Developed by JoomVision.com
 

Замена тросика ручника


Замена тросов ручника (стояночного тормоза) Часть 1 — Лада 2114, 1.5 л., 2005 года на DRIVE2

Для начала небольшое оступление))

Если бы я знал во сколько нервов и сил мне выльется эта замена тросиков, то я уж точно бы лучше доверил ее сервисменам)) Думаю в первую очередь это касается тех, кто уже 100 лет не лазил ни тросик не подтягивать, ни снимал задние барабаны и у кого всё это дело неслабо так закисло)) Ну или если у вас как и слесарные навыки равняются нулю))) Ладно, не мог не сказать)) А то бог знает сколько крови у меня эти тросы и задние барабаны попили))

Еще кое что. Разделил запись на две части, потому что в одну запись все влезает в очень сжатом виде, а мне хотелось бы подробнее расписать все этапы замены, может кому-нибудь пригодится)) Сам я делал по невнятной инструкции найденной в интернете, скажу сразу, что помогла она мне мало))

Итак, во первых всем всем рекомендую перед покупкой тросов убедится в том, что дело не обойдется обычной подтяжкой тяги ручника, и также обязательно перед покупкой тросов узнать какие именно стоят у вас на авто)) Также очень рекомендую иметь в наличии WD-40 ))

Я об этом не знал и купил тросы заранее. Трос стояночного тормоза ВАЗ 2109, цена 270 р. за пару.

И когда я полез под машину откручивать тягу ручника понял что у меня стоит тяга не для этих тросов, а от ВАЗ 2110))
В итоге пришлось ехать обратно в город(благо не очень далеко), чтобы купить эту злосчатную тягу))

Вот она, тяга привода ручного тормоза ВАЗ-2108. Цена: 120р.

Покончив со всей этой суетой и беготнёй полез под машину откручивать старую тягу ручника)) Ручник должен быть полностью опущен перед этим.

Там одна гайка и одна контргайка, обе на 13, откручиваются оочень долго, примерно по 1/16 оборота) Еще и место не очень удобное, прямо над трубой глушителя) Хорошо бы если бы была трещотка с длинной головкой на 13)

Открутив гайки вынимаем тросики.

Затем вынимаем трос из каждого крепления по пути к задним барабанам)

Осторожно откручиваем гайку на 10 ( если честно запамятовал, может и на 8…=), предварительно обильно сбрызнув ее ВДэшкой.

В моем конкретном случае это не помогло и одна из двух шпилек почти что сразу обломалась))

факк))

Впрочем, на другом колесе все открутилось нормально.

Снимаем проушину, которую прижимала гайка, вытаскиваем трос.

Затем, домкратим машину, снимаем заднее колесо.

Теперь мне предстояло снять барабан)) А я, признаюсь, в жизни ничем подобным не занимался и вообще даже фиг его знает как он там снимается вообще))

Короче походил вокруг да около, поразмышлял и позвонил более опытному товарищу который мне как смог разъяснил что потребуется сделать))

Для начала опять же обильно сбрызгиваем ВДэшкой направляющие для диска, и на само центральное отверстие.

Затем надо каким то образом застопорить барабан. Это может сделать ваш помошник, нажав на педаль тормоза)) В моем случае я забивал плоскую отвертку в щель сзади барабана между ним и ступицей, зажимал и лишь затем откручивал ключом на 12 направляющие.

Затем эти же направляющие я медленно и постепенно вкручивал в другие два отверстия расположенные рядом, это должно помочь "отжать" барабан от ступицы, ниже привожу фото для наглядности.

Одновременно с постепенным заворачиванием направляюших я с задней стороны пробовал отжимать отверткой а также постукивал сзади барабана молоточком))

Видимо "постукивал" достаточно сильно, потому что вскоре кусочек барабана оказался в моей руке))

Так или иначе, но через примерно 20 минут чертов барабан мне поддался))

Сняв его наблюдаем ступицу и планки и колодки)) Трос стояночного тормоза я обвел красным.

Он крепится за крючок так называемого рычага привода стояночного тормоза и в моем случае чтобы снять его пришлось с силой прижать этот рычаг отверткой, в то время как я плоскогубцами сдернул трос.

Вытаскиваем трос через отверстие в задней части барабана.

Саму ступицу и внутренности почистил жесткой железной щеткой.

Берем новый трос и продеваем его в отверстие в задней части барабана.

Часть 2

www.drive2.ru

Skoda Octavia 1,6 75kw BSF › Бортжурнал › Замена троса стояночного тормоза (замена троса ручника)

Необходимый инструмент:
Ключ звездочка Т30 Т25 Т20 ключ на 10

Для замены троса ручника нам необходимо снять подлокотник центрального тоннеля пола. Для этого, не применяя грубой силы, снимаем пепельницу ее держатель и сопла системы вентиляции. Все это делается руками очень аккуратно.

Держатель пепельницы выворачивается наружу до упора с полом, преодолевая усилия металлических ушей

!Держатель ящика пепельницы слева имеет спец вырез для снятия, справа такого нет!

Вытаскиваем шторки воздуховода и далее
Далее снимаем декоративную накладку, для этого откручиваем 4-е самореза (ключ Т20) и не особо прикладывая силу вытаскиваем вставку вместе в воздуховодам (он к ней крепится).

Далее откручиваем непосредственно держатель подлокотника 6-ть болтов, 4-е внутри рис. 1 и 2 (фотка посадочных мест, уже без подлокотника), и два снаружи рис. 3, для этого отгибаем декоративную обшивку, выгибая ее посередине и поднимая нижний край. Ура мы получили доступ к натяжителю ручника рис.2 (в центре)!

