Developed by JoomVision.com
 

Туго включаются передачи


Почему тяжело включаются передачи - Как с этим бороться?

Когда начинают тяжело включаться скорости в автомобиле, это не только вызывает неприятное чувство, но и делает эксплуатацию машины небезопасным. В данной статье разберем моменты, почему тяжело включаются передачи, либо совсем не переключаются, с чем это обычно связано.

Коробка переключения передач – сложный механизм, требующий постоянного ухода. Включая регулярную диагностику, замену масла в КПП. Игнорирование данных мероприятий зачастую приводит к проблемам с включением передач.

Содержание статьи

По каким причинам плохо включаются передачи?

Затруднительное включение передач может случится в результате неправильной эксплуатации коробки, так и из-за эксплуатации автомобиля по плохим дорогам. Проблемы с коробкой передач рано или поздно встречаются у поддержанных авто.

Если у Вас при попытке включить другую передачу возникают трудности, переключить не удается либо происходит с большим усилием, то явно имеются неисправности. Чаще всего автовладельцы обращаются в автосервис, когда у них тяжело включается первая передача либо задняя. Достаточно распространенная проблема на автомобилях ВАЗ и Форд Фокус.

Рассмотрим неисправности, которые приводят к затруднительному переключению передач:

  • Неисправность сцепления. В данной ситуации передачи будут включаться либо плохо, либо не полностью. Частое явление у автомобилей ВАЗ, у которых трос мех. сцепления отходит от крепления.
  • Неполадки в приводе механизма переключения. Поломка тяги приводит к тяжелому включению 1-ой и задней передачи.
  • Неисправна реактивная тяга.
  • Износ пластиковых деталей в приводе управления коробки.
  • Неправильно выставлена кулиса. Весомый элемент, неправильная регулировка приводит к неполадкам.
  • Износ подшипников. Достаточно редкое явление, каждый может столкнуться с этим, особенно когда у Вас механика. В такой ситуации обычно тяжело включается первая передача.
  • Неисправен вал коробки. Сам по себе он не подвержен сильным нагрузками, что могло бы привести к износу. Заводской дефект бывает причиной замены всего агрегата.
  • Неисправность фрикционов. Часто встречается у владельцев автомобилей с коробкой автомат. Устраняется неисправность путем замены фрикционов.
  • Неисправность синхронизаторов – проблема чаще всего встречается среди поломок КПП. Выполнены они за латуни, а данный металл сам по себе достаточно мягкий. В ходе эксплуатации он стирается и происходит износ. Поломка обычно сопровождается скрежетом при включении другой скорости.

Некоторые неисправности можно диагностировать и устранить самостоятельно, но выход из строя подшипников или вала определить не получится. Для этих целей необходимо специальный инструмент и оборудование, к тому же и опыт. В сложившейся ситуации, при возникновении проблем с включением передач лучше всего направиться на СТО.

Почему тяжело включаются передачи на МКПП

Проблемы с переключением передач на механике чаще всего возникают по следующим причинам:

  • Наиболее распространенная проблема — неисправность сцепления. Задняя скорость в такой ситуации включается с треском. Происходит это из-за того, что шестерня накладывается на зубец. Задняя скорость — единственная передача в коробке, не имеющая синхронизаторов. По этой причине неисправность сцепления так очевидно на ней проявляется.
  • Вторая причина – дефект механизма, отвечающего за выбор передачи. Проявляется данная поломка, когда машина стоит, и Вы пытаетесь включить передачу.
  • Третья – сильный износ синхронизаторов коробки. Преимущественно поломка встречается с теми, которые чаще всего используются. Это первая, вторая и третья передача. Сильный износ синхронизаторов проявляется только на переключении во время движения.

Чтобы предотвратить возможные неисправности КПП производите регулярное техническое обслуживание, меняйте масло вовремя, и при незначительных сбоях поспешите на диагностику. Так Вы сэкономите время и деньги в будущем.

Что не стоит делать с механической коробкой передач, смотрите в видео:

https://youtu.be/FITVjh3s8es

Как поступить, если тяжело включается задняя передача?

При возникновении затруднения с включением задней скорости выполните одно из следующих действий:

  1. Когда почувствовали, что передача не до конца дошла, то слегка отпускайте сцепление, и передача вставится до конца.
  2. Выжмите полностью сцепление и только спустя несколько секунд вставьте заднюю скорость.
  3. Выжмите сцепление, выставьте нейтральную передачу и отпустите сцепление. После этого выжмите и включите заднюю передачу.
  4. Включите заднюю скорость через другую. Например, сперва включите 4-ю, а затем переключите на заднюю.

Как правильно включить заднюю передачу на Hyundai Solaris смотрите видео:

Тяжело включается первая передача

Многие водители, которые сталкиваются с данной ситуацией пытаются силой протолкнуть селектор коробки, что включить 1-ю скорость. Но это в корне не верно и так делать не нужно.

В сложившейся ситуации необходимо применять способ перегазовки. Суть его в следующем:

  1. Двигаясь на второй передаче, выжмите сцепление и установите нейтральное положение и отпустите сцепление после этого.
  2. После этого необходимо нажать на педаль газа, увеличив обороты до 2.5 тыс.
  3. Следующим шагом Вам необходимо снова включить сцепление, нажав на педаль до упора, и включить первую скорость на коробке. Если по-прежнему возникают сложности с этим, то необходимо повторить, т.к. Вы слишком мало дали газу, было слишком мало оборотов.
  4. Если все действия будут выполнены верно, то первая скорость включиться без каких-либо трудностей и звуков.

Однако, не стоит данный способ применять на постоянной основе, когда тяжело включаются 1-я передача. Данный метод временный, чтобы хотя бы без проблем доехать до СТО. В любом случае коробку придется ремонтировать.

Что делать, когда тяжело включаются 1-я передача на автомобиле, смотрите видео от инструктора по вождению:

Процедура замены синхронизаторов требует наличия опыта, соответствующих знаний и специального инструмента, поэтому лучше обращаться к профессионалам. Специалисты автотехцентра «Анкар» выполнят замену быстро и качественно, а также проконсультируют Вас по дальнейшей эксплуатации и обслуживанию коробки.

