Developed by JoomVision.com
 

Замена тормозных цилиндров


Ремонт и Доработка» на DRIVE2

Лирическо-историческое отступление:
Было это около 15 лет тому назад. Первая машина (21093), первый ремонт (замена колодок), первая рацуха или как говорят сейчас — лайвхак. Такое не забывается! При замене колодок придумал как это сделать проще, чем написано в руководстве по ремонту и решил написать в журнал "За рулём". Но открыв новый номер журнала обнаружил там описание именно такого же способа. Такой удар судьбы не забудешь ни когда. Ведь у меня могла быть публикация в "За рулём". Рацуха заключалась в том, чтобы начинать разборку колодок с нижней пружины, а не с верхней, как указывалось тогда в пособии по ремонтам.

Теперь о настоящем. Появился шаркающий звук при полном нажатии на педаль тормоза сзади справа.

Полный размер

Поддомкратил и снял колесо.

Полный размер

Открутил направляющие и снял барабан. Как говорят америкосы — Срань господня! Как в прямом, так и в переносном смысле.

Полный размер

Потёк тормозной цилиндр! На колодки тормозуха ещё не попала и их менять не надо. Но это редкий случай, обычно колодки уже в тормозной жидкости. В таком случае как у меня, можно вообще не снимать колодки. Я буду снимать колодки чтобы вычистить всю срань.

Полный размер

Разбираю тормозной механизм. Сначала снимаю нижнюю пружину.

Полный размер

С помощью нижней пружины снимаю прижимную пружину.

Полный размер

С этой стороны сначала монтажкой отодвигаю рычаг ручника.

Полный размер

Выведя колодки из зацепления с тормозным цилиндром, поворачиваем их, чтобы ослабить трос ручника. Снимаю трос ручника с рычага.

Полный размер

Колодки ставлю в тормозной цилиндр и поворачиваю вверх. Тяну на себя и колодки у меня в руках.

Полный размер

Если нужно заменить только тормозной цилиндр, то это действие пропускаем. Я разобрал колодки, чтобы почистить детали и убрать люфт рычага (об этом ниже).

Полный размер

Откручиваю тормозную трубку. Сначала спец ключом, а потом рожковым. На спец ключе лучше не экономить, а то придётся менять и тормозную трубку. (На фото уже новый цилиндр, со старым фото не получилось.)

Полный размер

Тормозную трубку глушу защитным колпачком.

Полный размер

Снятие цилиндра прошло без приключений — не редко срывает головки болтов, так что аккуратней. Резьбу болтов прочистил леркой. В порядке мелкого тюнинга можно заменить на нержавейку под шестигранник.

Полный размер

Почистил от грязи и ржавчины.

Полный размер

Покрасил.

Полный размер

Поставил дополнительную шайбу под рычаг ручника. Теперь не будет перекоса и возможного трения троса ручника о барабан. Мера превентивная, на девятке такое было.

Полный размер

Собрал в обратном порядке.

Полный размер

Смазал тонким слоем графитки.

Полный размер

Поставил на место диск датчика ABS и тоже смазываю графиткой.

Полный размер

Барабан решил почистить от краски, которая уже отходила от старости.

Полный размер

Барабан на месте. Прокачал тормозуху с помощью сына. Поставил колесо, проехался — всё нормально!

Надо будет сделать ревизию с другой стороны в ближайшее время.

Всем бобра!

www.drive2.ru

Замена тормозного цилиндра своими руками

Тормозной цилиндр — самый главный элемент тормозной системы превращающий давление спрессованного воздуха в механическую энергию, которая передается на тормозные колодки, что гарантирует безопасное передвижение.

Замена главного тормозного цилиндра

При нажатии педали тормозной системы создается давление в гидравлическом тормозном приводе, с помощью этого тормозного цилиндра. В раздельные контуры гидравлического тормозного привода поступает жидкость из 2 самостоятельных контуров.

Главный тормозной цилиндр состоит из таких элементов:

  1. 2 поршня для тормозных контуров;
  2. Возвратные пружины;
  3. Уплотнительные кольца.

При попадании воздуха в тормоза, необходимо сделать прокачивание главного тормозного цилиндра, а также всей системы. Чтобы сделать прокачку, нужно прибегнуть к помощи домкрата или смотровой ямы. Удаление воздуха делается не сразу, вначале из первого контура, а далее из второго.

Если цилиндр поврежден, то его нужнозаменить.

