108, с порогами 92-87 градусов, и термостат с температурой открытия 88 градусов (на моем двигателе он уже стоял).

Работать это должно так:
1. Пока температура охлаждающей жидкости (ОЖ) ниже 88*С, термостат закрыт, вентилятор не работает.
2. При достижении температуры ОЖ 88*С термостат открывается и жидкость начинает течь по большому кругу охлаждения (через радиатор). Вентилятор не работает (т.к. срабатывание датчика происходит при температуре ОЖ 92*С)
3. Если температура ОЖ растет дальше, то при достижении ее 92*С датчик дает сигнал на включение вентилятора. В этом случае термостат открыт, вентилятор работает.
4. Вентилятор и термостат понижают температуру ОЖ. При достижении 88 градусов термостат закрывается. Жидкость начинает течь по малому кругу охлаждения (минуя радиатор). Вентилятор работает, понижая температуру дальше.
5. При достижении ОЖ 87 градусов датчик дает сигнал на выключение вентилятора. Вентилятор не работает, термостат закрыт.
При повышении температуры все идет по-новой (см. п.1 данного монолога)

Дальнейшее описание работ проводится для автомобиля с двигателем ЗМЗ 409 с установленным ГУРом, без кондиционера.

Для установки электровентилятора охлаждения необходимо приобрести следующие узлы/комплектующие:
1. Электровентилятор для ЗМЗ 406 (38.3780) или Bosch (0130303243). Если покупать Bosch, то провод к нему продается отдельно.
2. Кожух ГАЗ-3302 вентилятора электрического ЗМЗ-406 400х440мм (406.1309011)
3. Реле электромагнитное четырехконтактное (90.3747-10). Для обычного вентилятора достаточно 30А, для Bosch необходимо 40А
4. Разъем реле электромагнитного 4-х контактный (AX-340)
5. Металлический патрубок радиатора 130302070-310290
6. Провод ПГВА сечением не менее 1 мм (примерно 5 м)
7. Клеммы "папа", "мама" 6,3 мм — 10 шт.
8. Предохранитель плоский (автомобильный) 30А или 40А (в зависимости от выбранного электромагнитного реле)
9. Датчик включения вентилятора ТМ108
10. Хомуты для врезки металлического патрубка в верхний шланг радиатора – 2 шт.

Было принято решение заменить крышку головки блока двигателя ЗМЗ 409 на крышку от ЗМЗ 406 (она без вала вентилятора), т.к. с оставшимся на крышке валом, электровентилятор может не влезть. Особо экономные могут просто этот вал отпилить болгаркой. Я не стал, т.к. видимый "колхоз" может вызвать дополнительные вопросы у инспекторов ГИБДД. А оно мне надо?
Отличие крышек видно на фото.

Разные крышки ЗМЗ 409 (слева) и ЗМЗ 406 (справа)

Замена крышки подразумевает удаление шкива привода вентилятора и, соответственно, переделку ременного привода генератора и ГУРа.
Для этого были приобретены следующие запчасти:
10. Крышка головки блока ЗМЗ 406 (406.1003086)
11. Ремень 6PK1220
12. Ремень привода генератора ВАЗ 6РК698
13. Шкив ЗМЗ-514 насоса водяного ЗМЗ (514.1308025-20) под два ремня.

Вначале была демонтирована штатная система привода агрегатов, крышка головки блока двигателя и шкив водяного радиатора.
Для этого:
1. Сливаем охлаждающую жидкость и демонтируем радиатор. Для особых "извращенцев" можно попробовать радиатор не снимать, но я не стал.
2. Ослабляем болт ролика натяжителя ремня ЗМЗ 409 и ослабляем натяжение ремня.
3.Ослабляем болты крепления насоса ГУРа к кронштейну и ослабляем натяжение ремня.
4. Отсоединяем провода от катушек зажигания, снимаем со свечей высоковольтные провода и демонтируем клапанную крышку двигателя. Обращаем внимание на целостность резиновых уплотнений. Рассохшиеся или порванные — заменяем.
5. Демонтируем переднюю крышку головки блока двигателя (необходимо открутить 4 болта) с вискомуфтой и ремнями. Обращаем внимание не целостность уплотнительной прокладки. Если она была порвана во время демонтажа крышки — заменяем. Крышку на своем двигателе я устанавливаю на герметик, без прокладки.
6. Демонтируем штатный шкив водяного насоса (необходимо открутить 3 болта)

Также необходимо слегка доработать кронштейн насоса ГУРА (3160-20-3407059-95). С помощью болгарки примерно на 1-1,5 см увеличивается длина паза, по которому происходит натяжение ремня привода насоса.

Доработка кронштейна ГУРа

После разборок/доработок начинаем собирать все обратно.

Вместо демонтированного оборудования были установлены необходимы детали/запчасти.
Для этого:
1. Устанавливаем на головку блока переднюю крышку от ЗМЗ 406.
2. Возвращаем на место клапанную крышку и подключаем все провода.
3. На водяной насос устанавливаем двойной шкив от ЗМЗ 514
4. Ремень 6PK1220 устанавливаем на шкив генератора, шкив коленчатого вала, соответствующие ручьи шкива водяного насоса и на натяжительный ролик. После чего проводим натяжение ремня и окончательную затяжку болта крепления ролика.
5. Одеваем ремень ВАЗ на шкив насоса ГУРа и на соответствующие ручьи шкива водяного насоса. Натяжным болтом натагиваем ремень до необходимого усилия и затягиваем болты крепления насоса ГУРа к кронштейну.
Было вот так:

Ремни привода агрегатов, было

Стало вот так

Ремень привода агрегатов, стало

6. В металлический патрубок (на герметик) вкручиваем датчик включения вентилятора.

www.drive2.ru

Устройство системы охлаждения Уаз Хантер, УАЗ-315195, УАЗ-315196

Система охлаждения Уаз Хантер, модели УАЗ-315195 с двигателями ЗМЗ-409.10 Евро-2, ЗМЗ-40904.10 Евро-3 и ЗМЗ-40905.10 Евро-4, и модели УАЗ-315196 с двигателем ЗМЗ-4091.10 Евро-3, жидкостная, закрытая, с принудительной циркуляцией жидкости. Устройство и особенности системы охлаждения Уаз Хантер рассмотрены ниже. 

Устройство системы охлаждения Уаз Хантер, модели УАЗ-315195 и УАЗ-315196, с двигателем ЗМЗ-409, устройство.

Система охлаждения состоит из рубашки охлаждения двигателя, радиатора, водяного насоса, термостата, расширительного бачка, вязкостной муфты, вентилятора, соединительных шлангов и трубок. К системе охлаждения также подсоединен радиатор отопителя. Давление в системе создает водяной насос, который приводится в действие ремнем от коленчатого вала.

Слив жидкости из системы охлаждения двигателя производится через пробку расположенную с левой стороны блока цилиндров двигателя и сливное отверстие радиатора, закрытое пробкой или краном. Рычаг или рукоятку управления краном отопителя салона при сливе охлаждающей жидкости необходимо установить в положение «Открыто».

В качестве охлаждающей жидкости должна применяться низкозамерзающая жидкость Тосол-А40М. При температуре окружающего воздуха ниже минус 40 градусов, в системе охлаждения нужно применять Тосол-А65М. Не рекомендуется заполнять систему охлаждения водой, так как в состав тосола входят антикоррозионные и антивспенивающие присадки, а также присадки, препятствующие отложению накипи.

Полная емкость системы охлаждения Уаз Хантер — 12,5 литров. Рабочая температура охлаждающей жидкости на выходе из двигателя должна быть в пределах плюс 80-105 градусов. Допускается кратковременная, на протяжении не более 5 минут, работа двигателя при повышении температуры охлаждающей жидкости до плюс 109 градусов.

Принцип работы системы охлаждения Уаз Хантер, модели УАЗ-315195 и УАЗ-315196.

Из водяного насоса охлаждающая жидкость подается в рубашку охлаждения двигателя, а затем поступает в термостат. В зависимости от температуры жидкости дальше она проходит, при низкой температуре в водяной насос, или при высокой температуре, в радиатор, а уже откуда, охладившись, поступает в водяной насос.

Радиатор системы охлаждения Уаз Хантер, модели УАЗ-315195 и УАЗ-315196, с двигателем ЗМЗ-409.

Радиатор трубчато-ленточный, алюминиевый, по бокам расположены кронштейны для его крепления к облицовке радиатора. Каталожный номер радиатора — 3160-1301010 или 31602-1301009.

Расширительный бачок системы охлаждения Уаз Хантер, модели УАЗ-315195 и УАЗ-315196, с двигателем ЗМЗ-409.

Пластмассовый, соединен патрубком с радиатором и закрыт резьбовой пробкой с клапаном, поддерживающим избыточное давление в системе. Каталожный номер расширительного бачка — 3160-1311010.

Перегрев охлаждающей жидкости в системе охлаждения Уаз Хантер.