Проблемы с переключением на автомате

Автоматическая коробка очень требовательна к поддержанию уровня масла и его состоянию, в отличие от МКПП. Слишком высокий либо низкий уровень масла может привести к неисправности автомата. К тому же из-за недостатка или переизбытка масла могут возникнуть трудности с включением скоростей.

Наиболее распространенные неисправности АКПП:

  1. Не включаются передние скорости.
  2. Отсутствует задняя скорость, вперед есть только 1-я и 2-я.
  3. Все скорости включаются кроме задней.
  4. Вообще не включаются передачи.

Уровень масла в АКПП проверяется с помощью щупа. Если уровень масла низкий – долейте.

Теория работы коробки передач

На данный момент все современные КПП оснащаются синхронизаторами, которые являются важными элементами коробки. Суть работы синхронизаторов в том, что они уравнивают работу валов коробки.

Каждый водитель, при переключении со второй передачи на первую, сталкивался с ситуацией, когда чувствовалось какое-то препятствие. Что мешает включить первую передачу во время движения. Это и есть синхронизатор.

Если у Вас достаточно новая коробка, то при переходе с повышенной на пониженную передачи в такую ситуацию Вы не попадете. Переключение будет осуществляться без проблем. Проявляется это по мере эксплуатации и износа компонентов агрегата.

Смотрите видео об устройстве и принципе работы КПП:

Полезные статьи

auto-word.ru

Туго включаются передачи. МКПП F17 обсудим? ч.2 — Opel Astra, 1.6 л., 2007 года на DRIVE2

Всем привет!

Начало

Лирика
Кто следит и помнит мой пост о проблеме с включением передач при сильно отрицательных температурах, докладываю:
Я не пропал. Проблема еще не решена. Предыдущий пост с обсуждениями был скрыт, т.к на нем изначально стоял статус временного в теге. Он был создан с целью сбора инфы от ребят, столкнувшихся и, возможно, решивших эту проблему. Он не нес практически-применимой инфы. поэтому держать его в общедоступной форме считал бессмысленным.

Считаю что решение любой проблемы должно быть завершенным, обоснованным и опробованным на себе — именно тогда это можно считать полезной инфой, которой не стыдно поделиться. Пока нет финального решения с пруфами — поста о результате не будет.

Что сделано ранее:
— летом заменены шток, штифты, сальник (кроме пластиковой втулки)
— заменено масло КПП (уже вторая замена за срок моей экспл.)

Сделано за неделю после поста:
— заменил втулку в соединении штоков (та втулка, которую не заменил при первом ремонте)

Полный размер

Полный размер

— заменил ТЖ и прокачал гидропривод сцепления

Полный размер

Полный размер

— проверил состояние шарика и болтов под кожухом ручки КПП

т.к сейчас тепло и проверить результат не могу, продолжил искать инфу.

Относительно работоспособности сцепления, в контексте именно нашей ситуации можно читануть тему на АК
(ситуация очень похожа, замена сцепы не помогла, решения так же не найдено)

Относительно масла, так же есть инфа, что после смены родного масла на "хорошее", данная проблема не уходит, зачем далеко ходить…в комментах прошлого поста ребята отписывали:
"LongJohnSilver: Такая же беда, но при температуре под -25-30. Масло на синтетику 75W-80 меняное. Механизма выбора передач пока не касался. Сцепление прокачивать планирую." конец цитаты)
опять же замечу от себя, что это не первая зима на родном масле, и раньше такой фигни не было!

Относительно состояния мех. кулисы в салоне, под кожухом КПП, есть варианты описанные xan19 в разоблачающем все и вся посте — Плохо включаются передачи на опель астра н при низких температурах (первые 3 причины) , но это частный случай, т.к данная неисправность не имеет прямой зависимости от температуры за бортом.
(напомню в моем случае проблема проявляется при темп. ниже -10, и только на холодную после длительной стоянки)</i>

Т.к среди астраводов найти пруфы о решении не получилось, погуглил похожую тему на др. авто с похожими КПП.
Похожие симптомы на ланосе:
Ремонт привода переключения передач МКПП Lanos, Nexia
там речь идет о вот этой штуке "вертолет":


(видео не мое, добавил для наглядности, думаю авто против не будет)

07 58 488 — НАПРАВЛЯЮЩАЯ, В СБОРЕ, РЕГУЛЯТОР ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПЕРЕДАЧИ (ИДЕНТ. AE)

вот он живьем:

у вертолета есть ремкомплекты (применимость и картинки по ссылкам):
04969 (Metalcaucho)
STC T404969

т.е помимо замены штифтов и штока с крестовиной, проделанной выше, так же на четкое включение передач может оказывать влияние и этот механизм, имеющий достаточно резино-пластиковых и подвижных соединений, которые могут менять свое поведение в мороз и иметь выработку.

Так же посидел в ТИСЕ, почитал рекламации по F17…среди всего прочего есть вот такие записи

Полный размер


Полный размер

…итак, это всего лишь варианты развития событий, всю эту инфу нужно переварить, проверить на себе, и получить какой то результат, поэтому поста о решении до сих пор нет.
</b>

был рад поделиться размышлениями и возможно конструктивно обсудить
Всем спасибо и до скорого)

www.drive2.ru

Плохо переключаются передачи: причины, способы устранения

Когда плохо переключаются передачи, вождение авто становится не только неприятным, но и небезопасным. Рассмотрим основные причины того, почему плохо переключаются передачи или совсем не переключаются. А так как коробка автомат и мкпп слишком сильно различаются, будем рассматривать их раздельно.

Если у вас механика

Плохо переключаются передачи на автомобиле с МКПП по трем причинам. Первая из них неисправность сцепления, когда оно не полностью выключается (ведет). Первая примета этой неисправности – задняя передача включается с характерным треском. Задняя реагирует на эту аномалию заметнее остальных передач, потому что она единственная не оснащена синхронизатором.

