Developed by JoomVision.com
 

Задняя подвеска е36 бмв


Тотальная замена подвески, задняя подвеска. — BMW 3 series, 2.0 л., 1992 года на DRIVE2

Итак, все знают что на Е36 кузове оооочень гиморная и сложная задняя подвеска. Если считать с сайлентами крепления редуктора то получится 17 штук + 1 демпфер редуктора.
Так вот в виду того что последний раз подвеску на этой машине чинили (незнай как насчет меняли), но чинили точно, аж в долеком 2005 году. Так вот в виду того что она просто износилась в труху, я решил ее менять, для этого был специально сварен пресс на 5 тонн для перепрессовки сайлентов и подшипников вот тут про пресс
Кстати очень помог, без него бы не справился… подкупил нужных ключиков и взял погонять кучку оправочек))))
Итак! загнал машину в гараж и понеслось… скажу сразу что делал все в одну харю поэтому оооочень долго так как яма у меня маленькая и машина ее очень сильно перекрывала и поэтому лазил туда как шахтер на пузе ))) а в процессе ремонта залезть-вылезть нада огромное количество раз )))) кароче сказать что я зае… нисказать ничего))))
Так вот машина в гараже и я начал разбирать заднюю подвеску, задумка была такая что я поменяю сначала одну сторону, потом переверну машину и заменю другую… НО! в процессе разбора я понял что так не получится и нада снимать подвеску полностью сразу обе стороны…и тут я понял что будет весело ))) гараж узкий, машину я загнал плотней к левой стене чтоб удобней было разбирать сторону ))) а тут выясняется что и другую сторону нада разбирать… расстояние от левой стены до машины сантиметров 20-30))))) можете себе представить как я там карячился с моей массой в 100кг )))) причем протискивался я туда вообще через верх багажника )))))
Ну эт ладна, куда деватся… нада же делать )))))
Ну как разбирать я думаю все и так понятно, крутишь гайки и ловишь падающие на тебя запчасти )))) а вот когда я снимал задний редуктор я чуть с ним в яму не навернулся )))) снимал лежа на спине рядом с ямой на вытянутых руках ))) я думал он чуть полегче… ну ниче усе закончилось благополучно ))
Так вот самое неприятное было 2 момента: это рассыпавшийся подшипник ступицы ФАГ который мне ставили на станции в ноябре прошлого года… и почему то рукожопые мастера не закернили ступичную гайку, которая благополучно раскрутилась и подшипник разлетелся… а второй момент это я из за своего природного рукожопства в очередной раз забыл куда откручиватся болт и вместо того чтоб открутить закрутил так что болт крепления продольного рычага к кузову (1 из трех) обломился в глубине кузова (((((
заднюю подвеску я собирал почти 2 недели ))))
и немного фото ))

тут только сайленты и шаровые малая часть запчастей))))

фоткал для того чтоб не забыть что и как стояло)

без редуктора

пресс в работе

задний подрамник в сборе с новыми сайлентами

диски тоже махнул

задний аморт в сборе

колодки перед, зад и ручника

а вот то в чем обломило болт. это я эту футорку с машины срезал

а вот сделали новую путем обваривания нескольких гаек.

в процессе вваривания новой футорки на место.

www.drive2.ru

Тема: Задняя подвеска бмв е36 схема, инструкции, фото, характеристики


BMW E36 project. Начало. Кузов. Передняя подвеска. Серия #1


Передний сайлент продольного рычага — посадочное 60 мм Верхний ШС того же рычага — посадочный 45 мм Нижний сайлент -посадка подвеска бмв е36 схема мм В связи с чем на низ тоже можно поставить ШСкак это и было сделано на М3 3. Со временем она может дать слабину и поломаться.

На разных марках авто подвеска имеет различную конструкцию, и чем дороже и солиднее автомобиль, тем…

На одном конце рычажной конструкции крепится колесная ступица, с другой стороны запрессованы два сайлентблока, с помощью которых через болты с гайками рычаг соединяется с задней балкой. Разница между ними предельно ясна. Подвеска X5 Е70 более крепкая, чем у кроссовера BMW X5 Е53, в первую очередь приходится менять передние рычаги и рулевые тяги, замена требуется приблизительно через тыс.

