Developed by JoomVision.com
 

Золотник рулевой рейки


Ремонт рулевой рейки. Золотниковый механизм — Subaru Impreza, 2.0 л., 2009 года на DRIVE2

Как я недавно писал, при пробеге 158 тыс. км у меня потекла рулевая рейка со стороны рулевого вала. Это типично для наших машин. Для устранения течи требуется замена сальников золотникового механизма (следящее устройство, узел клапана).

Для ремонта потребуются следующие запчасти:

• 34122AG030 – верхний сальник
• 34122AG000 – нижний сальник
(Комплект из этих двух сальников можно приобрести под единым артикулом – 34191AG050)
• 34136AG000 – пыльник
• 34192AG010 – уплотнительное кольцо
• 34164AG020 – пружинное стопорное кольцо
• 34127AG010 – опорная шайба подшипника

Заменяемые части

• Жидкость ГУР – 0,7 л. Я использовал рекомендованную оригинальную жидкость Subaru ATF
(упаковка 1 л – K0515YA000, упаковка 4 л – K0410Y0700).

При снятии и установке обратно выпускного коллектора желательно установить новые прокладки (44022AA020 – 2 шт.).

Также в процессе ремонта потребуется снимать передний стабилизатор, так что самое время поставить туда новые втулки (20414FG020 – 2 шт.).

Порядок снятия рулевой рейки с автомобиля:

1. Ослабьте гайки передних колёс. Поднимите автомобиль и снимите передние колёса. Я поднимал только переднюю часть автомобиля, используя два подкатных домкрата. Это удобно, т.к. в процессе ремонта нам потребуется доступ в салон для вращения руля.

2. Слейте жидкость ГУР. Я делал не по инструкции: Отвинтил бачёк ГУР, отсоединил от бачка резиновый патрубок, идущий вниз, к рулевой рейке и опустил конец этого шланга в пустую бутылку. Сам бачёк расположил под наклоном так, чтобы через открытый штуцер жидкость не выливалась. После этого начинаете вращать руль влево вправо до упора, пока не перестанет выходить жидкость из патрубка. Выйдет примерно 0,6 л жидкости.

Внимание: не запускайте двигатель при слитой жидкости ГУР!

3. Далее отсоедините оба рулевых наконечника от рычагов поворотного кулака. Для этого нужно разогнуть и вытащить шплинт, открутить (не до конца!) корончатую гайку и отсоединить наконечник (съёмником или молотком). У меня отошли легко. Не снимайте наконечники полностью!

Отсоединяем рулевые наконечники

4. Теперь важный момент! Установите колёса в положение прямолинейного движения и зафиксируйте руль. Проще всего пристегнуть руль за нижнюю спицу водительским ремнём безопасности. Вот теперь можно снять рулевые наконечники полностью.

Фиксируем руль в положении прямолинейного движения

5. Далее снимаем опорные пластины с подрамника. Их всего три. (На некоторых моделях это одна единая деталь.)

Снимаем опорные пластины

6. Снимите выпускной коллектор. Я не снимал его полностью. Достаточно открутить коллектор от двигателя и опустить немного вниз.

7. После этого снимите передний стабилизатор. Я тоже не снимал его полностью. Достаточно открутить тягу с левой (по ходу движения) стороны автомобиля, снять скобы втулок стабилизаторов.

Отвинчиваем тягу стабилизатора с левой стороны


Снимаем скобы втулок стабилизатора

8. Отвинтите рулевой карданчик от вала рейки. Но предварительно нанесите маркером метки совмещения!

9. Вот теперь можно откручивать сам узел рулевой рейки. Крепится он на 6-ти болтах. Сначала снимите хомут с правой стороны, затем открутите 4 болта с левой стороны. Рулевая рейка должна опуститься вниз. Держать её будут только патрубки с правой стороны.

Снимаем хомут


Отвинчиваем скобу

10. Когда мы опустили рейку немного вниз – удобно открутить патрубки, и можно снимать рейку полностью! Подставьте посуду – из патрубков вытечет немного жидкости.

Отсоединяем оба патрубка


Рулевая рейка снята!