Снятие и установку троса стояночного тормоза опишу на примере только-только установленного троса правой стороны т.к. все чисто видно и понятно (надеюсь)!

Для снятия старого троса необходимо:

рис 1

1- Салон. Освободить край троса в салоне ключ 10 рис.1.

рис 2

2- Из ямы. Рычаг тормоза отвести в перед (а) и освободить край (шарик) троса рис.2.

рис 3

3- Из ямы. Открутить крепежный болт ключ Т30 рис.3.

рис 4

4- Снаружи (открутить колесо). В области (аа) рис.2 зажать пассатижами усики, как показано на рис. 4 и вытащить (вытолкнуть) трос в направлении (б).

5- Из ямы. Освободить трос из фиксирующей скобы на повороте рис.5.
6- Из ямы. Вытащить трос!
Ставить трос в обратном порядке!

регулировка: берем ключ на 10 и подтягиваем регулировочную гайку (рис. 1) так, чтобы расстояние между рычагом ручника и упором для него (Рис 2 в) было в пределах 1-3мм на двух колесах.
проверяем свободный ход колес поддомкратив их! и на тест на ближайшею горку!
вот и все! при наличии всех необходимых инструментов и ямы я думаю на это уйдет 1,5-2 часа я возился часа 4))).

P.S. Установив трос (он оказался несколько тоньше старого), принял решение немного усилить его в проблемных местах. Одел дополнительную защиту и приклеил ее силиконом.

Т.к. трос я не покупал цена 0.

www.drive2.ru

Замена тросов ручного тормоза ВАЗ 2110 — Лада 2110, 1.5 л., 2003 года на DRIVE2

Всем привет! Наигравшись с замками и ковриками, я вдруг осознал, что зима то уже на носу, а машина не готова. В планах, этой зимой немного покататься бочком (несмотря на передний привод) и возможно даже поучаствовать в каком ни будь снежном спринте, поэтому были выделены две основные задачи. Первая, сделать хваткий ручник, вторая, наконец то поставить блокировку, которая была куплена ещё полгода назад.

Начать я решил с того, что по проще, т.е. заняться ручником. Я давно пытаюсь победить ручник, и чего я только не делал, но ручник всё равно был вялый. Не так давно перебирал задние тормоза, были заменены барабаны, колодки, цилиндры, но на эффективность работы ручника это повлияло не сильно. Затем я укоротил пружины на тросах, www.drive2.ru/l/5959614/ в результате ручник стал заметно лучше, он легко мог блокировать колеса на мокром асфальте, но «мертвой хваткой» это назвать было нельзя. При этом рычаг ручника был очень тугой. Визуальный осмотр выявил, что изношены тросы и пора бы их заменить.
Стоит заметить, что запас по натяжению тросов был ещё большой, но даже натянув ручник до одного щелчка, пружина смыкалась и не давала ручнику нормально работать. Дальше пружину подрезать было нельзя, так как не хватало бы усилия для возврата колодок.

Тросы купил производства ДААЗ, на вид очень добротные. Ценник 400р за пару.

Трос ручного тормоза 2110, 2170 Priora ДААЗ ОАТ — Длина троса, мм : 1620 (под нагрузкой 320 кГс)

Новые тросы сразу пролил трансмиссионным маслом.
Для большего запаса по регулировке, сразу отрезал по шесть витков с пружины.

Для удобства замены приобрел накидной ключ трещетку на 13, сложно представить как я раньше без него жил.

Цена 200р

Регулировка ручника с ним, одно удовольствие.

Старые тросы снял без проблем, всё делал по мурзилке.

Сначала следует отпустить троссы и снять распределитель.

Затем, снять барабаны, отцепить трос от рычага и вывести его из тормозного щита.

Затем откручиваем тросы от балки и снимаем креплений.

Тросы были в плачевном состоянии.

Самое сложное в замене тросов ручника, натянуть распределитель на шток.

Вдвоем это делать гораздо проще.

Установив тросы, приступил к регулировке, После затяжки троса распределитель оказался почти на самом конце резьбы, практически не оставив запаса по регулировке.

Мало того, что новые тросы оказались длиннее старых, они ещё оказались существенно разные по длине. Одно колесо на трех щелчках было уже заблокировано, а второе можно было провернуть рукой.
Пришлось применить «джедайский метод» и немного заварить распорную планку.

К сожалению, я увлекся процессом и забыл сделать фото. Делал следующим образом, сначала заварил разрез практически полностью, а затем подгонял болгаркой по месту.
После проделанной процедуры, колеса блокируются равномерно и на штоке ручника осталось достаточно места для подтяжки.

Выводы:
После замены тросов, ручник стал работать гораздо лучше, но все равно не идеально. На трех щелчках колеса блокируются даже на сухом асфальте, но при этом это происходит как то не очень уверенно.
У моего зятька на двенашке, на трех щелчках колеса блокируются намертво, и машина скользит по асфальту как по льду, при этом усилие на рычаге совсем не большое, можно тянуть хоть одним пальцем, ручник работает лучше, чем на многих иномарках. Это ставит меня в ступор, я не знаю как это объяснить, ведь колодки, барабаны и тросы у него далеко не первой свежести.