Вторая причина — дефект механизма выбора передач КПП. И, наконец, третья – чрезмерный износ синхронизаторов КПП.

Неисправностей сцепления, при которых плохо переключаются передачи мкпп тоже несколько:

  • Завоздушивание гидропривода выключения сцепления или подтекание из него жидкости. Устраняется неисправность заменой вышедших из строя узлов гидравлической системы и ее прокачиванием.
  • Износ или надлом вилки выключения сцепления. Требует замену или ремонт детали.
  • Коробление (биение более 0,5 мм) или слишком большая толщина нового ведомого диска.
  • Выход из строя корзины (температурная деформация нажимного диска или его перекос).
  • Потеря подвижности опорного подшипника первичного вала КПП (в торце коленвала, к которому крепится маховик).
  • Заклинивание ступицы ведомого диска сцепления на шлицах первичного вала КПП. Для устранения дефекта прочистите шлицы ступицы и первичного вала КПП. Не помешает и немного смазать их литолом.
  • Слишком большой свободный ход вилки выключения сцепления. Его величину нужно уточнять у производителя, так как для разных авто она несколько отличается. Пока не узнали величину этого параметра для своего автомобиля, установите ее от 5 до 8 мм. Слишком маленький свободной ход вилки тоже нежелателен, так как он приводит к пробуксовке сцепления и повышенному износу выжимного подшипника.

Чрезмерный износ синхронизаторов преимущественно бывает на тех передачах, которые включают чаще: это обычно первая, вторая и третяя. Задняя в этот список не попадает, так как не имеет синхронизатора. Когда у вас плохо переключаются передачи, а вы предполагаете, что причина тому износ синхронизаторов, во-первых, трудности с этим у вас должны быть только на ходу. Во-вторых, переключается в этом случае лучше, если использовать двойной выжим.

Тем, кто не знает что такое двойной выжим. Для переключения на повышенную передачу: выжать сцепление, включить нейтраль, отпустить и снова выжать сцепление, включить передачу.

Люфт в так званом “вертолете” – одна из причин нечеткого включения передач

Чтобы перейти на пониженную: двойной выжим нужно совмещать с перегазовкой, то есть когда педаль сцепления отпущена, а коробка на нейтрали, нужно нажать и отпустить педаль акселератора. Так переключают передачи на авто коробка которых не имеет синхронизаторов. Если коробка будет переключаться легче с использованием двойного выжима, то виноваты в том, что плохо переключаются передачи, скорее всего, изношенные синхронизаторы.

Если плохо переключаются передачи, когда автомобиль стоит на месте с заглушенным двигателем неисправность может быть только в механизме выбора передач КПП.

Ищите в нем поломку или проверяйте правильность его регулировки. На сцепление и синхронизаторы даже не думайте.

Для тех, у кого автомат

Если у вашей машины КПП автомат. Вам не помешает знание режимов, в которых может работать ваш автомат:

  • P – Для парковки и пуска двигателя. Переключение в этот режим возможно только после полной остановки машины.
  • R – Для движения назад. Переключение в этот режим так же возможно только после остановки машины и с нажатой педалью тормоза.
  • N – Нейтраль. Когда двигатель полностью отключен от КПП.
  • D – Движение вперед без ограничений переключения передач (чаще всего используемый режим работы КПП автомата).
  • D3(S) – Пониженные передачи для преодоления подъемов и торможения двигателям на спусках.
  • D2 – Режим для тяжелых условий (скользкая или горная дорога). Не переключаются передачи выше второй, то есть включаются только первая и вторая передачи.
  • D1(L) – Движение происходит только на 1 передаче, используется на бездорожье по грязи, по снегу или льду, там где нужно ехать без перегазовок, а также для преодоления крутых подъемов.

КПП автомат имеет елще кнопочку на рычаге переключения режимов с надписью O/D OFF. При ее включении наступает запрет включения, повышающий передачи аналога 5 передачи мкпп. То есть если ваш автомат имеет 4 передачи для движения вперед, то для более динамичного разгона он будет использовать только три низшие передачи.

О неисправности КПП автомат  гораздо сложнее тех, что встречаются с МКПП,  и шансы отремонтировать ее в своем гараже невелики. Но несмотря на это кое-что знать о ней все же нужно хотя бы для того, чтобы не навредить ей неправильной эксплуатацией.

КПП автомат гораздо требовательнее к точности поддержания в ней уровня масла, чем механика. Ей очень вреден как слишком низкий, так и чрезмерно высокий уровень масла. И то и другое может привести к ее серьезным поломкам. В обоих случаях происходит вспенивание масла. При недостатке масла из-за того, что маслонасос вместе с маслом начинает захватывать воздух. При избытке масла оно вспенивается вращающимися деталями, которые в этом случае погружены в него. Вспененное масло лучше сжимается и имеет малую теплопроводность. Поэтому если эксплуатировать автомат с таким маслом давление в его системах управления будет низким. Что приведет к пробуксовке фрикционов и их интенсивному износу. Ухудшившаяся теплопроводность не позволит отводить все избыточное тепло. Что в совокупности с низким давлением приведет к тому, что автомат выйдет из строя и потребует серьезного ремонта.

Вспененное масло имеет больший объем. Поэтому проверка масла покажет слишком высокий уровень. Если вы обнаружили, что уровень масла поднялся без видимых причин нужно заглушить мотор и дать маслу отстоятся. После этого вновь проверить уровень. Если он окажется низким, нужно без опаски долить требуемую порию и повторить проверку.

Уровень масла в автомате проверяется при помощи щупа или через контрольное отверстие закрытое пробкой.

Как проверить уровень масла при помощи щупа

  • Прогреть масло до рабочей температуры (для этого нужно проехать около 15 км).

Выбрать для измерения ровную горизонтальную площадку. Поставить автомобиль на ручник.