В случае загорания контрольной лампы перегрева охлаждающей жидкости, нужно немедленно установить и устранить причину перегрева. В исключительных случаях, например, в случае значительной утечки охлаждающей жидкости, в систему охлаждения допускается кратковременная заливка чистой, пресной воды.

Не допускается использование морской воды, а также щелочи для смягчения воды, так как она разъедает алюминиевые детали двигателя. Перед применением воду надо профильтровать подручными средствами. При первой же возможности необходимо полностью слить воду, промыть систему охлаждения и залить низкозамерзающую охлаждающую жидкость.

Обслуживание системы охлаждения Уаз Хантер, модели УАЗ-315195 и УАЗ-315196.

Обслуживание заключается в проверке уровня охлаждающей жидкости, удалении из системы охлаждения накипи и осадков, регулировке натяжения ремня привода вентилятора и водяного насоса, в периодической промывке радиатора снаружи, промывке клапана пробки радиатора 469-1304009 или 3741-1304010.

Уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке должен быть на 3-4 сантиметра выше метки «МИН». Так как охлаждающая жидкость имеет высокий коэффициент теплового расширения и ее уровень в расширительном бачке значительно меняется в зависимости от температуры, проверка уровня должна производится при температуре в системе плюс 15-20 градусов.

В тех случаях, когда снижение уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке произошло за короткий промежуток времени или после небольших пробегов до 500 километров, необходимо проверить герметичность системы охлаждения и устранив не герметичность, долить в радиатор или в расширительный бачок ту же самую охлаждающую жидкость.

Через каждые два года или каждые 60 000 километров пробега, в зависимости от того, что раньше наступит, необходимо промывать систему охлаждения, а охлаждающую жидкость заменять новой.

Проверка работы термостата системы охлаждения Уаз Хантер.

Одновременно с промывкой системы охлаждения, а также в случаях систематического перегрева двигателя, надо проверить исправность термостата ТР2-1306100 или ТС107-1306100-05. Для проверки, термостат вместе с термометром помещается в сосуд с водой нагретой до температуры 70-75 градусов. Затем, постепенно нагревая воду, надо следить за температурой начала открытия клапана термостата.

Термостат системы охлаждения считается исправным, если температура начала открытия его клапана находится в пределах 78+-1,5 градуса, а температура полного открытия клапана равна 82 градуса. Неисправный термостат меняется на новый. При проверке термостата надо обратить внимание на чистоту тарелки клапана. Накипь и грязь с поверхности термостата удаляется деревянной лопаткой, а затем он промывается в чистой воде.

Проверить исправность термостата можно и по нагреванию патрубка верхнего бачка радиатора при прогреве двигателя. При неисправном термостате патрубок прогревается сразу же после пуска двигателя, а при исправном — после того, как температура охлаждающей жидкости достигнет 75-80 градусов. Эксплуатация двигателя ЗМЗ-409 без термостата не допускается.

Вязкостная муфта 3741-1308070, гидромуфта привода вентилятора.

На двигатели ЗМЗ-409 устанавливается вязкостная муфта 3741-1308070-01 / -02 / -03 / -04 привода вентилятора 3741-1308010-01 позволяющая снизить расход топлива, уменьшить шум вентилятора, а также способствующая прогреву холодного двигателя и поддержанию теплового режима двигателя в оптимальных пределах.

При эксплуатации необходимо контролировать расстояние от лопастей вентилятора до верхнего бачка радиатора и от муфты до сердцевины радиатора, оно должно быть не менее 15 мм. Наружную поверхность вискомуфты следует содержать в чистоте для обеспечения отвода тепла, выделяющегося в процессе ее работы, и нормальной работы биметаллической пружины клапана. Включение и выключение муфты происходит автоматически.

Если в процессе эксплуатации вискомуфта перестает включаться или включается не полностью, то двигатель может перегреваться. В этом случае вискомуфту заменяют на новую или, если ее конструкция позволяет, меняют в ней рабочую полиметилсилоксановую жидкость ПМС-10000 ТУ 6-02-737-78 на свежую.

Проверка исправности и работоспособности вискомуфты системы охлаждения Уаз Хантер.

Прежде всего, надо убедится в отсутствии на вискомуфте следов утечки рабочей жидкости. Если следы утечки есть, то она подлежит замене. На прогретом двигателе с закрытым капотом установите частоту вращения коленчатого вала около 3 000 оборотов в минуту. Крыльчатка вентилятора при этом будет вращаться за счет остаточного вращающего момента.

При температуре охлаждающей жидкости в пределах 85-95 градусов, вискомуфта должна автоматически начать работать. Скорость вращения вентилятора сразу же сильно увеличится, это будет не только видно, но и слышно по усилившемуся шуму. После остановки двигателя, включившаяся в работу вискомуфта должна сразу же перестать вращаться. Если этого не происходит, то вискомуфта неисправна и требует замены.

Регулировка натяжения ремня привода насоса системы охлаждения и генератора.

Натяжение ремня привода насоса системы охлаждения 4062.1307010-42 и генератора производится натяжным роликом. Прогиб ремня должен находиться в пределах 13-15 мм при усилии 8 кгс. Натяжение ремня привода вентилятора и насоса гидроусилителя рулевого управления производится перемещением насоса ГУР. Прогиб ремня должен находиться в пределах 10-15 мм при усилии на него 4 кгс.

Натяжение ремня привода насоса системы охлаждения и генератора на двигателях ЗМЗ-40904 Евро-3 и ЗМЗ-40905 Евро-4 обеспечивается автоматическим механизмом натяжения ремня. В процессе эксплуатации регулировка натяжения ремня не требуется.

Для проверки исправности автоматического механизма натяжения надо проверьте плавность перемещения рычага с роликом механизма из одного крайнего положения в другое при снятом ремне. В случае заедания, автоматический механизм натяжения ремня необходимо заменить.

Похожие статьи:

  • Когда делать капитальный ремонт двигателя, признаки естественного износа двигателя, методы капитального ремонта классических двигателей внутреннего сгорания.
  • Проверка технического состояния нажимного 406.1601090-05 и ведомого 4063.1601130-04 дисков сцепления двигателя ЗМЗ-40911.
  • Как проверить состояние масляного насоса ЗМЗ-40911, проверка редукционного клапана, размеры сопрягаемых деталей масляного насоса.
  • Как проверить состояние термоклапана ЗМЗ-40911, проверка исправности термосилового датчика, размеры сопрягаемых деталей термоклапана.
  • Ремонт водяного насоса ЗМЗ-40911, разборка, сборка, размеры сопрягаемых деталей водяного насоса двигателя ЗМЗ-40911, натяги и зазоры.
  • Гидронатяжитель ЗМЗ-40911, снятие, проверка состояния, разборка, зарядка и установка гидронатяжителя на двигатель.

auto.kombat.com.ua

Система охлаждения двигателя ЗМЗ 409: устройство, характеристика, описание

Двигатель ЗМЗ 409 выпускал Заволжский моторный завод для транспортных средств, производимых на Ульяновском автомобильном заводе. Так, автомобили УАЗ получили модернизированный ЗМЗ 405 с некоторыми изменениями, а именно — клапанная крышка другой формы, улучшенный газораспределительный механизм и новая прокладка металлического типа.

Технические характеристики двигателя

Двигатель ЗМЗ 409, кроме прочих изменений получил ряд доработок, а именно — клапанная крышка другой формы, улучшенный газораспределительный механизм и новая прокладка металлического типа. Также, увеличился объём, что повлекло за собой модернизацию системы охлаждения.

Прежде, чем рассматривать описание и устройство мотора, стоит определиться с техническими характеристиками 409-го:

Наименование Характеристика
Тип Рядный
Топливо Бензин
Система впрыска Инжектор
Объем 2,7 литра (2693 см. куб)
Мощность 128 лошадиных сил
Количество цилиндров 4
Количество клапанов 16
Диаметр цилиндра 95,5 мм
Расход 13,2 литра на 100 км
Экологическая норма Евро-2, Евро-3, Евро-4
Система охлаждения Жидкостное, принудительное
Порядок работы цилиндров 1-3-4-2

Общее описание системы охлаждения

Система охлаждения ЗМЗ 409 имеет типичную конструкцию для всех моторов, производимых Заволжским заводом. Так, силовой агрегат построен с закрытой системой охлаждения, в которой имеются следующие элементы:

  • Радиатор.
  • Водяная рубашка блока и ГБЦ.
  • Водяной насос.
  • Расширительный бачок.
  • Термостат.
  • Патрубки.
  • Радиатор и вентилятор отопителя.
  • Электровентилятор основного радиатора.
  • Датчик температуры ОЖ.

Детали и схема устройства

Схема устройства охлаждения двигателя ЗМЗ 409 достаточно простая и присущая всем инжекторным версиям. Охлаждающая жидкость циркулирует по кругам — большому и малому. Рассмотрим, детали узла «охлаждайки» более детальнее.