www.drive2.ru

Замена тросиков ручника + видео — Лада 2115, 1.6 л., 2007 года на DRIVE2

Всем привет!
Случилась такая проблема, перестал держать ручник. А так как сигналка у меня с автозапуском, ручник мне просто необходим
Ручник держал только левое колесо, и т.к. у колодок износ минимальный, появилось мнение, что что-то случилось с тросом ручника правого колеса.
Было решено, что раз уж менять, то сразу оба троса. Благо, стоят они копейки.
Купил оба троса, и в первые же выходные отправился в деревню, менять всё это дело


По началу думал, что смогу поменять в гараже. Он хоть и не отапливаемый, но там все же теплее, чем на улице)
К слову, в гараже у меня ямы нет, но есть яма у соседей на улице, около дома
Приехал в гараж, поднял машину на домкрат…

…залез под неё, и понял, что там будет очень тесно и неудобно
Собрался духом, переоделся в ватный комбинезон и поехал на яму))

Другое дело!) Здесь уже совсем не тесно, и можно наконец приступить к работе

Самое нудное — это откручивать гайку натяжения тросиков, т.к. расположена она в труднодоступном месте, и если откручивать её рожковым ключом, то времени это занимает прилично
Фоток процесса замены особо нет, есть только промежуточные результаты. В принципе, и фотографировать-то там особо нечего. Сама работа не сложная: нужно открутить регулировочную гайку, вынуть трос из натяжной планки, и потом вытащить его из креплений к кузову. Ну и еще нужно снять тормозной барабан, чтобы отсоединить трос с другой стороны

гайка откручена и снята планка

снятое колесо


Когда начал снимать трос, увидел, что в конце троса, на последнем его креплении к кузову, ближе к колесу, рубашка троса лопнула и трос распушился внутри
Вот, собственно, и нашлась причина не работающего ручника. Трос правого колеса заклинил в рубашке, из за этого он только растягивался сам, но не разводил колодки в барабане

старый трос левого колеса рядом с новым


Так же, когда снял барабан, обнаружил, что пружинки, которые прижимают колодки к опорному диску были сильно растянуты

слева новая, справа — старая


Поэтому поменял сразу все четыре пружины в каждом барабане на новые

Теперь колодки притянуты нормально и не болтаются
Потом продел оба троса в крепления на кузове, и натянул их регулировочной гайкой

Когда сначала откручивал эту гайку, минут двадцать крутил ее рожковым ключом, потому что трещёткой там откручивать неудобно, даже используя карданчик. Но когда стал ставить всё это дело обратно, вдруг вспомнил, что у меня в наборе ключей есть вороток под головки в виде отвертки, не знаю как он правильно называется) И с помощью нескольких манипуляций получил вот такой вот ключ, для натяжки троса ручника)

Вороток-отвёртка + удлинитель + карданчик + глубокая головка на 13


С помощью этого приспособления можно открутить/закрутить гайку за минуту))

Приспособление в деле))

затянул гайку, отрегулировал натяжение троса, и законтрогаил

И что же я сразу не вспомнил про эту отвертку, столько времени бы сэкономил… Наверно потом уже сработал инстинкт самосохранения, и мозг начал думать, как бы побыстрее закончить и уехать с этой ямы :D Потому что на улице было холодно, и под конец началась метель

В общем, установка новых тросиков заняла часа три, если не брать в расчет неудачную попытку заменить его в гараже)

Ну и, конечно, грех было не опробовать вновь работающий ручник на снегу))

Теперь можно наваливать боком, и спокойно ставить машину на автозапуск, зная, что машина никуда не уедет)
Всем мир)

www.drive2.ru

Как заменить трос стояночного тормоза

Собственноручная замена троса ручника, на первый взгляд, может показаться простой слесарной задачей. Но расположение крепежных элементов в местах воздействия влаги, грязи, дорожных реагентов, часто привносит в ремонт много трудностей. Рассмотрим, как поменять трос стояночного тормоза своими руками.

Виды конструкции

Замена тросика стояночного тормоза не требует серьезного вмешательства в устройство задних барабанных или дисковых тормозов. Для замены даже не нужно снимать задние тормозные колодки. Характер работ в первую очередь зависит от того, установлены на вашем автомобиле задние дисковые или барабанные тормоза, поэтому процесс замены рассмотрим на обоих вариантах конструкции.

На большинстве автомобилей новый трос ручника крепится к регулировочному механизму в салоне, тогда как в некоторых вариантах конструкции замена производится целиком из-под днища автомобиля.

Причины для замены

  • Обрыв. Чаще всего причиной обрыва становится плохой крепеж, вследствие чего трос свисает из-под днища и может быть вырван. Менее распространенная причина – фиксация в кронштейнах без защитной втулки. В последнем случае вибрации, движение троса при поднятии ручника, приводят к перетиранию изоляции и самого тросика об металлический кронштейн. Если причину обрыва не устранить, то новый трос ручника в скором времени постигнет та же участь.
  • Закисание. Внутрь резиновой обоймы может попадать влага, грязь. Если в таком случае редко либо совсем не пользоваться ручником, коррозия заблокирует тросик внутри изоляции (иногда это происходит только с одним контуром).
  • Ручник не держит, но диапазона регулировки уже недостаточно для восстановления работоспособности системы. Случается такое, если часто затягивать ручной тормоз при движении или оставлять автомобиль на долгое время с активированным ручником, даже если автомобиль не стоит на уклоне.

Растягивается трос крайне редко, поэтому если вы решили заменить его из-за плохой работы ручника, в первую очередь рекомендуем ознакомиться с процессом регулировки стояночного тормоза.

Как бороться с прикипевшими элементами

Именно откручивание прикипевших гаек, снятие закисших барабанов – основная проблема при самостоятельной замене троса стояночного тормоза. Как можно уменьшить количество обломанных болтов, скрученных резьбовых соединений?