  • Провести рычаг выбор режима работы коробки через все положения, задерживаясь в каждом от 3 до 5 сек, до срабатывания автомата.
  • Оставить селектор режимов в положении P, и в этом положении определять уровень масла.
  • Не глуша двигателя вынуть масляный щуп, вытереть насухо и вновь вставить его в трубку до упора, после чего вытащить и считать показания. Верхняя граница следов масла на сухом щупе должна быть у отметки с надписью hot или на участке с перекрещивающимися насечками.

Долить масло в случае недостаточного уровня можно через трубочку, в которую вставляется щуп. Не забывайте, что акпп боится грязи, поэтому доливайте только чистое новое масло. Протирайте щуп чистой ветошью, из которой не выпадают нитки.

Проверяя уровень масла, обратите внимание на его вид. Темная с запахом гари жидкость говорит о том, что в агрегате далеко не все в порядке. Для начала попробуйте поменять в АКПП масло и фильтр. Молочный цвет ATF говорит о попадании в коробку охлаждающий жидкости. Охлаждающая жидкость размягчает и раздувает материал, из которого сделаны фрикционы. Не медлите с заменой такого масла, предварительно устранив причину попадания антифриза в коробку, иначе автомату будет нанесен значительный урон. Охлаждающая жидкость может попадать в коробку из-за негерметичности масляной секции в радиаторе системы охлаждения. В таком случае эмульсия будет наблюдаться и в коробке, и в системе охлаждения двигателя.

Наиболее распространенные неисправности автомата

  • Автомобиль не едет вперед движение назад в норме. Возможные причины: износ фрикционов муфты переднего хода, дефект поршня этой муфты, поломка колец той же муфты, заклинивание клапанов гидроблока.
  • Нет задней скорости, вперед есть только 1 и 2. Вероятные причины: износ фрикционов муфты заднего хода, неисправность поршня этой муфты, повреждение шлицевого соединения в корпусе барабана, другой дефект этого барабана.
  • Нет задней, вперед все работает. Причины: износ тормозной ленты, неисправность поршня этой ленты или поломка его штока, дефекты пакета торможения.
  • Нет движения ни вперед, ни назад при включении любого режима есть толчок переключения, но машина стоит на месте. Причины: неисправность гидротрансформатора, недостаток масла, забит фильтр.
  • Включаются только задняя, 1 и 2 передачи. Причины: заклинивание клапана в гидроблоке, низкий уровень масла, общий износ поршней и фрикционов муфт передач, которые не включаются.

autolirika.ru

Туго включаются передачи. МКПП F17 ч.3 — Opel Astra, 1.6 л., 2007 года на DRIVE2

Туго включаются передачи. МКПП F17 обсудим? (добавлено видео)
Туго включаются передачи. МКПП F17 обсудим? ч.2

Всем привет

Очередное включение из гаража)
Сегодня решил отрегулировать кулису, т.к в мурзилке сказано: "После выполнения работ, связанных с разъединением привода переключения передач, и при нечетком переключении передач в эксплуатации автомобилей Опель Астра, обязательно отрегулируйте привод".
Я же, в силу своей лени, или еще по какой-либо причине, эту операцию не выполнял при замене сальника и штока.

По советам ребят в комментах, решил все таки озадачится этой процедурой.
Итак, выше в ссылках есть полное пошаговое описание процесса. Я лишь проиллюстрирую для пущей наглядности.

В салоне снимаем либо вставку с носком, либо всю декор.накладку тоннеля

Полный размер

Полный размер

открывается такая картина

Полный размер

ищем тех. отверстие на рамке и самом рычаге (см.стрелки)

Полный размер

совмещаем их и фиксируем подручным 5 мм инструментом (многие используют сверло)

Полный размер

далее снимаем защиту (если есть) и ищем вот это соединение (между двигателем и салоном, над рейкой) — под машиной

Полный размер

ослабляем его, торксом T50, добившись свободного хода тяги в обойме (др. словами освободив соединение)

снимаем АКБ+площадку и нажимаем красную кнопку-фиксатор на мех-ме повернув шток по часовой стрелке (пока шток не повернут, кнопка не зажмется)

Полный размер

Полный размер

после этого лезем в яму и затягиваем ранее ослабленное соединение

Готово

П.С: В моем случае эта процедура оказала значительное влияние на поведение рычага в отличии от всех ранее проделанных манипуляций. О конечном результате можно будет судить только после холодов.

Всем спасибо

Самая оперативная инфа www.instagram.com/hostergarage/
#hostergarage

www.drive2.ru

Mitsubishi Lancer › Бортжурнал › №75. Для владельцев МКПП у кого туго включаются передачи.

Всем привет!
Может кому-то поможет, лично мне помогло.
С первого дня владения лансером я заметил что передачи достаточно туго переключаются. Особо не придавал значения, думал что может так и должно быть. Но как то раз прокатился на ларгусе, на котором передачи можно мизинцем переключать. Подумал что же за хрень то такая, почему у меня так туго. Рычаг влево-вправо ходит нормально, а вот переключение между передачами с не большим, но усилием. А после того как сделал короткоходную кулису, так вообще стало очень туго.

В общем решил разработать втулки на тросах, в том месте где они крепятся к коробке. Для этого надо снять корпус воздушного фильтра, практически прямо под ним будет видно 2 троса, которые крепятся на КПП. Один из них отвечает за передвижения рычага влево-вправо, второй за передвижения вперед-назад. В общем места где втулки я смачно пробрызгал вдшкой, давая ей постоять минуты 3 садился в машину и двигал рычаг во все положения. Повторил раза 3, стало слегка полегче, но все же. Подумал что затея бесполезная. Для надежности еще пробрызгал все эти места на тросах силиконовой смазкой, собрал все и занялся другими делами. Через пару часов поехал домой. И вы не поверите! С непривычки я чуть не выломал рычаг, т.к. привык прилагать усилие для переключения, а теперь можно действительно переключать пальцем! Учитывая то что сделана короткоходная кулиса, то я даже не знаю как будет на стоке. Наверное вообще дуновением ветра можно переключать))

В общем я подумал что за то время пока машина стояла, вдшка разъела грязь на втулках, да и плюс потом на дороге еще разработалось немного. В общем просто надо немного подождать.

