Developed by JoomVision.com
 

Сколько ампер нужно для автомагнитолы


Правильное подключение автомагнитолы. — Лада Приора Седан, 1.6 л., 2008 года на DRIVE2

Когда я искал ток утечки, причина которой являлся генератор, заметил что магнитола потребляет 110 мА. В инструкции к магнитоле указано ток потребления в режиме ожидания -20мА. А так как сейчас зима, то решил биться за уменьшение потребления тока. У меня магнитола подключена наверное как и у всех -красный и жёлтый провода скручены вместе.Но в инструкции сказано, что силовой жёлтый провод должен подключаться через замок зажигания.Но в таком случаи при выключении зажигания магнитофон тухнет.Конечно это меня не устраивает.Полазив в инете залез сюдаправильное подключение автомагнитолы.Принцип простой.Пока зажигание включено, память магнитолы питается через первый диод. При отключении зажигания питание идёт через правый диод от провода питания активной антенны. Магнитола продолжает работать до её отключения. Повторное включение возможно только при включении зажигания. Меня это устраивает.Схема с сайта.


Чёрный — земля
Желтый — силовое питание +12 вольт, от АКБ
Красный — сигнал на включение магнитолы (от замка зажигания), слаботочные +12 вольт (логическая "1").
Синий — включение Антенны или др. устройств (слаботочные +12 вольт при вкл. магнитолы)
Диоды — любые, достаточно слаботочных типа КД522Б

КД522Б


Всё спаял, спрятал в термоусадку. Процесс пайки не фотографировал, увлёкся занятием.

распайка


После подключения ток магнитолы стал 35мА. Всё работает как я и описывал выше.На диоде напряжение упало на полвольта, но на работе магнитолы ни как не отразилось.Поездим-потестим. Если выявятся косяки обязательно напишу.

Цена вопроса: 0 ₽

www.drive2.ru

Выходная мощность магнитолы. Заблуждения и реальность. — DRIVE2

Выходная мощность магнитолы. Заблуждения и реальность.

Автор статьи — Александр Мананников (alarm), установщик дополнительного оборудования из Тамбова

При покупке музыки в машину возникает множество вопросов. Один из самых часто задаваемых вопросов — как по мощности подобрать акустику к магнитоле? И мне, как установщику с большим стажем, уже просто надоело отвечать на этот вопрос. Поэтому я взял на себя смелость написать небольшую статью с разъяснениями на эту тему. Сразу оговорюсь — это мой первый опыт, и то о чем пишу не раз указывалось и писалось во многих источниках.

Итак, первый вопрос — мощность магнитолы. Из школьной программы физики мы знаем, что мощность это ни что иное как — работа, произведенная за единицу времени. Под работой применительно к нашему случаю, мы понимаем количество энергии, которую усилитель получает в форме постоянного тока от АКБ автомобиля и преобразует ее в электрическую в форме переменного тока. Так чем же отличается мощность, которая написана на коробке с усилителем (магнитолы) от мощности, которая написана на коробке с акустикой? А тем, что усилитель отдает мощность, а динамик принимает.

Теперь остановимся на двух главных вопросах, сколько может максимально отдать усилитель и сколько может принять динамик. Максимальная мощность усилителя определится как величина максимального напряжения на выходе, возведённая в квадрат и поделенная на сопротивление нагрузки. Иными словами если на выходе усилителя 6 В а сопротивление большинства автомобильных динамиках 4 Ома получается:

6 квадрат / 4 = 9 Вт. (1)

Вы зададите вопрос. А почему 6 В? ведь к усилителю подходит 12? Да потому что у нас на выходе переменный сигнал т.е. амплитуда. И ее будем считать равной 6 В. То что мы получили в (1) называется пиковая мощность. Тут следует отметить, что величину переменного напряжения можно мерить по разному, соответственно расчетная выходная мощность будет зависеть от способа этого измерения. Не буду останавливаться на этом подробно скажу лишь, что большинство уважающих себя производителей пользуются шкалой среднеквадратичных значений или по-английски root mean square или RMS. Этим сокращением мы и будем пользоваться в дальнейшем. В чем смысл: для синусоиды значение напряжения RMS меньше амплитудного в 1,41 раза.

