Developed by JoomVision.com
 

Замена переднего амортизатора


Порядок замены передних амортизаторов | АВТОЧАС

Удобство и комфорт во время езды на авто обеспечиваются исправной работой амортизаторов. Она является также гарантией безопасности. Неисправность подвески значительно ускоряет износ рулевого управления. В таком случае подвеска нуждается в незамедлительном ремонте и замене запчастей, которые вышли из строя.

Заменить амортизаторы самостоятельно способен любой автомобилист, имеющий кое-какой опыт самостоятельного ремонта своего авто. В этом случае удастся сэкономить на визите в СТО. Понадобятся только желание, время и умение обращаться с простыми инструментами. Что для этого необходимо знать и как выполняется замена амортизаторов самостоятельно — рассмотрим далее.

Какие инструменты нужны

  • Набор гаечных ключей.
  • Домкрат.
  • Балонный ключ.
  • Прибор для снятия пружин подвески.
  • Комплект отвёрток.
  • Стопоры для колёс (исключают снятие машины с домкрата).

Список неисправностей, при которых амортизаторы требуют замены:

Подтекание масла из амортизатора.

 

 

 

Следы ржавчины на опорах амортизаторов. Есть риск отрыва тарелки пружины при передвижении авто.

 

 

 

 

Ржавчина на поршневом штоке. Есть риск поломки сальника и утечки масла.

 

 

 

 

Искривление корпуса амортизатора. Вероятно блокирование поршня или замедление движения его.

 

 

Стук во время поворотов — говорит о снижении стойкости авто.

 

 

 

 

Необходимо тщательно осмотреть авто, чтобы решить, что следует предпринять — самостоятельно отремонтировать амортизационные стойки или заменить амортизаторы. Но всегда следует учитывать, что после ремонта либо замены необходимо прокачать амортизаторы.

Когда выполняется замена обеих пар амортизаторов, следует взять из набора гаечные ключи, которые подходят по параметрам к Вашему авто. Также нужны домкрат и козлы. Часто вместо них используют колёса, однако для собственной безопасности следует использовать именно козлы. Ведь риск получения травмы во время выполнения ремонта довольно высок. Следует беречь себя.

Снятие и монтаж амортизаторов выполняются попарно. Наносить на стойку насечки для сохранения настроек развал-схождения недопустимо. Это ничего не даст. После завершения ремонта следует приехать на СТО, чтобы сделать развал-схождение.

%rtb-4%

Как заменить передний амортизатор

Чтобы заменить передний амортизатор, следует выполнить такую последовательность действий:

  1. Вывесить колесо, которое предназначено для ремонта, установить упоры. Открутить 2 болта, которыми амортизационная стойка соединяется с поворотным кулаком. Рулевой наконечник отсоединяется при помощи съёмника, может применяться монтировка.
  2. Если автомобиль переднеприводный, отсоединить шланг системы тормозов, открутить гайки, которыми прикреплена верхняя амортизационная подушка.
  3. Извлечь из арки амортизационную стойку.
  4. Сделать стяжку пружины, пока не освободится опорная чашка.
  5. Открутить центральную гайку амортизатора, снять пылезащитник и стойку амортизатора с пружиной, а также отбойник.
  6. Осмотреть стойки амортизаторов и принять решение: или выполнить текущий ремонт, или заменить амортизаторы. Путём замены сальников либо долива жидкости можно лишь отсрочить момент, когда замена амортизаторов будет абсолютно необходимой. Амортизаторы устанавливают после ремонта либо замены, порядок установки — обратный.

autoshas.ru

Renault Grand Scenic 1.5 dci k9k732 › Бортжурнал › Замена передних стоек (амортизаторов) — инструкция

В определенный момент начал замечать, что на неровной дороге нос у машины начинает сильно раскачиваться, будто плывешь по волнам на корабле. Но при этом ничего не стучало и не доставляло дискомфорта (только езда по откровенно разухабистой местности). На диагностике подвески забраковали передние стойки. При этом сами стойки не текли, ничего не стучало, просто перестали гасить колебания на ухабах. Я решил, что раз не текут и не стучат, поездить, пока не накроются полностью. Так я отъездил еще год и 35 000 км :)

Недавно к раскачиваниям на ухабах добавился звонкий стук справа при проезде неровностей при определенном положении руля. Подозрение на шаровую, рулевой наконечник, опоры стоек и опорные подшипники не подтвердились. А значит — пришло время поменять передние стойки, которые не менялись с завода и прошли 223 000 км за 10 лет.

Что из запчастей следует запасти для замены:
1. Непосредственно стойки — оригинал Renault, код 8200934066

Полный размер

8200934066

Полный размер

Были приобретены стойки для Scenic в комплектации для плохих дорог ("российская" подвеска). До этого у меня стояли стойки от так называемой "европейской" подвески. Наперед скажу, что можно производить замену одних стоек на другие без замены других деталей подвески.

2. Опорные подшипники — SNR, код M255.08

Полный размер

SNR M255.08

Они у меня были в приличном состоянии, не клинили. Но решил заменить по пути на более свежие, чтобы потом туда еще раз не лазать в ближайшее время.

3. Опора амортизатора — оригинал Renault, код 8200222463
У себя не менял, так как опоры в отличном состоянии. Менялись 1.5 года назад вместе с опорниками и пыльниками стоек.

4. Пыльники амортизатора — оригинал Renault, код 8200040073
У себя не менял, так как пыльники в отличном состоянии. Менялись 1.5 года назад

Какие инструменты потребуются для замены:

Полный размер

Набор инструментов

1. Домкрат
2. Балонный ключ
3. Стяжки для пружин
4. Ключ, чтобы крутить стяжки (у меня — на 14)
5. Изогнутый накидной ключ на 18 (для окручивания гайки на штоке амортизатора + откручивания болта крепления стойки к поворотному кулаку)
6. Накидной ключ на 16 (откручивание гаек крепления поводков дворников + гайки стойки стабилизатора)
7. Головка на 13 с трещоткой и удлинителем (откручивание болтов крепления опоры стойки к кузову)
8. Головка на 10 с трещоткой и удлинителем (для откручивания болтов жабо и механизма стеклоочистителей)
9. Торкс T20 (откручивание для винта крепления пластика жабо)
10. Шестигранник на 6 (удержание штоке амортизатора при откручивании/закручивании гайки)
11. Молоток потяжелее (выбивание стойки из поворотного кулака)
12. Металлическая щетка для очистки болтов и гаек от грязи
13. WD-40 для облегчения откручивания болтов и гаек

Порядок замены (на примере правой стороны):
1. Открываем капот
2. Головкой на 10 откручиваем 4 пластиковых гайки декоративной накладки жабо. Снимаем часть накладки жабо.