А ели вам нужна практичность и более подвеска бмв е36 схема салон, то купите лучше VW Jetta, правда, двигатель её будет слабее, а комплектация беднее, зато стоимость гораздо ниже. Конструкция первой условно включает рулевую рейку. После чегов следствии прослабленияобойма сжимаетсяи легкими ударами молотка сайлент выбивается.

На bmw e36 производитель экономил во многом, но простота конструкции подвески не имеет к этому отношения. Очень часто быть простым, значит быть идеальным! Уровень комфорта в салоне автомобиля подстать его норову, не прибавить не отнять.

Недостающие опции приобретаются дополнительно. Просто стоит подумать о том, что подвеска бмв е36 проста в обслуживании — не нужно никуда лезть. Всё можно легко разобрать, поменять, поставить на место. Всё понятно, легко диагностируется.

Стоимость запчастей достаточно низкая.

Неисправности BMW 320i (E36). Эксплуатация и основные болчки БМВ Е36

Что нужно знать о ремонте БМВ конечно же отличается стабильностью и долговечностью, но наши дороги круче! Аммортизирующие детали претерпевают повышенные нагрузки во время езды, на которые авто не рассчитан.

Эксплуатация тормозной системы Тормозная система БМВ Е36, в отличие от рулевого управления, достаточно надёжная, менять придётся только раз в год тормозные колодки и раз в два года тормозные диски. Но между заменами и диски, и колодки рекомендуется регулярно обслуживать, так как они имеют нехорошее свойство закисать.

Недостатки подвески БМВ Е36, основные болячки ходовой Подвеска БМВ i годов выпуска начнёт разочаровывать с первого же ТО, особенно задняя, снабжённая алюминиевыми рычагами. Как ремонт подвески БМВ, так и её обслуживание будут ощутимо бить по карману. Да и вообще, вся подвеска слабая и недолговечная, особенно стойки и втулки стабилизатора поперечной устойчивости.

Сайлент-блоки BMW E36 подлежат замене каждые 50 тыс. Одновременно с ними меняются и шаровые опоры, их замена относительно недорогая.

Приварить, в принципе, можно, но делать это нужно очень аккуратно, потому что если нарушить углы установки, то в дальнейшем регулировку развала и схождения колёс BMW нормально уже не сделаешь. Остальные детали задней подвески могут выдержать до тыс.

В общем, всю ходовую BMW Е36 можно охарактеризовать как жёсткая и не очень долговечная. В задней части кузова при неаккуратной езде могут появиться трещины на лонжеронах и стойках, а дверные замки достанут своими проблемами. Подводя итог всему вышесказанному я бы ответил так: А ели вам нужна практичность и более просторный салон, то купите лучше VW Jetta, правда, двигатель её будет слабее, а комплектация беднее, зато стоимость гораздо ниже.

Удачи на дорогах страны. Время идет, есть немного свободного На Новый год ездил в Вильнюс к брату dicij и затарился у него деталями для своей БМВ, а если точнее они у брата валялись уже очень давно.

Не хватало мне для полного комплекта амортизаторов с пружинами. Мне их даровал товарищ Паша pasha В общем мне было интересно, что я смогу поставить на е30 с е И вот что получилось: Проблема была закрутить гайку на штоке аморта от е36 , так как она под 22 голову, а отверстие в апорном от е30 очень маленькое, но кое как я зажал;— рейка с тягами и наконечниками, с прокладками встала;— стаби