  • Тщательно очищайте металлической щеткой болты, гайки, шпильки, от коррозии и грязи.
  • Перед откручиванием нанесите несколько ударов по шапке болта, гайке. Если доступ к элементу позволяет, удары нужно наносить перпендикулярно оси закручивания. Ни в коем случае нельзя наносить удары по оголенной резьбе!
  • После обстукивания залейте крепежные элементы проникающей смазкой. Если под рукой нет жидких ключей наподобие WD-40, можно использовать тормозную жидкость. Обстучав болты, гайки, и создав в местах прикипания микротрещины, вы ослабляете сопряжение и открываете доступ к прониканию внутрь смазки. Для работы проникающим смазкам нужно как минимум 20-30 мин., но если вы не спешите с заменой, то смоченные детали перед попытками откручивания лучше оставить на 40-60 мин.
  • Откручивайте болты в несколько приемов. Даже если болт поддался, чередуйте откручивание с закручиванием и применением жидких ключей.

Как поменять своими руками

Процесс замены троса ручника на автомобиле с задними барабанными тормозами рассмотрим на примере Daewoo Matiz.

  1. Демонтируйте центральную консоль.
  2. Ослабьте контргайки левого и правого контура троса.
  3. Достаньте упорную скобу, после чего выведите тросик из пазов кронштейна.
  4. Далее, необходимо вывести трос из паза ролика. Для удобства можно пожертвовать целостностью напольного карпета – разрежьте его в месте расположения роликового механизма. Также желательно открутить от кузова кронштейн рычага ручного тормоза.
  5. Ролик имеет подвижное соединение на втулке, которая фиксируется стопором. Для освобождения троса стопор необходимо будет извлечь.

Особенность стояночного тормоза Daewoo Matiz в том, что контуры троса проходят над нишей топливного бака. Для доступа к кронштейнам бак достаточно опустить примерно на 15-20 см и немного подать в направлении кормовой части автомобиля. При таком опускании отключать разъем электропитания элементов топливной секции, отсоединять шланги, не нужно.

  1. Открутите болты крепления топливного бака, предварительно установив под бак упор.
  2. Открутите 4 кронштейна троса ручника.
  3. Вытащите тросик из технологического отверстия в кузове, сохранив в целостности уплотнительную заглушку.
  4. Снимите задние колеса.
  5. Снимите пыльники и на обеих сторонах открутите ступичные гайки. После этого демонтируйте барабаны, удерживая большим пальцем ступичные подшипники.

Для большинства автомобилей этот совет неактуален, так как ступичный подшипник никак не связан с барабаном. Более подробно о том, как снять прикипевший барабан, читайте в статье «Как облегчить замену тормозных барабанов».

  1. Извлеките трос ручного тормоза из кронштейнов.
  2. Вытащите скобу, фиксирующую кожух троса в месте входа в тормозной щит.
  3. Освободите наконечники троса из зацепления с рычагом ручного привода тормозных колодок.
  4. Вытащите старый трос ручника.

Установка нового тросика

  1. Заведите среднюю часть троса в салон автомобиля.
  2. Проложите тросик ручника по днищу автомобиля, надежно зафиксировав в крепежных кронштейнах.
  3. Заведите трос в тормозной щит и установите в специальную проточку фиксирующий стопор.
  4. Зацепите наконечника тросика за выемку на рычаге ручного привода тормозных колодок.
  5. Установите уплотнительный манжет технологического отверстия.
  6. Прикрутите топливный бак.
  7. Установите тормозные барабаны.
  8. Зафиксируйте среднюю часть троса стояночного тормоза в пазу ролика и произведите сборку регулировочного механизма, рычага стояночного тормоза в обратном к снятию порядке.

Используя регулировочную гайку, подтяните тросик ручника. Поскольку процесс регулировки ручного тормозного механизма, выбора степени натяжения троса нами был подробнейшим образом рассмотрен, повторяться не станет.

Рекомендуем посмотреть видео замены троса ручника на Daewoo Matiz, ВАЗ 2110, Opel Astra F, а также Ford Focus, который оборудован задними дисковыми тормозами. Видео помогут понять, как осуществляется замена троса ручника на типовых видах конструкции стояночного тормоза.

autolirika.ru

Замена тросов ручника (стояночного тормоза) Часть 2 — Лада 2114, 1.5 л., 2005 года на DRIVE2

Часть 1

Продолжение.

Итак мы вытащили старый трос из корпуса барабана, затем продели новый трос.

Одеваем его обратно на рычаг привода стояночного тормоза, особых сложностей возникнуть не должно.

Постарайтесь засунуть трос как можно глубже в барабан, до ограничителя на самом тросе.

Барабан пока НЕ одеваем. Лезем под машину. Продеваем второй конец троса в крепление, прямо перед тягой ручника.

Затем постепенно и аккуратно продеваем трос во все крепления к кузову.

Для этого может потребоваться изрядное усилие, я немного помогал себе молоточком и плоскогубцами.

В месте сломанной проушины я натянул трос обычными хомутами.

на фото проушина в порядке, но хомуты я все равно использовал, для надежности))

Короче, после всех этих манипуляций внимательно осматриваете результат, если что, подтягиваете. Трос должен полностью заходить внутрь барабана вплоть до ограничителя на самом тросе. Наглядно видно на предыдущем фото. Проследите за этим.

У меня на все про все с правильным укладыванием одного троса ушло около 20 минут))

Итак, после того как продел трос, я отвлекся и решил немного почистить барабан))

Какой он был.