Полный размер

3. Снимаем декоративные колпачки поводков дворников и ключом на 16 откручиваем 3 гайки. Снимаем дворники.

Полный размер

Полный размер

4. Торксом T20 выкручиваем для винта, крепящие вторую часть накладки жабо. Снимаем вторую часть накладки.

Полный размер

5. Головкой на 10 откручиваем болты крепление механизма стеклоочистителей к кузову и болты крепления части жабо над аккумулятором. Снимаем механизм стеклоочистителей, отключив электрический разъем. Снимаем часть жабо над аккумулятором.

Полный размер

6. Накидным изогнутым ключом на 18 ослабляем гайки штока амортизатора.

Полный размер

7. Поднимаем машину на домкрат. Снимаем колесо.

Полный размер

8. Очищаем от грязи гайку крепления стойки стабилизатора, болт крепления стойки к поворотному кулаку, посадочное место стойки в поворотном кулаке. Заливаем эти места WD-40.

9. Ключом на 16 откручиваем гайку стойки стабилизатора. Отсоединяем стойку стабилизатора от амортизатора (необходимо выставить колеса на один уровень).

10. Ключом на 18 откручиваем болт крепления стойки к поворотному кулаку. Отсоединяем от нижнего рычага провод датчика АБС.

Полный размер

пункты 8, 9, 10

11. Ударами молотка по поворотному кулаку отсоединяем его от стойки.
Важно! С левой стороны необходимо зафиксировать (подвязать) поворотный кулак вместе с приводом колеса, чтобы не дать ему выскочить из коробки передать, так как у привода слева нет стопорного кольца, он может выскочить из КПП, вытечет трансмиссионное масло.

Полный размер

12. Головкой на 13 откручиваем 3 болта крепления стойки к кузову, придерживая саму стойку, чтобы не упала.

Полный размер

13. Стяжками для пружин стягиваем пружину и разбираем стойку.

Полный размер

14. Меняем стойку, опорный подшипник, опору (я переставил старый), пыльник (я переставил старый).
В опорный подшипник я обычно добавляю дополнительной смазки (использую литол). Это увеличивает ресурс подшипника по моим наблюдениям в два раза, как минимум.

Полный размер

www.drive2.ru

Chevrolet Lacetti 5D Черный 1.6 › Бортжурнал › Замена передних амортизаторов. Или пошаговая инструкция.

Всем привет.
Начну с того, что этой зимой начались стуки в подвеске. Сначала заменил опору с подшипником. Результата не дало. Затем заменил стойки стабилизатора и втулки стабилизатора… Результат тот же. Оставалась только стойка амортизатора. Пока находился в отпуске, решил поменять все сам. До этого ни разу этого не делая.

Прочитал кучу статей по замене стоек амортизаторов сделал вывод, что они рассчитаны на тех, кто хоть раз этим занимался. Для меня оставались непонятными некоторые моменты. Поэтому я и решил вставить свои 5 копеек и написать небольшую пошаговую инструкцию. Вдруг кому поможет.

Итак начнем.

Первый вопрос возник такой: "Как не напороться на паленые стойки(подделку)"?
И интернете много инфы по этому поводу, дублировать не буду. Дам лишь свой совет, которым воспользовался я, но не нашел упоминания в других статьях: в основном при замене стоек на лачетти используют стойки фирмы каяба. И я не исключение. Я зашел на ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, где увидел официальных представителей в нашем городе. Туда и отправился.
Перед этим, для сравнения цен заехал в несколько других магазинов. На мой вопрос о гарантии на стойки амортизаторов, на меня смотрели с очень удивленными глазами и примерно одним и тем же ответом: "Аха, ща мы тебе продадим, а ты сразу на ночные гонки поедешь или по полю под сотку летать будешь. Какая гарантия на стойки может быть?" на что я разворачивался и уходил. В одном месте вобще предложили тогда каждую неделю приносить записи с регистратора, как и где я езжу)))))
В итоге приехав к официальному представителю KYB, задав тот же вопрос, я наконец то услышал долгожданный ответ: "Да, конечно. 70000км, или (если я не ошибаюсь) пол года." Естественно было решено заказывать там. Заказал 2 передние газо-маслянные стойки (по 2 000руб каждая), 2 опоры и два подшипника. Через день все приехало.


так же продавец выписал мне гарантийную книжку

На следующий день я приступил к работе).

Сначала, не снимая колеса, ключем на 17 откручиваем верхнюю чашку на опоре и убираем ее

Изогнутым ключем на 17 откручиваем верхнюю чашку


Затем, так же не снимая колеса ослабляем, но не откручиваем до конца гайку, крепящую стойку к опоре.
Делаем это не поднимая машину потому, что в дальнейшем это будет сделать довольно сложно в виду того, что момент затяжки там высокий и открутить гайку будет сложно, а удержать стойку головкой на 9 проблемотично.
Далее поднимаем авто и снимаем колесо, не забыв подложить что нибудь под порог, во избежании падения машины с домкрата и видим вот такую картину
Как видно все болты в грязи. Счищаем ее. В этом деле мне помогла очень полезная насадка на болгарку. После ее использования болты блестят, как новые, что сильно облегчает дальнейшее откручивание.

Дальше снимаем со стойки провод, идущий к датчику АБС(с ним проблем нет. Просто выдергиваем провод, вместе с резиновой втулкой) и, что немного по сложнее, шланг тормозной жидкости.
Для снятия этого шланга необходимо вытащить фиксатор, для чего нам понадобится рожковый ключ на 19 и отвертка.