Вот теперь рулевая рейка у нас в руках! Снятую рейку нужно хорошенько отмыть от грязи и вытекавшей из неё жидкости – это позволит после сборки проверить систему на предмет отсутствия утечек жидкости ГУР. Для промывки я использую обезжириватель (лёгкий бензин) и малярную кисть. Концы трубок я закрыл пробками. Окончательно смыть грязь удобно очистителем карбюратора. Только не смойте риску совмещения с оси…

Снятие золотникового механизма

Отмытую рулевую рейку нужно положить на стол и снять с неё золотниковый механизм.

Золотниковый механизм

До снятия, нужно нанести метки совмещения оси вращения с корпусом механизма, предварительно выставив рейку примерно в центральное положение. Я измерял рулеткой длину от корпуса рейки до рулевого наконечника. Выставив длины симметрично и записав замеры, нанёс риски маркером.

После этого открутите трубки от корпуса золотникового клапана. Сначала две меньшего диаметра. Их полностью снимать не нужно – они легко отводятся в сторону. А трубки большего диаметра нужно предварительно освободить, открутив болт на 10 на противоположном конце корпуса рулевой рейки.

Теперь открутите два болта корпуса золотника и выньте его из рейки. Тянуть нужно за вал, а не за корпус, немного поворачивая по часовой стрелке. Стоит отметить, что по инструкции перед этим нужно ослабить регулировочную гайку рейки, а при сборке снова отрегулировать силу прижима. Я этого не делал.

Ремонт золотникового механизма

Внимание: золотниковый клапан является прецизионным устройством с высокой чистотой обработанных поверхностей. Следует обращаться с ним осторожно и не допускать даже малейших царапин на золотнике и внутренней стороне его корпуса, предохранять от грязи и пыли.

При сборке все резиновые уплотнения, а также все металлические сопрягаемые с н

www.drive2.ru

Замена сальников в золотнике рулевой рейки — Nissan Primera, 1.6 л., 2005 года на DRIVE2

К этому событию я шел постепенно, еще с момента покупки авто. Рейка была вся в толстом налете масла с дорожной грязью, и не понятно было вообще с какого именно места подтекает масло. Но масла уходило совсем немного (примерно мерка на 1000 км), до того момента когда я заменил масло в ГУРе, потому что оно было темно коричневого цвета.
После этих процедур масло побежало просто ручьем(мерки масла хватало на день), пришлось вечерок уделить поиску в просторах интернета нужных сальников, и отметить для себя какие нюансы есть в переборке этого механизма так как привык свой авто ремонтировать самостоятельно. Благо информации об этом достаточно, и ничего особо трудного я не увидел. Спасибо за подробный отчетMAXon705

Полный размер

И так начнем: Приматываем руль скотчем, что бы не порвать по не осторожности шлейф подушки безопасности, залезаем головой к педалям, и снимаем пыльник, далее откручиваем и убираем в сторону карданчик

Полный размер

Далее лезем под капот, (для удобства снимаем патрубок дроссельной заслонки) видим золотник, к нему подходит 3 трубки и 1 шланг. Шланг снимается просто, трубка рядом со шлангом отворачивается ключем на 14, а 2 трубочки что по тоньше отворачиваются ключем на 11,5 для этого можно пильнуть на наждаке ключ на 11. После того как все отсоединили отворачиваем сам золотник головкой Е11, первый болт из моторного отсека, второй из салона, после этого вытаскиваем золотниковый механизм

Полный размер

Выбиваем вал из корпуса постукиванием об деревянную поверхность

Полный размер

Выбиваем верхний сальник с подшипником с помощью головки на 16 и молотка

Полный размер

Далее все это дело отмываем

Полный размер

Каталожные номера сальников которые я заказывал. 19015059В мне не понадобились, так как с боковых сальников подтеков не обнаружил

Полный размер

Сальник 19016630В обточил на наждаке до необходимого диаметра

Полный размер

После чего запрессовал сальник вместе с подшипником на место головкой на 22мм обмазав сальник герметиком

Полный размер

Изготовил шайбу 32*25*3 для фиксации нижнего подшипника, после чего удалил с помощью болгарки заводскую шайбу

Полный размер

Подшипник снимается довольно легко, после него меняем старый сальник на новый 2015564В

Полный размер

Старая фиксирующая шайба

Полный размер

Нижний подшипник с номером

Полный размер

Далее вырезаем новую прокладку, и смазав посадочные места литолом запрессовываем вал на место. После чего золотниковый механизм готов к установке