Радиатор и электровентилятор

Радиатор и электровентилятор обеспечивают постоянную температуру мотора в пределах 87-103 градуса Цельсия, чтобы двигатель не перегрелся. На первых моделях двигателя устанавливался трёхрядный охладитель медной конструкции. Но, после неудачных испытаний, конструкторами было принято решение сменить радиатор на трёхрядный алюминиевый.

Электровентилятор включается при помощи блока управления, который регулирует температуру мотора при помощи датчика температуры охлаждающей жидкости. Данные о температурном режиме считываются с рубашки охлаждения и подаются на ЭБУ, который включает и выключает основной вентилятор.

Неисправность вентилятора и радиатора охлаждения ведут к плохой циркуляции и недостаточном охлаждении системы. При этом мотор может перегреваться.

Если в паре с этим ещё и неисправен термостат, то это приведёт к перегреву мотора, что потянет более серьёзные неполадки.

Термостат

Обеспечивает перевод потоков охлаждающей жидкости с малого на большой круг и наоборот. Так, открывается термостат при температурном диапазоне в 60-70 градусов. Это одна из самых важных деталей мотора, поскольку именно она регулирует эффективный и быстрый прогрев движка, а также нормальную работу системы ОЖ.

При прогреве мотора термостат находится в закрытом положении и циркуляция ОЖ обеспечивается по малому кругу без участия радиатора. После открытия термостата жидкость начинает гоняться по большому кругу, что обеспечивает эффективное охлаждение благодаря радиатору.

Неисправность термостата приводит к тому, что двигатель начинает греться, поскольку он находится в закрытом состоянии и зачастую, эта неисправность сопровождается частым включением электровентилятора.

Смена термостата проводится легко, для этого просто необходимо слить ОЖ до уровня ниже детали и открутить корпус. Под корпусом находится изделие. При замене стоит менять и уплотнительную резинку.

Водяной насос

Водяной насос или помпа служит для обеспечения циркуляции ОЖ по всей системе. Неисправность данного элемента приводит к потере жидкости и перегреву силового агрегата. Обычно износ подшипников внутри изделия приводит к заклиниванию, из-за чего из-под водяного насоса начинается течь.

Отопитель

Одним из неотъемлемых элементов системы охлаждения является система отопителя. Она включает в себя входящий и выходящий патрубок, радиатор и электровентилятор. В зимнее время активно эксплуатируется, чем дополнительно охлаждает движок.

Расширительный бачок и пробка

В расширительный бачок вытесняются газы и пары, которые образуются вследствие эксплуатации системы. Там, этот элемент служить также уровнем ОЖ в системе. Через пробку вытесняется воздух, а также горячая «охлаждайка» при перегреве силового агрегата.

Патрубки

Патрубки — промежуточные элементы, через которые циркулирует охлаждающая жидкость, а также соединяются разные элементы системы. Неисправность данных деталей может привести к потере жидкости, что может значительно снизить уровень в движке. Обычно, в зависимости от пробега и местности эксплуатации данные детали рекомендуется менять один раз на 100 000 км пробега.

Датчик температуры

Датчик температуры охлаждения считывает данные о температурном режиме и передаёт их в электронный блок управления, который проводит регулировке температуры. Устанавливается он на термостате.

Неисправность элемента может привести к тому, что мотор будет перегреваться, поскольку электровентилятор не будет включаться. Особенно это опасно в летний период. Также, проблемы с датчиком могут послужить ряду других проблем связанных с мотором.

Водяная рубашка

Водяная рубашка охлаждения находится внутри блока цилиндров и головки блока. Она обеспечивает вывод тепла с этих элементов, которые нагреваются в процессе эксплуатации. Так, при помощи водяного насоса и патрубков жидкость двигается в радиатор, где собственно и происходит охлаждение, а затем возвращается для поглощения нового тепла.

Если эксплуатация мотора производится на воде, то зачастую каналы рубашки охлаждения берутся коррозией, что приводит к разрушению стенок. Долгая эксплуатация в таком режиме может привести к попаданию охлаждающей жидкости в цилиндры мотора, что может привести к гидроудару и капитальному ремонту силового агрегата.

Такая ситуация сильно ударит по карману владельца, поэтому рекомендуется проводить эксплуатацию движка на тосоле или антифризе, которые менее пагубно влияют на элементы силового агрегата.

Вывод

Система охлаждения двигателя ЗМЗ 409 — типичная для всех силовых агрегатов Заволжского моторного завода. Мотор стал преемником 405-го и 406-го моторов, а поэтому система ОЖ у них одинаковая. Неисправности элементов системы могут привести к перегреву, что в свою очередь станет причиной деформации и прогиба головки блока цилиндров. Это может послужить капитальному ремонту всего силового агрегата.

avtodvigateli.com

Сага о давлении в системе охлаждения — УАЗ Hunter, 2.8 л., 2007 года на DRIVE2

В конце апреля произошло знаменательное событие. УАЗка был поставлен на учет. До места регистрации его любезно довезли, обратно – собственным ходом.
Мероприятие прошло успешно, проблем с регистрацией не было, до дома доехали нормально. Но без приключений не обошлось. При остановке машины был замечен подкапывающий антифриз. Притом, капал он из разных мест: около радиатора, около помпы и в салоне, около печки.
Шланги все установлены новые, хомуты – тоже. Все хомуты протягивал сам.
На стадии сборки авто, родной расширительный бачок был заменен на бачок от General Motors со своей крышкой. Информация была взята отсюда: www.drive2.ru/l/1043089/

Полный размер

Рис.1 Расширительный бачок с крышкой.

На просторах Drive 2 была найдена статья по давлению жидкости в охлаждающей системе УАЗ (www.drive2.ru/l/4513828/). Из нее явствует, что давление открытия выпускного клапана расширительного бачка — 0,7-1,1 кгс/см2, давление открытия впускного клапана расширительного бачка — 0,01-0,10 кгс/см2

Исходя из того, что антифриз выдавливается, предположил, что в системе охлаждения возникает высокое давление по мере прогрева двигателя.
Проблема может быть:
— в клапане пробки радиатора (не открывается и не перепускает ОЖ в расширительный бачок)
— в клапане крышки расширительного бачка (не открывается и не выпускает воздух)
— забитом радиаторе охлаждения.

Радиатор охлаждения установлен новый, повышенной теплоотдачи. Так что, теоретически, проблем с ним быть не должно. Следовательно, необходимо проверить пробку радиатора и пробку расширительного бачка
Проверка проводится подачей давления под пробку. Проще всего давление подавать с помощью ножного насоса (и давление легко дозировать, и манометр давления на насосе присутствует).

Рис. 2. Насос ножной.

Начал с расширительного бачка.
На крышке расширительного бачка указано давление открытия выпускного клапана – 120 kPa (1,2 кгс/см2), что несколько больше разрешенного производителем УАЗ.

Полный размер

Рис. 3. Крышка расширительного бачка

Отсоединил от радиатора шланг, идущий к расширительному бачку.

Полный размер

Рис. 4. Шланг от горловины радиатора к расширительному бачку

В него вкрутил вентиль от автомобильной камеры (в простонародье – сосок) — он не позволяет выливаться жидкости, оставшейся в бачке и, не выпускает накачиваемый воздух.

Полный размер

Рис. 5. Шланг с вентилем

Проверил плотность закрытия пробки бачка, подсоединил к соску насос и начал подавать давление. Срабатывание клапана можно определить по «похрюкиванию» в районе пробки. Также, давление накачиваемого воздуха перестает подниматься — это и есть давление срабатывания выпускного клапана. Манометр остановился на значении 0,14 Мпа (1,4 кгс/см2). Многовато!

Если с расширительным бачком все понятно и достаточно удобно, то как проверить давление срабатывания выпускного клапана пробки радиатора? Как подать давление под нее? Пытался изготовить различные конструкции вроде трубы с посадочным местом под пробку с одной стороны и выходом под шланг с другой.
Понял, что это потеря времени. Нужно либо изготавливать трубу точно как горловину радиатора, что чревато потерей времени, либо отпиливать горловину с радиатора, что чревато потерей радиатора.

Пришла мысль: «Надо подавать давление прямо в систему охлаждения». При этом появляется ряд очевидных преимуществ:
1. Пробка радиатора проверяется в своих рабочих условиях
2. Также можно проверить пробку расширительного бачка в рабочих условиях
3. При высоком давлении внутри системы, можно увидеть места, в которых есть подтекания. На работающем двигателе это сделать сложно, т.к.:
а) двигатель горячий
б) есть движущиеся части
в) все трясется
г) из-за звука работающего двигателя не слышно падения капель

А как подать давление внутрь системы? Где взять вход для подключения шланга? Ответ: вкрутить штуцер в радиатор вместо датчика аварийной температуры охлаждающей жидкости. В этом вопросе мне повезло. В радиаторе присутствовало дополнительное резьбовое отверстие, закрытое заглушкой.