(6 / 1,41) квадрат / 4 = 4,5 Вт (2)

Таким образом, мы получили, что усилитель большинства автомагнитол при питании 12В не может выдать больше 4,5 Вт RMS. Что не совсем верно. Так как существует мостовое включение, а при нем на одну нагрузку работают два усилителя, включённые так, что размах синусоиды на выходе удваивается. Здесь уже выходная мощность будет в четыре раза больше, чем 4,5 Вт, потому что напряжение возводится в квадрат, стало быть — 18.

(12 / 1,41) квадрат / 4 = 18 Вт (3)

Это максимальная мощность RMS которую можно выжать из усилителя при питании 12В.

Откуда же берутся 4х50 Вт. Дело в том, что в современных магнитолах в усилителях есть специальная цепь, способная на короткое время дать выходным каскадам увеличенное напряжение питания. Эта цепь способна только на долю секунды поднять мощность до 50 Вт. Вот это и дает производителю моральное право указывать на коробках эти самые 50 Вт. Но если вы внимательно просмотрите паспорт на свою магнитолу то где-нибудь в конце паспорта мелким шрифтом можете прочитать что мощность вашей магнитолы 18-20 Вт RMS при КНИ 10%. Что это такое. КНИ это коэффициент нелинейных искажений или по-английски THD (Total Harmonic Distortion). Не буду рассматривать этот параметр в рамках этой статьи, если кому интересно можно почитать в журнале “Автозвук” №1-2 за 2005год, скажу лишь что наиболее комфортное прослушивание при КНИ не более 0,5 %. Кстати, производители автомагнитол в большинстве своем указывают выходную мощность RMS при КНИ 10% и поверте слушать музыку при таком КНИ без вреда для своего здоровья невозможно.

Выяснили, почему на магнитоле написано 4х50 Вт теперь вопрос про акустику. На динамиках в громадном большинстве своем пишут значение мощности которая может вывести из строя динамик. То есть если на коробке написано 180 Вт то это не та мощность на которой он работает, а та мощность при которой он сгорит. Тут следует отметить что КПД динамика 0,5% значит 99% подводимой к нему мощности рассеивается в тепло и становится понятным почему так просто его спалить. Но и здесь все не так ясно, дело в том что вся проблема во времени подведения этой мощности к динамику, иными словами если к динамику подвести на несколько миллисекунд сигнал мощностью превышающей те самые 180 Вт то он спокойно его переварит и будет играть дальше. И в то же время если к динамику подвести сигнал мощностью меньше заявленных 180 Вт но с высоким КНИ то он крикнет в последний раз.

Так как же спросите вы подобрать акустику к магнитоле или усилителю по мощности. Да никак. Грубо говоря, любой типовой усилитель будет работать с любой типовой акустикой. Но определенные ориентиры есть. Например, специалисты журнала “Автозвук”, и исходя из своего опыта я сними согласен, рекомендуют для 6-дюймовой компонентной акустики 40 — 90 Вт, для 5-дюймовой — закономерно ниже, 30 — 70 Вт.

Вывод из всего этого очень простой: мощность — это не все. Самый простой способ подобрать акустику к понравившейся магнитоле — это слушать ушами и путем банального подбора остановится на лучшем варианте. Ну или обратиться к специалистам.

Оригинал статьи:autodevice.ru/alarm.htm

УДАЧИ ВО ВСЁМ!)

www.drive2.ru

Какой должна быть мощность автомагнитолы

Вы решили приобрести важную вещь для вашего автомобиля – автомагнитолу. Скорее всего, Вы ожидаете от покупки качественного, громкого, чистого, приятного звучания. Но ожидания и реалии далеко не всегда одинаковы. Существует ряд факторов и важных моментов, на которые следует обратить внимание при покупке этого устройства, но самый главный из них мы сегодня рассмотрим – это мощность автомагнитолы.