Собираем все в обратной последовательности, после чего заливаем новое масличко DEXTRON 3 и прокачиваем рейку выворачивая плавно руль в обе стороны и подливая масло в бачек до тех пор пока весь воздух не выйдет. Ну вот вроде и все, вроде ничего не забыл.
P. P. S. За фото прошу прощенья, фотографировал на телефон

Полный размер

Полный размер

www.drive2.ru

Особенности национального ремонта Рулевой Рейки. ч.2 — Mazda 6, 2.0 л., 2006 года на DRIVE2

ч.1 Подготовка

Для понимания — " а чего там обычно течёт" — немного об устройстве и принципе работы рулевой рейки. В основном все рейки устроены одинаково. Нашел подходящую картинку на VAGфоруме.

Корпус — аллюминиевая труба. Внутри — полированный шток (рейка). На части штока — зубчатая рейка. На другой части штока — смонтирован поршень с резиновым уплотнением.

Поршень двигается по внутренней полированной части корпуса. В корпусе есть внутренний и внешний сальник. Таким образом образуются две части гидроцилиндра. Если подать давление в левую часть — поршень и вся рейка двигается вправо и наоборот. Жидкость подаеётся в каждую из полостей — по соотв трубке.

Важная деталь — распределитель. Расположен в корпусе сверху на рейке. При повороте руля, с помощью золотника — переключает жидкость от насоса то в одну часть цилиндра то в другую. Конструктивно состоит из вала с шестернёй. На валу — овальные канавки. На него одевается корпус золотника. И всё это внутри аллюминиевого корпуса самой рейки. (принцип работы золотника не расписываю чтобы не морочить голову :)



У этого механизма — также два уплотнения — верхнее и нижнее.

К рейке по краям -приворачиваются рулевые тяги. Имеют шаровой шарнир. Скрыт под пыльником. А на конце рулевой тяги -уже привёрнут рулевой наконечник, который тянет за поворотный кулак

Принцип работы (совсем просто для понимания).
1. Насос постоянно гонит жидкость к распределителю. Если руль не вращаем, жидкость в холостую из золотника возвращается в бачёк насоса.
2. При повороте руля — открываются нужные отверстия в золотнике и жидкость подаётся в нужную часть гидроцилиндра. Давление жидкости помогает нам двигать рейку в нужную сторону.

Добрались до протечек :) Теперь понятно, что при огромном давлении в системе и при износе — протечь может любой из сальников. Также влияют сильные удары по рейке когда сама рейка просто изгибается.

Теперь понятно, что любое повреждение пыльника = грязь и вода = коррозия рейки = протечка сальника.

При переборке рулевой рейки который удалось понаблюдать, рейка разбиралась полностьтью, очищалась. Заменялись все сальники и уплотнения.

Некоторые этапы процесса, которые удалось подсмотреть.

1. Потел левый пыльник. Сняв его — вылилалась коричневая лужица. На самом деле — это смесь красного масла и смазки которой смазана рейка. Вот и причина запотевания. Какой сальник потёк — не понятно — или внутренний сальник рейки или нижний сальник золотника. Не важно, всё равно будут меняться все сальники.


2.Сняли правый пыльник — сухо и чисто.

3.Чтобы отвернуть рулевые тяги, отгибаются котр шайбы. Шарниры рулевых тяг сильно ввёрнуты в рейку. Надо крепко схватить один край рейки и нормальным газовым ключём -за шарнир…


4. Отвёрнут корпус золотника. Далее золотник будет разобран чтобы снять нижний сальник.

5. Правый внешний сальник — установлен в гайке которая отворачивается. ВНИМАНИЕ. Нужно вначале высверлить контровку! Часто пытаются вывернуть гайку не снимая рейку с машины. Приводит к уничножению резьбы.

Если не высверлить — получим так (это я только теперь понял — почему так получилось).

6. Вынимается рейка. Важный момент. Т.к. если рейка с коррозией — надо будет определяться что делать дальше. Оказалась нормальная. Фуф.

7. Вынуть внутренний сальник из трубы — особое "искуство". Без спецсъёмника и навыков — не получится. Делается Мастером "на ощупь"

8. Разбирается золотниковый механизм. Нижний сальник будет снят

9.Теперь -мойка и осмотр всех деталей.