Главный тормозной цилиндр

Порядок замены:

  1. Вакуумный усилитель, тормозной цилиндр и трубопроводы необходимо тщательно почистить от загрязнений.
  2. С тормозного цилиндра нужно снять трубопроводы.
  3. Дальше следует открутить хомуты, затягивающие шланги на штуцерах, и снять их. С помощью специального ключа извлечь тормозные трубки.
  4. Чтобы снять главный цилиндр, нужно открутить 2 гайки с вакуумного усилителя.
  5. Снять крышку с наполнительного бачка и слить всю тормозную жидкость.
  6. Для того, чтобы в главном цилиндре не было тормозной жидкости, его нужно повернуть так, чтобы бачок был внизу, и при нажатии на поршень из цилиндрамогла вылиться тормозная жидкость.
  7. Необходимо снять бачок с цилиндра, используя для этого деревянную лопатку.
  8. С оболочки главного цилиндра снять соединяющие втулки.
  9. С помощью тонких круглогубцев снять стопорное кольцо.
  10. Вытянуть поршень с манже

poremontuavto.com

Сообщества › Восстановление Тормозных Систем › Блог › Замена поршня тормозного цилиндра своими руками. Версия журнала "За рулем"

Всем доброго времени суток!

Частенько мое мнение относительно именитых производителей запчастей и разного рода жидкостей и смазок отличается от мнения широкой общественности) И в таких спорах я частенько получаю от подписчиков ссылки на всякого рода тесты и обзоры от этого журнала.

Давным давно, в детстве я сам с упоением читал этот журнал. Шикарное издание!
Но вот в последнее время я все больше и больше сомневаюсь в объективности мнения редакторов…

Вчера Вован Vovanoff поделился ссылочкой на мега мануал по переборке суппорта))

Я офигел от увиденного)))
Видос уровня дремучего гаражника. Не ожидал я такого подхода от них…

00:01 Совершенно случайно в кадре оказывается флакон тормозухи распиаренного ими бренда Motul.
Не скажу за другие продукты этого производителя, но тормозная жидкость у них не представляет собой ничего выдающегося в плане эксплуатационных свойств, скорее наоборот, многие уже помучались из-за нее…
Зато цена огонь, стоит в разы дороже той же TRW!

01:13 Мотюль, мотюль)))

01:36 Бедный механик, как его заставили изловчиться что бы надпись на баллоне читалась)

01:40 Вот эти направляющие тоже стоило побрызгать жидким ключом, любят они закисать. весело потом зализанные грани ловить после горе-мастеров. Да и откручивать их лучше горовкой с 6-ю гранями а не многогранным накидным ключом

02:05 А еще видно что резинки на направляющей нет, видно смазывали их чем попало)
Угадайте, поставят или нет?))

02:23 А сейчас начинается адская вакханалия, даже не попробовали немного вдавить поршень что бы снять суппорт традиционным методом))

03:00 Эффективность применения ручной щетки на незакрепленном суппорте зашкаливает))

04:38 Никогда! Никогда не пережимайте шланги! Это очень сильно сокращает им жизнь, а возможно и вам заодно! Не мало я уже поменял шлангов которые начинались дуться в месте со следами зажимов, или расслаивались и не пускали назад тормозную жидкость.
Да, я знаю что многие так делают, но не стоит за ими повторять!

04:46 И тут я понял что они не собираются снимать суппорт, будут продолжать мудохаться на весу))

05:10 Эффективность применения отвертки для очистки посадочного пыльника суппорта зашкаливает))
А там должно быть все идеально, иначе коррозия опять оттопырит пыльник и внутрь будет попадать влага.
Про чистку посадочного пыльника вообще молчок…

05:30 Это что-то новенькое)) промывка тормозухой))

06:26 Этот штуцер я бы еще погрел и обстучал, велика вероятность залома. Но судя по тому как он открутился нам что-то не договаривают))

06:57 Один я вижу сколько там грязи осталось? Про монтажную смазку для сборки суппорта они явно не слышали((

07:02 В процессе установки обязательно повоськать резинкой в тормозухе по грязному, ржавому борту суппорта))

07:17 опять же смазка тормозухой))

07:48 При таком подходе это не удивительно!

08:28 Интересно что за мазка)) За непроплату рекламы так и не показали, но судя по цвету похожа на что-то пластилюбоподобное…

08:52 И опять косяк на косяке! Сначала пыльник одевается на поршень, затем заправляется внутрь посадочного, поршень выдвигается на половину и только потом ставится стопорное кольцо. Иначе не будет герметичности.