Короче говоря, 2 года я просто так качал правую руку рычагом =))) Оказывается так не должно быть. Оказывается мкпп на лансере может легко и мягко переключаться) В общем если у кого есть такая же проблема — пробуйте! Возможно и вам поможет)

Фото не мое. Видно где пробрызгано

www.drive2.ru

Если плохо включается 1ая передача. (мкпп-1) — BMW 3 series Coupe, 2.9 л., 2000 года на DRIVE2

Так как информация полезна для меня, и вероятно для кого-то ещё, сохраню здесь эту выдержку из ТИСа.
Оказывается нужно всего лишь смазывать хорошенько шлицевое соединение входного вала КПП при замене сцепы.
Не думю что жизненно необходима именно Esso UNIREX S2, отлично зайдёт термостойкая смазка для ШРУСов.

---
tis.bmwcats.com/doc1049586/

Рекламация: — Тяжелое переключение передач, особенно I передачи
— Заедание при переключении передач
Примечание:
Эксплуатационные наблюдения показывают, что причиной тяжелого переключения передач (особенно I передачи) в большинстве случаев является сцепление, и только в редких случаях в этом виновата сама коробка передач. Для направленного поиска неисправности в случае рекламации была составлена Справка по диагностике, приведенная в разделе "Действия".

Причина: 1. Возможные причины диагностируемой неисправности сцепления, см. "Действия":
— шлицы входного вала коробки передач не смазаны, или смазка высохла
Примечание по смазке шлицевого соединения:
Анализы показывают, что применявшаяся для этого смазка для шлицевых соединений "Mikrolube GL261 BMW" при высоких температурах картера КПП не годится для долговременной эксплуатации.

— затрудненное перемещение ведомого диска на входном валу КПП
— боковое биение ведомого диска или биение, вызванное перекосом
— воздух в гидроприводе сцепления
— подшипник выключения сцепления неисправен, или тугой ход подшипника на направляющей втулке
— повреждение ведомого диска или нажимного диска сцепления

2. Возможные причины диагностируемой неисправности КПП:

— тугой ход внешнего механизма переключения передач, например, тугой ход обойм штока выбора передач
— резиновый чехол на рычаге управления установлен неправильно, например, слишком высоко или слишком низко
— неправильно установлена звукоизоляция между внешним механизмом переключения передач и кузовом, например, она установлена не той стороной или пережата
Причина неисправности в КПП

— неудовлетворительная синхронизация
— тугой ход внутреннего механизма переключения передач
— вода в трансмиссионном масле (в очень редких случаях)

Касается: Все модели

Способы устранения: Мероприятие по устранению затрудненного перемещения ведомого диска на входном валу КПП:

В 04/1998 при серийном производстве вместо смазки для шлицевых соединений "Microlube GL261 BMW" началось использование термоустойчивой смазки "Esso UNIREX S2".

При ремонте необходимо смазывать шлицевое соединение входного вала КПП только новой смазкой "Esso UNIREX S2".
Не допускается применение смазки "Microlube GL261 BMW", которая использовалась до этого.

Действия:
В случае рекламации со стороны клиента необходимо локализовать причину неисправности согласно приведенной ниже Справке по диагностике:

— Двигатель работает на холостом ходу
— Нажать на педаль сцепления
— Попытаться включить I передачу из нейтрального положения

Если I передача включается туго, то удерживать рычаг переключения в точке повышенного сопротивления (приблизительно сразу за средней точкой общего хода рычага), не увеличивая и не уменьшая прикладываемое усилие. Другой рукой выключить двигатель (зажигание ВЫКЛ.)

Вывод 1:
Если теперь I передача включается полностью, т.е. рычаг управления скользит в крайнее положения без увеличения прикладываемого на него усилия, то значит причиной проблемы является сцепление.

Объяснение:
Так как сцепление недостаточно разъединяет двигатель и трансмиссию, то при работающем двигателе входной вал КПП передает остаточный вращающий момент, который усложняет возвращение в исходное положение и зацепление скользящей муфты по окончании процесса синхронизации. При неработающем двигателе крутящий момент на входной вал не передается. Это имитирует состояние, когда сцепление полностью разъединяет двигатель и трансмиссию.

Мероприятие к выводу 1:
Тщательно очистить шлицы и шейку входного вала КПП.
После этого кисточкой равномерно нанести на весь шлицованый участок, включая шлицевой паз и шейку, смазку для шлицевых соединений "Esso UNIREX 2".
Ведомый диск сцепления необходимо заменить.

Дополнительные указания по поиску неисправностей и способам их устранения:

см. Service Information 21 01 97 (251).

Вывод 2:
Если рычаг управления остался в точке повышенного сопротивления, то причиной проблемы является внешний механизм переключения или коробка передач .

Мероприятие к выводу 2:
Поиск неисправности согласно причине 2.

Примечание к установке коробки передач:
Кисточкой равномерно нанести на весь шлицованый участок, включая шлицевой паз и шейку смазку для шлицевых соединений "Esso UNIREX 2". Если КПП будет использоваться в дальнейшем, то прежде необходимо тщательно очистить шлицы.
---
За инфу поблагодарю charlie-sheen

www.drive2.ru

Для тех, кто не верит, что причина затрудненного включения первой передачи и з.х на стоящей машине с мех. КПП: — DRIVE2