Для изготовления штуцера были приобретены:
— пробка-заглушка с конусной резьбой 3/8 (ну не портить же родную)

Рис. 6. Пробка-заглушка 3/8

— болт М8х25

Рис. 7 Болт М8х25

Пробка была просверлена насквозь сверлом с диаметром 6 мм.
Болт был также просверлен вдоль своей оси сверлом с диаметром 3,5 мм. Резьба была спилена болгаркой, чтобы не повреждался присоединяемый шланг.

Рис. 8. Болт с отверстием

Болт, головкой, был присоединен к верхней части пробки и, данная конструкция была обварена в месте стыка. Получился вот такой штуцер.

Полный размер

Рис. 9 Штуцер

Штуцер был ввернут вместо заглушки

Полный размер

Рис. 10. Штуцер в радиаторе

К штуцеру подсоединил шланг (со вставленным вентилем) и к вентилю подключили ножной насос.
Получилась вот такая конструкция:

Полный размер

Рис. 11. Подача воздуха в радиатор

Для проверки давления срабатывания клапана пробки радиатора, сняли пробку с расширительного бачка (предварительно обратно присоединив шланг от расширительного бачка к горловине радиатора).
На пробке радиатора указано давление открытия выпускного клапана — 0,5 кгс/см2
С помощью насоса начали поднимать давление. Клапан сработал при достижении нужного значения давления — 0,05 Мпа (0,5 кгс/см2).
Кстати, при замене пробки радиатора на новую, нужно внимательно смотреть на длину клапана. Пробка с ГАЗ 3310 (Волга) подходит к радиатору УАЗ по креплению, но она короче. Если ее поставить, то клапан участвовать в регулировании давления не будет, т.к. тарелка клапана не достает до нижнего выступа в горловине радиатора.

Рис. 12. Выступ горловины радиатора

Так как результаты измерений показали, что с клапаном крышки радиатора все в порядке, было принято решение проверить всю систему в сборе.
Для этого установил на штатные места крышку радиатора и крышку расширительного бачка. И, с помощью ножного насоса, начал подавать давление в радиатор.
Тут произошло что-то не очень понятное. Накачивая воздух в радиатор, давление в системе достигло значения 1,7 кгс/см2. Только после этого сработал клапан расширительного бачка. Возможно, это произошло из-за маленького сечения трубки идущей от заливной горловины радиатора к расширительному бачку – жидкость не успевала в полном объеме перетекать в расширительный бачок, т.к. давление росло слишком быстро.
Охлаждающая жидкость начала вытекать «из всех щелей»!
Была обнаружена течь из под шлангов подсоединенных к:
— радиатору
— термостату
— крану отопителя
— радиатору отопителя.
Когда увидел охлаждающую жидкость, текущую из печки — вообще расстроился. Подумал, что давлением порвал новый радиатор отопителя.

Стало ясно, что причиной бед является выпускной клапан расширительного бачка. Встал вопрос: Возможно ли провести изменение порогового давления срабатывания клапана в сторону уменьшения его до приемлемых параметров (0,7-1,1 кгс/см2) или просто выкинуть клапан (

www.drive2.ru

УАЗ Hunter Крымский золотой лист › Бортжурнал › Установка полноценного охладителя масла для ЗМЗ 409 УАЗ Хантер

Всем привет.
Ниже опишу установку нормального охладителя масла для двигателя ЗМЗ 409.
Куплено:
1. Теплообменник + штуцер+ гайка.

Брал тут:
www.zmz514.ru/products/te…yj-zmz-514-245-1017005-01

2. масляный радиатор 32мм 13 рядов
ajs.su/masljanoe-ohlazhde…-radiator-32mm-13-rjadov/

3. фитинг AN10 резьба-хомут
ajs.su/fitingi-adaptery-s…ting-an10-rezba-homut_pb/

4. фитинг AN10 90 градусов резьба-хомут
ajs.su/fitingi-adaptery-s…-90-gradusov-rezba-homut/

4а. Вентилятор электрический 7 дюймов
irk.ajs.su/radiatory-patr…elektricheskij-7-djujmov/

5. Насос отопителя дополнительный на 16мм TRUСKMAN (китай) Это помпа Газели.

Помпа газель

6. Шланг водяной внутренний диаметр 16 мм, 2 метра
7. Шланг водяной внутренний диаметр 20 мм, 1.5 метра
8. Хомуты под шланг — примерно 25 штук
9. Трубные пластиковые колени под 16 мм — 8 шт.

10. Трубные пластиковые колени под 20мм — 4 шт.

11. Алюминиевый уголок — 1.2 метра

12. Бачок расширительный для автомобиля Таврия.
13. Пару реле 4-х контактных, провода — 4 метра.
14, ну, еще мелочь всякую, уж всего не помню.

Немного лирики…
Идея установки на ЗМЗ 409 теплообменника от ЗМЗ 514 не нова.
www.drive2.ru/l/3768497/
www.drive2.ru/l/8512055/

Я тоже купил такой же и поставил его туда же, как эти ребята, на которых я сослался выше.
Но Подход к охлаждению данного теплообменника разный.
Я считаю, что "охлаждать " моторное масло забором воды из блока цилиндров с температурой 80 градусов, как минимум, не есть хорошо.
не хочу углубляться с в демагогию, просто плохо это (на мой взгляд)…
Потому идем другим путем.
Как всегда, просто картинки.
Кому надо уточнить что-то — спросит, я думаю.
Снимаем родной холодильник масла

Полный размер

Крепим алюминиевый профиль на места крепления родного холодильника.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Крепим на профиль холодильник

Полный размер

Вентилятор к холодильнику я креплю просто пластиковыми хомутами.
Держится без проблем и надежно все.

Полный размер

Полный размер

Крепление электрической помпы.

Полный размер

Полный размер

Дальше шланги надо протянуть.
Под капотом сложно их заснять.
Но там все просто, думаю все понятно будет.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Принцип работы по электрочасти опишу в двух словах.
Водяная электрическая помпа работает всегда, после включения зажигания.
Вентилятор включается от датчика температуры масла.
К стати, о датчике!
Я забыл про него написать .
Я его еще, просто, не установил.
Устанавливать буду его на место пробки слива масла в картере двигателя.
Датчик нужен вот такой:
НО! Я еще этот датчик не примерял на месте. Может там резьба другая в поддоне.
После установки датчика отпишусь.

www.autodoc.ru/Web/part/fae/5401/art/36440/

Будет ли это работать?
Уверен, что будет.
Охлаждать будет на порядок лучше, чем родной охладитель и, при этом, больше никогДа не будет падения давления масла в системе при открытии клапана на родной масляный холодильник.
Всем удачи.

www.drive2.ru

УАЗ 31519 | Особенности конструкции

  1. Руководства по ремонту
  2. Руководство по ремонту УАЗ 31519 (Хантер) 2003 г.в.
  3. Особенности конструкции

Рис. 5.1 . Двигатель мод. ЗМЗ-409 (вид с левой стороны)

На автомобили устанавливают четырехцилиндровые, четырехтактные двигатели с верхним расположением клапанов, с жидкостным охлаждением. В зависимости от вариантного исполнения автомобили UAZ Hunter оснащают бензиновыми двигателями УМЗ-4218 (карбюраторный) или ЗМЗ-409 (с системой распределенного впрыска топлива и микропроцессорной системой зажигания). Двигатель ЗМЗ-409 показан на рис. 5.1, 5.2 и 5.4. В настоящее время автомобили с карбюраторными двигателями не выпускают.

Рис. 5.2. Двигатель мод. ЗМЗ-409 (вид с правой стороны)


Рис. 5.4. Поперечный разрез двигателя ЗМЗ-409: 1 – масляный картер; 2 – приемник масляного насоса; 3 – масляный насос; 4 – привод масляного насоса; 5 – шестерня промежуточного вала; 6 – блок цилиндров; 7 – впускная труба; 8 – ресивер; 9 – распределительный вал впускных клапанов; 10 – впускной клапан; 11 – крышка клапанов; 12 – распределительный вал выпускных клапанов; 13 – указатель уровня масла; 14 – гидравлический толкатель клапана; 15 – наружная пружина клапана; 16 – направляющая втулка клапана; 17 – выпускной клапан; 18 – головка блока цилиндров; 19 – выпускной коллектор; 20 – поршень; 21 – поршневой палец; 22 – шатун; 23 – коленчатый вал; 24 – крышка шатуна; 25 – крышка коренного подшипника; 26 – сливная пробка; 27 – корпус толкателя; 28 – направляющая втулка; 29 – корпус компенсатора; 30 – стопорное кольцо; 31 – поршень компенсатора; 32 – шариковый клапан; 33 – пружина шарикового клапана; 34 – корпус шарикового клапана; 35 – разжимная пружина

Кроме того, автомобили UAZ Hunter оснащают дизельными двигателями. До 2006 г. устанавливали дизельный двигатель Andoria 4CT90, который впоследствии был заменен отечественным дизелем. Двигатели устанавливают продольно.