09:35 Обратите внимание как гуляет пыльник в посадочном.

Ну а про то что перебираются суппорта только парой я вообще молчу…

Все больше и больше у меня возникает желание самому поснимать полезных видосиков, уже даже озадачился выбором камеры))
Комрады, есть среди Вас пользователи GoPro? Как она для этих целей?

www.drive2.ru

Замена рабочего тормозного цилиндра и колодок — Volkswagen Golf, 1.6 л., 1990 года на DRIVE2

Из прошлой записи понятно, что снял я барабаны с целю заменить подшипники, но обнаружился неприятный сюрприз — это подтекающий тормозной цилиндр, само собой его под замену. Заодно колодки и пружинки поменял.

пациент


Снимаем колодки, снимаем цилиндрик.
Чтоб снять цилиндр, нам нужно открутить два маленьких болтика шестигранником (т5). Если шестигранник уже не справляется, значит берём звёздочку (н30). Для удобства можно открутить "сосок" рожковым или накидным ключом ("7). А также открутить гайку на трубке рожковым клёчём ("11).

болтики


откручиваем гайку


Мне нечем было заткнуть трубку, поэтому подсоединил шланг и направил её в стаканчик. пусть стекает, один хрен тормоза прокачивать.

отток жидкости


Чистим всё от грязи бензином или ещё чем-нить. Я использовал дешёвый карбклинер и кучу тряпок:)

чисто


старый цилиндр


Новый цилиндр я купил фирмы A.B.S., колодки FOMAR, комплект пружинок FEBI и торм.жидкость A.B.S.

новый цилиндр


новые колодки


новые пружинки


жидкость


Снимаем с нового цилиндра пластмассовую заглушку и устанавливаем его на законное место. Закручиваем сначала два болтика, затем трубку.

новый


закручено


Теперь приступаем к сбору тормозных колодок. Левые и правые колодки отличаются!
Берём нужную колодку (без тяги ручного тормоза), подставляем к ней распорную планку, вставляем в паз клинышек и натягиваем верхнюю толстую пружину с помощью плоскогубц (пассатижей) и какой-то там матери:)
Пупырышек на клинышке НЕ должен смотреть на нас и упираться в колодку!

собираем колодки


Берём вторую колодку и соединяем с первой колодкой с помощью верхней тонкой пружины.

собираем колодки


Натягиваем самую маленькую пружинку и соединяем с клинышкем. Но клинышек Не должен при этом упасть! Он должен быть максимально поднят вверх. Он опускается сам со временем относительно износу колодок.

собираем колодки


собранные колодки


Вставляем колодки в своё место. Аккуратно, не повредите манжеты цилиндра! Сначала подсоединяем трос ручника к своей тяге на колодке, вправляем трос в свой паз. Нижнюю часть одной из колодок пока не вставляем в свой паз.

вставляем


Соединяем колодки нижней толстой пружиной. Затем толстой плоской отвёрткой (ну или чем-нить другим) заводим нижнюю часть колодки в свой паз, при этом придерживая рукой верхние части колодок, чтоб не соскочили и не повредили манжеты цилиндра! Вставляем фиксаторы, пружинки фиксатора с шайбами. Тут тоже в помощь пассатижи.

всё собрано


другой барабан


Проверяем не забыли ли чего, если всё гуд, значит ставим на место барабан. Как разбирается и собирается барабан, можно увидеть в прошлой записи.
Обязательно нужно прокачать тормоза! Желательно все. Для этого потребуется помощник.
Вставляем прозрачный шланг в сосок.

готовимся к прокачке


Рожковым или накидным ключом ("7) для задних колёс и ключ ("11) для передних. Помощник 3-10 раз качает педаль и выжимает педаль в пол. В этот момент откручиваем сосок на пол. оборота. Порция жидкости вытекает. Повторяем эти движения до тех пор, пока не пойдёт жидкость без пузырьков. И так каждое колесо. Постоянно следим за уровнем жидкости в бачке! Если жидкость из бачка полностью уйдёт, придётся заново всё прокачивать.
Прокачиваем в таком порядке:
правое заднее-левое заднее-правое переднее-левое переднее.
Мы провозились часа три пока прокачивали! Как ни странно, больше всего пузырьков вышло из левого переднего. Прокачали грамм 700. Хорошо, что литрушку сразу взял. Жидкость грязная, хотя полтора года назад менял жидкость и тогда всё прокачивали, и сейчас 700 грамм… и всё равно выходит грязная. В бачке чистая, на выходе грязная.