Саров, Нижегородская область
Здравствуйте, уважаемые читатели. Свою машинку я купил в Автоцентр Сити Москва в конце 2013 года. После покупки мне предстояла долгая дорога домой, в Нижегородскую область. В течение поездки я заметил, что КПП работает странно, а именно приходится прикладывать разное усилие при включении передач. В салоне все переключения были четкими, кроме задней, но это я списал на новизну машины. В движении передачи переключаются хорошо, а когда машина стоит — с большим усилием (((. Через 20 минут езды включения стали лучше и я не придал особого значения этому инциденту. На следующий день я сел в свою новую машину и офигел (. Первая передача включается с большим усилием, заднюю надо вколачивать, чтобы включить. При этом в движении все замечательно. Более того, когда выжал сцепление в движении и остановился, задняя и первая включаются волшебно мягко). С понижением температуры до -15 вождение становилось невыносимо. Заводишь машину на сцеплении — все включается идеально, пережимаешь педаль — и не можешь включить первую и заднюю передачу. Ко всему прочему, включение через третью передачу не всегда помогало. Со временем я начал замечать, что передачи иногда не выключаются. То есть, чтобы вернуть рычаг на нейтраль, приходилось прикладывать большое усилие.
Через месяц поехал в Москву и посетил своего дилера. Мастер посмотрел и вынес свой вердикт: Ну заедает немного, но лучше не сделают. Так как я живу далеко от Москвы, решил посетить дилеров в Нижнем Новгороде.
Потом наступила весна, а потом лето, и я забыл о проблемах своей МКПП. Но с наступлением холодов все вернулось.
Я начал искать решение проблемы самостоятельно. Все симптомы указывали на сцепление. Местные мастера высказывали разные предположения: Дефект МКПП, тормозная жидкость, плохая регулировка кулисы, главный и рабочий цилиндры сцепления, густеет масло в коробке.
Со временем я нашел мастера, который мне объяснил истинную проблему с машиной. Происходит заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала МКПП. То есть диск сцепления заедает на валу и полного выключения сцепления не происходит. Причина: отсутствие смазки с завода-изготовителя. Есть два простых теста:
1.Ставим машину на ровную поверхность и снимаем с тормоза и ручника. Выжимаем сцепление и ставим рычаг в точку сопротивления на первую передачу. Результат: машина чуть заметно едет вперед. Включаем заднюю — назад.
2.Выжимаем сцепление, ставим рычаг в точку сопротивления на первую передачу и даем газу 3500-4000 оборотов. Рычаг должен провалиться в передачу).
Решение проблемы: снять МКПП, очистить шлицы и смазать тонким слоем консистентной тугоплавкой смазкой.
Отвечу на вопрос, как это связано с температурой окружающей среды. Шлицевое соединение вала и диска очень плотное. В некоторых моделях смазка этого соединения не нужна. НО в книге по эксплуатации и ремонту Opel Astra J написано, что она необходима. Известно, что все металлы при нагревании расширяются, а при охлаждении сжимаются. В мороз появляется микро люфт и диск клинит.
После того, как я понял истинную причину, я отправился к официальному дилеру Opel Луидор-авто в Нижний Новгород. Высказал им свои предположения, но они не согласились со мной и решили регулировать кулису. Не помогло, и они попросили оставить машину до выяснения проблемы, что я и сделал. На следующий день мне позвонил начальник гарантийного отдела Александр и сказал, что неисправностей в автомобиле не обнаружено. Я приехал и спросил, как так, передачи ведь не включаются. На что мне ответили, что у всех так, была машина Astra GTC, где по желанию заказчика поменяли: диск, корзину, выжимной, синхронизатор 1 передачи, но ничего не помогло. Я потребовал письменного заключения, который они мне предоставили за подписью начальника цеха, начальника гарантийного отдела и кого-то еще))). Позднее я узнал, что существует официальное указание завода изготовителя GM номер 2130 "Затрудненное включение передач", по которому нужно снять МКПП и смазать шлицы первичного вала и диска сцепления. Поехал к другому ОД Нижегородец, где мне за один день сняли коробку, все смазали и все собрали. Нашли люфт в тросах выбора передач и заменили по гарантии))). Надеюсь мой рассказ поможет читателям избежать лишних трат в решении данной проблемы.

Цена вопроса: 0 ₽

www.drive2.ru

Плохо включаются передачи. Сцепление? — Сообщество «DRIVE2 Audi 80 Club» на DRIVE2

Хелп ребята! Сейчас расскажу свое приключение со сцеплением, может кто укажет правильный путь.

История немного запутанная и нелогичная, постараюсь расписать как есть.

Сейчас у меня плохо втыкаются передачи. Очень плохо, ездить невозможно! Стоишь на светофоре и хрен поставишь первую. Сначала надо втыкать 5 (и то струдом), потом 3 и если повезет затолкну 1 ую.

Далее, если двигатель заглушен, то передачи влетают без проблем.

Началось все с того, когда я решил поменять педаль сцепления. У моей педали была ужасная выработка. Сточилась как яйцо и втулка пластмассовая разлетелась.
До того, пока я туда не полез, то первая включалась нормально. Были небольшие проблемы, когда мотор холодный плохо втыкалась вторая передача. Т.е. на 1-ой разгоняешься, и вторая втыкается плохо. Я списывал это на то, что якобы из-за выработки в педали, сцепление не выжимается до конца.

Итак, настал тот момент. Подвернулась педаль в идеальном состоянии. После замены ход цилиндра увеличился (как и должно быть).
Завожу и не могу воткнуть 1ую. как будто сцепление не выжато до конца.

Проделал опыт:
Завел. Пытаюсь воткнуть 1-ую. Не втыкается. Держу кулису в напряжении. Глушу мотор и после того как коленвал остановится, передача включается.

Отсюда парадокс. Новая педаль и сцепление работает еще хуже.
Все прокачивал. не помогает. Думаю виноват главный цилиндр, т.к. когда менял педаль, то шток крутил и шевелил его по всякому. Но педаль не проваливается. Тормозуха не уходит. Немного влажная гофра у главного цилиндра.

Еще момент. Главный цилиндр я меня год назад, т.к. тоже не втыкались передачи когда мотор был холодный. Поставил TRW. TRW мать его, а не фенокс какой нибудь!

Интересно я его мог убить, когда менял педаль? или он уже был херовый, т.к. плохо втыкалась вторая передача после разгона на 1ой, когда мотор холодный.

Дописываю что еще заметил.