nkscooters.ru

Все о замене задней подвески на bmw e36. — logbook BMW 3 series 1991 on DRIVE2

Решил написать, с чем мне пришлось столкнуться при замене подрамника, дабы сэкономить кому-то время и просто внести ясность по этому, на первый взгляд, непростому вопросу.
Первая проблема, с которой я столкнулся, это банальная нехватка инструмента. В бмв использован нестандартный крепеж — ключи на 15,16 и 18 тут норма. Итак, что именно понадобилось (кроме стандартного набора в чемодане) в ходе всей работы :
1) Головка для гайки ступицы на 30мм.
2) Ключ для тормозной системы на 11.
3) Ключ на 16 (вообще покупал его для демонтожа гены, но тут откручивал им кардан, возможно, там подлезет головка — точно не помню)
4) Пара ключей на 18. (вся задняя подвеска на гайках и болтах на 18, новые рычаги установить на подрамник и затянуть под собственным весом авто головой не получится)
5) Ключ на 15 (позволит вам открутить нижний болт суппорта не снимая скобы или тормозного шланга)
6) Ключ на 9 (для гайки троса ручного тормоза)
С необычным инструментом, вроде бы, все. Никакими съемниками я не пользовался. (отдавал на пресс)
По поводу самого демонтажа: все оказалось достаточно просто и интуитивно понятно, в моем случае все открутилось, но видел на драйве случаи с отрыванием болтов, которые держат продольный рычаг у кузова. Случай очень не приятный, в ход идут любые доступные методы: от сверл, экстракторов резьб до выпиливания закладной и изготовления новой. После демонтажа подвески, стоит обратить внимание на кузов в целом и в частности на точки крепления подрамника к кузову, крепления продольного рычага. Также не редко страдают полы у стенки бака и крепление самого бензобака (при отсутствии подвески снять его не составит большого труда)
Второй момент по запчастям: сзади всего 17 сайлентблоков, включая три, которые держат редуктор. Также вылезет море мелочей вроде подшипников ступиц, тормозных шлангов, тросов ручника, кожухов тормозных дисков и тд. Будьте готовы к незапланированным временным и финансовым затратам.
К списку запчастей настоятельно посоветую добавить болты крепления того самого продольного рычага, они достаточно специфичны и недёшевы. Еще встречал в сети у людей проблемы с развальными болтами, которые еще больше не стандартны и дороги.
В моем случае — это все подводные камни, с которыми пришлось столкнуться, если кому-то есть, что добавить пишите в комментарии, возможно, эта запись будет полезна.

www.drive2.com

BMW 3 series Coupe › Бортжурнал › Обновляем сайлентблоки (aka гуммилагеры) задних рычагов в купе BMW e36.

В этой статье поговорим о замене сайлентблоков задних рычагов в наших старушках E36.
В частности расскажу об особенностях и своем опыте замены следующих позиций со схемы #1:
— Сайлентблок продольного рычага, #4 (33326770786)
— Плавающий сайлентблок, #2 (33326775551)
— Внешний сайлентблок развального рычага, #3 (33326771828)
— Внутренний сайлентблок развального рычага, #8 (33326770824)

Схема #1. Красным отмечены заменяемые позиции.

Сайлентблок продольного рычага.
1. Начинаем со снятия заднего колеса, со всеми сопутствующими мерами предосторожности и безопасности!
2. После снятия колеса откручиваем два болта кронштейна тормозной магистрали:

Стрелками обозначены места крепления болтов

3. Ослабляем эксцентриковый болт крепления развального рычага (позиция #10 со схемы #1), тем самым мы снимаем нагрузку с нижнего сайлентблока, которая будет возникать при манипуляциях с продольным рычагом.
4. Снимаем площадку крепления сайлентблока продольного рычага — для этого головкой на 19 откручиваем 3 болта под #19 со схемы #1.
Очень часто эти болты закисают/прикипают, постарайтесь выкрутить их, не обломав. Если сразу не пошел — воспользуйтесь WD40, постучите по болту чем-нибудь тяжелым, раскачивайте его в сторону закручивания и раскручивания…иначе замена сайлентблоков перейдет в увлекательную операцию по извлечению болта.
5. Выкрутив эти болты, давим на рычаг вниз и извлекаем опорный кронштейн из ниши. Выглядит это так:

Опорный кронштейн #17 сайлентблока продольного рычага #4 со схемы #1.


На этом этапе мы готовы выкручивать болт #18 со схемы #1. Головка болта сидит в углублении, поэтому для извлечения желательно иметь либо две головки на 18, либо накидной ключ соответствующего размера, которым можно подлезть в углубление.