играя ключом вверх, вниз, с помощью отвертки выбиваем этот фиксатор и вытаскиваем шланг.
Далее приступаем к болтам, крепящим стойку к тормозному диску(хз как она называется))) незабыв подложить под тормозной диск деревяшку, потому что наша стойка без верхней чашки теперь "гуляет".
Для откручивания нам понадобится ключ и головка на 17 с довольно большим рычагом.
Скажу сразу, верхний болт откручивать проще. Для нижнего мне понадобился еще небольшой удлинитель, так как мешал тормозной диск.

Головкой и ключем на 14 откручиваем верхний болт крепления стойки стабилизатора.


и вытаскиваем стойку амортизатора

Стягиваем пружину


И легко дооткручиваем опору

Вот тут то нам и помогло то, что мы изначально ослабили гайку крепления амортизатора к опоре, иначе бы возились еще и с маленькой головкой на 9.

Далее разбираем стойку и ставим новые подшипник и опору.

.

Собираем все в обратной последовательности.

Коды запчастей:
Стойка амортизатора левая — 339030, правая — 339029.
Подшипник опоры переднего амортизатора — 94535236.
Опора переднего амортизатора — 96549921
Ну вроде все написал. Если что-то забыл, пишите, добавлю.

Спасибо за внимание и ровных дорог.

P.s. Стуки в подвеске пропали)))

www.drive2.ru

рекомендации дает KYB — DRIVE2

Полный размер


Замена амортизаторов – в российских условиях процедура довольно регулярная, но очень разноплановая. В зависимости от региона, от условий эксплуатации, пробега и многих других факторов износ стоек получается неравномерным даже по сторонам автомобиля. Как понять, что пора менять амортизаторы? Где грань между рекомендованной заменой и необходимой? Можно ли менять амортизаторы по одному? На все эти вопросы нам ответил Дмитрий Ковалев, технический специалист одного из ведущих мировых брендов – компании KYB.

Когда пора на сервис
На бытовом уровне проверить износ амортизаторов можно довольно просто: двигаясь на небольшой скорости 20-30 км/ч нужно резко ударить по педали тормоза. Неисправные амортизаторы проявят себя существенным клевком передней части автомобиля и/или подбросом кормы. Кроме того, можно проехать по маршруту с различными ухабами. Сделав там несколько маневров и разгонов-торможений, можно определить состояние амортизаторов, наблюдая за раскачкой кузова и уровнем обратной связи. Забегая вперёд, скажем, что имеется и инструментальный способ контроля — это стационарный вибростенд. Если все в порядке с шинами и рулевым управлением, то этим способом можно вполне точно оценить состояние подвески.

Несмотря на то, что многие автопроизводители заявляют, что стук в подвеске не всегда означает проблему (например, GM постукивания амортизаторов и суппортов не считает гарантийными случаями), по факту, стуки всё же являются отклонением от нормы, то есть серьёзной причиной обратиться в сервис для вынесения профессионального вердикта.

Полный размер


Когда в ходе самостоятельной проверки появились подозрения, рекомендуем обратиться на СТО и провести комплексную диагностику ходовой части, которая определит исправность конкретных узлов. Причем можно довольно четко определить ту грань, когда амортизаторы требуют немедленной замены или смогут поработать еще какое-то время.

Например, если на корпусе амортизатора видны даже единичные следы стекающей жидкости, оканчивающиеся каплями, то это однозначная рекомендация к замене. А вот если наблюдается равномерное запотевание в верхней части корпуса, то это является стандартным признаком интенсивной эксплуатации. Использующиеся в амортизаторах KYB мультикромочные сальники имеют функцию самоочистки, и 20-30 граммов жидкости за весь срок службы амортизатора выводятся для очистки поверхности между кромками сальника. При частой и быстрой езде по неровностям масляное запыление в верхней трети корпуса амортизатора вовсе не является дефектом, а вот видимые потёки уже считаются признаком неисправности.

Менять все вместе или можно по отдельности
Мы не склонны утверждать, что подвеску нужно обязательно менять сразу в сборе вместе с рычагами или пружинами, но некоторые детали требуют особого внимания. Например, такие элементы как пыльники и отбойники, если они съемные, рекомендуется всегда менять вместе с амортизаторами – они недороги и эффективны с точки зрения превентивной защиты ходовой части.

Например, при изношенном отбойнике пружина и амортизатор испытывают нерасчётные ударные нагрузки. Ход увеличивается, потерявший упругость отбойник уже не может скомпенсировать взаимное воздействие деталей подвески, и витки пружины часто соприкасаются друг с другом, что негативно влияет на состояние ходовой части и кузова. Оттягивать с ремонтом не стоит — наших условиях езда в течение пары-тройки месяцев приводит к необратимым повреждениям дорогостоящих сопутствующих деталей.

Полный размер


Необходимость замены пружин складывается из трёх диагностических факторов: проверка высоты пружины под нагрузкой – кузов не должен проседать ниже положенного; осмотр на наличие коррозии – даже поверхностные «жучки» существенно снижают упругие свойства пружины и являются местом будущей поломки; пробег более 100 000 км является поводом для замены пружин вместе с амортизаторами в превентивном порядке.

Важная рекомендация – это парная замена амортизаторов и пружин. Поскольку усталостные изменения в подвеске на разных сторонах автомобиля могут быть разные, в критической ситуации автомобиль с амортизаторами / пружинами разной степени новизны может вести себя нестабильно и небезопасно.

Комплексная замена деталей подвески, когда меняются, например, не только вышедшие из строя амортизаторы и защитные комплекты, а, в целях профилактики, и пружины, сайлент-блоки и другие «уставшие», но ещё рабочие детали, не всегда бывает оправдана, но позволяет существенно продлить срок службы подвески в целом. Всегда помните о существенном взаимном влиянии элементов в ходовой части – один неисправный элемент может утянуть за собой целую систему.