Опыт 2:
Завожу мотор на 1ой передаче сцепление нажато. Держу сцепление. При этом передача вынимается и включается безупречно))
Далее ставлю на нейтралку. Отпускаю сцепление, нажимаю вновь. Пытаюсь воткнуть передачу и нифига. Глушу мотор, передача втыкается как надо. Фак…

www.drive2.ru

Не включаются передачи на заведенном двигателе

Четкость включения передач и работа всего механизма переключения зачастую беспокоит владельцев автомобилей с механической коробкой. Распространенной проблемой является то, что после запуска двигателя одна или несколько передач включаются с большим усилием или не полностью, нет возможности включить скорость, в момент включения раздаются посторонние шумы, появляются лишние вибрации и т.д.

Такие неисправности проявляются неожиданно, а также затруднения при включении передач могут нарастать постепенно. Скорости могут плохо включаться «на холодную» и/или «на горячую». Примечательно то, что часто передачи в МКПП на заглушенном моторе переключаются нормально.

Содержание статьи

Плохо включаются передачи на заведенном моторе: возможные причины

В самом начале следует отметить, что отсутствие возможности включить передачу на незаведенном двигателе может указывать на серьезную неисправность КПП, которая заключается в выходе из строя синхронизаторов. Второй причиной может быть износ или поломка шестерней. Также возможно заклинивание узлов и механизмов, отвечающих за передачу усилия от рычага в салоне на КПП при выборе передачи.

Для точного установления причин в первом случае потребуется снять коробку для разборки и последующей дефектовки, во втором необходимо выявить и заменить сломанные узлы. В ряде случаев бывает достаточно провести их профилактику: снятие, смазку и тщательную настройку.

Что касается проблемного переключения при запущенном ДВС, тогда в списке наиболее частых неисправностей отмечают:

  • отсутствие трансмиссионного масла в КПП;
  • проблемы с механизмом сцепления;

Низкий уровень масла в коробке передач

Недостаточное количество масла в коробке делает процесс переключения передач крайне затруднительным, но скорости должны включаться. При таком переключении раздается металлический хруст, коробка при езде на включенной передаче начинает сильно шуметь и «выть».

Полное отсутствие смазки в КПП не позволит переключать передачи, так как без масла синхронизаторы не смогут работать должным образом, а также не будет происходить зацепления шестерен в коробке.

Любое проявление указанных симптомов требует немедленного прекращения эксплуатации автомобиля и поверки уровня трансмиссионного масла в коробке передач. Необходимо также осмотреть КПП на предмет повреждений корпуса, утечек масла через сальники и прокладки.

Необходимо отметить, что для МКПП многих автомобилей масло в коробке с завода залито на весь срок службы. На практике замена рекомендуется каждые 60-80 км. пробега.

Нужно обязательно заливать только рекомендованную по вязкости и другим характеристикам смазку. Что касается долива масла в трансмиссию, необходимо отдельно учитывать вопрос совместимости с уже залитым смазочным материалом.

Неисправности сцепления

Если просто, то сцепление представляет собой механизм, который служит для передачи крутящего момента ДВС на трансмиссию, а также размыкает двигатель и трансмиссию для того, чтобы можно было переключить передачу. Выход из строя отдельных компонентов данного узла может сделать невозможным переключение передачи именно при заведенном двигателе.

Утечки тормозной жидкости

Конструкция многих современных автомобилей предполагает, что рабочей жидкостью для сцепления выступает тормозная жидкость. Если в гидравлической системе привода сцепления не окажется жидкости в должном количестве, тогда сцепление будет включаться не полностью.

Передачи в данном случае будут включаться туго или не включаться совсем. Для начальной проверки следует взглянуть на уровень жидкости в бачке. При низком уровне необходимо провести проверку на утечки, устранить дефекты и прокачать сцепление.

В том случае, если уровень жидкости в норме и других причин не выявлено, потребуется снимать коробку передач для осмотра элементов сцепления. Обычно при попытке включить скорость и поломках данного механизма громких скрежещущих металлических звуков из самой КПП не раздается.

Выжимной подшипник

Передачи могут не включаться или включаться не до конца в том случае, если неисправность связана с корзиной сцепления. Также причиной может стать выжимной подшипник. В том случае, если указанный подшипник двигается по первичному валу не свободно или его заклинило, тогда необходима замена детали.

Необходимо отдельно добавить, что первичным признаком проблем с выжимным выступает появление шороха или  отчетливого гула на заведенном авто. Шумы проявляются исключительно в тот момент, когда педаль сцепления выжата до пола. Такие посторонние звуки могут присутствовать как на холодной машине, так и на прогретой. После отпускания педали сцепления шум должен пропадать. Заклинивший выжимной не позволит включаться сцеплению, что осложняет переключение передач, а также может привести к быстрому износу и разрушению других элементов механизма сцепления.

Корзина и диск сцепления

Неисправности корзины зачастую связаны с критическим износом лепестков. Износ означает, что корзина перестает выполнять свои функции с нагревом. Повышение температуры приводит к тому, что посредством корзины сцепления не удается полностью осуществить отвод прижимного диска. Результатом становится сильно затрудненное переключение скоростей после небольшого прогрева двигателя.

После снятия коробки необходимо осмотреть корзину на предмет деформации, следов перегрева и других дефектов. В случае обнаружения элемент подлежит обязательной замене. 

Еще одной причиной того, что передачи не включаются на заведенной машине или включаются с усилием, может быть изношенный диск сцепления.

После разбора необходимо осмотреть фрикционные накладки на диске. Они не должны быть критически изношенными, подгоревшими или поврежденными, также не допускается деформация диска. Дополнительно в процессе осмотра сцепления требуется проверка диафрагменных пружин. После замены вышедших из строя элементов сцепления коробку при последующей сборке необходимо хорошо отцентровать, а сцепление нужно прокачать.

Читайте также

krutimotor.ru

Плохо включается первая, задняя или вторая передача: основные причины

Коробка переключения передач – довольно сложный агрегат автомобиля, требующий к себе соответствующего внимания и качественной диагностики. Если происходят сбои в работе КПП, вождение автомобиля становится не только некомфортным, но и небезопасным.