6. Сняв кронштейн, можно приступить к извлечению сайлентблока.
Так как за 20+ лет пробег кузова моей машины перевалил за 300 ткм, а сайлентблоки стояли еще родные, с завода, то они совершенно справедливо намертво прикипели.
Первый съемник не осилил эту задачу…

Не сдюжил и был таков

В результате был приобретен съемник-струбцина исполинских размеров и массы, которым я готов поделиться, сдав в аренду за символические деньги ;)

Струбцина и балабановские спички

Струбцина в работе

Для сравнения:

Старый и новый сайлентблок продольного рычага

7. Подготавливаем и очищаем посадочное место.
Запрессовываем новый сайлентблок, располагая разрез вертикально, ориентируясь на метку на рычаге:

Стрелки указывают на разрез сайлентблока и метку на рычаге — они должны располагаться в одну линию.

8. Затягиваем болт #18 с известной нам схемы.
Важно! при установке правильно сориентировать плоскость площадки, иначе срок службы сайлентблока сильно сократится. По ТИСу плоскость должна проходить в 8 мм над центром ступичной гайки, но для простоты и с учетом заниженной подвески, я ориентировался на середину гайки.

Ориентировка площадки опорного кронштейна.

8. Собираем в обратной последовательности.
Чтобы уберечь себя от проблем в будущем — болты и гайки желательно заменить на новые и смазать при установке.
Болты подвески (кроме болта #18) затягиваем на снятой с подъемника/домкрата машине. При одетом колесе трудно подобраться к некоторым болтам, поэтому я затягивал, спустив авто на упор, предварительно закрепив тормозной диск:

Подпор перед затяжкой болтов задней подвески

Плавающий сайлентблок

Забегая немного вперед скажу, что это самый беспроблемный для замены сайлентблок. Снимается — запрессовывается легко, без особых проблем.
1. Естественно, снимаем колесо.
2. Ослабляем эксцентриковый болт #10.
3. Для удобства можно снять скобу с тормозными колодками.
4. Освобождаем место вокруг сайлентблока и пристраеваем съёмник. Для удобства под рычаг можно поставить упор.

Наш пациент

Стягиваем плавающий сайлентблок

Для сравнения:

Новый и старый плавающий сайлентблок

5. Очищаем внутреннюю поверхность на рычаге для сайлентблока.
Запрессовываем новый аналогичным способом:

Запрессовка плавающего сайлентблока

В боевой позиции.

6. Возвращаем все на свои места в обратной последовательности.

Внешний и внутренний сайлентблоки развального рычага.

1. Для замены внешнего сайлентблока снимаем колесо и извлекаем болт #10.
2. Отпускаем болт #14 со схемы #1, опускаем развальный рычаг вниз.
3. Подбираем оправки соответствующего размера и извлекаем старый сайлентблок. С обеих сторон сайленты сидели ОЧЕНЬ плотно, пришлось воспользоваться струбциной:

Медленно, но верно извлекаем внешний сайлентблок развального рычага.

4. После извлечения старого — ставим новый, стягивая длинным болтом

Внешний сайлентблок развального рычага возвращается на свое место.

Новый внешний сайлентблок развального рычага

5. Внутренний сайлентблок извлекается со снятием самого рычага. Все бы ничего, но болт, который держит этот сайлентблок — упирается в редуктор и просто так достать его не получается… Но все реально )
Чтобы извлечь болт внутреннего сайлентблока необходимо приподнять редуктор на 2-3 см.
Для этого откручиваем скобы заднего стабилизатора, чтобы получить доступ к болтам редуктора под номером 15 на схеме #2. Откручиваем и извлекаем эти болты, ослабляем болт #16 со схемы #2:

Схема #2. Болты #15 извлекаем, #16 ослабляем.

Теперь можно кантовать редуктор в достаточной степени, чтобы болт-зачинщик вышел без проблем.

Болт #14 со схемы #1 с гайкой

6. Приступаем к замене внутреннего сайлентблока развального рычага при помощи съемника.
7. Собирается все в обратной последовательности.