10. Состояние рейки — особая тема. Проверяется на биение. Шлифуется нулёвкой. При наличии коррозии — может потребоваться замена.

рейки, рейки…


11. Всё готово к сборке.

… сначала газовая трубка, потом затворная рама с затвором… :))


12. Привернуть рулевые тяги с рейке не просто — на рейке нет никаких шлицев под ключ. Держим за один шарнир(в тисках) и тянем другой ключём. Так не перекашивается механизм внутри.

13. Родные пыльники придирчиво проверены, как и рулевые наконечники. Сошлись на том что состояние хорошее. Оставили родные. Заодно — обошелся без сход-развала т.к. вся геометрия осталась прежней.
Удивился — родные пыльники крепятся к корпусу — проволокой 8-/ Поставили хомуты.

14. При обратной установке — заменили втулки стабилизатора. Стука не было. На фото видна выработка старых относительно новых.
Пациента — полечили и подготовили к обратному внедрению.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ про пыльники.
При визите на стенд сход-развала, мастер будет вращать рулевые тяги (на них — 6-гранник). Пыльник — крепится хомутиком — к рулевой тяге. Если пыльник уже прикипел, то при вращении тяги, пыльник будет ЗАВОРАЧИВАТЬСЯ! По хорошему — нужно — ослабить и стащить хомутик. чтобы расцепить пыльник с тягой.
А после регулировки — опять посадить на место.
Пы

www.drive2.ru

Volvo S80 I «2.3 турбо» › Бортжурнал › Решение проблемы тугого руля. Переборка рулевой рейки. Ремонт корпуса распределителя.

Полный размер

Дошли руки и до этого. Когда брал машину оказалось, что руль у нее поворачивается тяжелее чем положено. Машина вся была ушатана, так что с рулем всё откладывал. Насос ГУРа конечно поменял, купил MSG VO003 новый за 6500р в Existe, но руль легче не стал (только перестал гудеть в крайних положениях). Жижу менял раз 5. Пробовал и как положено зеленую FEBI (или Pentosin) и красную ATF. На ATF крутился немного легче, но жидкость быстро темнела. Значит дало в рейке, решил я. Начал изучать устройство и симптомы неисправностей — всё указывало на износ тефлоновых колец в распределителе. Вправо крутился легче, влево тяжелее примерно до 45гр., потом резко срывался (на скорости вообще пздц). Заказал в Exist ремкомплект VO-9018KIT. В нем все сальники (хотя они у меня не текли) и тефлоновые кольца.
Перебирать решил в гараже. Для снятия нужно опускать заднюю часть подрамника. Передние болты выкручиваем на 1.5 — 2 см, под заднюю часть подставляем опору, задние болты выкручиваем полностью и опускаем подрамник (рейка уже должна быть откручена от подрамника (5 болтов)). Подрамник опускается, но мотор остается висеть я х.з на чем — на верхней растяжке (опоре) видимо и ей от этого приходится не сладко! Рейка через опору висит на моторе. Откручиваем опору, откручиваем карданчик и трубки, не забываем про провод от сервотроника. Вынимаем рейку. Отмываем реку бензином и место где она стояла (я люблю когда в машине чисто не только в салоне).
Разбираем рейку. Откручиваю трубки от распределителя, снимаю распределитель, его в сторону пока. С правой стороны рейки хитрая фиксация сальников — там кольцо в пазу. Нужно через отверстие в корпусе поддеть кольцо и провернуть сборку сальников на 1 об против часовой. Кольцо выдет из паза и можно вытащить сальники правой стороны. Вытаскиваем саму рейку (не люблю называть ее валом, ведь эта часть не вращается). К моей радости рейка практически не имеет износа — на центральном зубе выработка не больше чем на остальных — значит будет жить. Зубья на червячном валу тоже в идеале. Разбираем распределитель. Выбиваем вал алюминиевым молотком. Как я и предполагал тефлоновые кольца изношены, особенно два верхних. Смотрю на корпус и вот тут вижу пздц № 1. От тефлоновых колец на корпусе распределителя образовалась сильная выработка. Конечно не будет держать давление. По технологии нужно растачивать и ставить стальную вставку (гильзу) Звоню кто занимается переборкой реек объясняю проблему. Большинство и слушать не хотят — везите рейку целиком; замена только сальников от 8000р; рейка на обмен 12000; на разборке предлагают от 14000, про новую и речи нет. Отдельно корпус распределителя не найти. Решено было растачивать корпус и вставлять гильзу. В Дмитрове там где растачивают движки токарь видно совсем припух — объявил мне за работу 10000р. — был послан. К счастью нашелся человек в славном городе Дубна кто согласился сделать за 2000р. Расточил корпус и выточил мне гильзу. Я её запрессовал и просверлил отверстия (одно заранее). ВСЁ, корпус распределителя как новый, перепускать больше ничего не будет. Пришло время ставить новые кольца и собирать всё. Но не тут то было — кольца не подходят — пздц №2. Нае.лся с ремкомплектом. Ничего не поделаешь, собрал ПОКА на старых кольцах. Поставил рейку (предварительно ее отпескоструил и покрасил). Долго прокачивал и …
О чудо — ЛЁГКИЙ РУЛЬ. Всё получилось, но ремкомлект всё же поменял — подошел VO 9020KIT. На этот раз заказывал в EMEXe 3200р, а в Existe 3800. Перебрал уже на подъемнике на работе, время заняло намного меньше. Попутно поменял крестовину карданчика рулевого вала — один подшипник заржавел и подклинивал ST-1540. Залил ATF. Руль ЛЁГКИЙ не заедает, не закусывает, рейка не стучит, ГУР не гудит, усилие равномерное.