Номерочки:
Цилиндр — 2742 — A.B.S.
Колодки — FO 0343 — Fomar
Рем.комплект — 02060 — Febi

www.drive2.ru

Замена рабочих тормозных цилиндров — Skoda Fabia, 1.2 л., 2009 года на DRIVE2

Всем Доброго Времени Суток!

Барабанный механизм тормозов, на сегодняшний день, по мне, не самое лучшее решение для современных авто. У него сплошные минусы, главный из которых, то, что он имеет закрытый механизм работы колодок, а следовательно, на детали и пружины оседает грязь и пыль от колодок, и в следствие этого, начинаются скрипы и уменьшается эффективность тормозной системы. Да и внешний вид барабанов заставляет желать лучшего…
Конечно, решается все это чисткой данного механизма, не реже чем раз в год, но проблем было бы куда меньше, будь дисковые на их месте.
Я прекрасно понимаю, что барабанные тормоза ставят из-за экономии на обслуживании. По крайней мере, так говорят сами производители. Но если щас посмотреть на цены, скажем, тормозных дисков, и тормозного барабана, то можно приятно удивиться, узнав, что они практически одинаковы, а бывает, барабаны дороже идут.
Ну да, скажите Вы, мол барабаны ходят по 80-90 ткм., поэтому они выходят дешевле. Согласен, но представьте теперь, что каждый год вскрывать их, продувать, смазывать, к тому же когда все действительно сотрется и придет в негодность, нужно менять будет полностью, а именно — барабанные тормозные колодки, сами барабаны, пружинный механизм, тросы ручника, и как уже понятно из заголовка — тормозные цилиндры. Если посчитать, это довольно таки не бюджетно, скажу я Вам.
Да, можно купить набор для установки задних тормозных дисков, стоит он порядка 21 рубля в МСК + рубля 3-4 выйдут проставки — это если ваша балка не имеет таковых креплений.
Но эффекта, на маломощных авто, практически не будет. Разве что внешне станет круче, да и проблем по меньше. Как по мне, так лучше эти 21к. потратить на что то более полезное, ведь на них можно много чего купить, поменять, сделать.
Еще вариант — попробовать собрать все по отдельности, а именно, БУ, но гарантии, что все будет рабочее — практически нет. Придется перебирать суппорта в лучшем случае, а в худшем — на помойку.

Начинаем. Сначала, у меня попросту заклинил рычажок ручника, барабаны не плохо так грелись, хотя механизм, худо бедно, но обслуживался, запись об этом здесь — www.drive2.ru/l/4483326/

Потом, после последующих чисток механизма, вовсе отказался работать автоматический механизм подведения колодок к барабану, приходилось вручную выставлять зазоры… хотя система сделана так, чтобы они сами придвигались ближе друг к другу по мере износа.
Расписывать подробно не буду, ибо тема изъезженна, и по мне, лучший вариант для представления работы всего механизма описан у этого парня — www.drive2.ru/l/6554281/
Там есть и подробные описания как что и куда двигается, плюс залиты видео о данном механизме.

Теперь, к главному. Приезжаю я в один день к себе на подземку, ставлю машину. Уже припарковался, жму на тормоз, и чувствую, что педаль начала понемногу уходить все дальше, дальше, и в конце концов полностью ушла в пол. Выхожу и вижу, капает с заднего левого колеса. Сразу стало понятно, что вылетел цилиндр, ибо барабан терся об колодки, п

www.drive2.ru

Замена рабочих тормозных цилиндров задних тормозов — Лада 2106, 1.6 л., 1985 года на DRIVE2

Вот наконец-то первая запись в БЖ. Сразу скажу, что машина не моя, а моего Шурина. Он не хочет регистрироваться и писать о ремонте, а Я вот буду.

Не так давно выяснил лично, что у машины присутствуют проблемы с тормозами. Проявились они, когда Я сидел за рулем авто. Проявились таким образом. На педаль Я нажал, а эффекта никакого не получил. На второй раз качка машина явно, начала тормозить. Было немного страшно. Впереди притормаживала грузовая ГАЗелька. Вовсе не хотелось оказать под задним бампером.