Если пришлось двигать/снимать площадку #17 со схемы #1 или откручивать развальные гайку/болт одноименного рычага — не забываем выставить сход-развал!

P.S. Струбциной запрессовывать сайлентблоки неудобно из-за ее веса, тут я бы посоветовал воспольз

www.drive2.ru

Задняя подвеска Е36 compact — Лада 2106, 0.5 л., 1989 года на DRIVE2

Все мы хорошо знаем что то что сделано собственноручно — безупречно, но всеже в большинстве случаев есть готовое решение задуманого и давно протестировано. Итак значит встречаем
задняю подвеску от е36 compact на ВАЗ.
Почему именно e36, а не е30, спросите вы, все просто, причины 3:
— дисковые тормоза с ручником
— дешевле и все из-за предыдущего пункта
— разболтовка 5х120 и выбор дисков велик.
А в остальном балка такая же как и е30.

Устанавливал недолго, но с огромными перерывами. Но началось все с поиска документации по е36, для точного расчета мест для сращивания кузова ВАЗ и балки бмв е36, и после долгих поисков -таки нашел. Посчитал, перевернул тачку, натянул контрольные розтяжки, все должно быть максимально точно.
Закрепил втулки на кузове в нужных местах, усилил пластинами и трубой 63мм с шайбами. Также докупил нижние кронштейны балки от е34 для усиления крепежа.
Ну и все-таки фото

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

www.drive2.ru

Подвеска Е-36 | BMW Club

Вчера занимался ревизией задней подвески своей купешки и был немало расстроен ее состоянием

Соответственно возникло несколько вопросов:

1. Имеется легкий металлический стук с левой стороны. При вывешивании колеса обнаружил неприятную вещь, а именно стойка стабилизатора упирается в нижний рычаг подвески Соответственно имеются натиры на пластиковом кожухе рычага и на нем самом. Т.е. при ходе колеса вверх стойка стучит и трется об рычаг. Но так ведь не должно быть! Как и чем лечить???? На правой стороне такой натир имеет место, но только на пластиком кожухе, рычаг без следов контакта.

2. Имеется разница в высоте кузова с левой и правой стороны почти 1,5 см (если мерить от закраины крыла по закраине диска). Визуально не заметно, но видимо эта разница и вылезает в виде стука стойки стаибилизатора о нижний рычаг. Отчего это может быть??? Аммо конечно под замену, пружины целые (а может они не того размера ). Сайленты вроде нормальные, кроме того что стоит вверху на продольном рычаге ( тот на котором ступица колеса) на рисунке он выделен :задняя подвеска Е36
Может ли он так влиять на высоту?

3. Насколько сложно перебрать заднюю подвеску на этой машине при условия наличия кое-какого инструмента и навыка? До этого дела с многорычажными подвесками не имел.

И на закуску (чур в поиск не посылать ): отчего на этой (именно Е36!) машине могут стоять колеса домиком. Как я понимаю устройство этой подвески, всеми любимых (в поиске) ГУММИЛАГЕРОВ здесь просто нет! Или я ошибаюсь?

 

www.bmwclub.ru

Замена задних опор амортизатора Е36 — BMW 3 series Coupe, 2.5 л., 1996 года на DRIVE2

Как-то в один из осмотров было обнаружено, что задняя левая опора амортизатора надорвана, отбойники и справа и слева уже были тоже некрасивые…принято к сведению — начаты закупки и работы :)

