Developed by JoomVision.com
 

Замена прокладки гбц 406 двигателя инжектор


ЗМЗ 406 — Замена прокладки ГБЦ и самой ГБЦ :) — DRIVE2

Всем привет!)
И так… Газелька моя всё-таки закипятилась.
В прошлом посте писал про дебилов кто так крышку термостата сделал. Ставил я новый как приехал из Могилёва, катался, катался — всё норм было. Выехал в Минск и… 2 км до Лепеля закипел… оп-па! Хорошо что на датчики постоянно поглядываю — это ж ГАЗель… В итоге стучу по корпусу, не остывает. опасаясь что это всё таки прорвало под ГБЦ и гзами давит в систему охлаждения, с передышками доковылял в Лепель, благо у мужиков в автопарке попросил звёздочку, скинул термостат, долил воды и еду дальше… Опасений всё больше т.к. без термостата менее 90 * не выдаёт. И стрёмно повышается давление в системе… И в Бегомле бах — прорвало, сизый пар повалил из трубы, какой то цилиндр залило и движок запирдел.
Командировка отбой. Набираю в бутылки воды в запас, разворачиваюсь и не более 65 км/ч двигаюсь, пыхтя, подливая воды через каждые 10 км. Въехав в Полоцк уже чуть не задыхался от сладкого дыма…
Ну и естественно если хочешь что то хорошо — сделай это сам. Решили с напарником разобрать, ГБЦ поставить с "памятника", т.к. там хорошая стояла, не разогретая, недавно поменяна на СТО. И решено притереть или не притереть клапана, но обязательно заменить колпачки маслосъёмные. И для этого напарник возьмёт свой рассухариватель и динамометрический ключ.
Ну и по ходу что бы потом не лазить, решил и помпу и ролик поменять, и шланги печки модернизировать.
В ЗМЗ 406 всё на шпильках — под звёздочку, к помпе вообще не удобно подлазить, нужен шестигранник как и на ГБЦ. Отжимая ГБЦ оказались 2 болта не дотянуты как нужно… Вот и результат. — 4ый цилиндр заливало, именно там прорвало прокладку.
Болты и гидрики и тем более крышки распредвалов обязательно подписываем, т.к. местами крышки нельзя менять. Протачивать скорее всего ГБЦ не будем. В общем всё продолжаем.
Сами задались вопросом как и все наверное — почему прокладка с каналами охлаждения только на 4ый цилиндр, и нашёл ответы что б он лучше омывался — т.е. правильное давление в системе было что бы успел остудиться иначе не дойдёт во время, и для большего давления в печку. Почему то всё равно не покидают мысли о большей склонности к перегреву с таким вариантом…
Кстати масло ТНК — гомно, поездил 2 замены, черняга пипец. А с "памятника" всё чисто как слеза, ездил на Pennasol — Немецком, Теперь попробую Газпромнефть — вроде все ездят у нас на нём и ничего.

P.S. Если ваш бензиновый движок подкипел, тем более ЗМЗ, меняйте прокладку ГБЦ сразу же! И если подкипели сильно — проверьте и проточите голову обязательно.
Всем спасибо за внимание!
Продолжение следует!

Полный размер

Разбираем морду, радиатор, и т.д. и т.п.

Полный размер

Черняга от масла ТНК

Полный размер

Блок норм, масло не жрал, хон в норме но колечки подуставшие.

Полный размер

Вот виновник, 4ый цилиндр был в сауне…

Полный размер

Работа кипит.

Полный размер

Это ГБЦ с памятника, чистая, ездила на Pennasole.

Полный размер

Разбирая всё помечаем, что б вернуть на место.

Полный размер

Гидрики подписаны, можно в мешок и разыграть лохотрон)

Полный размер

Валы, крышки валов, тоже не путать!

Полный размер

Голова норм, вот только притирать клапана или и так сойдёт…

Полный размер

Залил бензина. Уходит равномерно но пропуск где то 2 часа +

Полный размер

Остатки прокладки с блока убирал 360ой на брусок, подливая, смачивая бензином.