Мощности, касающиеся Вашей автомагнитолы, бывают разные. Автомагнитола несет за собой ряд вопросов, которые необходимо учитывать: выходная мощность, потребляемая мощность, мощность усилителя автомагнитолы, мощность колонок, какая должна быть выходная мощность автомагнитолы номинальная, реальная мощность автомагнитолы, какую мощность потребляет сама автомагнитола, сколько мощности нужно в саму автомагнитолу. Слишком много «мощностей». Сложно? Тогда разберемся со всеми ими и будем во всеоружии при покупке хорошей автомагнитолы!

Само по себе понятие мощности подразумевает под собой работу, произведенную за единицу времени. Но для нас - простых покупателей, это мало о чем говорит. Воспринимаем мощность, как энергию. Достаточно понимать, что эту самую энергию усилитель автомагнитолы отдает, а динамик принимает.

Мощность автомагнитолы

Рассмотрим самый важный параметр – выходную мощность автомагнитолы. Выходная мощность, в свою очередь, имеет два особенных показателя мощности: номинальная мощность и максимальная мощность. С максимальной все понятно. Что же такое «номинальная мощность»?

Номинальная мощность автомагнитолы – та важная цифра в документации устройства, которая указывает границы, в которых Вы на протяжении длительного времени сможете наслаждаться громким звуком. Именно на номинальную мощность необходимо обращать внимание в первую очередь. Чем выше показатель номинальной мощности, тем более качественное звучание Вы извлечете из минимальных уровней звука. Очень часто на упаковках устройств указывают лишь максимальную мощность. Чтобы не прогадать, следует ознакомиться с остальными показателями в техпаспорте девайса. Запомните, что номинальная мощность всегда является меньшей цифрой по сравнению с максимальной и должна иметь значение минимум 30 Вт на один канал (но на самом деле эта цифра указана лишь на бумаге, в реальной жизни магнитола выдаст Вам примерно 15-20 Ватт на один канал). Важно помнить, что мощность акустической системы (колонок, динамиков, сабвуфера) должна обязательно превышать мощность автомагнитолы. В противном случае, Вы рискуете лишиться, по крайней мере, качественного звука и краха своих ожиданий от покупки.

Говоря о мощности усилителя и мощности динамика, следует понять следующий факт. Главная разница между мощностью динамика и мощностью усилителя в том, что усилитель даёт мощность, а динамик её принимает и поглощает. А касательно количества – рассмотрим далее.

Усилитель

Мощность усилителя зависит от его микросхемы. При напряжении в 14,4 В выходная мощность усилителя будет составлять примерно 18 Вт, но при малом напряжении преобразователь самого напряжения способен создавать выходную мощность в 70 Вт при нагрузке 4 Ом.

Динамики (колонки)

Динамик с малой номинальной мощностью в состоянии выдавать уровень звука, равный динамику с большой номинальной мощностью (в том случае, если его чувствительность выше). Мощность динамиков ни в коем случае не должна быть ниже номинальной мощности одного канала усилителя автомагнитолы. Идеальный вариант – это номинальная мощность в несколько раз выше номинальной мощности усилителя. Мощность динамиков, в принципе, можно повысить путем установки акустической системы, имеющей сопротивление 2,5-3,5 Ом.

Питание автомагнитолы

Еще один важный момент в жизни каждой автомагнитолы – это питание. А именно – блок питания для автомагнитолы. Блоки питания невероятно важны. Несмотря на то, что автомобильный аккумулятор справляется со своими задачами вполне приемлемо, необходимо понимать, что это не всегда удобно. Чтобы поддерживать работоспособность своей автомагнитолы, аккумулятор нужно постоянно заряжать, потому что он, как и все прочие аккумуляторы, имеет свойство разряжаться. Популярным решением данной проблемы служит блок питания от компьютера. Он вполне подойдет для Вашей аудиосистемы.

Общепринятыми считают следующие способы находки блоков питания: достать блок питания из своего стационарного компьютера или же приобрести б/у блок питания на любом радиорынке, потратив при этом мизерную сумму.

Можно также собрать блок питания и вручную. При этом он будет работать от сети 220 Вольт. Идя таким путем, можно не ограничиваться прослушиванием музыки только лишь в автомобиле. Вы вполне сможете использовать свою автомагнитолу для прослушивания музыки дома, в гараже, да в любом месте, где присутствует источник питания.