P.S. В последнее время хорошего токаря не найти, все в офисах сидят, никто не хочет руками работать. У меня дед всю жизнь токарем проработал, они с братом Аэросани строили. Такие детали вытачивали — Винт с изменяемым углом атаки — это в 70 — 80гг. Вот он бы мне сделал без проблем, но год назад умер…

Токарные работы — 2000р
Ремкомплект Emmetec VO9018KIT — 3500р
Ремкомплект Emmeteс VO9020KIT — 3200р
Крестовина кардана р.в. GMB ST-1540 — 300р
Насос ГУР MSG VO003 — 6500р
Жижа ГУР — халява.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

www.drive2.ru

Как установить тефлоновое кольцо на золотник рулевой рейки

Если вы автомобилист, то в ходе своей практики автомобильного вождения и проведения технического обслуживания можете столкнуться с проблемой неработающего поворотного механизма руля. Иногда руль крутится только в одну сторону, иногда никуда, пока не заведешь мотор.

Причиной этому являются вышедшие из строя или каким-то образом поврежденные тефлоновые кольца рулевого механизма, которые вы можете купить здесь https://salniki.com.ua/catalog/teflonovye-kolca.html на замену.

Как правильно снять старые и установить новые? Об этом речь пойдет в нашей сегодняшней статье.

Что происходит в случае неисправности

Для автомобилиста это выглядит следующим образом:

  • рулевой механизм работает не плавно;
  • если машина не прогрета, то есть двигатель выключен, руль может крутиться только в одну сторону, или не крутиться вовсе;
  • при разборе и детальном осмотре комплектующих рулевого механизма автомобилист может заметить огромный износ колец золотника рулевой рейки, а в некоторых случаях даже следы их износа на близлежащих деталях.

Для исправления данного автомобильного недуга в первую очередь необходимо купить новые тефлоновые кольца в нашем каталоге, или где-либо ещё.

Также вам понадобятся медные шайбы на 12 и 1 миллиметра. Шайбы эти стоит подложить в промежутке нижнего подшипника и РВ (рулевой вал), чтобы новые кольца взаимодействовали с новой поверхностью рулевого вала.

Осторожно!

Когда вы надели новые тефлоновые кольца на золотник, то очень важно учесть их возможное увеличение в диаметре.

Даже если вы попробуете обжать такое кольцо хомутом, результат вряд ли будет, так что вдеваем золотник в рулевой вал крайне осторожно, чтобы не порвать новые кольца.

Небольшая хитрость установки колец

Если ваши кольца идеальны по размеру — проблем не будет, однако если они немного больше чем нужно, и не прилегая плотно цепляются, то можно провернуть манипуляцию.