Полный размер

Продолжение следует!

www.drive2.ru

ГАЗ 31 › Бортжурнал › снятие и ремонт головки блока цилиндров двигателя змз 406

Сливаем из системы охлаждающую жидкость (см. «Замена охлаждающей жидкости»). Снимаем шланги с патрубков термостата или снимаем термостат
(см. Проверка и замена термостата»). Отсоединяем колодку проводов от датчика положения распределительного вала
(см. «Проверка и замена датчика положения распределительного вала»). Снимаем генератор с его верхним кронштейном (см. «Снятие генератора»). Если головку блока цилиндров двигателя змз 406 демонтируем с целью ремонта или замены, то предварительно снимаем впускной трубопровод (см. «Замена прокладки впускного трубопровода») и выпускной коллектор (см. «Замена прокладок выпускного коллектора»). Если работа выполняется с иной целью (например, нужно заменить прокладку головки блока цилиндров), то головку можно снять в сборе с впускным трубопроводом и выпускным коллектором. Снимаем распределительные валы (см. «Снятие распределительных валов»). Шестигранником «на 12» отворачиваем десять винтов крепления головки блока цилиндров двигателя змз 406…

…и вынимаем винты.

Вынимаем шайбы винтов.
Вынимаем гидрокомпенсаторы (см. «Замена гидрокомпенсаторов»), пометив их местоположение в головке блока цилиндров. Снимаем головку блока цилиндров…

…и ее прокладку.

Сопрягаемые поверхности головки и блока цилиндров тщательно очищаем от нагара, остатков старой прокладки и герметика. Приложив линейку к привалочной плоскости головки блока цилиндров…
…набором щупов проверяем неплоскостность головки блока цилиндров. При неплоскостности свыше 0,05 мм плоскость головки необходимо восстановить механической обработкой, однако, если неплоскостность превышает 0,1 мм, головка не ремонтопригодна.
Ключом «на 10» отворачиваем восемь болтов… …снимаем заднюю крышку головки блока цилиндров с прокладкой.
Устанавливаем рассухариватель на головку блока цилиндров. Если конструкцией рассухаривателя не предусмотрен упор клапана, подкладываем под тарелку клапана деревянный брусок. Рассухаривателем сжимаем пружины клапана. Чтобы тарелка пружин легче сошла с сухарей… …наносим легкие удары молотком по упорной сошке рассухаривателя.

Пинцетом вынимаем два сухаря и плавно отпускаем пружины.

Снимаем верхнюю тарелку и две пружины клапана.

Съемником удаляем маслоотражательный колпачок…

…и снимаем опорную шайбу.
Переворачиваем головку блока цилиндров двигателя змз 406 и вынимаем клапан, пометив место его установки, для того чтобы при последующей сборке клапан встал на свое прежнее место. Аналогично снимаем и помечаем остальные клапаны.

www.drive2.ru

Замена прокладки головки цилиндров двигателя ЗМЗ-405, ЗМЗ-406

Страница 1 из 2

Обычно прокладку головки блока меняют при следующих повреждениях:

- Прорыв газов в систему охлаждения;

- Попадание в систему охлаждения масла;

- Недостаточная компрессия в одном или нескольких цилиндрах (менее 1 МПа).

Снятие

 Головку блока можно снять с ресивером и выпускным коллектором.

Если головку блока снимают с двигателя, установленного на автомобиле, нужно предварительно выполнить следующие операции:

Отсоединить топливопроводы подачи и слива топлива.

Снять аккумуляторную батарею.

Снять капот.

Слить жидкость из системы охлаждения двигателя.

Снять катушки зажигания.

7. Отсоединить штекерную колодку датчика фазы от жгута проводов.

Отвернуть винты и отсоединить провода от датчиков указателя давления масла 1 и аварийного давления масла 2.

Отсоединить штекерные колодки от датчиков температурного состояния двигателя 5, указателя температуры охлаждающей жидкости 4, сигнализатора перегрева охлаждающей жидкости 3.

Ослабить затяжку хомута и снять со штуцера 6 термостата шланг к расширительному бачку.

Ослабить затяжку хомута 1 и снять со штуцера шланг 2 к обратному клапану вакуумного усилителя тормозов.

Отсоединить штекерную колодку 3 от датчика положения дроссельной заслонки.