В данном издании описан ремонт двигателя ЗМЗ-409, а также приведены особенности конструкции дизельного двигателя ЗМЗ-5143.

Блок цилиндров отлит из серого чугуна. Между цилиндрами имеются каналы для охлаждающей жидкости. Цилиндры расточены непосредственно в теле блока. На блоке цилиндров выполнены специальные приливы, фланцы и отверстия для крепления деталей, узлов и агрегатов, а также каналы главной масляной магистрали. В нижней части блока цилиндров расположены пять опор коренных подшипников коленчатого вала со съемными крышками, которые крепятся к блоку болтами. Крышки коренных подшипников двигателей обработаны в сборе с блоком и невзаимозаменяемы. Крышка третьего подшипника в сборе с блоком цилиндров обработана по торцам для установки двух упорных сталеалюминиевых полуколец, ограничивающих осевое перемещение коленчатого вала. К торцам блока цилиндров болтами прикреплены крышка цепи и сальникодержатель с манжетами коленчатого вала. Снизу к блоку цилиндров прикреплен масляный картер.

Головка блока цилиндров


Рис. 5.3 . Схема установки крышек распределительных валов двигателя ЗМЗ-409
отлита из алюминиевого сплава. В ней установлено по два впускных и по два выпускных клапана на каждый цилиндр. Привод клапанов осуществляется двумя распределительными валами через гидротолкатели. Применение гидротолкателей исключает необходимость регулировки зазоров в приводе клапанов, так как гидротолкатели автоматически компенсируют зазор между кулачками распределительных валов и стержнями клапанов. В головке блока цилиндров с большим натягом установлены седла и направляющие втулки клапанов. В нижней части головки блока выполнены камеры сгорания, в верхней — расположены опоры распределительных валов. На опорах установлены алюминиевые крышки. Передняя крышка — общая для опор впускного и выпускного распределительных валов. В этой крышке установлены пластмассовые упорные фланцы, которые входят в проточки на шейках распределительных валов. Крышки обрабатывают в сборе с головкой блока, поэтому их нельзя менять местами. На всех крышках, кроме передней, выбиты порядковые номера. Схема установки крышек показана на рис. 5.3.

Распределительные валы отлиты из чугуна. Профили кулачков впускного и выпускного валов одинаковые. Кулачки смещены на 1,0 мм относительно оси гидротолкателей, что при работе двигателя заставляет гидротолкатели вращаться. Это уменьшает износ поверхности гидротолкателя и делает его равномерным. Сверху головка блока цилиндров закрыта крышкой, отлитой из алюминиевого сплава.

Поршни также отлиты из алюминиевого сплава. На днище поршня выполнены четыре углубления под клапаны, которые предотвращают удары поршня по клапанам при нарушении фаз газораспределения. Для правильной установки поршня в цилиндр на боковой стенке у бобышки под поршневой палец отлита надпись «ПЕРЕД». Поршень устанавливают в цилиндр так, чтобы эта надпись была обращена к передней части двигателя. На каждом поршне установлены три кольца: два компрессионных и одно маслосъемное. Компрессионные кольца отлиты из чугуна. Бочкообразная рабочая поверхность верхнего кольца покрыта слоем пористого хрома, что улучшает приработку кольца. Рабочая поверхность нижнего кольца покрыта слоем олова. На внутренней поверхности нижнего кольца имеется проточка. Кольцо нужно устанавливать на поршень этой проточкой вверх, к днищу поршня. Маслосъемное кольцо состоит из трех элементов: двух стальных дисков и расширителя. Поршень прикреплен к шатуну с помощью поршневого пальца плавающего типа, т.е. палец не закреплен неподвижно ни в поршне, ни в шатуне. От перемещения в осевом направлении палец удерживается двумя пружинными стопорными кольцами, которые установлены в канавках бобышек поршней.

Шатуны стальные, кованые, со стержнем двутаврового сечения. В верхнюю головку шатуна запрессована бронзовая втулка. Нижняя головка шатуна снабжена крышкой, прикрепленной двумя болтами. Гайки шатунных болтов имеют самостопорящуюся резьбу, поэтому дополнительно не стопорятся. Крышки шатунов обрабатывают в сборе с шатуном, поэтому их нельзя переставлять с одного шатуна на другой. На шатунах и их крышках выбиты номера соответствующих цилиндров. Для охлаждения днища поршня маслом в стержне шатуна и верхней головке выполнены отверстия. В нижнюю головку шатуна устанавливают тонкостенные вкладыши.

Коленчатый вал отлит из высокопрочного чугуна. Вал имеет восемь противовесов. От осевого перемещения его удерживают упорные полукольца, установленные на средней шейке. К заднему концу коленчатого вала прикреплен маховик. В отверстие маховика вставлены распорная втулка и подшипник носка первичного вала коробки передач. Шкив водяного насоса приводится во вращение вместе со шкивом генератора поликлиновым ремнем (GPK 1220) от шкива коленчатого вала. Натяжение ремня регулируют изменением положения натяжного ролика. Таким же ремнем (но несколько большей длины) приводятся во вращение шкивы насоса гидроусилителя рулевого управления и вентилятора.

Скачать информацию со страницы
↓ Комментарии ↓

 



1. Устройство автомобиля
1.0 Устройство автомобиля 1.1 Общие сведения об автомобиле 1.2 Паспортные данные 1.3 Ключи автомобиля 1.4 Панель приборов и органы управления 1.5 Отопление и вентиляция салона 1.6 Двери 1.7. Сиденья 1.8 Зеркала заднего вида 1.9 Освещение салона

2. Рекомендации по эксплуатации
2.0 Рекомендации по эксплуатации 2.1. Правила техники безопасности и рекомендации 2.2 Рекомендации по безопасности движения 2.3. Что нужно иметь в автомобиле 2.4 Эксплуатация автомобиля в гарантийный период 2.5 Обкатка автомобиля 2.6. Подготовка автомобиля к выезду 2.7 Заправка автомобиля топливом 2.8 Пользование домкратом 2.9 Буксировка автомобиля

3. Неисправности в пути
3.0 Неисправности в пути 3.1. Двигатель не заводится 3.2 Неисправности системы впрыска топлива 3.3. Перебои в работе двигателя 3.4. Автомобиль движется рывками 3.5 Автомобиль плохо разгоняется 3.6 Двигатель заглох во время движения 3.7. Упало давление масла 3.8. Перегрев двигателя 3.9. Аккумуляторная батарея не подзаряжается 3.11. Появились посторонние стуки 3.12. Проблемы с тормозами 3.13. Прокол колеса

4. Техническое обслуживание
4.0 Техническое обслуживание 4.1. Общие положения 4.2. Ежедневное обслуживание (ЕО) 4.3. Первое техническое обслуживание (ТО-1) 4.4. Второе техническое обслуживание (ТО-2) 4.5. Особенности первого технического обслуживания (ТО-1) автомобилей с дизельным двигателем 4.6. Особенности второго технического обслуживания (ТО-2) автомобилей с дизельным двигателем

5. Двигатель
5.0 Двигатель 5.1 Особенности конструкции 5.2 Возможные неисправности двигателя, их причины и способы устранения 5.3 Полезные советы 5.4 Проверка компрессии в цилиндрах 5.5 Снятие и установка брызговиков двигателя 5.6. Замена опор подвески силового агрегата 5.7 Замена ремня привода генератора и водяного насоса 5.8 Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия 5.9 Замена цепей и шестерен газораспределительного механизма 5.13. Замена деталей уплотнения двигателя 5.14. Головка блока цилиндров двигателя 5.16. Ремонт двигателя 5.17. Cистема смазки двигателя 5.18. Система охлаждения двигателя 5.19. Система выпуска отработавших газов 5.20. Система питания 5.21. Система улавливания паров топлива 5.22. Особенности конструкции дизельного двигателя

6. Трансмиссия
6.0 Трансмиссия 6.1. Сцепление 6.2. Коробка передач 6.3. Раздаточная коробка 6.4. Карданная передача 6.5. Передний мост 6.6. Задний мост

7. Ходовая часть
7.0 Ходовая часть 7.1. Передняя подвеска 7.2. Задняя подвеска

8. Рулевое управление
8.0 Рулевое управление 8.1 Особенности конструкции 8.2 Возможные неисправности рулевого управления, их причины и способы устранения 8.3. Рулевая колонка 8.4. Рулевая трапеция 8.5. Рулевой механизм

9. Тормозная система
9.0 Тормозная система 9.1 Особенности конструкции 9.2 Возможные неисправности тормозной системы, их причины и способы устранения 9.3 Прокачка гидропривода тормозной системы 9.4 Проверка и регулировка свободного хода педали тормоза 9.5. Главный тормозной цилиндр 9.6 Замена вакуумного усилителя тормозов 9.7. Замена шлангов и трубопроводов гидропривода тормозов 9.8. Тормозные механизмы передних колес 9.9. Тормозные механизмы задних колес 9.10. Регулятор тормозных сил в гидроприводе задних тормозов 9.11. Стояночный тормоз