Полный размер


Влияние конструкции и особенности выбора
Эффективность работы подвески зависит от ее конструкции и настройки. Собственно, комплексный инжиниринг – это то, что влияет и на характеристики поведения автомобиля, и на выход из строя его отдельных частей. Классический пример – Hyundai Solaris первого поколения, в котором были неправильно выбраны место и угол установки амортизаторов, в результате чего машина нестабильно вела себя на высокой скорости, что не удалось искоренить до момента смены поколений, когда Solaris II просто получил новую заднюю подвеску от более тяжёлой модели Elantra.

Полный размер


Обратный пример – автомобили французского концерна PSA Peugeot Citroen, которые при использовании простых конструктивных решений в подвеске, сочетают такие качества, как заводной характер управляемости и по-кошачьи мягкую поступь на неровной дороге.

Баланс между малыми кренами, энергоемкостью и плавностью хода – это то, к чему стремится каждый автопроизводитель. Однако этот баланс непросто, и доступен он немногим. Концерн Volkswagen, известный и универсальными техническими решениями для всех своих брендов, проектирует ходовую часть так, что при внешне почти одинаковой подвеске, водительские свойства разных автомобилей разтличаются – это заслуга ездовых специалистов, знающих толк в тонкой настройке пружин подвески, сайлентблоков, стабилизаторов поперечной устойчивости и, конечно, амортизаторов. Кстати в KYB работает одна из опытнейших команд таких настройщиков, которые создают уверенность в надежности управления для десятков миллионов автомобилей, оснащаемых нашими амортизаторами ежегодно.

С точки зрения политики настройки подвески, мы в KYB больше акцентируем на безопасность на дороге и интересный драйвинг, чем на убаюкивающий комфорт. Хотя, если есть объективная необходимость, то для некоторых автомобилей мы немного смягчаем характеристики демпфирования, опираясь на вердикт своих ездовых специалистов. Иными словами, если KYB не поставляет амортизаторы для автомобиля на конвейер, то мы не копируем штатные амортизаторы, а представляем собственное видение дорожных качеств этого автомобиля (в рамках разумного, разумеется). Нашим клиентам это нравится.

Кроме того, у нас есть спортивное отделение, опыт работы которого помогает нам находить оптимальные настройки подвески для разных режимов движения. Мы производим различные специальные серии амортизаторов, которые подчеркивают определенные качества автомобилей: внедорожные, скоростные, грузовые, имеется даже профессиональная серия для дрифта. Всегда можно выбрать подходящие по настройкам амортизаторы практически для любого автомобиля.

Полный размер


Для обеспечения российских автомобилистов подлинной продукцией KYB и для её корректной установки, в России и странах Таможенного Союза действует сеть официальных дилеров – магазины и СТО, работающие по строгим стандартам KYB – уже сейчас это около 1000 партнёров. При установке четырёх амортизаторов на автомобиль на авторизованной СТО, клиенту предоставляется гарантия 3 года или 80 000 км пробега – это также наше серьёзное конкурентное преимущество.
Журнал Движок

www.drive2.ru

Renault Koleos БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ › Бортжурнал › Замена передних амортизаторов, пружин, опор с подшипниками и отбойников

Всё началось ещё летом — при проезде ямок и неровностей стали появляться глухие стуки в районе передней стойки. Несколько осмотров результатов не дали и решено было ждать пока стук проявит себя как-то иначе…

Полный размер

И стук проявил себя в виде трещины на резинке опоры.

Полный размер

Стуки при этом значительно усилились

Поскольку пробега уже под 200тыс.км., а каждый год у нас вылазки в дальние локации, было решено менять по полной программе, раз появился повод.

Набор для замены:

54303JY01B амортизатор передний левый (он же — SACHS 314043)
54302JY01B амортизатор передний правый (он же — SACHS 314042)
SNR KB655.46 левая опора с опорным подшипником и болтами в комплекте (артикул левой опоры 543200919R, артикул опорного подшипника 543253RA0A. этот же подшипник SNR M255.09)
SNR KB655.45 правая опора с опорным подшипником и болтами в комплекте (артикул правой опоры 543204016R, артикул опорного подшипника 543253RA0A. этот же подшипник SNR M255.09)
На заметку — SKF VKDA35638T содержит комплект опор с опорными на обе стороны, но достоверной инфы о применяемости на Колеос или примеров установки не нашёл.
54050JD00A пыльник-отбойник 2шт. (многие ставят популярный вариант замены Форсаж D22RE)
540109956R передние пружины 2шт. (Lesjofors 4072989 аналог.)
JIKIU MC22007 нижние опоры передних пружин (аналог 54035JY00A )
54588JP00D гайка передего амортизатора 2шт.

Фото по теме:

Полный размер

54302JY01B амортизатор Колеос передний правый

Полный размер

54303JY01B амортизатор Колеос передний левый

Полный размер

540109956R пружины передние Рено Колеос

Полный размер

JIKIU MC22007 нижняя опора передней пружины — аналог 54035JY00A

Полный размер

54588JP00D гайка крепления переднего амортизатора Рено Колеос

Полный размер

SNR KB655.46 левая опора переднего амортизатора Колеос с опорным подшипником и болтами в комплекте

Полный размер

SNR KB655.46 левая опора переднего амортизатора Колеос с опорным подшипником и болтами в комплекте

Полный размер

SNR KB655.46 левая опора переднего амортизатора Колеос с опорным подшипником и болтами в комплекте. Опора из комплекта.

Полный размер

54050JD00A пыльник-отбойник переднего амортизатора Рено Колеос

Полный размер

SNR KB655.45 правая опора переднего амортизатора Колеос с опорным подшипником и болтами в комплекте.

Полный размер

SNR KB655.45 правая опора переднего амортизатора Колеос с опорным подшипником и болтами в комплекте. Опора из комплекта

Когда всё наконец пришло, приступили к работам.

Полный размер

Набор готов к установке

Полный размер

Всё готово

Полный размер

Старый передний амортизатор с пружиной и опорой.

Полный размер

Старые амортизаторы

Полный размер

Стойки стаба под замену не попали.

Кстати, эти стойки стаба прошли уже 93тыс.км и всё ещё живы.

Полный размер

Вот и новый амортизатор занял своё место. Идет процесс сборки.