Долго тер металлической щеткой и затем уже крупной наждачкой)

Кстати состояние барабанов и колодок оценил на слабую троечку, в скором времени рассчитываю заменить)

Одеваем барабан на место. Прикручиваем направляющие, одеваем колесо.

Фото нового и старого тросов. Разница ощутима))

Проделываем все абсолютно тоже самое с другой частью авто)) Надо отметить, что второй барабан был не такой ржавый и снялся достаточно легко)

Ниже привожу несколько фото.

второй барабан. было.

стало)

продел новый трос

Теперь займемся заменой тяги ручника) Для тех, кто купил тросы, подходящие к тяге эта операция не обязательна.

Выкручиваем четыре болта на 10, на которых собственно и держится ручник.

Аккуратно вынимаем, видим стопорное колечко.

Лично я снимал его пинцетом.

Теперь лезем под авто и вынимаем старую тягу) Вставляем новую и поднимаемся в салон чтобы закрепить ее к ручнику и прикрутить сам ручник. Не забудьте про массу!

Ослабляем крепление тяги в самый конец. Теперь настал тот момент, когда потребуется приложить немного грубой силы и натянуть тросики на тягу)) Это очень неудобно и требует недюжинной силы)) Лично у меня это заняло около 40 минут чистого времени)) Весь потом облился))

Как бы то не было, в итоге я эти гребаные тросики натянул на тягу))

Затем немного подтягиваем гайку на 13 и не забываем добавить вторую контргайку на 13. Что примечательно в комплекте она не шла, пришлось искать в гараже.

Теперь нам предстоит не менее муторный процесс настройки усилия ручника. Для этого очень иметь помощника.

У меня помощника не было)) Вот как я делал) Внимание! За правильность метода не отвечаю))

Поднял ручник на два щелчка. Снял сначала заднее левое колесо. Проверил как крутится ступица. Крутилась она легко. Полез под машину, подтянул немного тягу ручника. Проверил. Короче подтягивал тягу до того момента, пока ступица не стояла колом. Затем поднимался в салон, ослаблял ручник и снова проверил вращение ступицы, она должна крутится легко, без усилия и посторонних звуков. У меня крутилась с небольшим усилием. Немножко расслабил тягу ручника, пока ступица не стала крутится свободно.

Все тоже самое проделываем и для правого колеса))

В процессе)) Видно как натянулся трос ручника. Не обращайте внимания, я для удобства снимал барабан, кое-что проверял для себя))

Таким вот опытным путем вытсавил срабатыание ручника при трех щелчках на ровной поверхности и как оказалось впоследствии при 7 щелчках в крутую горку. Но, надо заметить, что тут еще решают подуставшие колодки с барабанами впридачу.

Вот такое положение, почти до конца в итоге у меня приняла тяга ручника.

Вот как то так)) На все про все у меня ушло почти 1,5 дня))

Желаю всем удачи!))

П.С. в процессе заметил очень уставшую резинку на стойке(((

www.drive2.ru

Замена тросов ручника (часть 1) — Daewoo Lanos, 1.4 л., 1998 года на DRIVE2

Сегодня продолжил начатое вчера. Погода мне благоволила, поэтому я ринулся в бой.

Сначала закончил вчерашнее. Замена фильтров и заливка масла.

Полный размер

Полный размер

Также заменена гофра и патрубок сапуна. Номера видно.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

В сборе

Ну а далее приступил к основному: замена тросиков ручника. Забегая вперед, скажу, что муторное дело. особенно на старой машине, но по порядку.

Подготовился, взял инструмент, и залез в яму. Подлез резонатору. Нужно открутить тепловой экран, чтобы добраться к уравнителю тросов. Четыре интересных гайки на 10. Предварительно обработал WD.

Полный размер

Потом снял с резинок резонатор и глушитель. Одну резинку на глушителе я сразу не увидел, поэтому глушак сполз вниз только наполовину. Но мне хватило места подлезть.

Полный размер

Далее вспоминаю, что я в салоне не отпустил ручник. Ругаюсь нехорошими словами, отодвигаю машину и вылажу с ямы. Лезу в салон и отпускаю ручник. Тут без фото. Лезу обратно в яму, задвигаю машину на место.

Снимаю бочонки с уравнителя. Нужно поддеть немного чем-то снизу бочонок и вывести трос в паз. Затем выдергиваю тросы с посадочных мест.

Полный размер

Дальше нужно их открутить от крепежа на кузове и балке. Естественно, все закорело так, что пришлось греть аккуратно газовым балоном. И все равно без сюрпризов не обошлось.

Полный размер

Правый трос снимать легче. Сдернул с крючочка и потом две гайки, одна на кузове, другая на балке. Та, что на кузове сломалась, даже с прогревом. Фото выше. Та, что на балке — грел 2 раза. Первый раз думал, сломаю. после второго раза открутилось на ура.

Левый трос закреплен аж в четырех точках, две из которых я открутил и две сломал: на балке и на кузове. Получаем вот такую картину

Полный размер

Полный размер

Далее домкрачу машину. Домкрат мне любезно предоставил кум. Без него бы я пропал, т.к. свой я сломал и еще не сделал, и новый не купил. Обязательно страховку под машину и снимаю колесо. И тут засада — прикипело к барабану. Ну я постучал, пролил WD — бесполезно. Загрустил вообще. Такая работа проделана и тут на тебе. Пришлось снимать вместе с барабаном.

Полный размер

Вообще после зимы беда. Все колеса прикипели, как снять — не знаю. Стучал и даже грел — не помогает. Сильно бить боюсь.