Было решено определить в чем "корень всех зол". Первый раз когда открыли правую сторону (если смотреть на задний капот), то увидели не приятную картину. Один из поршней был почти полностью выдавлен. Попытались затолкать на место, не особо получилось. Закрыли и поставили колеса на место (ремонт не планировался, нужно было выяснить объем работ, материалы и знания касательно этого дела). Открыли вторую сторону и тут я был удивлен. Левая сторона вообще не работала. Цилиндр просто тупо стоял на месте. После замены колодки не износились, кроме того что при стоянке на ручнике. Согрешили на наличие воздуха с этой стороны, попробовали прокачать, но ничего не получилось. Жидкость не хотела выходить.
Решено было купить:
Трубки тормозные — 2 штуки (левая и правая)

тормозные трубки


Тормозные цилиндры — 2 штуки

тормозной цилиндр

Тормозная жидкость — 1 банка
Капельная система — 1 штука

После покупки приступили к ремонту.
Начали с правой стороны, так как она была самой проблемной, на мой взгляд сняли колесо. И начали снимать барабан. Немного перекосили его, но с помощью матери все таки сняли.


Все пространство под барабаном было грязное, было забрызгано тормозной жидкостью вперемешку с грязью. Сняли колодки и заменили цилиндр. Но не все так просто. Трубка тормозная не захотела откручиваться, она вращалась вместе с штуцером. Чтобы не поломать (не охота было ее менять) открутили цилиндр и выкрутили сам цилиндр придерживая разрезным ключом трубку. Очень аккуратно получилось все выкрутить. Поставили новый цилиндр.

до проывки


Вся грязь отравляла как то вид и чтобы не пачкать тормозные колодки промыли все пространство очищенным керосином.

после промыки


Смотреть стало намного приятней,

хоть потом и спрячет все барабан, но знание что там чисто уже приятно.
Собрали обратно колодки и поставили барабан. Прокачали тормоза. Поставили колесо и перешли на вторую сторону. Так как цилиндр не работал вообще то все пространство было сравнительно чистым и никаких затруднений не вызвало снять цилиндр как по мануалу.
Но как мы помним то прокачать это сторону у нас не получилось и сняв цилиндр решили попробовать нажать педаль и посмотреть в чем же была проблема.Жидкость из трубки пошла очень плохо. Выкрутили трубку. Из тройника жидкость сразу поступать на начала. При втором нажатии "потекла ручьем" по заднему мосту.

Маленькая особенность. Чтобы проверить честность продавца в автомагазине, измерил длину трубок и сравнил с размерами указанными на фото. Важно чтобы длина трубок была примерно равна расстоянию между задними колесами авто.

расстояние между задними колесами

При подключении трубки к тройнику. Тройник пришлось открутить чтобы избежать перекоса штуцера. При подключении трубки заметил трещину на тормозном шланге, что подсоединяется в тройник. Пошел и купил в магазине какую-то шлангу. БРТ-ых не было :(

та самая шланга


Продавец сказал, что типа Венгры делают, но я такими не срастухами был раздосадован, что никак не хотел выяснять что за производитель. Пришлось брать потому что машина нужна для работы. Соотношение цен: БРТ — 98грн — ЭТА — 25грн.
Но на ней долго ездить он не будет поменяем скоро.

Чтобы не находилась в постоянном натяге шланга сам мост немного поддомкратили, пока не собрали тормоза.

После того как спустили авто еще раз прокачали оба контура, но у педали все равно большой ход. По дороге тоже педаль схватывает в самом низу, а хотелось бы чтоб раньше

Челябинская область, посмотрим как будут катать.

Что может быть еще?

www.drive2.ru

Замена заднего тормозного цилиндра — Skoda Fabia Combi, 1.4 л., 2004 года на DRIVE2

Здравствуйте, уважаемые.
Подходит мужик на работе и спрашивает: "Ну как машина?" Отличная, говорю, почти не ломается. Только бензин и масло лью.
Нужно было тьфу 3 раза сказать. Не сказал(

Отъезжаю вечером из гаража с работы. Выхожу из машины и наблюдаю небольшое пятно на месте, где стояла Skoda Fabia. Ну, фигня, думается мне. С УАЗа рабочего натекло. Или с ГАЗели. Или с Нивы. Или с Жигуля. Или с другого самоходного транспортного средства, ошибочно называемых автомобилями(уважаемые и вселяющие сочувствие в мое сердце владельцы данных самоходных неТС, не обижайтесь).
Не тут-то было. Внимательно изучаю пятнышко(как Шерлок Холмс, прямо). Вымазываю палец. Жидкость маслянистая. Желтого цвета. Без запаха… Что же это? Песик отлил? А может кошка? Или уборщица разлила моющее… Остается одно — тормозная жидкость. Кончиком языка пробую — горько. Сплевываю и с комком под ребрами направляюсь к капоту. Проверяю бачок ГТЦ: уровень низкий, но в пределах нормы. Подхожу к заднему левому колесу и. ОП-ЛЯ((( Приехали…((

Видно потек и ляпы на внутренней части диска.