Полный размер

Старый оригинальный пыльник-отбойник более-менее жив. Отбойник не разбит… Т.е. видимо прошел 195тыс.км, как и аморты. Не слабо!

www.drive2.ru

Замена передних амортизаторов - 145 фото и видео способов замены стоек своими руками

Для многих наиболее важную роль играет то, как автомобиль выполняет свои основные функции, в рамки чего в первую очередь входит понятие транспорта, который делает ваше перемещение проще и удобнее. Но ведь никто не говорил, что удобство должно заключаться только в том, что вы сами управляете своим транспортом и маршрутом, причем тогда, когда вам самим удобно.

Современные автомобили делаются еще и с учетом комфорта конечного потребителя, от самого его использования, а изменения в этом мы обычно замечаем, когда, например, понадобиться замена передних амортизаторов, ведь они перестали выполнять свои функции. Об этом и пойдет речь в нашей статье.

Содержимое обзора:

Зачем нужны амортизаторы

Увы, но дорожное покрытие у нас не идеальное, как всем хотелось бы. Даже напротив – довольно часто он настолько плохое, что более-менее нормально ехать по нему могут только внедорожники

Когда вы наезжаете на неровность или попадаете в ямку, колесо поднимается или опускается соответственно и для того, чтоб этот момент чувствовался не так сильно и была сделана система стабилизации и амортизации, которая изначально была представлена обычными рессорами.

В итоге и им нашли замену, что хорошо видно на фото амортизаторов, передних или задних.

Причиной их появления стало то, что рессоры хоть и были хороши, довольно надежны и долговечны, но они все равно не могли сделать поездку действительно комфортной – им не хватало плавности при работе, а вот амортизаторы это нам дали.

Всего амортизаторы бывают пяти типов – масляными, пневматическими комбинированными, газовыми и автоматическими.

Последние, при этом, делятся еще на две разновидности, которые зависят от типа регулировки – электронные и гидравлико-механические. Наиболее дешевыми являются масляные амортизаторы, именно поэтому они и встречаются чаще всего.

Причины замены амортизаторов

Все мы понимаем, что вечного нет ничего – рано или поздно практически все приходит в негодность. Наиболее частой причиной замены амортизатора передней стойки является именно банальный износ.

От чего он зависит? Прежде всего от самого амортизатора, ведь разные изделия разных компаний будут служить вам разное время.

Далее стоит вспомнить и о том, что сами водители нередко становятся виновниками многих поломок, в том числе и выхода из строя амортизаторов.

avtoadvice.ru

Замена передних амортизаторов KYB Excel-G — Chevrolet Lacetti 5D, 1.8 л., 2011 года на DRIVE2

На 50 000 тысячах пробега появился стук передней подвески с начало правая сторона потом левая. Грешил на кости (они же стоики стабилизатора), но их замена положительных результатов не дола :(
И тогда решил всё таки проверить в чем дело прежде чем менять всё подряд :) (это надо было делать раньше) При качении авто вверх вниз чувствовался чёткий стук на штоке стойки причём он происходил при полном разжатии. Вывод: это стойка и не чего больше!
Стоики как и большинство выбрал Кояба

Так же были куплены резинки под пружины, опорные подшипники, подушки опоры, болты и гайки для крепления.
Ну начнём :)
Первым делом откручиваем единственную гаику (ключ на 17) которая держит всю стойку с верху :) и переходим к низу с верху мы уже всё что могли сделали :)
Отсоединяем шланги ABS и тормозов. ABS просто вытаскиваем, а с тормозного шланга снимаем при помощи отвёртки скобу и вытаскиваем шланг.
Откручиваем верхнюю гайку (ключ на 17) стойки стабилизатора
Откручиваем два болта нижнего крепления амортизатора (2 ключа на 17)
И вынимаем стойку Моем её чтоб в грязи не возится :)
Разборку начинаем со стягивания пружины, затем откручиваем гаику (ключ на 17) придерживая шток (головкой на 9) и снимаем пружину.
Так же сняты опорная подушка, подшипник, так называемый пыльник и отбойник. подшипник и отбойник оказались производства Германии, отбойник остался старый а подшипник я заменил. Пыльник тоже остался старый он чуть поржовел но вполне был годен. Опорную подушку конечно меняем она прилично просела так же на одой из подушек внутренние отверстие пришлось напильничком обработать чтобы посадить на шток.
Начинаем собирать обратно: прокачиваем стойку согласно инструкции, в вертикальном состоянии вдавливаем её до упора и отпускаем (так несколько раз) Стоику больше на бок не кладём! Надеваем резиновое кольцо под пружину (можно было не менять старые были как новые :)) Устанавливаем отбойник, пыльник, подшипник и подушку. Это всё закручиваем гайкой, в комплекте со стойкой идёт гайка с пластиковым фиксатором и за счёт этого она выше той что была. Нам она не подходит так как зазор верхнего крепления будет как у изношеной стойки! Стойка собрана Да обратите внимание на посадку пружины чтоб потом не переделовать :)
Ставим стойку на место в обратной последовательности
Стойки заменины
Результат: стук ушёл, управляемость улучшилась, передок стал более сбитым, живеньким:)
П.С. Оцениваем! Коментируем! Критикуем!

www.drive2.ru

Замена передних амортизаторов. — Hyundai Getz, 1.4 л., 2007 года на DRIVE2

Инструкция для тех, кто решит самостоятельно поменять амортизаторы (или пружины, или опорные подшипники).
Задача не самая сложная, количество необходимого инструмента минимально. Для работы потребуется домкрат, набор гаечных ключей, крестовая отвертка, молоток. Из специального инструмента понадобится стяжка для пружин. Хорошо бы иметь подставку под автомобиль (козелки), на которые можно поставить машину. К сожалению, мои оказались слишком высокие, поэтому в качестве дополнительной страховочной опоры я использовал деревянный брусок.
Сразу скажу, что углы установки передних колёс при замене амортизаторов не изменяются, так что дополнительных регулировок не требуется.
Развал на Getz не регулируется. То есть можно его отрегулировать, например, расточив напильником верхнее отверстие крепления стойки к поворотному кулаку и вставив туда эксцентриковый болт, но… Изготовителем процедура регулировки развала не предусмотрена, а значит, на машине с нормальной геометрией кузова, в этом нет необходимости.
Схождение передних колёс после замены стоек не изменяется, т.к. регулируется рулевыми тягами, а их мы не трогаем.