После снятия колеса вот такой видончик

Полный размер

Полный размер

Как я уже писал, что слева крепление к балке я сломал — надо высверливать. Теперь нужно достать трос. опять ЗАСАДА! Да что такое, подумал я. Трос сидит мертво в ступице. И так его, и так, и даже вот так. Грел, ни в какую. Пришлось выбивать вместе с какой-то втулкой, как я позже узнал. Предварительно, чтобы извлечь трос, нужно снять фиксатор — скобку. Установлен как раз на этой злополучной втулке.

Полный размер

На этом фото хорошо видно, где втулка стоит.

Полный размер

Втулка отдельно. Снялась на обоих тросах после конкретного прогрева, аж оболочка троса поплавилась и зажимом с тиски. После этого смог снять. Причем такая "удача" постигла меня на обоих тросах.

Полный размер

Полный размер

Наконец-то я их выдрал с машины, а тут уже и время прошло. Новые смысла нет ставить, т.к. надо высверливать обломыши. Не будет же трос телепаться, как сосиска.

Вот они, типы подозрительной наружности. Все нервы мне вымотали.

Полный размер

Собрал все в кучу, ржавые скобы крепления в преобразователь закинул с некоторыми гайками, пусть киснут.
Тепловой экран резонатора на место, подвесил его и выхлопную. Перемазал и собрал колеса, отрегулировал подшипники, затянул колеса. Пока езжу без ручника от слова "совсем".

Прошу помощи/советов, как снять колеса и что делать теперь с этими втулками, которые выбил. На место они не очень хотят садиться.

Пишите комментарии, замечания, угрозы

www.drive2.ru

Когда нужна замена или натяжка троса ручника и как это сделать?

Ручной тормоз – это противооткатная система, предназначенная для фиксации автомобиля на месте во время остановок и длительных стоянок. На большинстве машин она механическая и работает от рычага с тросовым приводом, воздействующим на тормозные колодки напрямую. Уязвимое место механизма – трос, который со временем растягивается, отчего «ручник» перестает функционировать. Для решения проблемы необязательно посещать автосервис, натянуть или поменять элемент можно самостоятельно.

Регулировка и проверка

  • Ход правильно отрегулированного рычага ручного тормоза не должен превышать 8 щелчков. Оптимальный вариант хода рычага — 6-7 щелчков (это количество варьируется в зависимости от модели автомобиля, подробности для конкретной модели ВАЗ можно узнать в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к машине).
  • После установки нового троса задние колёса автомобиля следует поддомкратить и попробовать прокрутить их вручную. Вращение должно быть свободным.
  • Теперь работу тормозов следует проверить на ходу. Нужно проехать метров 30-40, затем притормозить, используя стояночный тормоз. После торможения нужно выйти из машины и потрогать задний тормозной барабан. Он не должен быть горячим, его температура не должна превышать температуру окружающей среды. Если барабан нагрелся так, что обжигает руку, это значит, что тормозной трос натянут слишком сильно и его следует ослабить.
  • Чтобы ослабить трос, следует вновь поставить автомобиль на смотровую яму, открутить ключом на 13 контргайку на внешнем наконечнике, а затем ослабить основную крепёжную гайку. После этого контргайка снова затягивается.
  • Если тормозной трос слишком провисает, его нужно подтянуть. Все действия перечислены выше, исключение одно: основную гайку на наконечнике следует затягивать, а не откручивать.
  • Чтобы самостоятельно проверить надёжность стояночного тормоза, следует найти уклон с соотношением 1:5 (то есть высотой в 1 метр и длиной в 5 метров), загнать на него автомобиль, заглушить двигатель, поставить машину на стояночный тормоз и выжать сцепление. Машина после этих действий должна оставаться на месте и не скатываться под уклон. Если автомобиль всё же покатился, следует ещё немного подтянуть тормозной трос.

Как видно из нашей статьи, ничего сложного в замене тормозного троса нет и эта задач

nivovod.ru

Замена троса стояночного тормоза - как определить неисправнсти

Любой современный легковой автомобиль оснащен двумя тормозными системами – рабочей и стояночной (ручной). В отличие от гидравлической рабочей тормозной системы, которой водитель пользуется в процессе движения и маневрирования, ручной тормоз используют для долговременной фиксации задних колес автомобиля. Это позволило упростить конструкцию стояночной тормозной системы по сравнению с рабочей. Прочитав статью, вы узнаете, как работает стояночная тормозная система, какую роль в ней играет трос, когда его необходимо обслуживать или менять и научитесь делать это.

Как устроена стояночная тормозная система

На автомобилях с механическим стояночным тормозом используется следующая комбинация устройств:

  • Рычаг ручного тормоза с храповым механизмом;
  • Тяга с регулятором натяжения троса;
  • Уравнитель (направляющая троса), распределяющий тормозное усилие между задними колесами;
  • Тросы ручного тормоза; Приводные устройства, сжимающие (дисковый тормозной механизм) или разжимающие (барабанный тормозной механизм) тормозные колодки.

Из всех устройств, составляющих стояночную тормозную систему, регулярной замене подвергаются только тросы. Все остальные элементы в большинстве случаев исправно работают весь срок службы автомобиля.

Неисправности троса стояночного тормоза

Трос стояночного тормоза представляет собой витую, защищенную сверху резиной оплетку, в котором двигается плетеный стальной тросик. На некоторых автомобилях используют тросик без оплетки. Все неисправности троса связаны с его конструкцией. Наиболее частые из них:

 

  • Снижение подвижности троса из-за попадания внутрь оплетки грязи;
  • Разрыв стальных нитей, из которых сплетен трос;
  • Ослабление крепления троса в переходниках.