Немножко лирики с Pelicanparts.com:
"Задние опоры 3-й серии (RSM) слабы. Опоры крепят верхнюю часть задних амортизаторов к кузову. Постоянная нагрузка на опоры приводит к их растрескиванию и к выходу из строя после долгих лет использования. Изношенные опоры приводят к шуму, который исходит из задней подвески во время движения(хорошо чувствуется на стыках асфальта). Неисправные опоры могут нанести ущерб кузову, разрывая металл задних стаканов. Примерно в то время, когда была спроектирована Z3, в BMW поняли, что конструкция задней опоры амортизатора сильно нагружает металл вокруг задних стаканов. В результате инженеры BMW разработали усилитель, который лучше распределяет нагрузку на стакан (номер детали 51-71-8-413-359, около 15€ за один усилитель). BMW также переделали опору для E46, убедившись в том, чтобы она имела обратную совместимость с более ранними автомобилями 3-й серии. Это модернизированное крепление используется на кабриолетах E46 M3 и E46 (на самом деле на все исполнения e46, в том числе и на м3 csl, z4 e85, e86). Эту опору можно применять и на е36 (как сделал я) и, скорее всего на е30 и z3 (номер детали на сайте pelicanparts 33-52-6-754-096 — выпускалась с 2000 по 2007 год, далее была заменена на деталь под номером 33-52-6-779-670 — с 2007 года, на данный момент это актуальный номер)."
Заменитель этих опор — Lemforder 25853-01. Забавно то, что эти опоры стоят даже дешевле, чем те, которые пробиваются под номерами от е36. Эмку дешевле содержать, чем е36 :)
Фото прилагаю. Пыльники, отбойники Febi, прокладки не помню. Номера на фото.

Полный размер

Ништячки


Вообще замена происходила, можно сказать, в 2 захода. В первый раз поменять не получилось, так как на левой опоре не откручивалась гайка, она крутилась вместе с болтом опоры, у него слизались шлицы и он не стоял на месте. Поэтому пришлось купить еще и гайки. А покупать, так покупать.

Полный размер

07-11-9-905-374 — Гайка с буртиком самоконтрящаяся M8-10

Купил 4 штуки. Отдал около 2$ за 4 шт.
Крутящийся болт с гайкой пришлось аккуратно срезать болгаркой, чтобы не покоцать стакан. По замене в принципе все просто. Как делал я:
-поддомкрачиваем машину стандартным домкратом
-упираем другим домкратом амортизатор снизу
-откручиваем амортизатор снизу
-откручиваем опоры
-все разбираем и меняем на новое и собираем обратно))
По идее можно поменять последовательность между откручиванием амортизатора и откручиванием опор. Проблемы, с которыми столкнулся я:
1) гайка — описано выше;
2) пришлось помучаться при откручивании большой центральной гайки, которая зажимает опору на амортизаторе. На штоке амортизатора есть квадратный участок размером 6 мм. Головку на квадрат не оденешь, рожкового ключа на 6 у меня не было, не знаю, есть ли он в природе, клещи и тиски этот участок у меня деформировали. Выручил сосед по даче разводным ключиком маленького размера.

Маленький разводной ключ при работах с задним амортизатором будет хорошим помощником.

Пыльники оставил родные, так как они были целые, просто их помыл. В итоге получается такой набор:

Собранный задний амортизатор е36

Полный размер

Собрано и установлено. Задний стакан в не очень эстетичном виде, но железо еще крепенькое.

А вот, что было с левой опорой:

Полный размер

Порванная опора амортизатора е36

Кстати, говоря, правая опора была целая, но для профилактики там тоже все перебрал.
Если вы читали перевод текста с пеликанпартс, то там есть упоминание про усилители стаканов, которые на наших старушках могут рваться. Фото из гугла:

Порванный стакан — раз

Порванный стакан — два


Видно, что гниет и рвется в первую очередь в местах крепления. Поэтому применяем усилитель:

Полный размер

Усилитель заднего стакана, материал — сталь, толщина — 3 мм, паронитовая прокладка, чтобы исключить трение металла об металл.


Получается такой пакет:

Полный размер

Усилено!)


Комплект усилителей в продаже. Цена — 10$. С отправкой — обсуждаемо. Про них сделаю отдельную запись.