10. Электрооборудование
10.0 Электрооборудование 10.1 Особенности конструкции 10.2. Аккумуляторная батарея 10.3. Монтажные блоки 10.4. Генератор 10.5. Стартер 10.6. Выключатель (замок) зажигания 10.7. Электронная система управления бензиновым двигателем (система впрыска топлива) 10.8. Система зажигания инжекторных двигателей 10.9. Электронная система управления дизельным двигателем (система впрыска топлива) 10.10. Освещение, световая и звуковая сигнализация 10.11. Очиститель ветрового стекла 10.12. Бачок омывателя ветрового стекла 10.13. Очиститель стекла двери задка 10.14. Бачок омывателя стекла двери задка 10.15. Электродвигатель вентилятора системы отопления и вентиляции салона 10.16. Прикуриватель 10.17. Комбинация приборов 10.18. Спидометр 10.19. Замена датчиков и выключателей

11. Кузов
11.0 Кузов 11.1 Особенности конструкции 11.2. Снятие и установка бамперов 11.3. Снятие и установка подкрылков и брызговиков колес 11.4 Снятие и установка передних крыльев 11.5 Снятие и установка облицовки радиатора 11.6 Снятие и установка накладки облицовки радиатора 11.7 Снятие и установка брызговиков моторного отсека 11.8 Снятие и установка крышек люка пола 11.9 Снятие и установка полки аккумуляторной батареи 11.10. Капот 11.11. Боковые двери 11.12. Дверь задка 11.14. Ветровое окно 11.15. Крышки люков наливных труб топливных баков 11.16. Сиденья 11.17. Зеркала 11.18. Арматура салона 11.19. Панель приборов 11.20. Отопитель 11.21. Уход за кузовом

12. Советы начинающему автомеханику
12.0 Советы начинающему автомеханику 12.1. Техника безопасности при проведении ремонтных работ 12.2. Инструменты 12.3 Перед началом работы 12.4. Восстановление резьбовых соединений 12.5 Советы по кузовному ремонту

13. Покупка запасных частей
13.0 Покупка запасных частей 13.1 Моторное масло 13.2 Пластичные смазки 13.3 Охлаждающие жидкости 13.4 Тормозная жидкость 13.5 Топливный фильтр тонкой очистки 13.6 Воздушный фильтр 13.7 Масляный фильтр системы смазки двигателя

14. Поездка на СТО
14.0 Поездка на СТО

15. Зимняя эксплуатация автомобиля
15.0 Зимняя эксплуатация автомобиля 15.1 Как подготовить автомобиль к зиме 15.2 Рекомендации по пуску двигателя в сильный мороз 15.3 Что полезно купить к зиме 15.4 Полезные зимние советы

16. Подготовка к техосмотру
16.0 Подготовка к техосмотру 16.1 Рекомендации 16.2 Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств 16.3 Изменения к государственным стандартам, регламентирующим предельно допустимое содержание вредных веществ в отработавших газах автотранспортных средств

17. Приложения
17.0 Приложения 17.1 Приложение 1. Моменты затяжки резьбовых соединений 17.2 Приложение 2. Температурный диапазон применяемости моторных масел 17.3 Приложение 3. Горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 17.4 Приложение 4. Лампы, применяемые на автомобиле 17.5 Приложение 5. Специальные инструменты и приспособления

18. Схемы электрооборудования
18.0 Схемы электрооборудования 18.1 Схема 1. Соединения системы управления двигателем мод. ЗМЗ-5143.10 18.2 Схема 2. Соединения системы управления двигателем мод. ЗМЗ-409 (Евро-2) 18.3 Схема 3. Соединения системы управления двигателем мод. ЗМЗ-409 (Евро-0) 18.4 Схема 4. Электрооборудование автомобилей мод. 31519-095, 31519-195 18.5 Схема 5. Электрооборудование автомобилей мод. 315195-025, 315195-125 18.6 Схема 6. Электрооборудование автомобилей мод. 315195-023, 315195-123

automend.ru

Вот почему УАЗ Патриот перегревается! Есть простое решение — журнал За рулем

Читатель «За рулем» обнаружил конструктивный просчет в системе охлаждения Патриота и предложил свой способ его устранения.

Я являюсь обладателем УАЗ Патриот 2006 года. Купил его в 2009 и с тех пор наездил на нем 70 000 км. В целом машиной доволен. Главная проблема Патриотов — кузов, но если сразу сделать правильную антикоррозионную обработку, то ресурс его существенно продлится. Хорошо бы делать это на заводе, пока кузов «голый». Ещё бы хорошо защищать пороги пластиком, как давно уже делают на иностранных автомобилях. Вторая проблема — это система охлаждения двигателя. Даже в уважаемом мною журнале «За рулем», в статье от октября 2018 года, написано «ЗМЗ-409 достаточно долговечен (расчетный ресурс — до 300 000 км), но склонен к перегреву, так что владельцы вынуждены постоянно следить за чистотой радиатора, уровнем охлаждающей жидкости и работоспособностью вентилятора». Эта статья и послужила последней каплей, которая вынудила меня написать данный материал. В корне не согласен, что ЗМЗ-409 склонен к перегреву. Как уже писали, и неоднократно, в частности на форуме «Клуб УАЗ Патриот», виноват не двигатель, а неправильно спроектированная система охлаждения. И обсуждающиеся до сих пор варианты замены вискомуфты на электрический вентилятор доказывают, что проблема имеет место быть. Так что же неправильно в системе охлаждения? Почему УАЗ Патриот перегревается на самом деле Начнем с принципиального — с электрического вентилятора. Вот штатный вентилятор завода Luzar (см. галерею). Обратите внимание, куда указывает стрелка направления вращения на крыльчатке. Направление её правильное, для того чтобы поток воздуха шел на нас по этому рисунку и на радиатор в собранном виде. Но… Профиль лопастей этой крыльчатки не предназначен для такого движения воздуха. Этот профиль предназначен для движения воздуха от нас, и стрелка должна быть направлена в обратную сторону. Не знаю, кто и когда это сделал, но это элементарная аэрогидродинамика. Идем дальше, опять-таки обращаясь к аэрогидродинамике. Вентилятор установлен вплотную к радиатору, создавая аэродинамическую тень. При прокачке жидкости или газа двумя штатными насосами (первый — электрический вентилятор, второй — вентилятор вискомуфты), первый не должен быть менее производительным, чем второй, иначе он будет сдерживать работу второго.  Мощность электрического вентилятора (по грубым прикидкам) 20А*12В=240 Вт, а мощность вентилятора вискомуфты, полагаю, составляет несколько киловатт, ведь он подключается напрямую к двигателю. Таким образом, первый в системе менее мощный вентилятор не работает так, как положено.  Плюс ещё забыл сказать о масляном радиаторе, который перекрывает часть воздушного потока к основному радиатору. Что можно сделать? Предлагаю готовый вариант решения для машин с радиатором старого образца (с новым радиатором не пробовал). Итак… Для начала убираем масляный радиатор (кто ещё не убрал). Потом устанавливаем вискомуфту с вентилятором нового образца (у кого ее ещё нет), подгоняя лопасти под размер диффузора. Она надёжнее. Потом покупаем крыльчатку с правильным профилем. Здесь главное не направление вращения, а то, чтобы профиль лопастей давал правильное движение воздушного потока — на радиатор. Я покупал на базаре, подбирая по типу крепления на вал со штифтом, чтобы крыльчатка встала штатно. Мне сказали, что это от Нивы (диаметр — 340 мм). Для сравнения, диаметр штатной патриотовской крыльчатки 290 мм.       Здесь же приведена фотография обратной стороны. Я сточил выступающие ребра жесткости, чтобы они не задевали за болты крышки самого вентилятора, если заменить болты на потайные, то, может, и не надо будет стачивать, или стачивать меньше. Далее, если крыльчатка предназначена для вращения по часовой стрелке (как эта), нужно поменять местами провода в разъёме вентилятора «+» и «-». Тогда направление вращения двигателя вентилятора будет совпадать с направлением вращения крыльчатки. А чтобы электрический вентилятор аэродинамически не шунтировал вентилятор вискомуфты, разворачиваем первый на 180 градусов. На фото видно, что вентилятор развернут на 180 градусов, на вал посажены две дистанционные шайбы, чтобы вентилятор не задевал за болты крепления, упомянутые ранее. Его диффузор крепится с помощью штатных пластин крепления, через штатные металлорезиновые демпферы. Двигатель вентилятора посажен через дистанционные шайбы, роль которых выполняют высокие гайки. В результате получаем стабильно работающую систему охлаждения, подтвержденную практикой 3-летней эксплуатации. Отдельно нужно сказать о гайке для крепления крыльчатки. Усики обламываются, и оставшиеся оплывы становятся стопорами при затягивании гайки за счет взаимодействия с центральной металлической частью крыльчатки. Резьбовая часть гайки осуществляет центровку крыльчатки. (Все крепежные гайки и шайбы были закуплены в магазине крепежа.) Что в итоге? Разворот вентилятора позволил решить несколько задач: исключили аэродинамическую тень, создаваемую им, что дало возможность «дышать» основному вентилятору, когда машина стоит;  приблизили крыльчатку к решетке радиатора, что облегчило поступление забортного воздуха к вентилятору; увеличили производительность системы благодаря большему диаметру крыльчатки.Все эти меры считаю принципиальными, это просто инженерная культура. Далее хочу добавить. На форумах, посвященных этой модели автомобиля, неоднократно упоминалось, что в моторный отсек необходимо добавить воздухоотводы, так называемые «жабры». Спорить не хочу, но сам считаю, что они не помешают: объём почти 3 литра, у мо