Отвернуть гайку 1 и снять «массовый» провод голубого цвета со шпильки на переднем конце ресивера.

Отвернуть гайку 4 и вытащить трос 3 акселератора из сектора привода воздушной дроссельной заслонки.

Отсоединить от жгута проводов штекерную колодку 2, расположенную между впускными трубами двигателя, датчика частоты вращения и синхронизации коленчатого вала, установленного около зубчатого венца шкива коленвала.

Сдвинуть сальник 3 троса с резьбового наконечника 2 оболочки троса, отвернуть гайку 1 крепления наконечника троса и вытащить наконечник 2 из кронштейна, закрепленного на впускной трубе двигателя, сдвинув его назад.

Затем вынуть трос акселератора из кронштейна вверх.

Отогнуть держатель троса акселератора и вынуть из него трос.

Отвести трос акселератора в сторону от двигателя.

Отсоединить провода от генератора.

Отсоединить штекерную колодку 1 от регулятора холостого хода.

Отвернуть гайку 2 и снять «массовые» провода со шпильки на заднем конце ресивера.

Отсоединить штекерную колодку 1 от датчика температуры воздуха.

Ослабить затяжку хомута 2 и снять шланг подачи охлаждающей жидкости со штуцера крана отопителя

avtomechanic.ru

Снятие и установка головки блока цилиндров ЗМЗ-406

Страница 1 из 2

 Головку блока можно снять с ресивером и выпускным коллектором.

Если головку блока снимают с двигателя, установленного на автомобиле, нужно предварительно выполнить операции, указанные в подразделе «Снятие и установка двигателя».

Еще можно посмотреть в статье - "Замена прокладки ГБЦ".

Затем отсоединить приемную трубу глушителя от выпускного коллектора, отсоединить шланг от корпуса дроссельной заслонки, снять подводящую трубу радиатора, снять генератор.

Дальше порядок снятия головки блока с двигателя, снятого с автомобиля и с установленного на автомобиле, одинаковый.

Снять распределительные валы.

Ослабить затяжку хомутов 1 и снять со штуцеров корпуса дроссельной заслонки шланги 2 и 3.

Снять термостат с корпусом.

 Вывернуть свечи зажигания.

Отвернуть болты 1 крепления головки блока. Вынуть болты 1 и шайбы.

Снять головку блока цилиндров и прокладку головки блока.

Нельзя забивать между головкой блока и блоком цилиндров отвертки или какой-нибудь другой инструмент, так как можно повредить поверхность головки блока, прилегающую к блоку цилиндров.

Разборка

1. Отвернуть гайки 1 и снять экран 5 датчика фазы, скобу 2 для подъема двигателя и выпускной коллектор 6.

Снять прокладки выпускного коллектора. Отвернуть болт 3 и снять датчик 4 фазы.

Вывернуть датчики аварийного давления масла 7 и указателя давления масла 8.

2. Ослабить затяжку хомута 1 и снять шланг с патрубка регулятора холостого хода.

Отвернуть гайки 2 и снять ресивер 3 с впускной трубы.

Снять прокладку ресивера.

3. Отвернуть гайки 1 и снять впускную трубу 2 вместе с форсунками и топливопроводом.

Снять прокладку впускной трубы.

Отвернуть болты 1 и снять заднюю крышку 2 головки блока.

Снять прокладку крышки.

 Вынуть гидротолкатели 1 клапанов.

Гидротолкатели удобнее вынимать с помощью магнита или присоски.

Гидротолкатели нельзя менять местами, поэтому перед снятием их нужно промаркировать, чтобы при сборке установить на свое место.

Хранить гидротолкатели следует в том же положении, в каком они стоят на клапанах, чтобы из них не вытекло масло.

Установить на головку блока приспособление для сжатия пружин клапанов.

Сжав пружины клапанов с помощью приспособления, вынуть сухари 2 клапана.

Затем, постепенно ослабляя нажим на ручку приспособления, полностью разжать пружины клапана.

Снять приспособление с головки блока. Вынуть тарелку 3 пружин клапана. Затем вынуть наружную и внутреннюю пружины клапана.

Снять маслоотражательный колпачок 1 клапана.