Итак, рассмотрим детальнее, как же собрать блок питания:

  • Первым делом необходимо найти заготовку под плату.
  • Снять с нее лишние элементы: конденсаторы, транзисторы, микросхемы и т.д.
  • Диоды должны всего лишь выдерживать проходящую через них силу тока (это нужно уточнить у специалиста или в Интернете)
  • По поводу конденсаторов: необходимо, чтоб один из них был на 100 микрофарад, а другой – на 2000 микрофарад (желательно выбирать такие конденсаторы, которые смогут работать в цепях до 50 Вольт).
  • Подбираем мощный трансформатор. Не брезгуем этим пунктом, трансформатор должен быть габаритным и выдавать напряжение примерно в 15-25 Вольт.
  • Подбираем микросхему. Нужно учитывать, какие колонки будут воспроизводить звук. Если небольшие, то вполне хватит микросхемы и на 3 Ампера.
  • Ставим стабилизатор (на радиатор, с помощью зажима)
  • Отталкиваясь от метода навесного монтажа, берем паяльник и аккуратно спаиваем всю схему (данный шаг желательно поручить опытному человеку).
  • Последнее, что нужно сделать – это проверить собранный блок питания. Смотрим, какое напряжение получается на выходе: если напряжение в районе 14 Вольт, то этого хватит, чтобы дать почву для работы нескольких негабаритных колонок. Какой мощности должен быть Ваш блок питания – чем больше, тем лучше. Блок питания от компьютера на 12 Ватт вполне справится с вызвучкой нескольких небольших динамиков. Но опять же, если есть возможность разогнать мощность, то желательно воспользоваться этой возможностью.

Чтобы соединить свою автомагнитолу с новоиспеченным блоком питания, нужно знать, что черный провод идет на корпус, а желтый и красный – на плюс. Плюсом в сборке блока питания станет, конечно же, просмотр тематического видео обзора или консультация со специалистом.

Что же, надеемся, данная статья поможет Вам с выбором хорошей автомагнитолы, которая позволит наслаждаться качественным, приятным, громким звуком в Вашем автомобиле. Помните, что никогда нельзя брезговать возможностью проверить свои знания наверняка, уточнив у специалиста все возможные аспекты во время приобретения того или иного товара (в нашем случае – автомагнитолы).

Желаем Вам удачи в приобретениях c Naobzorah.ru!

naobzorah.ru

Питание — база хорошего АвтоЗвука! — Bogdan 2110, 1.6 л., 2012 года на DRIVE2

Частенько можно увидеть отечественные авто, в которых сидят очень крутые парни, играет рАп, и трясется номер на багажнике…
А посмотрев в нутрь багажника — можно обнаружить сабик мистери или пионер, а в лучшем случае сони, "на 1300ватт "… и доказать владельцу, что у него там на динамик летит не более чем 200вт — не возможно, ибо он шибко умный и знает больше тебя …
Извеняюсь, накипело просто…

Итак, базой злой системы в авто является питание. Без него — никуда!
Не редкость, что у людей, занимающихся АЗ серьезно, только питания в машине на 50-70 тыс.р…
Мы же для начала ограничемся простеньким.

1.И самое главное сам провод.

Мистери. эиртон, и т.п. провода в топку, пусть из них радиаторы для компьютеров отливают… нам же нужна медь, чистая медь!
Дело в том, что все китайские провода делаются из алюминия, токопроводимость у него не на уровне, поэтому они пытаются исправить положение, сделав на него медное напыление. Получается как бы с виду провод медный, а в нутри — чистый люмень.

Можно взять хороший брендовый провод, но его цена будет высока.
Ищем альтернативу, и сразу же натыкамся на наш, "советский" сварочный кабель — КГ (Кабель Гибкий). На просторах России матушки присутствует почти везде, найти не проблема)
Сечения от 8 до 120 кв.мм.

Сравнение Китайского мистери и нашей КГ-шки.