1. Снимаем уплотнитель вместе с клипсами крепления, и, крестовой отвёрткой, откручиваем 4 самореза, которые находятся под ним.

2. Снимаем декоративные колпачки поводков стеклоочистителей и откручиваем гайки. Берёмся рукой за основание поводка, и, слегка покачивая, снимаем поводок. Если он сидит слишком плотно, то туже самую операцию можно проделывать слегка постукивая молотком по оси трапеции.

3. Снимаем пластиковую накладку (жабо) и вычищаем скопившийся под ней мусор, под слоем которого, находятся крепления верхней опоры стойки.

4. Снимаем защитный колпачок.

5. И слегка ослабляем гайку крепления штока амортизатора. ВАЖНО! Сделать это на снятой стойке будет значительно сложнее!

6. Ослабляем гайки крепления колеса и домкратим машину и устанавливаем дополнительную подставку, которая способна выдержать вес автомобиля в случае поломки домкрата.

7. Снимаем колесо. Металлической щёткой удаляем грязь с крепления тяги стабилизатора, винта крепления тормозного шланга и болтов крепления стойки. Смазываем их проникающей смазкой.

8. При откручивании тяги стабилизатора придерживаем её с обратной стороны рожковым ключом на 14. Откручиваем гайки крепления стойки к поворотному кулаку и выбиваем молотком болты. Откручиваем крепление тормозного шланга. На машинах с АБС понадобится дополнительно снять с держателя защитную трубку проводки датчика.

9. Теперь снизу стойку нечего не держит.

10. Сверху откручиваем три гайки крепления верхней опоры.

11. И вынимаем стойку в сборе.

www.drive2.ru

Замена передних амортизаторов — Lexus RX, 3.5 л., 2006 года на DRIVE2

15 апреля 2015 г.
Пробег на момент публикации 170000 км.

Суть проблемы и первый шаг к решению, а именно замена втулок переднего стабилизатора, подробно изложены в предыдущей теме.
Сегодняшняя запись «а теперь к делу».

У нас McPherson, а значит, необходимо снять стойки, разобрать их, заменить амортизаторы и, при необходимости, сопутствующие элементы, затем собрать все в обратном порядке и установить на место. Все просто, но есть нюансы.

Хочу начать с ответа на вопрос, который, до замены, возник у меня:
Что еще придется/было бы неплохо заменить в процессе?

Ответа нет, по крайней мере однозначного.
• Проставки пружин (48158-48020) (нижние) точно. Они продавливаются и рвутся.
• Отбойники (48331-48020) точно, но меня задушила жаба и я их починил.
• Пыльники амортизаторов (48157-48030), они же верхние проставки пружин. Необходим осмотр с пристрастием. Бывает, рвутся или разбухают и трескаются из-за воздействия агрессивных жидкостей, например, масла из амортизатора.
• Подшипники опор (90903-63014). Судя по конструкции, они вечные, но это я понял уже после того как купил новые.

Текущий пробег 170 тыс. км, передние амортизаторы уже менялись на оригинальные (Toyota/Tokico) и «прошли» 70 тыс. км. Левый вытек, правый потел и собирался с мыслями.
Я же, в очередной раз, решил остановить свой выбор на Kayaba (Excel-G).
334400 — стойка амортизационная передняя левая.
334399 — стойка амортизационная передняя правая.

Прежде чем поднимать машину, нужно позвонить другу и ослабить (не открутить!) гайку крепления штока амортизатора.

Потребуется головка 19 мм

У меня это сделать не получилось. Ключ на фото очень хилый, а когда я взял в руки здоровый вороток, демпфер в опоре начал проворачиваться вместе со штоком о_О. Забегая вперед, скажу, что это одна из непростых задач этого процесса.
Три гайки крепления стойки к «стакану» откручиваются в самом конце, перед непосредственным ее снятием. К тому времени друг уже должен подъехать к месту событий.

После, необходимо загнать машину на подъемник и открутить колеса.

Подъемник *Сосна-1*, модель ПНИ 340 мм

Затем нужно «освободить» стойку от прочих элементов подвески. Цифрами (на фото ниже) я обозначил последовательность действий. На самом деле, она может быть любой, но мне показалось, что так будет удобней.

Понять как освобождается провод датчика ABS можно только тогда, когда клипса чистая

Прежде чем откручивать гайки, их, естественно, нужно очистить от грязи и хорошенько облить сами знаете чем, а для того, чтобы защитить пыльник шруса, на который все это будет сыпаться и литься, рекомендую накрыть/обмотать его тряпкой или полиэтиленом.

Я бы не сказал, что крепеж был в плохом состоянии, но сил, для того, чтобы все открутить потребовалось немало.

Головка Force, вороток Ombra и кулиса от 2108 выдержали испытание с достоинством и честью

После того как стойка снизу «свободна» от прочего, необходимо открутить ее от «стакана» сверху. При этом, одному справиться сложно, т.к. откручивая последнюю гайку, необходимо придерживать стойку и кулак с навесным, а все это хозяйство тяжелое — писец. "Отвалившийся" кулак лучше подвязать к "стакану" веревкой через отверстия.

Верхние гайки заржавели снизу, поэтому, даже их, открутить было непросто.

После демонтажа стойки, рекомендую очистить посадочную площадку от грязи, обезжирить и обработать чем-нибудь антикоррозийным (для скрытых полостей).

Стойка после переборки, фото старой я поторопился удалить

Разборка стойки – «классика жанра», нужно сжать пружину кто чем может специальными стяжками и открутить гайку крепления шток

www.drive2.ru

Замена Стойки Амортизатора Своими Руками

Замена стойки и амортизатора не является распространенным ремонтом. Оригинальные могут проработать и 160 000 километров. Но они в конечном счете нуждаются в замене или ремонте, из-за износа или отказа.