Чтобы определить состояние троса, необходимо поставить автомобиль на подъемник. Если же у вас нет подъемника, то можно обойтись смотровой ямой, двумя опорными подставками и одним или двумя домкратами. Прежде, чем приступать к установке автомобиля на яму или подъемник, внимательно прочитайте статью техника безопасности при ремонте и обслуживании авто, это позволит избежать ошибок и травм.

 

Проверку состояния троса необходимо проводить вдвоем, один наблюдает за тросом снизу, а второй по команде первого выключает и выключает рычаг стояночного тормоза. При выключенном стояночном тормозе (на заднеприводных автомобилях необходимо установить рычаг МКПП или АКПП в положение нейтральной передачи) рукой покрутите задние колеса. Они должны проворачиваться без особых усилий. Осмотрите весь механизм стояночного тормоза, особое внимание уделяйте повреждениям и ржавчине. Попросите помощника поднять рычаг стояночного тормоза на два щелчка, после чего попытайтесь покрутить колеса. Они должны или вообще не вращаться или вращаться только после приложения очень серьезного усилия. Попросите помощника поднять рычаг еще на два щелчка. Колеса должны стоят неподвижно, вне зависимости от прилагаемого к их повороту усилия. После этого попросите помощника полностью выключить стояночный тормоз. Колеса после этого должны вращаться без усилий. Если колеса вращаются с трудом, тросы ручного тормоза необходимо заменить, потому что внутри оплетки или в переходнике, через который трос подключен к тормозному суппорту, скопилась грязь или несколько нитей троса разорваны и цепляются за кожух или переходник. Если на вашем автомобиле тросы не имеют оплетки, то внимательно осмотрите его в поисках разрывов стальных нитей. Если обнаружили хотя бы один разрыв, необходимо заменить оба троса.

Как заменить тросы стояночного тормоза

Общая последовательность действий по замене тросов одинакова на любых автомобилях. Ниже приведена пошаговая инструкция, с помощью которой вы сможете самостоятельно заменить трос стояночного тормоза на любом автомобиле. Все операции выполняют при выключенном рычаге стояночного тормоза.

  1. Снимите задние колеса.
  2. Снимите тормозные барабаны. Если на автомобиле установлены задние дисковые тормоза, то этот пункт выполнять не нужно.
  3. Открутите все крепления, которые поддерживают оба троса.
  4. Открутите контргайку, которая фиксирует регулировочную гайку уравнителя.
  5. Ослабьте гайку уравнителя на 10-15 оборотов.
  6. Снимите наконечник сначала одного троса, затем другого, с уравнителя.
  7. Снимите наконечники тросов с приводного устройства.
  8. Полностью вытащите тросы из опорного щитка задних колес.
  9. Установите новые тросы в обратной последовательности.
  10. Отрегулируйте натяжение уравнителя таким образом, чтобы общий ход рычага стояночного тормоза не превышал 5 щелчков.
  11. Проверьте работу стояночного тормоза сначала на яме (подъемнике) как описано выше, а после на дороге. Разгоните автомобиль до скорости 20 километров в час и до упора потяните рычаг стояночного тормоза на себя. Время полной остановки автомобиля не должно превышать 1,5-2 секунды. Если у вас есть возможность закатить автомобиль на склон с углом наклона 20-25 градусов, то нормально отрегулированный стояночный тормоз должен без проблем удерживать автомобиль от скатывания.  

Видео - Как поменять тросик ручного тормоза ВАЗ 2114

vipwash.ru

Замена троса ручника. — Daewoo Lanos, 1.4 л., 2007 года на DRIVE2

Недавно заметил что плохо держит ручной тормоз, подумал я тогда что не помешало бы его подтянуть. Но однажды после снятия машины с ручника, и двигаясь на небольшой скорости с открытым окном, я услышал еле заметный скрип тормозных колодок, причем только из правого колеса, и тут мне стало ясно что подтягиванием ручника уже не обойтись… Самое противное это то, что правый трос я уже менял и проехал он после этого примерно 30 000 км, а вот левый трос РОДНОЙ (его пробег 118 000)! Это я все еще никак не смирюсь с тем фактом, что ремонтные запчасти не работают, причем ценовая категория не является гарантией качества… Ну в общем купил я трос FSO, не знаю насколько он фирменный, но среди всех предложенных в магазине, он был выполнен более качественно по сравнению с остальными на мой взгляд.
И так как же я определил что заклинил именно трос, а не рабочий тормозной цилиндр например. Да в принципе просто, я поднял домкратом левое колесо, вытянул ручник, колесо блокируется, а после спускания ручника колесо свободно вращается. Потом поднял домкратом правое колесо, даже в обычном режиме (без стояночного тормоза) колесо крутилось явно с усилием, вытянул ручник, а эффект НОЛЬ! Колесо также крутиться с заеданием. Для того что бы убедиться что виноват именно трос, я попросил помощника нажать на педаль тормоза, после чего колесо остановилось как влитое, а после отпускания педали колесо по прежнему вращалось с затиранием (у меня уже был случай когда после переезда глубокой лужи, отвалилась тормозная накладка от колодки, но там были совсем другие симптомы, я тогда еле домой доехал).
Что было сделано, для начала под задней пепельницей я отпустил регулировочную гайку стояночного тормоза, под машиной открутил четыре гайки термо экрана находящегося над резонатором, и за ним открылся доступ к раздвоителю ручника, представляет он собой коромысло в которое по центру прикреплен трос уходящий в салон, а по бокам тросы левого и правого колеса, для того чтобы изъять трос из коромысла, необходимо бобышку троса провернуть на 90 градусов, после чего трос выйдет из паза. Открутил гайку фиксирующую трос к кузову в районе заднего правого колеса, и гайку на балке, снял стопор троса (сзади тормозного опорного). Далее сбил колпачек ступицы, вытащил шплинт и открутил корончатую гайку. Стянул тормозной барабан, а вот это было не просто, из-за выработки на барабане образовался бурт в который уперлись тормозные колодки, бить по нему в таких случаях я не рекомендую, гораздо эффективнее прикрутить колесо на два болта к тормозному барабану и с радиальным прокручиванием стянуть тормозной барабан. Проверил и почистил храповый механизм, от него зависит работа тормозной системы и ручного тормоза. Напомню, что его нельзя смазывать, он должен быть абсолютно сухой, без ржавчины, а крутиться он должен легко без заеданий. Далее заменил трос ручника, и собрал все в обратном порядке. Отрегулировал подшипник ступицы, и после нескольких сильных нажатий на педаль тормоза, пока не прекратились щелчки в колесе ( это для того что бы тормозной механизм выбрал зазор), я отрегулировал стояночный тормоз (моя цель 4 щелчка рычага), предварительно подняв одновременно оба колеса домкратами проверил чтобы после снятия с ручного тормоза колеса свободно крутились.