Завершая запись, скажу, что ездить стало приятнее, так как пропали посторонние стуки, по-началу некоторое время даже спецом по ямкам ездил)) Следите за своими стаканами, им живется не легко!)

www.drive2.ru

Задняя подвеска — BMW 3 series Coupe, 4.4 л., 1983 года на DRIVE2

Как и спереди решение было переходить на 5 болтов 120
в запасе были дисковые рычаги с 323 с убитыми дисками
заказал в германии бу ступицы е36 компакт от барабанных рычагов, новые тормозные диски, колодки е36 компакт и новые ступичные подшипники! все это дело легко встало на родные рычаги, обе ступицы(е30 и е36компакт) были под один ступечный подшипник, поэтому все встало без проблем.
далее сталкнулся с проблемой суппорт насаживается на тормозной диски, упирается и не доходит до крепления в рычаге потому что диск больше в диаметре 272мм против 258мм.По хорошему суппорта надо тоже брать от е36 компакт. Поскольку в планах было установка доп суппортов на независимый гидроручник(а это варить для них крепление), то и решил перенести крепление основных суппортов, все получилось без проблем. Суппорта лежали 2х поршневые с е23 их и поставил на ручник, чтоб не ломать себе голову и не бегать по разборам, с трудом нашел на них новые колодки.
Пришлось проложить вторые тормозные магистрали на ручник, получилось впринципе прикольно.

Балка, по опыту в прошлом сталкнулся с проблемой сильного отрицательного развала при занижении, на этот раз решены было делать регулируемую балку на основе развальных болтов е39, фрезеровщик вытачил под них 8 пластин, на разборе нашли 4 комплекта болтов и снова сварочные работы. диапозон развала поднял значительно выше, на стенд еще не заезжал, но надеюсь все будет ништяк
С польши пришли полиуретановые балочные салентблоки, очень жесткие, и поверфлекс на редуктор, хочется по максимуму сделать жесткий зад без люфтов, т.к. машина точится под дрифт

Все знают проблемы с родными опорами, вечно рвутся на жестких аммо, сварил новые под амортизаторные резинки, жестко, дешево, ремонтнопригодно)))

установлен родной задний стаб, на 318 его не стояло с завода

амортизаторы с комплекта койловеров е46 оказались длинноходными под е30, решение найдено давно — задние амортизаторы от toyota surf 185, короткоходные и очень жесткие

есть слабость у е30 при установки мощных моторов — это привода, до 200сил они держать нормально, проверенно, а вот дальше, особенно на заваренном редукторе это беда! велосипед я не изобрел, по рецепту с е30клаба, перешел на привода е34, с возможностью использовать и родные е30, для этого надо сварить переходник под привод е34 и выбрать немного шлифовальным в рычаге, куда вставляется привод.

искал редуктор 2.93 или 3.15 не нашел! зато нашел и взял себе 2.79, 2.65 и 3.23, в данными момент стоит заваренный 2.79

www.drive2.ru

Внедряем подвеску БМВ. Часть 1 — Лада 2104, 1.6 л., 1995 года на DRIVE2

Итак, потихоньку начал устанавливать подвеску BMW M3 E36 в кузов своей мученицы) Сейчас многи ставят задний мост от бмв на классику, но это в основном мосты от е30 или е 21, которые по конструкции намного проще. Е36 подвеску на классике я еще не видел)
Можно было бы изготовить нехитрые кронштейны для подрамника и рычагов и за несколько дней установить все это добро. Но я как всегда не ищу легких путей) Задача положить авто на пороги (само собой на пневме). Задача непростая, особенно для классики, где все и все выступает ниже порогов! А если вы помните мои "маленькие" колеса из прошлых бж, то можете представить, какой объем работ предстоит проделать)
Перед началом кроилова несколько раз приходил в гараж, смотрел и не знал, с чего и как начать, даже страшно было.
В итоге, начал)
Прикинув положение подрамника, приводов и рычагов, пришел к выводу, что надо вырезать все и вся, в том числе лонжероны.
Начал с вырезания пола для размещения подрамника

Из профилей сварил временную конструкция для макетирования положения подрамника относительно уровня пола

Далее решил сделать подрамник для подрамника) Это временная конструкция, с помощью которой я смогу выставить подрамник на нужной высоте и центровать его

К моему удивлению, с первого раза получилось все ровно! Все по уровню, расстояния от пола одинаковы до точек крепления

Но сваренная конструкция никак не хотела залезать на место. Пришлось отрезать левый лонжерон, на что я потратил пару часов наверное, ну очень геморно и неудобно его вырезать!
Лонжероны буду делать с нуля! Обещаю, будет красиво)
Ну вот подрамник на месте