www.zr.ru

охлаждение ДВС, отопление салона ч.1 — УАЗ Patriot, 2.7 л., 2008 года на DRIVE2

Наступила весна и народ начал суетиться по поводу охлаждения. Разные там переделки выкладывают :) виски выкидывают, ЭВ вкорячивают… ляпота… а чо, оно и понятно — многие помнят еще как в прошлом кипели по жаре :) Однако, не все правильно себе представляют процессы, происходящие в системе охлаждения и как влияют те или иные запланированные или незапланированные нарушения на ее работу и пытаются лечить симптомы, а не причину. Постараюсь чем смогу помочь, в смысле — поделиться тем что знаю. Может кому эта политинформация поможет разобраться ну и улучшить систему охлаждения своего металлического друга.

Начнем как обычно издалека, т.е. с теории. А именно, попытаемся понять почему конструкторы на заводе сделали систему охлаждения на уазе именно так, а не иначе.
На уазе с 409 мотором (равно как и с 51432) применяется система охлаждения с т.н.

верхним термостатом

.

А еще бывает система охлаждения

с нижним термостатом

. Верхний — это когда термостат в гидравлическом тракте стоит прям _на выходе_ ОЖ из двигателя и "видит" ее температуру сразу после мотора — она является для него первичным фактором стабилизации. "Нижний" термостат стоит после радиатора — он отслеживает температуру на выходе из него и первичным фактором стабилизации в этом случае является температура ОЖ на _входе_ в мотор. В этом, собственно, и заключается отличие этих двух систем.
Итак, запомнили :
"верхний" термостат отслеживает температуру на выходе из мотора, "нижний" — на входе в мотор.
Идем дальше. В каких случаях обычно применяется каждая из этих систем. Система с верхним термостатом обычно применяется в тех случаях, когда нагрузка на мотор может варьироваться в широких пределах. Т.е. когда сам мотор недостаточно мощный, а машина ездит не только по трассе с 1 седоком (ничо не напоминает, навскидку? :) ). Если мы сажаем 5 человек, загружаем багажник да еще и прицеп цепляем, на крышу наваливаем, то все это безобразие увеличивает нагрузку на мотор, на все его по паспорту сколько-то там лошадиных сил. А если еще и большие колеса ставим, навешиваем железок и т.д., так это ваще ппц нерасчетный.
Значица, увеличили мы нагрузку на мотор, например, на 50%. Замечу, напостоянку увеличили. А мотор у нас лошадей сто- сто двадцать всего. Пичалька, чо.
Понятно, что если бы мотор был мощностью 250-300 л.с., то и фик с ним — нагрузка при том же самом раскладе увеличилась бы уже не на 50%. А на поменьше. Например, на 25%.
Итак, если бы мотор имел достаточный запас мощности, то максимальная нагрузка на него редко когда бы достигалась. Он бы большую часть времени прохлаждался и тут впору было бы сильнее задумываться о том, как стрелка термометра реагирует на изменения температуры окружающей среды, а не на прибавление нагрузки еще на 5 %. Т.е. создались бы условия для применения системы охлаждения с нижним термостатом. А так как у нас в нашем уазе установлено мегапихло у которого, если верить разным источникам, произведение кр. момента на обороты редко когда превышает 140-150 л.с., а весу при этом в нашем уазе может быть и под 3 тонны и ездить он пытается и по песку и по грязи, то выбор конструкторов в пользу системы охлаждения с верхним термостатом начинает казаться обоснованным.
Но при этом все равно возникает ряд проблем. О них чуть позже, сейчас продолжим разбирать теорию и коснемся следующего немаловажного вопроса, который нам облегчит понимание проблемы. А именно что есть малый круг и сколько их в

системе охлаждения

нашего уаза.

Те кто скажет "как сколько — один" будут совсем немножечко неправы.
Малый круг в системе охлаждения характеризуется тем, что жидкость проходящая по нему не проходит через радиатор. Давайте попробуем посчитать, сколько таких кругов в стоковом 409 моторе.
1) малый круг между корпусом термостата и помпой — как самый очевидный.
2) малый круг через развоздушку корпуса термостата — расширительный бачок-помпу (я говорю сейчас о евро3 и выше)
3) малый круг через систему отопления салона (отбор ОЖ у 4 цилиндра- печка-помпа)
думаете все? ошибаетесь
4) когда термостат открывается — появляет

www.drive2.ru

Силиконовые патрубки радиатора — УАЗ Hunter, 2.2 л., 2007 года на DRIVE2

В один прекрасный осенний вечер я приехала домой и привычно припарковала машину. Достала вещи, закрыла ее и что-то меня дернуло посмотреть под днище. Я привыкла, что обычно под днищем находится сухой асфальт, ну, если погода ясная. Еще иногда случается мокрый асфальт, это если на улице дождь. Иногда бывает снег, ну да не буду уходить от темы.
В общем, посмотрела я под машину, а там — лужа. И в лужу с машины еще и капает что-то. Естественно, я удивилась и полезла под капот. Проверила все возможные жидкости — а они все в норме! Я опять удивилась, снова позалипала взглядом на лужу, проинтуичила на антифриз и пошла домой, поскольку все равно было темно и ни хрена не видно.
На следующий день по светлому снова залезла под капот и стала щекотать УАЗку. На самом деле, у меня плохо получается крутить на машине гайки, потому что они вечно отказываются откручиваться, сколько бы ВДэшки или масла я в них не залила. А еще мне, как правило, делать это лень и холодно. Поэтому, если с машиной что-то случается, я иду УАЗку гладить, щупать и щекотать в надежде, что ему это понравится, он самопочинится и мне не придется ни самой его делать, ни ехать в сервис. Естественно, никакой самопочинки никогда не происходит, зато щекотания порою помогают определить поломку.
Определив, что капающая на землю жидкость все-таки зеленого цвета и капает с сошки, я поныряла куда-то глубоко за гидромуфту, обтекая рукой ремень, насос ГУРа, патрубок турбины и нагнетательный шланг. И там, где-то в бездне подкапотного пространства, обнаружила, что проблема все-таки в нижнем патрубке радиатора — он чуть-чуть течет. Конечно, это не помешало мне проехать еще километров 100+ по своим делам, но затем я все-таки решила поменять патрубки.
Собственно, это было предисловие.

Итак, я решила поменять патрубки, но просто поменять патрубки на такие же резиновые — это слишком скучно. Поэтому я решила последовать инновационным и модным тенденциям в среде УАЗоводов и поставить себе силиконовые патрубки — благо, на моем древнем 514м дизеле стоят такие же патрубки, как на ЗМЗ-409 евро-2.

Мною был закуплен комплект силиконовых патрубков — 3 штуки (подводящий, отводящий, шланг от термостата к помпе). Привлекли они меня тем, что а) не должны дубеть на холоде, более морозостойкие; б) более толстые и прочные; в) в них 100500 армированных слоев. Но все это, на самом деле, фигня, а основная их фишка — они синего цвета. Хотя бы ради этого их стоит поставить себе в машину. Ну это же так здорово, когда открываешь капот, а там — что-то веселое и синее!

Слили антифриз, сняли патрубки — что ж, причина подтекающей охлаждайки была обнаружена сразу — об рулевую машинку протерся нижний патрубок радиатора (видно на фото). Это давно известный прикол на 514х дизелях и, кажется, на некоторых 409х моторах тоже. Лечится поднятием радиатора или двигателя. Но, конечно, чисто УАЗовский прикол. Мы еще похихикали, что на обычных внедорожниках лифтуют кузов или подвеску. И только для УАЗа пора уже налаживать производство лифт-комплектов радиатора и лифт-комплектов двигателя.

Впрочем, рулевая машинка — это еще так, бывает. Помимо того, что патрубок протерся машинкой, он протерся еще и другим великолепным творчеством ульяновского автозавода — специально обученным хомутом (на фото это тоже видно). Ну а теперь — вы только посмотрите на этот хомут, как он сделан, какие линии, какое искусство! УАЗы изначально на заводе собирают при помощи проволоки.