P.S. Многое не попало в конечное видео, т.к. снимать и работать очень сложно…

www.drive2.ru

Ремонт ручника. Замена тросика ручника. ч.1 — Chevrolet Lacetti 5D, 1.6 л., 2006 года на DRIVE2

Доброго дня.
"О необходимости проведения данного ремонта Вам подскажет болтающийся, как проститука ручник"
Немного предыстории:
Поехал в пятницу вечером после работы в Канск на день рождения, дорога была замечательная, заехал в город и после первого же поворота попал в яму, пробил два зимних колеса справа. Делать нечего, время позднее, шиномонтажки уже не работают, стал вызывать эвакуатор. Эвакуатор не заставил себя долго ждать. где то через час мы уже затягивали машину на эвакуатор. Затянув машину и подняв платформу мне скомандывали ставить машину на ручник. Резко потянув за ручник я почувствовал что толку мало, и ручник можно выкрутить хоть на 10 оборотов, толку не будет…
На следующий день, залез под машину, оказалось, что перетёрся и порвался тросик ручника, а именно та часть которая идёт на правое колесо. В Канске искать запчасти на лачетти даже не пытался (колёса то еле как нашли).
Вообщем залез в интернет, заказал в экзисте
96435117 — Трос стояночного тормоза левый
96435119 — Трос стояночного тормоза правый
96496764 — Колодки тормозные барабанные ручного тормоза.

Колодки не обязательно было покупать. Но я их уже давно хотел заменить, т.к. у меня ни как не получалось отрегулировать ручник.
Ну и переходим к гаражу:
Снимаем колесо и (вы не поверите, увидим следующее)

Снятое колесо


Идем поднимаем капот и откручиваем пробку расширительного бачка тормозной жидкости

Расширительный бачёк ТЖ


Далее, шлицевой отверткой действуя как рычагом разводим колодки рабочей тормозной системы.

Разводим колодки


Берём головку на 12 (вроде бы) и откручиваем два болта крепления

Аккуратненько снимаем и подвязываем суппорт к пружине стойки

Суппорт на проволке


Идем к ящику с ключами берём молоток и фигурную биту

Типа похвастался своим чумоданом


Ставим биту в болтик, и забиваем её туда молотком, сильно, но без фанатизма.

Забитая бита


Ну и откручиваем, у меня очень легко выкрутилась

А вот снят этот болтик с биты оказалось не просто, пришлось опять молотком бить.
Сводим колодки ручника с помощью барабашки который находится внутри

Сводим колодки


Вспоминаем что еще есть регулировка ручника в салоне, и лезем и ослабляем еще и там.
Далее берём палку, молоток и выбиваем диск аккуратно не сильно стукая молотком, поврачивая его и приговаривая "снимайся диск, снимайся"

Ну и еслеи все сделали правильно, то увидим следующее:

тормозной механизм ручника


Почему-то я подумал что в книге по ремонту лачетти хорошо расписано как снимать колодки

Я по книге ничего не понял


Идем к колесу и разбираем все в любой последовательности, мне кажется что все равно как разбирать, я разобрал все просто отверткой, но удобнее было бы круглогубцами наверно. Плоскогубцы мне практически не как не помогли

тросик ручника


(естественно я начал разбирать колесо у которого целый тросик)
Лезем под машину и откручиваем 2 болта крепления тросика (по моему тоже на 12)

Место крепления троса


открутив лезем дальше к "качельке" повернув её к себе и направив трос в прорезь вытаскиваем последний в верх

Качелька


Качелька


Вытаскиваем трос из места крепления


Качелька без троса


Далее см вторую тему
Ремонт ручника. Замена тросика ручника. ч.2

www.drive2.ru


Смотрите также

КОНТАКТЫ

Екатеринбург

ул. Онуфриева 55

тел: +7 (912) 299 47 31

        +7 (912) 280 78 38

e-mail: [email protected]

 

Время работы:

12.00-20.00

Выходные:

понедельник

воскресенье

Рекомендуем позвонить

перед приездом!!!