7. Подцепить отверткой и вынуть опорную шайбу 1 пружин клапанов.

8. Вынуть клапан со стороны камеры сгорания.

9. Таким же образом снять остальные клапаны.

Перед снятием промаркировать все клапаны, чтобы при сборке установить их на свои места.

avtomechanic.ru

Ремонт ЗМЗ 406. Установка ГБЦ, поддон. ч.4 — ГАЗ 31, 2.3 л., 2002 года на DRIVE2

ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ, ДРУЗЬЯ!

Делаем логическое завершение этого года. В Москве начинает холодать, и пока будут морозы (по Москвоским меркам))) ) работу на гараже приостановил. Но в последние выходные уходящего года выполнил план.
Я уж забыл, что такое крутить баранку и что такое управлять своим любимым ведерком ))

В крации по проведенной работе.

1. Посмотрев Травникова, взял на заметку вариант затяжки ГБЦ состоящий из 4 этапов.
4,3 кг.
7,5 кг.
11 кг.
14,3-14,5 кг.
Берем на заметку и тянем.

2. Тут возник вопрос, оказывается видеоматериалы с инета, книги, словестные рекомендации разошлись в показаниях о порядке затяжки. Я тянул по схеме на ФОТО 1. Мне этот вариант показался более правильный. НО, могу ошибаться.

3. С бугелями в 2 этапа затяжка.
1,9 кг.
2,3 кг.
Позже немного подтянул до 2,5 кг. Но опять информация разошлась в моменте. Знающие мотористы т.с. сказали, что тянется до 3кг. Книги говорят о 2,3. Пока крышки клапанной нет, если чего, можно подтянуть или ослабить.

4. Чуть не забыл. Т.к валы лежат примерно по фазам (транспортира нету еще) но не точно, и дабы избежать случайной встречи клапана с поршнем, ОТВОДИМ КВ на 45град. НАЗАД. В этом случае поршни опущены, и выдвигание клапана не страшно.

5. В Планете Железяка некоторое время назад была куплена обычная металлическая Евро2 прокладка Erling. НО увидев у них прокладку, о которой слышал под псевдонимом "американка" взял и ее на пробу ))).
Я не знаю как у других авто, но сравнение видел только на моторах Шевроле, где ставится прокладка точно такая же по виду и структуре. Прям один в один.

6. Всё финишно протягиваем, проверям, стираем герметик и идем готовится к встрече НГ

www.drive2.ru

Снятие ГБЦ — ГАЗ 31, 2.3 л., 2002 года на DRIVE2

Крч, чёт давно я не появлялся на драйве и не писал БЖ.
Хочу рассказать как снимал на своей лалге ГБЦ, с последующей заменой некоторых клапанов.А точней снятие почти в полевых условиях (у себя на дачке)).

Вообще причиной снятия ГБЦ послужило не ровная работа моего ДВС, и почти отсутствия компрессии в 3 цилиндре (3 очка)
Снять всё навесное оборудования труда не составило, в принципе как и снятия клапанной крышки и самой ГБЦ со старой прокладкой.

змз 406 жи


Причиной падения компрессии оказался отколотый выпускной клапан

Вот эта тварь

И непонятный нагар (причём только на нём)

Предстояло "рассухаривания", замена нескольких клапанов, затем притирка всех клапанов, установка новых маслосъёмных колпачков, и "засухаривание".

Делалось это всё на жигулёвских колёсах)))

Но всё самое интересное ждало впереди…
А то есть установка ГБЦ с выставлением фаз газораспределения.
Выставляли по ВМТ первого цилиндра, казалось, что может быть тяжёлого выставить по меткам 2 "распревала" и метка на "бублике" КВ.