Быстро поехал туда, где есть интернет и начал искать цилиндр.
Цилиндр тормозной колёсный задний Skoda Fabia Mk1 VAG 6Q0 611 053 B
Разброс цен экзиста меня опять удивил) От 96грн за Марсо до 599грн за оригинал. Выбрал фирму Brembo с каталожным номером A 12 289 за 325грн.
Цилиндр пришел на следующий день.

Еще на следующий была запланирована замена.
Утром в багажник положил братьев-помощников:

Нормальный инструмент по адекватной цене

Вечером, после 17.00 освободив бокс от служебной машины принялся за работу.
Далее пишу по-порядку.
1. Снимаем декоративные колпачки с колесных болтов.
2. "Срываем" колесные болты.
3. "Вывешиваем" колесо на домкрате. Ставим жесткий упор под кузов. На домкрате сбрасываем нагрузку, НО! не убираем его с места(у нас авто стоит на подставке и дополнительно для страховки стоит НЕ нагруженный домкрат).
Почему я делаю акцент на том, что нужно сбросить давление на домкрате(разгрузить его). По-тому что так, сальники гидроцилиндра домкрата проживут дольше)

Техника безопасности написана кровью. И это не шутка — помните это.

4. Откручиваем болты колеса.
5. Снимаем колесо. Наблюдаем обильную "менструацию" Шкода Фабия 1

6. Крестовой отверткой откручиваем болт крепления тормозного барабана.
7. Выставляем барабан так, что бы одно из отверстий было "на 2 часа". Вставляем отвертку и пытаемся снизу вверх вытолкнуть клин, удерживающий колодки в розжатом состоянии. Должен раздаться характерный звук, означающий, что колодки свелись.
8. Пробуем тянуть барабан на себя. Снимаем барабан.
Если со ступицы барабан сорвался, а дальше не идет, повторяем п.7. Стучать НЕ нужно! Только если барабан "закис" на ступице, ОСТОРОЖНО постукивая молотком через деревянный брусок по периметру, пытаемся его сорвать с места(предварительно антиперспирантом 40-ДВ побрызгайте =))
Картина представилась печальная:

+ на тормозном барабане сумасшедшая выработка.
9. Снимаем солдаты(пружины прижима колодок к опорному диску) и отводим колодки в сборе с механизмом подводки на себя
10. Откручиваем рожковым ключом штуцер тормозной трубки. Штуцер "на 11".
11. Открычиваем торксом Т30 болтик М6 крепления тормозного цилиндра.

12. Постукивая молотком, вынимаем цилиндр.
13. Вставляем в трубку заглушку, что б тормозуха не текла.

14. Сравниваем цилиндры между собой.

15. Сборку производим в обратной последовательности. Перед установкой колеса, цилиндр прокачать.

Используемый инструмент:

www.drive2.ru

Замена переднего тормозного цилиндра на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Передний тормозной цилиндр – это название к нему пришло из народа, на самом деле это рабочий тормозной цилиндр но к сожалению не все люди это знают и тем самым называют вещи не своими именами, но всё же это не особо важно, поэтому давайте вернёмся к теме и первое что вам нужно будет узнать, так это то что со временем данный либо же данные (Их несколько штук стоит на колесе, поэтому они могут выйти из строя как один, либо же как сразу несколько) цилиндры изнашиваются, и их приходиться менять, но как это сделать знает не каждый, поэтому мы сегодня вас и познакомим со всеми тонкостями в замене переднего тормозного цилиндра, а так же объясним где он располагается и в каких случаях он подлежит замене, в общём приступим к делу.

Примечание!
Для того чтобы заменить рабочий тормозной цилиндр, вам нужно будет запастись: Гаечным ключом примерно где то «на 10», а так же запаситесь ещё отвёрткой, монтажной лопаткой и резиновым молотком для того чтобы снять и установит тормозной цилиндр, но всё же если у вас нет резинового молотка и нет монтажной лопатки, то вместо них можно будет использовать либо толстую отвёртку, либо же лом, в общём читайте статью и что нужно использовать для замены вы поймёте!