К счастью, вы можете произвести замну дома на многих моделях автомобилей. По большей части вам нужен только набор общих инструментов.

Тем не менее, на некоторых моделях вам необходимо использовать специальные инструменты, такие как пружинный компрессор, для снятия стойки с автомобиля, но это не часто, большинство сборок выпускаются как единое целое.

Это руководство даст вам пошаговое описание процесса самостоятельной замены этих важных элементов автомобиля.

Итак, давайте начнем с краткого объяснения того, как работают стойки в вашем автомобиле.

Как работает амортизатор

Рядом с каждым колесным узлом вы можете найти пружину, её функция гасить колебания автомобиля при езде по неровной поверхности дорожного покрытия, а также смягчать удары если колесо попало в выбоину на дороге.

Но одни лишь пружины не могут справиться с удержанием кузова авто в стабильном состоянии и ограничить постоянное раскачивание кузова как на морских волнах, для устранения этого эффекта дополнительно устанавливаются автомобильные стойки, которые и создадут эффект более плавной езды для водителя и пассажиров.

В общих чертах состоит он из заполненного маслом цилиндра со штоком, соединенным с внутренним поршнем. Набор клапанов позволяет маслу медленно течь через поршень в любом направлении по мере необходимости.

На нижнем конце он соединяется с рычагом управления или осью. Опора соединяется с поворотным кулаком, который удерживает колесо. На верхнем торце амортизатор соединяется с кузовом автомобиля.

Стойка в сборе состоит из монтажного основания – корпуса, пружины и креплений. Сам механизм имеет различные конфигурации, даже компьютеризированные, для повышения эффективности и более точного управления.

Короче говоря, поскольку пружина помогает изолировать кузов автомобиля от прямого «удара» по дороге, амортизатор помогает ослабить движение пружины, сделать его не таким резким и не давать пружине после гашения удара продолжать раскачивать кузов по инерции.

Зачастую он находится во внутреннем пространстве пружины, для экономии места и более эффективного сопротивления неровностям дороги.

Часто можно услышать такие выражения как стойка или амортизатор, при этом зачастую говорящие подразумевают под этими понятиями один и тот же элемент. Но на самом деле:

Амортизатор – это по факту масляный насос, трубка со штоком, поршнем и клапанами в железном корпусе.

Стойка – это тот же амортизатор, но уже в сборе с пружиной и механизмами крепления к кузову автомобиля.

Иногда стойка может быть разборная, то есть вы можете вынуть пружину и заменить только сам амортизатор, а бывает, что амортизатор уже идет с приваренными к его корпусу всеми креплениями и непосредственно оттуда его вытянуть уже невозможно, такую сборку уже правильнее назвать стойкой.

Замена стоек и амортизаторов

Теперь, когда вы знаете разницу между амортизатором и стойкой в ​​сборе и их функциональностью, пришло время их заменить.

  1. Припаркуйте автомобиль на ровной поверхности и откройте капот. Установите трансмиссию в положение парковки (на автомат коробке) или на передачу (в механической коробке) и дополнительно поставьте на ручник.
  2. Если на вашем автомобиле установлена ​​система автоматического управления поездкой (ARC), выключите пневматическую подвеску перед тем, как поднять автомобиль.
  3. Ослабьте гайки крепления колеса сбоку.
  4. Поднимите шину домкратом и надежно закрепите.
  5. Снимите колеса.

А) Замена стойки

  1. Работая с моторного отсека, снимите три верхние крепежные гайки, удерживающие стойку в сборе с корпусом.
  2. На некоторых моделях транспортных средств необходимо отсоединить конец поперечной рулевой тяги от нижней части кулака рулевого механизма.
  • Для этого вам может понадобиться съемник для отсоединения рулевой тяги от поворотного кулака.
  • На некоторых других моделях может потребоваться снять суппорт тормоза, тормозной диск и даже узел ступицы, прежде чем снимать стойку в сборе.
  • Кроме того, если в вашем автомобиле установлена ​​система ARC, вам необходимо отсоединить электрические разъемы, воздушные трубки датчики.
  1. Когда ржавчина не позволит вам повернуть крепежные болты, нанесите проникающее масло на резьбу или используйте WD40 – смазка обладающая очень большой текучестью и проницаемостью, даже в микро щели.

ПРИМЕЧАНИЕ. В некоторых моделях необходимо сначала сжать спиральную пружину, прежде чем начинать ослаблять крепежные болты стойки. Для это вам нужен будет съемник пружин, его можно купить в магазине или заказать самодельный у авто мастера, который занимается подобными вещами.

  1. Начните ослаблять гайки на двух нижних крепежных болтах, которые крепят стойку к поворотному кулаку
  2. С помощью молотка осторожно вытолкните крепежные болты, снимите гайки с крепежных болтов и завершите снятие болтов.
  3. Осторожно снимите фланец стойки в сборе с поворотного кулака.
  • Если вам трудно отделить монтажный фланец стойки от поворотного кулака, используйте резиновый молоток или деревянный блок, чтобы постучать по поворотному поворотному кулаку, чтобы помочь отделить стойку от него.
  • На других моделях вам, возможно, придется раздвинуть поворотный кулак и опору стойки, используя монтировку для разделения компонентов.
  1. После того, как вы сняли распорку с поворотного кулака, используйте кусок проволоки, чтобы прикрепить поворотный кулак к подвеске, чтобы предотвратить поворот кулака и его провисание.
  2. Снимите стойку в сборе с автомобиля.

Б) Замена амортизатора

  1. Работая из моторного отсека, ослабьте верхнюю крепежную гайку, крепящую амортизатор к корпусу. На некоторых моделях вы можете получить доступ к верхнему крепежному болту из-под автомобиля после подъема и надежной фиксации автомобиля.
  • Если шток поворачивается при попытке снять верхнюю крепежную гайку, попробуйте удерживать шток на месте с помощью плоскогубцев из-под автомобиля.
  1. Поддержите нижнюю часть амортизатора с помощью домкрата.
  2. Нанесите проникающее масло на болты, чтобы при необходимости его было легче снять.
  3. Ослабьте и снимите нижний крепежный болт, удерживающий амортизатор на месте.
  4. Снимите верхний крепежный болт и медленно опустите домкрат на несколько сантиметров. Оставьте домкрат на месте для поддержки оси или рычага управления.