типо

НО! Эта метка, каким то образом провернулась или была просто как то сбита, не важно, факт того что по ней не получилось поймать ВМТ первого цилиндра. Но замечено это было уже после сборки ДВС.
Двигатель естественно не завёлся, компрессия была где то в районе 4-6 очков.
Пришлось заново снимать кап.крышку валы и.т.д. Выяснить где же сейчас поршень помогла обычная длинная отвёртка и насечки сделанные в последствии поиска ВМТ. после того как ВМТ был найден заного пришлось ставить метки двух распредвалов, начиная с выпускного. (не знаю кому как, но мне посоветовали начинать именного с него).
После как двигатель был заново был собран, он очень долго не хотел заводится, это возможно списать на то что гидротолкатели как следует не прокачались. Но двигатель по прежнему работал не стабильно.
Помогла мне книжка по эксплуатации сей агрегата и конечно же моих друзей которые помагали в это не лёгкой работе) Причина оказалась в подсосе воздуха между рессивером и самой гбц, причём новая прокладка присутствовала там. Ну и конце концов пришлось сажать на герметик.

Кстати полезное руководство)

Ну и по завершению хочу сказать, что в конце работ, я получил ровно работающий ЗМЗ 406, компрессию 12,5-13 очков, и конечно же опыт)))
Конечно прочитает это не много, но те кто всё таки решится, знайте ничего адски тяжёлого в замене клапанов нету)

Ах да, клапана на 406 не гнёт)
Крч всем здоровых Барж))))

www.drive2.ru

Переборка и доработка двигателя ЗМЗ-406. Продолжение… — DRIVE2

Итак, продолжим (начало здесь) . Состояние ГБЦ оказалось практически идеальным, не считая задубевших за 14 лет маслосъёмных колпачков. Сниматься не хотели, помог цанговый съёмник с обратным молотком. Каналы были очищены от нагара при помощи насадки на дрель. Сама ГБЦ отправилась на чистовую фрезеровку, было снято 0,05 мм.



Замер направляющих и клапанов показал заводские размеры, поэтому всё чистим и отполировываем. Во время дефектовки ГБЦ выяснилось, что на данном моторе на впускных сёдлах не было нарезано вспомогательной фаски, видимо "забыли" на заводе, пришлось резать дополнительные фаски.
Далее собственно сборка. Устанавливаем новые шатунные и коренные вкладыши. Собираю всё на молибденовую смазку, правда цена на неё сейчас конская стала, но ничего не поделаешь или делать хорошо или вообще не делать.


Собираем ЦПГ и при помощи индикатора проверяем соответствие меток на коленвале и приливе передней крышки положению ВМТ, очень часто метка уплывает из-за расслоения резинового демпфера на шкиве коленвала.

Уже другой вид.


Переднюю и заднюю крышку ГБЦ, а так же корпус заднего сальника коленвала собрал без использования прокладок, на герметик, так надёжней. Масляный картер так же посажен на герметик, предварительно нарезана резьба в отверстиях под болты, для удобной разборки в случае следующего ремонта (взято у s100no)
Звёздочка коленвала посажена так же на герметик. Заменены передний и задний сальник (кромку сальника, смазываем перед установкой смазкой ЦИАТИМ 221, благодаря своим свойствам, увеличит ресурс данных уплотнений).

Разрезные звёзды, для точной установки фаз.


И последняя доработка на этом моторе — дополнительный забор охлаждающей жидкости из ГБЦ, дабы избежать перегрева 4-го цилиндра при закрытом кране отопителя


В труднодоступных местах поставлены пружинные хомуты, очень не хочется лезть туда, когда мотор будет установлен на место.
Так же, был установлен термоклапан ЗМЗ-405/409. Масляные шланги заменены на Gates. Шланги системы охлаждения — силикон. Лабиринт вентиляции картера посажен на герметик.

Конечный результат


Прокладка ГБЦ заменена на металлопакет, для небольшого увеличения степени сжатия. На данный момент, двигатель прошёл порядка 2000 километров, подтёки и запотевания отсутствуют.
Всем мир!

www.drive2.ru

Моменты затяжки. ЗМЗ-406. — DRIVE2

Запись для себя. Часто под рукой нет таблицы моментов затяжки для 406 двигателя, а книга далеко. Удобно смотреть с телефона.

Для чего нужен широкий диапазон момента затяжки?
Для того, что все динамоключи имеют погрешность. Лучше брать момент посередине диапазона.
Минимально допустимый-максимальный момент затяжки. Например: 100-110 Н·м.

Напоминание:
В местах где много точек затяжки, например, впускной коллектор или ГБЦ. Лучше несколько раз пройтись окончательным моментом. Точки посередине "проседают".