Нижний патрубок поменяли, с радиатором ничего не стали делать — патрубок так и лежит на машинке. Тем не менее, соорудили временное (читай, постоянное, ггг) решение проблемы — традиционно мастер поставил на патрубок свою фирменную защиту от перетирания в том месте, где патрубок трется. Только он попросил ее не фоткать и не выкладывать в сеть, т.к. хоть она и гениальна, но не настолько красива, чтобы порадовать еще чей-то взгляд. Поэтому ее я не стала фотать, но поверьте, она там есть и она гениальна, могу вживую на машине показать)))
Поменяли так же маленький патрубок, идущий от термостата к помпе. Когда мастер снял корпус термостата и показал его мне, у меня мир перевернулся. Мировоззрение стало совершенно другим. Всё. Теперь я больше не стану прежней после увиденного.
Вот это — та часть корпуса, от которой вниз уходит патрубок к помпе.


Да-да, глаза вас не обманывают. Дырки там нет. Может, для кого-то это никакое не откровение, но у меня мир перевернулся точно, да.
Кажется, мне пора идти курить уазбуку на тему системы охлаждения 514го дизеля.

В завершение поменяли подводящий патрубок. Теперь под капотом есть что-то веселое и яркое. Причем синие патрубки отлично сочетаются с синим аккумулятором. Дизайн, типа.


Заодно поменяла древний шланг, идущий от радиатора к расширительному бачку. Это уже только искусства ради, негоже ему красоту подкапотную портить своим потрескавшимся видом. Туда отлично подходит обычный 8мм топливный шланг gates)))
За сим про систему охлаждения все.

Еще мы поменяли защелку водительской надставки двери — теперь у меня снова открывается окошко. Еще я полазила под днищем машины и приятно порадовалась — всё днище залито толстым слоем антикора))) Он там вездееее! Это круто =)

www.drive2.ru

"Дизельная" схема охлаждения ЗМЗ 409 — УАЗ Patriot, 2.7 л., 2014 года на DRIVE2

Вот я и вступил в секту довёл систему охлаждения до ума.

Собирался давно, изучал опыт старших товарищей, подбирал железки, а после всемирного потопа и необходимости сливать/заливать ОЖ, решил сделать всё и сразу — перенести редуктор ГБО на место адсорбера, избавиться от шлангов за впускным коллектором, выкинуть трубку обратки за дрыгателем, подключить Бинар, установить теплообменник для душа.

Для начала сварганил проектную документацию

Полный размер

Купил корпус термостата, за 300 р. криворукий токарь на Пермском моторном заводе просверлил в нём три отверстия и нарезал резьбу (естественно, вся резьба была просажена и фитинги болтались в отверстиях, как "цензура").

Знаменитый уголок от компрессора ЗИЛ купил, но он мне сразу не понравился — такое ощущение, что продают некондицию, оставшуюся со времен СССР)) Так что решил обойтись сантехническими приблудами и на место штуцера развоздушки поставил бочонок 3/8"х1/2" и к нему через угол штуцер на 15мм (диаметр патрубков теплообменника) (с виской такой номер не пройдёт, так как вся эта сантехника прилично нависает над ремнём, но у меня такой проблемы нет). Подача на доп.помпу/бинар/печки — уголок с наружной резьбой 1/2" и штуцер на 18мм (диаметр патрубков доп.помпы Бош). Справа угольник для помпы со штуцером на 20мм (обратка с печек).

Полный размер

Штуцер из блока выкрутил накидным ключом на 24 (лучше использовать удлиненную головку). На его место вкрутил заглушку 1/2".

Полный размер

Грёбаную трубку распилил на повороте дремелем, просунув его гибкий вал с отрезным кругом внутрь выпускного коллектора.

Помпу (у меня Баутлер) снимать не пришлось — угольник вкрутился легко и непринужденно.

В итоге получилась такая хня:

Тюнинговый корпус термостата

Полный размер

Теплообменник

Полный размер

Редуктор ГБО

Полный размер

Шланг обратки приходит на помпу сверху

Полный размер

Доп.помпу поставил на площадку второго аккумулятора

Полный размер

Полный размер

Времени в одно рыло заняло с 12:00 вск до 06:30 пн))
Пришел утром домой грязный как чОрт, а воды горячей нет)))
Ладно, всем бобра — поехал на работу…

www.drive2.ru

Промывка системы охлаждения двигателя ЗМЗ-409 Уаз Хантер водой

До 2015 года Ульяновский автозавод рекомендовал промывать систему охлаждения двигателя ЗМЗ-409 через каждые три года или каждые 60 000 километров, в зависимости от того, что наступит раньше. С 2015 года эту рекомендацию из перечня работ графика планового технического обслуживания убрали.

Промывку системы охлаждения машины лучше осуществлять специальными средствами. В их состав входят специальные моющие компоненты в различной концентрации, которые хорошо справляются с накипью и различными жировыми и масляными отложениями. При выборе промывки для системы охлаждения лучше отдать предпочтение той, которая не содержит в своем составе кислот и щелочей, и предназначена специально для деликатной профилактической промывки. Технология использования такой химии указана в их инструкции. 

Промывка системы охлаждения двигателя ЗМЗ-409 Уаз Хантер водой.

Если по каким то причинам промывка специальными жидкостями не представляется возможным, то промыть систему охлаждения двигателя ЗМЗ-409 можно и водой. При этом желательно использовать дистиллированную или вскипяченную воду с минимальным содержанием солей. Автозавод рекомендует промывать систему охлаждения двигателя и отдельно радиатор, следующим образом :

— заполните систему чистой водой, запустите двигатель и дайте ему поработать до прогрева, при работающем на холостом ходу двигателе слейте воду и заглушите двигатель.
— после охлаждения двигателя повторите указанную выше операцию.

При значительном отложении накипи и осадков удаление их из системы охлаждения двигателя производите промывкой сильной струей чистой воды. Двигатель промывайте отдельно от радиатора, чтобы ржавчина, накипь и осадки из рубашки охлаждения двигателя не засоряли радиатор.

Перед промывкой двигателя выньте термостат из патрубка и отсоедините шланги от радиатора. Для лучшей очистки рубашки охлаждения блока цилиндров, выверните из блока цилиндров сливной краник вместе со штуцером. Направление струи при промывке должно быть обратным направлению движения охлаждающей жидкости.

Промывайте рубашку охлаждения до тех пор, пока выходящая из двигателя вода не будет чистой. Не пользуйтесь для промывки рубашки охлаждения щелочными растворами, так как они вызывают коррозию головки и блока цилиндров.

Промывка радиатора системы охлаждения двигателя ЗМЗ-409.

Внешнюю помывку радиатора, чтобы удалить с его поверхности насекомых, грязь, маслянистые пятна и тому подобное, производите при помощи не сильной струи воды и автомобильного шампуня.

Внутри радиатор промывайте при закрытой пробке, подводя воду сначала к верхнему патрубку, чтобы удалить в первую очередь осадок из нижнего бачка, а затем к нижнему патрубку. Промывайте до тех пор, пока выходящая из верхнего бачка вода не будет чистой.

Одновременно промойте струей воды и продуйте сжатым воздухом сердцевину радиатора. При значительных отложениях накипи в трубках радиатора выполните следующее :

— снимите радиатор с автомобиля и залейте в него 10% раствор едкого натрия (каустической соды), предварительно нагретый до температуры 90 градусов Цельсия.
— через 30 минут слейте раствор из радиатора.
— Промойте радиатор горячей водой в направлении, обратном циркуляции охлаждающей жидкости в двигателе в течение 30-40 минут под напором не более 49 кПа (0,5 кгс/см2).

Похожие статьи:

  • Когда делать капитальный ремонт двигателя, признаки естественного износа двигателя, методы капитального ремонта классических двигателей внутреннего сгорания.
  • Как проверить состояние термоклапана ЗМЗ-40911, проверка исправности термосилового датчика, размеры сопрягаемых деталей термоклапана.
  • Как уменьшить расход масла на двигателе ЗМЗ-405, ЗМЗ-406, ЗМЗ-409, доработка крышки клапанов головки блока цилиндров для уменьшения расхода масла на угар.
  • Поиск неисправностей в системе управления двигателем ЗМЗ-405, ЗМЗ-406 и ЗМЗ-409 Евро-2 с блоками управления Микас-5.4, Микас-7.1 или Микас-7.2.
  • Головка цилиндров, клапанный механизм и привод распределительных валов двигателей ЗМЗ-405, ЗМЗ-406, ЗМЗ-409, места контроля, предельные размеры, устранение дефектов.
  • Блок цилиндров, поршень, шатун, промежуточный и коленчатый вал двигателей ЗМЗ-405, ЗМЗ-406, ЗМЗ-409, места контроля, предельные размеры, устранение дефектов при ремонте.

auto.kombat.com.ua


Смотрите также

КОНТАКТЫ

Екатеринбург

ул. Онуфриева 55

тел: +7 (912) 299 47 31

        +7 (912) 280 78 38

e-mail: [email protected]

 

Время работы:

12.00-20.00

Выходные:

понедельник

воскресенье

Рекомендуем позвонить

перед приездом!!!