На сегодняшний день главной проблемой, связанной с неисправностью КПП, является плохое переключение скоростей (передач). Нужно отметить, что чаще это касается подержанных автомобилей, хотя и на новых авто в бюджетном сегменте неполадки подобного рода также не исключение.

Содержание статьи

Передачи плохо включаются: основные причины и поломки КПП

Как правило, к нарушениям в работе коробки приводят ошибки во время эксплуатации агрегата. В любом случае, необходима диагностика. При этом проблемы, возникающие при переключении коробки передач, могут быть связаны с такими неисправностями:

  • Неправильная работа сцепления (завоздушивание гидропривода выключения сцепления, износ или надлом вилки выключения сцепления, выход из строя корзины, износ или надлом вилки выключения сцепления, обрыв троса и т.д.)

    При этом переключение задней передачи может быть затруднено и сопровождаться характерным треском. Если педаль сцепления не перемещается и утоплена в пол автомобиля, то произошел обрыв троса сцепления.

  • Поломка тяги привода управления механизмом переключения скоростей. Переключение первой, задней и других скоростей затруднено.
  • Некорректная работа реактивной тяги трансмиссии. Реактивная тяга предотвращает самопроизвольное выключение передач и, если она повреждена, то переключение скоростей будет затруднено. Проблема решается путем замены реактивной тяги.
  • Ослабление болтов крепления, расположенных на селекторе КПП со штоком. Проблема решается путем затягивания болтов крепления.
  • Плохо отрегулирована кулиса или имеет место износ пластиковых втулок. Кулиса является связующим механизмом между рычагом  переключения передач и штоком.

    Переключение первой, второй, задней и других передач сопровождается хрустом и вибрациями. Рукоятка переключения скоростей перемещается туго. Проблема решается путем правильной регулировки  кулисы или ее заменой на новую деталь.

  • Износ подшипника первичного вала коробки передач. Такая поломка приводит к достаточно неприятным последствиям, так как неисправный подшипник не только влияет на вращение первичного вала КПП, но и способен повредить корпус коробки передач. В этом случае переключение первой передачи будет затруднено. Проблема решается путем замены подшипников. Рекомендуем также прочитать статью о том, почему АКПП не переключает передачи. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах, по которым не переключаются передачи в коробке автомат.
  • Дефект вала КПП. Неисправность этой детали может быть связана с заводским дефектом. Если на производстве при изготовлении коробки были допущены конструктивные ошибки, то в процессе эксплуатации транспортного средства вал коробки  может сломаться.  В этом случае первая скорость включается плохо. Проблема может оказаться серьезной, то есть решить ее можно будет только заменой самой коробки.
  • Поломка фрикционов. Эта поломка обычно распространяется на АКПП. Проблема проявляется при включении как первой передачи, так и других. Зачастую проблему решают заменой фрикционов.
  • Износ синхронизаторов коробки. Синхронизаторы — латунные втулки, обеспечивающие выравнивание скоростей ведомого вала и шестерни при включении передачи. В процессе эксплуатации транспортного средства эта деталь коробки переключения передач может подвергаться износу.

При переключении рычага коробки передач появляется громкий звук или скрежет. Чаще всего это происходит при включении  первой, второй или третьей передачи. На заднюю передачу это не распространяется, так как она зачастую не имеет синхронизатора. Проблема решается заменой синхронизаторов.

Советы и рекомендации

Бывает так, что водитель определенное время вынужден эксплуатировать автомобиль с неисправной КПП. При этом многие обычно интересуются, как включить передачу, если, например, сломан синхронизатор коробки переключения передач, не работает сцепление и т.п.

  • Итак, если в автомобиле плохо включается первая передача, тогда трогаться можно со второй, повышая обороты двигателя и отпуская сцепление.
  • Если возникли проблемы со сцеплением, водитель включает на заглушенном авто первую передачу и заводит двигатель с уже включенной передачей, затем продолжает двигаться на ней. Этот способ без надлежащего опыта не рекомендуется использовать, однако он также может оказаться полезным.
  • Перегазовка и двойной выжим. Водитель автомобиля переводит рычаг селектора КППП в положение нейтраль. После полностью отжимает педаль сцепления и правой ногой, не сильно нажимая на педаль акселератора, газует.

    Достигая нужных оборотов двигателя, (стрелка тахометра должна быть на отметке около 2500) водитель бросает и еще раз выжимает педаль сцепления, затем включает скорость.

Если с первого раза рычагом селектора переключения передач  включить нужную скорость не удается, нужно повторить все необходимые манипуляции еще раз. Если все было сделано правильно, удается включить нужную передачу даже с учетом проблем с ее синхронизатором. Также опытные водители могут включать передачи и вовсе без сцепления.

Подведем итоги

В норме включение той или иной передачи осуществляется в соответствии со скоростным режимом движения транспортного средства. Если придерживаться правил эксплуатации КПП автомобиля, можно избежать проблем, когда не включается первая передача, плохо включается первая и задняя передача или первая и вторая передачи, наблюдается затрудненное включение первой передачи и т.д.

Однако если проблемы возникли, в ряде случаев можно добиться включения передач путем перегазовок, двойного выжима сцепления и т.д. Напоследок отметим, что эксплуатировать транспортное средство с поломками или сбоями в работе КПП крайне нежелательно, однако описанные выше способы включения передач могут помочь добраться до ближайшего СТО своим ходом.

Читайте также

  • Аварийный режим АКПП: что нужно знать

    Что такое аварийный режим АКПП. Почему коробка автомат переходит в аварийный режим: причины, по которым автомат "встает" в режим аварии, диагностика.

krutimotor.ru


Смотрите также

КОНТАКТЫ

Екатеринбург

ул. Онуфриева 55

тел: +7 (912) 299 47 31

        +7 (912) 280 78 38

e-mail: [email protected]

 

Время работы:

12.00-20.00

Выходные:

понедельник

воскресенье

Рекомендуем позвонить

перед приездом!!!