Внимание! Допущена преднамеренная неточность.
Так как — 1 килограмм-сила-метр (кгс·м) = 9,80665 ньютон-метров (Н·м)
В местах с большими моментами приведены более точные значения.

Пример моментов с округлением:
10-11 кгс·м = 100-110 Н·м
Пример более точных расчетов:
10-11 кгс·м = 98-108 Н·м

Список моментов затяжки (таблица):
— Болт крепления крышки коренного подшипника.10 точек. М12х1,25. 98-108 Н·м
— Гайка болта крепления крышек шатунов. 8 точек. М10х1. 67-74 Н·м

— Болт крепления головки блока цилиндров (ГБЦ). 10 точек. М14х1,5
– первый этап 40-60 Н·м
– второй этап 127-142 Н·м

Прочисти отверстия с резьбой от масла.
Обезжирь поверхности.
Лучше разбить на большее количество этапов. Торопиться некуда.
После протяжки окончательным моментом, нужно ещё раз пройтись по всем точкам.
Так как прокладка сминается неравномерно и момент затяжки ослабляется.

Порядок затяжки ГБЦ 406

— Болт крепления крышки распределительного вала (бугеля). 20 точек. М8. 19-23 Н·м

Прочисти отверстия с резьбой от масла. Шприцем (предварительно у иглы откусив скос) или ветошью с отверткой.
Эти крышки очень хрупкие. Откручивать нужно медленно и все одновременно.
Змейкой по всем точкам откручиваю.
По одной крышке откручивать не желательно. Под конец нагрузка сосредоточится на какой-то одной крышке и она лопнет.

Закручивать так же все болты одновременно пока плоскости гбц и крышек не соприкоснуться.
Затем динамоключом по всем точкам прохожу несколько раз.

— Болт крепления зубчатого колеса распределительного вала. 2 точки. М12х1,25. 56-62 Н·м
— Болт крепления зубчатых колес промежуточного вала. 2 точки. М8. 22-27 Н·м

— Болт крепления масляного насоса. 2 точки. М10х1.5. 25-40 Н·м
(Устанавливаем масляный насос с новой прокладкой)
— Болт крепления кронштейна масляного насоса. 1 точка. М6. 7-10 Н·м

— Болт стяжной коленчатого вала (храповик). 1 точка. М24х2. 102-126 Н·м
Всё сделано логично. Болт должен сам подтягиваться при работе двигателя.
Откручивать против часовой стрелки.
Коленвал нельзя крутить против часовой стрелки!
Поставь на 5 передачу и откручивай болт коленчатого вала.

— Болт крепления маховика. 6 точек. М10х1,25. 72-80 Н·м
— Болт крепления нажимного диска сцепления . 6 точек. М8. 20-25 Н·м
— Болт крепления картера сцепления. 6 точек. М10. 42-51 Н·м
— Болт крепления опоры вилки выключения сцепления. 1 точка. М10х1. 42-51 Н·м
— Болт крепления усилителя картера сцепления. 6 точек. М10. 29-36 Н·м
— Болт крепления сальникодержателя. 6 точек. М6. 12-18 Н·м

— Гайка крепления впускной трубы. 5 точек. М10х1. 29-36 Н·м
(Труба которая соприкасается с гбц)
— Гайка крепления ресивера к впускной трубе. 5 точек. М8х1. 19-23 Н·м
— Гайка крепления выпускного коллектора. 8 точек. М8. 20-25 Н·м
— Болт крепления крышки головки блока цилиндров. 8 точек. 5-12 Н·м
при обеспечении герметичности допускается момент 3 Н·м
— Болт крепления масляного картера. 11 точек. М8. 12-18 Н·м
при обеспечении герметичности допускается момент 6 Н·м
— Болт крепления передней крышки головки блока цилиндров. 4 точки. М8. 22-27 Н·м
(Передние крышки можно приклеить на герметик, большое усилие не нужно. 8-14 Н·м)
— Болт крепления шкива к водяному насосу/помпе. 3 точки. М8. 22-27 Н·м
— Болт крепления водяного насоса/помпы. х точек. М8. 22-27 Н·м
— Гайка крепления кронштейнов генератора. 2 точки. М8. 12-18 Н·м
— Болт крепления натяжного ролика. 1 точка. М8. 14-18 Н·м