Грубо определяем, сколько нам надо, если усилитель 2-4х канальный, с мощностью порядка 200-400вт — нам подойдет 16 — 25 квадратов.
если имеется моноблок, с мощностями 600-900вт — 35 квадратов.
900- 1800 — 50 квадратов и т.д.
разделение грубое, но работающее!

2. наконечники.

Берем там же, где и провод. Медные луженные наконечники — на фото с права, беленькие такие)
С лева не луженые. При воздействии внешней среды со временем могут окислиться.

Обжимать их надо специальными прес — клещами.
свои сфоткать забыл, прикрепил другую фотку.
www.prestig.ru/images/upload/rvt2/kvt_pgr-120.JPG
Можно найти у собратьев по АЗ, либо у сварщиков.
Обжим должен быть хороший, тиски или молоток тут не прокатят!

3.предохранитель.

Не в коем случае это не должна быть колба! у них процент косячности, наверно около 80-90%.

берем либо МИНИ — АНЛ, либо просто АНЛ предохранители

Предохранитель защищает машу машину от возгорания, так что ставится он должен не дальше 30 см от аккумулятора.

Для обеих существуют специальные держатели. Хотя можно крепить просто на клеммы, что снижает потери, и немного экономит финансы, пусть и смотрится колхозно.

По моему мнению — пусть выглядит нелепо, зато это работоспособно на все 100%. Синюю изоленту никто не отменял))

4. внешняя защита кабеля.

Оп правилам — под капотом желательно Гофра, в салоне — змейка.
Даже если не закатывать в змейку- под капотом посадить в гофру — желательно!

И еще одно…
тянуть и + и — от аккумулятора! Не верьте тем, кто впаривает, что и с болта под сидухой сгодиться! Так будут большие потери, и смысл прокладки медного кг отпадает почти полностью…

В среднем уходит 10 метров провода. 5 на + и 5 на —

Еще один, очень важный момент! — это Дубляж с генератора.

Изначально, от генератора на аккумулятор (а далее просто аккум), идет относительно тонкий провод, около 4х квадратов. Среднестатистический генератор идет с заявкой 70-80Ампер.
И как бы мы не шаманили, все это 70-80 А через проводок в 4 квадрата никак не пройдут.
Кабель просто упрется в свой потолок пропускаемости — и все.
Чтобы " поиметь " генератор по полной программе — делаем дублирующий провод с генератора на Аккум.

Проводок такая же КГ шка, сечением 8-16 квадратов, с 2х сторон обжатая клемками.
Это ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ момент!

Я бы советовал делать такую фишку даже тем.у кого нет в планах ставить музыку. т.к. иногда при включении всех портебителей, напряжение в сети может падать до 12.0-12.5 вольт.

Зачем же все это нужно?- спросите вы
Отвечу…

При Громкой прослушке музыки, напряжение на клеммах усилителя падает. соответственно выходной мощности. При падении напряжения ниже 11.8 вольт — усилитель начинает входить в "клип".
Ну буду вдаваться в подробности, и скажу так. Клип — это ограничение сигнала из за плохого питания.
Именно он убивает динамики, а затем и усилитель. Допускать этого категорически нельзя!

Магнитолу тоже можно вогнать в клип. и не только из за плохого питания.
И да, если магнитола ваша моргает — тяните к ней новые, медные провода, сечением 3-4 квадрата.

Ниже видео, в котором я на примере своей старой магнитолки рассказывал и показывал, как Клипует магнитола, что следует и не следует делать с настройками и тд. в общем, посмотрите!

Таким образом, мы обеспечиваем усилителю хорошее питание, тем самым избегая клипа.
И железо наше будет служить нам долго и без проблем.

Родные провода, котрые идут в комплекте с динамиками, или уже протянуты в авто, тоже следует заменить на более толстые, 1-3 квадрата. т.к. магнитола выдает на канал не более 15-17вт, а после прохождения через тонюсенькие проводки — там потеряется хорошая часть мощности…
это такой читерский вариант сохранения мощности)
на задние динамики 6х9 это сделать оочень желательно.