вот так снизу это выглядит

Слудющим этапом буду выставлять подрамник по центру, отрежу второй лонжерон и буду изготавливать новые)

Ну а это так просто фото! Справа та самая турба, с которой я купил свой мотор

www.drive2.ru

Ремонт крепления заднего продольного рычага BMW e36 — BMW 3 series, 2.0 л., 1993 года на DRIVE2

Вырвало крепление рычага, заказал оригинальную ремвставку, снял всю заднюю подвеску и бензобак, что бы парни подлатали все дырки.
артикул ремвставки 41117012048 и 41117012047
По заднему лонжерону нашлось ещё пару дырок и трещина в местах крепления подрамника, ее проварили.

Полный размер

Спускаемся в яму видим кайф))

Полный размер

Это без рычага, все размолотило, пока ехал до гаража

Полный размер

Шпильки на рычаге)

Полный размер

Номер ремвставки нашел на форуме

Полный размер

Дырки в лонжероне

Полный размер

Трещина в креплении подрамника

Полный размер

Ещё дырки в лонжероне(


Ну а дальше фотки как все стало, все проварили, я грунтанул, шовный герметик, краска — мастика, не фоткал потому что мазать красить снизу вверх жесть, весь измазался)

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Цена вопроса: 5 002 ₽

www.drive2.ru

№4 Обслуживание ходовой е36 — BMW 3 series, 2.8 л., 1992 года на DRIVE2

Полный размер

Текста будет не много)
Еще при сборе машины, 2 года назад, я подсыпал по передку всю новую ходовую частично по "лемфердеру" частично по оригиналу. Полет нормальный и без нареканий) Да это не бюджетно, в отношении с возможными заменителями, но это долговечнее и оправдано. На лемфе моя 30ка проездила 7 лет по нашим дорогам и при снятии рычагов они были еще в отличном состоянии) Сайленты передние я всегда ставлю и рекомендую ставить цельнолитые, убить их нереально( в мерах разумного естественно)
По заднице у меня было все живое и не требовало замены, кроме самой балки и ее подушек) так как спешил — взяли пару задних *MOOG* , прошли они год и при снятии перед этим сезоном было видно что они уже надорваны, на замену им стали такие же по причине того что лемф задние не выпускает, а оригинал ждать долго, а машина нужна)
Все остальное по задней ходовой, не давала мне спать мысль о том что там БУ сайленты, было отпескоструено и задуто порошковой краской, после чего было все резинки запресовали новое по лемфу и оригиналу) Болты были выбраны другие, все было почищено и промазано.
Осмотр выявил:
— по кузову претензий особых нет( а значит метод моей обработки кузова имеет место быть
— хотел вваривать усилители подрамника и стаканов, но передумал так как все живое ( не стоит трогать сваркой места которые в этом не нуждаються)
— на новых сайлентах тачка стала рулится еще круче
— заменен термоэкран на целый( целый это редкость)
— почистил и обработал жидкими подкрылками нуждающиеся места
— вымыли попутно еще половину днища
— опоры стоек новые
— подшипники ступицы и кожухи тормозов так же новые
— еластичная муфта лемф живет пока год( до этого 2 я уложил за пару месяцев, хоть и большие под 2.8)
Примечание: лемф я беру ТОЛЬКО немецкий, о ценах я писать не буду, так как инфы полно ) единственное что могу подчеркнуть что что стоимость оригинала может отличаться от самого дешевого заменителя порой в десяток раз
На этом постройка весенняя не закончилась, и визуально и по содержанию машинка изменилась ) но это уже в др постах, много интересного получилось
Надеюсь было интересно)

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

www.drive2.ru


Смотрите также

КОНТАКТЫ

Екатеринбург

ул. Онуфриева 55

тел: +7 (912) 299 47 31

        +7 (912) 280 78 38

e-mail: [email protected]

 

Время работы:

12.00-20.00

Выходные:

понедельник

воскресенье

Рекомендуем позвонить

перед приездом!!!