— Болт крепления топливопровода с форсунками. 2 точки. М6. 5-8 Н·м
(Уплотнительные кольца форсунок можно смазать моторным маслом)
— Болт крепления индуктивных датчиков. 3 точки. М6. 5-8 Н·м
— Болт крепления стартера. 2 точки. М10. 67-75 Н·м
— Свеча зажигания. 4 точки. М14х1,25. 31-38 Н·м (ГБЦ из алюминия, лучше 28-30 Н·м)
Желательно свечи менять на холодном двигателе. Иначе можете попортить резьбу.

Для остальных резьбовых соединений:
для М6 — 6-8 Н·м
для М8 — 14-18 Н·м
для М10 — 28-36 Н·м
для М12 — 50-62 Н·м

Напоминание:
После окончания работ приведи динамоключ в исходное состояние.

Данные взяты:
1) Руководство по ремонту, эксплуатации и техническому обслуживанию автомобиля Волга Газ 3110. ISBN 5-8115-0011-4
2) ГАЗ-3110, -3102 "Волга": Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту. ISBN 978-5-88924-171-3
3) немного от себя

Пишите свои замечания и предложения в комментариях.

www.drive2.ru

ГАЗ 31 › Бортжурнал › Часть 2. Замена прокладки, цепей ГРМ и гидрокомпенсаторов ЗМЗ 406.

Итак, продолжаем разборку мотора. Снимаем переднюю крышку гбц, затем откручиваем болты крепления успокоителей

Полный размер

и снимаем только верхний, нижний пока оставляем на месте

Полный размер


Затем откручиваем и снимаем крышку гидронатяжителя цепи

Полный размер

и вытаскиваем сам гидронатяжитель.
Затем отворачиваем шестерни распредвала и не сильными ударами молотка сбиваем их, обратите внимание, штифт в это время должен находиться вверху,

Полный размер


если он внизу или сбоку, то для этого нам нужно провернуть распредвал за квадрат(предваритерьно вывернув свечи), который находится на нём,

Полный размер

а иначе вы просто сломаете посадочное место шестерни.

Полный размер


Затем отворачиваем и снимаем крышки распредвалов, только нужно как то пометить в каком порядке они стояли, бывает такое что их частично заменили и они стоят не по номерам. Снимаем валы и осматриваем их, если там большие задиры, то меняем их. Далее снимаем гидрокомпенсаторы, для этого я использую пассатижи, их можно сложить в кучу, так как порядок при обратной установке не важен. Если у вас стучали гидрокомпенсаторы, как их проверить, я расскажу в отдельной записи в БЖ.
Далее снимаем генератор, опять же нужно как то себе пометить, какие провода и куда подцеплены,

Полный размер

нижний болт откручивать не обязательно, так как кронштейн все равно нужно снимать. Дальше, откручиваем выпускной коллектор открутив 8 гаек, обратите внимание на шпильки, если они длинные, то снять его не получится, или возникнут проблемы при установке, в таком случае лучше открутить приёмную трубу, как это пришлось делать мне,

Полный размер


но в этом случае не забудьте открутить последнюю гайку справа( обычно там приручена скобка, которая держит трубку обратки печки, может у вас она прикручена в другом месте)

Полный размер

, а уже на снятой гбц поменять шпильки на менее длинные.
Выкручиваем 10 болтов крепления гбц

Полный размер

для отворачивания болтов гбц, лучше всего подойдёт вот такой шестигранник, но подойдёт только длинный, коротким там не подлезть

www.drive2.ru

ГАЗ 31 Надёжная › Бортжурнал › "Адовы мучения" или как я менял прокладку задней крышки ГБЦ

Замена этой прокладки — логическое завершение поиска утечки масла, которое стекало по колоколу сцепления)

Полный размер

тут еще видны и капли тосола на колоколе но это уже при замене крышки натекло, а так были только капельки масла

Искал я его давно. И с переменным небольшим результатом) Как это бывает при малом анализе и желании действовать я сменил:

— три прокладки поддона.
— сальник коленвала
— и вот второй раз меняю прокладку задней крышки ГБЦ

А история вся началась с того что немного подлопнула спереди у меня года два назад прокладка поддона…и после ее замены на новую резиновую у меня начались подтеки с задней части поддона. Затем я купил еще одну резиновую и не снимая поддона (ибо на волгах это делать не удобно) без герметика аккуратно вычистив старую прокладку и герметик я зарядил новую прокладку, контролируя каждый угол и проверяя все по 10 000 раз. Старая как и предполагалось не встала с задней части поддона (просто не оделась на одну из шпилек.)

Но! к моему великому удивления течь уменьшилась, но не прекратилась:) (я еще этого знать не мог, но в этот самый момент и начала подбегать у меня задняя прокладка крышки ГБЦ). Я резонно предположил что потек у меня либо передний сальник КПП, либо задний сальник коленчатого вала.
Недолго думая КПП была снята и сальник на ней был в хорошем состоянии, а вот сальник коленвала меня насторожил (опять таки как я понял потом немного запотевшим он мог быть из-за того что при вращении двигателя масло что скапливалось в виде капель на колоколе, через отверстие снизу и с боков по поддону немного забрасывало на сальник). Его я поменял и собрал все обратно.

НО! опять таки утечки не прекратились. И в этот раз мой взгляд пал наконец-то на причину всего этого безумия Запустив руку за ГБЦ сзади я нащупал грязь с маслом. Тк дело было осенью, гараж был занят, а денег в кармане почти не было, делал я все на улице, в спешке и из подручных средств. Чистил плоскость ножечком и шкуркой а мазал паршивым красным герметиком.

И скажу я вам на дня два ремонта какого поспешного мне хватило и течи прекратились) Но! затем все вновь началось, порадоваться я не успел. На сей раз я решил действовать по взрослому (если честно в качестве проделанной мной работе по замене прокладки задней крышки ГБЦ я не сомневался … а как оказалось очень зря …) и купил металлическую прокладку поддона, отложил до возможности снять поддон полностью, а именно снятия и замены подвески на шары:) (конечно можно было и так повыеживаться, но желания большого не было))

И вот совсем недавно заменил себе подвеску и за одно кинул новую прокладку поддона. Все протер прочистил, выравнял плоскость на поддоне. НО … течь не прекратилась:) Поездив еще с тысячу километров ко мне в голову пришло разочарование в собственных силах и я решил идти по кругу, а именно снять коробку, взглянуть на сальник и за одно поменять прокладку крышки сальника … кто знает может она и бежит.
И тут вмешался случай:) Батька напомнил мне о возможности подтекания с задней крышки ГБЦ. Я вначале смутился и сказал про себя "да нет же там все ОК… ведь менялось уже", но вспомнил прокладки поддона и мысль про сальник решил таки проверить.
Тк рукой туда залесть не так то уж и просто, а глазами увидать еще труднее), я облачил телефон в толстенный резиновый чехол, включил на нем камеру и погрузил за ГБЦ.

Кому лень смотреть видос или трафика нет кину одну фотку с общим увиденным) (правда тут уже крышка снята)

Полный размер

Страшно испугавшись увиденного, машина была загнана на яму, тосол подслит и немного задомкрачена КПП (что бы двигатель чуток выровнялся и места сзади было немного поболе)

Полный размер

как то так домкратилось

Ну а дальше по накатанной, ключиком на 8мь были сорваны 8мь болтиков (некоторые проворачивались, но легко пошли когда я на них накинул маленькую головку с маленьким воротком).
Прокладка с красным герметиком с легкостью отстала и от ГБЦ и от крышки, что говорит о плохом приставании его к поверхности и вообще об общей говенности проделанных работ).
Далее телефон вновь был п

www.drive2.ru


Смотрите также

КОНТАКТЫ

Екатеринбург

ул. Онуфриева 55

тел: +7 (912) 299 47 31

        +7 (912) 280 78 38

e-mail: [email protected]

 

Время работы:

12.00-20.00

Выходные:

понедельник

воскресенье

Рекомендуем позвонить

перед приездом!!!