 

ВНИМАНИЕ: Снятие амортизатора

В некоторых случаях необходимо поддерживать ось (обычно домкратом), к которому подключается амортизатор, перед тем как фактически снять болт крепления. Это предотвратит удар вниз (раскрытие амортизатора) после снятия крепежного болта, что может привести к серьезной поломке авто.

После снятия оставьте домкрат поддерживающие рычаг управления или ось на месте.

Замена амортизатора в стойки в сборе

После того, как вы вытащите стойку из автомобиля, вы можете заменить сам амортизатор (если он вытягивается из стойки) самостоятельно.

  1. Во-первых, пара важных вещей, которые вам нужно знать:
  • Пружина в стойке находится под высоким давлением.
  • Используйте качественный пружинный компрессор, чтобы разобрать стойку. Использование некачественного компрессора может привести к серьезной или смертельной аварии.
  1. Вы можете купить пружинный компрессор (пружиносъемник) в местном магазине автозапчастей.
  2. Установите съемник пружин постепенно начинайте сжимать его, пока верхняя опора стойки не ослабнет.
  3. Открутите контргайку, удерживающую верхнюю часть узла.
  4. Снимите верхнюю часть
  5. Замените старый амортизатор на новый и соберите стойку.

Можно ли восстановить выработанный амортизатор

В городах зачастую есть хорошие мастера умельцы или даже сервисы, которые восстанавливают старые амортизаторы и стойки, цена как правило будет процентов 40% стоимости нового. Но ходят они после восстановления не меньше чем новые, при условии, что делал хороший опытный мастер.

Что нужно знать при переустановке

Следуйте той же процедуре, в обратном порядке от метода съема который вы применяли, учитывая следующие рекомендации.

  1. Установите стойку в сборе или амортизатор на место и закрутите крепежные болты от руки.
  2. Затяните все крепежные болты.
  3. При установке рулевой тяги на поворотный кулак затяните крепежную.
  4. Установите на место колеса
  5. Опустите автомобиль и постепенно затяните стопорные гайки колеса методом крест-накрест. Посмотрите спецификацию крутящего момента в вашем руководстве по ремонту или в руководстве по эксплуатации автомобиля.
  6. Затяните гайки крепления верхней стойки.
  7. Наконец, если вы заменили передние элементы, сделайте развал схождения.

Лучшие пять советов при замене стоек или амортизаторов в вашем автомобиле

  1. При покупке нового амортизатора купите качественную замену.
  2. Всегда заменяйте эти механизмы только попарно (передняя или задняя ось), чтобы удерживать подвеску в равновесии, если только вам не нужно заменить довольно новый неисправный узел.
  3. Даже если вы заменяете передние или задние, всегда заменяйте по одному блоку за раз, так как амортизаторы могут помочь сохранить компоненты подвески на месте. Вы избежите потенциального повреждения других частей.
  4. При замене заднего вам понадобиться доступ в багажник или под отделку салона в задней части автомобиля.

 

При замене это  руководство может дать вам только общее представление о реальном процессе. Тем не менее, конкретные шаги различаются для разных марок и моделей. Хотя для некоторых моделей автомобилей это руководство будет тем, что вам нужно.

Если вы даже понятия не имеете как это вообще делается и никогда не видели, то лучше обратиться на СТО и посмотреть воочию как происходит процесс и только потом уже пытаться самому, так как например, снятие пружин может быть очень опасным делом и даже привести к летальному исходу при неправильном обращении с этими деталями. Будьте очень осторожны и внимательны.

santavod.ru

Замена передних стоек — Chevrolet Lanos, 1.5 л., 2007 года на DRIVE2

Всем доброго времени суток! Решил сменить передние стойки, создать небольшой фото отчет так сказать "Пособие для начинающих", т.к. кто-то собирается отдавать машину в сервис и платить за это энную сумму потому что боится что сам не справится. На самом деле ничего сложного в замене стоек нет. У меня техническое автомобильное образование поэтому такие вещи делаю сам.
Итак начнем. Домкратим машину и снимаем колесо.

Далее в подкапотном пространстве снимаем заглушку опорного подшипника.

Снимаем заглушку

Накидным ключом на 19 ослабляем(но не откручиваем до конца) гайку придерживая шток стойки головкой на 9

Ключом на 17 отворачиваем гайку рулевого наконечника и снимаем его съемником от жигулей (к сожалению фото съемника засветилось поэтому показать его не могу)

Одеваем съемники(жигулевские) пружин и сжимаем пружины

Откручиваем два болта крепления супорта

И подвешиваем супорт чтобы не порвать шланг

Головкой на 12 снизу и ключом на 12 сверху откручиваем тягу стабилизатора

убираем резинки стабилизатора в сторону

После этого откручиваем до конца гайку штока стойки в опорном подшипнике и опускаем стойку вместе с пружиной вниз так чтобы шток стойки вышел из опорного подшипника

И снимаем с пружины сверху пластиковый стакан с резиновым отбойником внутри. После снимаем саму пружину. Места для снятия пружины со стойки очень мало поэтому придется малость повертеть пружину чтобы ее вытащить.
Двумя газовыми ключами №2 откручиваем гайку картриджа стойки

Откручиваем три болта крепления опорного подшипника

и снимаем его

Через отверстие в стакане крепления опорника вынимаем сам картридж

Вторую сторону разбираем аналогично. Собираем все в обратном порядке.
Попутно можно снять якобы "пыльник" с подкрылка и заменить его на новый самодельный из резины с меньшим отверстием

Времени ушло часа 2-3 на обе стороны

Цена вопроса: 0 ₽

www.drive2.ru


Смотрите также

КОНТАКТЫ

Екатеринбург

ул. Онуфриева 55

тел: +7 (912) 299 47 31

        +7 (912) 280 78 38

e-mail: [email protected]

 

Время работы:

12.00-20.00

Выходные:

понедельник

воскресенье

Рекомендуем позвонить

перед приездом!!!