Краткое содержание:

Где находится передний тормозной цилиндр?
Как вы уже поняли данный цилиндр находиться в передней части, но чуть ранее мы упомянули то что их стоит сразу несколько на одном колесе, а именно два, поэтому чтобы вы более подробно понимали это, мы специально для вас подготовили фотографию на которой показали местонахождение данных цилиндров красными стрелками.

Примечание!
Увидя первый раз фото выше, многие не поймут что за место указано на этом фото в автомобиле, в общём объясним этот момент, это фото было сделано сразу после снятия переднего колеса с автомобиля а стрелками указаны те самым цилиндры, просто из-за неудобного ракурса действительно трудно понять что это за место в автомобиле!

Когда нужно менять передний тормозной цилиндр?
Он подлежит замене, если данный рабочий тормозной цилиндр заклинил, а именно при его заклинивание он может остаться в разных положения, иногда данный цилиндр заклинивает при торможение и соответственно когда вы уберёте ногу с педали в своё обратное положение он не вернётся, тем самым он будет постоянно тормозить ваш автомобиль в независимости от того нужно вам это или же нет, а так же данный цилиндр может заклинить когда на педаль тормоза вы вообще нажимать не будете, в следствие чего после этого данный цилиндр работать не будет и тем самым эффективность тормозов у вас станет во много раз хуже, чем это было ранее с исправным тормозным цилиндром.

Ещё данный цилиндр нужно будет поменять если через уплотнительное кольцо (Указано на фото ниже стрелкой) начнёт вытекать жидкость, это недопустимо и такой цилиндр требует срочной замены, а иначе со временем он так же может заклинить и тем самым перестанет работать вообщё.

Как заменить передний тормозной цилиндр на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Снятие:
1) В самом начале операции вам нужно будет снять колесо с автомобиля и после снятия колеса, сразу же снять сам тормозной суппорт. (О том как снять колесо и сам суппорт, см. в статье под названием: «Замена тормозного суппорта на ВАЗ»)

2) Затем вам нужно будет установить снятый суппорт в тиски, но если же их у вас не будет, тогда подыщите какое либо место где его можно будет зажать или же просто производите работу на земле, хотя это будет не удобно, но куда деваться.

Примечание!
Если вы будете зажимать суппорт в тиски, то всегда помните, слишком сильно зажимать его в тисках нельзя да и не имеет смысла так как он и на средней зажатости тоже будет хорошо держаться, а сильно зажимать нельзя только потому что он из-за этого может деформироваться и тогда вы потом поедите покупать и после чего менять весь суппорт а не тормозные цилиндры!

3) Затем когда суппорт будет у вас лежать на земле, либо же всё же установлен в тиски, тогда после этого выверните гаечным ключом две гайки которые крепят соединительную трубку у обоим тормозным цилиндрам и после чего снимите её со своего установочного места.

4) После чего в боковой части самого суппорта разыщите небольшой паз, так вот в данном пазу будет подпружиненный фиксатор (Он ещё указан стрелкой на маленьком фото ниже), так вот при помощи отвёртки вам нужно будет нажать на данный фиксатор а иначе без его нажатия тормозной цилиндр вы никогда не вынете.

5) Когда подпружиненный фиксатор у вас будет нажат, то удерживайте его до того пока не снимите полностью рабочий тормозной цилиндр, а снимать данный цилиндр нужно при помощи того самого резинового молотка о котором шла речь выше, но если данного молотка у вас нет и после снятия старого цилиндра вы его хотите просто взять и выбросить, тогда возьмите в руки обычный молоток и им аккуратно выбейте данный цилиндр, только при выбивании не ударьте по самому суппорту, а то он может у вас поломаться.

Примечание!
Тормозной цилиндр как вы уже поняли устанавливается на направляющие и там он ходит в зад и в перёд, поэтому чтобы его снять вы должны по нему бить не сверху, не снизу а именно с боку и чтобы он тем самым шёл по не многу по направляющим и в конечном итоге снялся с суппорта!