Люди со злыми системами обычно ставят в салон вольтметры.что бы контролировать просады. Штука полезная и нужная, но не всем…

Межблочные провода- это такие с тюльпанчиками) тоже желательно брать хорошие, стоимость 600р+ ( кикс, дакс и тд…)
Либо паять самому их хорошо экранированного провода. Никаких трудностей не вызывает…
Хотя может и об этом напишу статейку)

Цены на все везде разные, в среднем весь набор проводов с клеммами и тд. входит на 1100-1700р. Кто то скажет дорого, зачем мне это…
Я аргументы выше уже привел, дело за вами…

Ну и конечно же — не лишним будет закатать отечественные "ведра" виброизоляцей, об этом будет чуть позже)

Удачи на дорогах!

www.drive2.ru

Сколько ампер потребляет автомагнитола? автомагнитола 4х45 вт. Нашел БП на 12в с силой тока 2А. Хватит ли этого?

ну 12 в амперы это рарядность радиационного тока

Всего 2А? Если только на малой громкости попытаться послушать.

Маловато будет. 2А = 24 вт. Посмотри на магнитоле параметр "Потребляемая мощность". PS 4х45 вт. - это выходная мощность динамиков . Никакого отношения к потребляемой мощности не имеет.

Если будешь использовать все 4 канала на 45 Вт, то общая выходная мощность 4х45=180 Вт. Потребляемая мощность при этом не менее 200 Вт. Ток БП =200 Вт/12 В = 16,7 А. Можно и меньше, при работе на малой и средней громкости.

это от бп зависит, может и хватит негромко, а может даже не запустится

touch.otvet.mail.ru

Сколько ватт выдаёт автомагнитола на один канал,если на най написано 50W x 4

Производители автомагнитол утверждают, что их продукция способна отдавать динамикам 50Вт мощности. Однако... Все мы учились в школе и закон Ома никто не отменял. Я попробовал сделать небольшой расчёт и вот, что у меня получилось: Ток протекающий в нагрузке равен напряжению поделенному на сопротивление нагрузки. Нагрузка в данном случае-динамик, его сопротивление не может быть меньше чем 4 Ома. Напряжение бортсети автомобиля равно 12 В. Значит ток будет 12/4=3 А. Теперь, зная ток и напряжение, мы можем посчитать максимальную мощность, которую может развить магнитола. Мощность равна произведению напряжения на ток, протекающий в нагрузке. В результате получаем: 12*3=36 Вт. Причем данный результат можно считать идеальным. На деле же часть потребляемой мощности рассеивается и до динамика доходит в лучшем случае 30 Вт. Так что производители магнитол по меньшей мере немного лукавят.

В школе видимо не учились, да ?

Если в китайце то это ВОООООБЩЕ.

не выдаёт а забирает. Это не звуковые ватты, а электрические если ЧО....

50 ватт на один канал, а в общем у тебя 200 ватт

50 Вт это пиковая мощность, реально ватт 10-15. В такой маленькой коробке трудно создать приличный усилитель. В советское время были культовые акустические колонки S-90, в них были динаммики 35ГД, под 20-30 ватт рассчитанные. И усилители шли оюычно в комплекте типа radiotehnika? выдавали по 20 ватт на канал и обеспечивали звук на целый спортзал на дискотеке. вот и сравнивайте.

Максималка 21,5 ватта при питании 12,5 вольта и 4 -х омной нагрузке на канал

Эти ватты есть "заграничные" и есть "отечественные" - наш динамик на 3 ватта - это импортный на 30 ватт

Лучшие майфоны выдают максимум 27-29 Вт. на канал, а пишут пиковую мощность при которой искажения сигнала превышают все разумные пределы и слушать это не возможно.

О чем говорят все эти люди)))

Магнитолы в основном собраны на микросхемах TDA1554Q, TDA1555Q, TDA1558Q и LM аналогах)) Делайте выводы)

touch.otvet.mail.ru


Смотрите также

КОНТАКТЫ

Екатеринбург

ул. Онуфриева 55

тел: +7 (912) 299 47 31

        +7 (912) 280 78 38

e-mail: [email protected]

 

Время работы:

12.00-20.00

Выходные:

понедельник

воскресенье

Рекомендуем позвонить

перед приездом!!!