Ах да мы же ещё упоминали о том что вместо резинового молотка, можно будет воспользоваться большой и прочной отвёрткой, так вот если у вас нет резинового молотка и цилиндр ломать вам как то не хочется, тогда возьмите в руки толстую плоскую отвёртку и действуя ей как рычагом, снимите рабочий цилиндр с тормозного суппорта, как показано на фото ниже:

6) Далее когда отвёртка уже закончиться и будет слишком короткой для того чтобы дальше сдвигать рабочий цилиндр, или же если ударам молотка рабочий тормозной цилиндр тоже не будет поддаваться, тогда возьмите в свои руки монтажную лопатку, либо же лом, либо же прочную палку которая будет лежать поблизости, и с их помощью точно так же пользуясь инструментом как рычагом, снимите тормозной цилиндр с суппорта вашего автомобиля.

Примечание!
Оба тормозных цилиндра снимаются аналогично, поэтому если вам нужно будет снять противоположный цилиндр тогда его снимайте точно так же, как и было показано на примере снятия внутреннего цилиндра!

Установка:
Новый цилиндр устанавливается на своё место в обратном порядке снятию, только перед его установкой нужно знать кой какие детали, а именно:

1) Перед там как начать устанавливать новый тормозной цилиндр, сперва нажмите отверткой на фиксатор, после чего вставьте новый тормозной цилиндр в направляющие пазы и тем самым протолкните его до того, пока фиксатор не зафиксируется.

Примечание!
Если же данный цилиндр будет вставляться с трудом, то попробуйте приложить к нему небольшую деревяшку и затем постукайте по ней молотком, до того пока тормозной цилиндр не установиться до конца на своё место!

2) Ещё кстати бывает такое что тормозной цилиндр не встаёт на своё место из-за слишком большой заходной фаски которая будет мешать его установки, для того чтобы её уменьшить возьмите в руки напильник и уже с помощью него притупите ту самую заходную фаску цилиндра и после этого установиться новый цилиндр на своё место должен по лучше, но не переборщите, а то он вообще в суппорте не будет держаться.

3) Да ещё кой что, каждый цилиндр должен быть оснащён штуцером для так называемой прокачки тормозов, поэтому если в новом цилиндре у вас нет данного штуцера (Хотя это недопустимо если вы вещь брали с магазина), то переставьте со старого цилиндра данный штуцер на ваш и тем самым он у вас будет, а быть он должен обязательно и сверху ещё он должен быть закрыт защитным колпачком который так же должен быть у вас на старом цилиндре.

Примечание!
Для наглядности, данный прокачной штуцер указан на фото выше красной стрелкой, но не всех цилиндрах это будет именно так, а будет именно вот так это только на наружном цилиндре, на внутреннем цилиндре данный прокачной штуцер установлен немного в другом месте, поэтому всё внимательно смотрите!

4) И в завершение вам нужно обязательно тот факт, то что тормозные цилиндры разные хоть и кажутся на первым взгляд идентичными, так вот у них присутствует градация, а именно внутренний тормозной цилиндр и наружный, а так же они соответственно и должны быть установлены как положены, поэтому когда будете ставить данные цилиндры на свои места обратите особое внимание на то что наружный цилиндр имеет штуцер для прокачки (На фото ниже указан буквой А), поэтому он и должен находиться дальше от привалочной поверхности суппорта, которая на фото ниже указана стрелкой Б, поэтому обязательно учтите это при установке.

Примечание!
Все детали ранее снятые устанавливаются на автомобиль в обратном порядке снятию, но только учтите тот момент, то что после завершения всех работ вам нужно будет прокачать тормозную систему автомобиля, а иначе тормоза будут очень плохо работать! (О том как эту систему прокачать, см. в статье: «Прокачка тормозов на автомобилях классического семейства»)

Важно!
Помните что тормозные цилиндры, как на правой стороне, так и на левой, не одинаковы, поэтому при покупке уточняйте, на какую сторону вы именно будете ставить новый тормозной цилиндр, то есть с наружи он у вас будет заменяться или же внутри!

Дополнительный видео-ролик:
Если вы интересуетесь заменой переднего тормозного цилиндра, тогда просмотрите ещё в добавок видео-ролик который размещён чуть ниже, там наглядно показано как можно снять цилиндр с суппорта и какими инструментами можно пользоваться если у вас нету тех которые были выше перечислены.

vaz-russia.com


Смотрите также

КОНТАКТЫ

Екатеринбург

ул. Онуфриева 55

тел: +7 (912) 299 47 31

        +7 (912) 280 78 38

e-mail: [email protected]

 

Время работы:

12.00-20.00

Выходные:

понедельник

воскресенье

Рекомендуем позвонить

перед приездом!!!