Вы можете просто взять, и грубо вырезать из кольца небольшую его часть, которая создает дополнительную длину. Чтобы скрепить его вместе нужно нацепить его на рулевой вал, а уже там обработать моментом.

Установите все кольца и сам механизм на место, и проверьте насколько хорошо крутится ваш руль, как только вы включите двигатель.

Из-за замены этих колец и использования медных шайб конструкция начинает работать настолько легко, что вы сможете покрутить руль двумя пальцами, главное сделать все аккуратно и правильно.

Твитнуть

Читайте также:

auto-zapchasti.com.ua

Ремонт рулевой рейки. — Ford Fusion, 1.6 л., 2006 года на DRIVE2

Ранее мной были куплены сальники рулевой рейки.
С ремонтом рейки, как и с ее снятием, тоже целая эпопея. Весь маслом уделался. Надо было перед началом работ слить все масло из системы. Было бы проще.
1. Открутил рулевые тяги газовым ключом и вперед!

2. Надо начинать разбирать с золотника. Открутил пластиковую заглушку. Очень тяжело вертелась, чуть всю не изломал. В итоге болгаркой сделал съемник из куска ржавой трубы (внешний диаметр 27) и только тогда она очень тяжело далась. Давил на съемник сверху и крутил отверткой, вставленной в просверленную дырку. Сверху давил, чтобы не сорвать пластмассовые грани на заглушке.

Съемник пластиковой заглушки.


Пластиковая заглушка.

3. Открутил гайку золотника головкой на 15.

4. Снял прижимную вилку. Открутил гайку на 19. Там кернение. Причем кернение деформировало резьбу на рейке. При откручивании на гайке нарезается новая резьба, поэтому обратно фиг закрутишь. Да и сама гайка закругленная, поэтому головка постоянно срывается. Вытащик пружину и прижимную вилку.

Прижимная система.

5. Снял стопорное кольцо у вала золотника и выбил золотник из рейки. Он у меня в очень хорошем состоянии.

Золотник.

6. Вынул второй сальник из цилиндра золотника, с помощью крючка, сделанного из электрода.

7. Теперь торцевая гайка. Сразу сделал съемник из головки.
Начал крутить — не идет. Нагрел немного конец рейки с гайкой на переносной газовой плите. И гайка как по маслу.

Съемник торцевой гайки.

Торцевая гайка.

8. Поршнем штока выдавил сальник из цилиндра. Вытащил шток. Сунул шток в левую сторону рейки и аккуратно выбил втулку со вторым сальником. У них там посадочное место есть. Внутри цилиндра левый сальник и втулка легко перемещаются.

Шток и сальники.

9. Теперь сборка. Достал свои сальники. Сравнил со старыми. Внешний диаметр один в один, внутренний у новых чуток поменьше. Натянул новый левый сальник на пластиковую втулку. Продел этот тандем через пилу на шток до цилиндра. Вставил в рейку с правой стороны. Спокойно довел до посадочного места. И мотолком аккуратно забил. Вывел поршень из цилиндра для проверки — все, тандем на месте. Надел правый сальник. Внешний диаметр у него побольше, в цилиндр он не проходит. Аккуратно уплотнил его прутом из электрода и закрутил торцевую гайку. Затягивал, что есть силы.

10. Теперь золотник. Смазал литолом нижний подшипник. Посадил на место нижний сальник. Смазал литолом червяка золотника (или как его правильно назвать? которая винтовая часть) и аккуратно вставил его. Забил на место молотком. Закрутил крепежную гайку снизу. Посадил верхний сальник, уплотнил тем же прутом и вставил стопорное кольцо.

11. Вставил прижимную вилку, вставил пружину. Давай закручивать прижимную гайку, а она не идет (это та, которая была с кернением). Нарезается новая резьба, а головка срывается. Сточил болгаркой край головки, чтобы она была плоская, а не заостренная. Теперь головка не срывается. Смазал гайку немного маслом и давай почутку нарезать резьбу. Половину нарезал — на гайке грани сорвались. Наварил сверху новую высокую гайку и так закрутил ее до конца.

Регулировочная (прижимная) гайка.

12. Начал закручивать пластмассовую заглушку — а она чуток закрутилась и все, дальше не идет. Кое-как до половины закрутил и грани сорвались. Ну и ладно, она выполняет функции пыльника, поэтому и так сойдет, сидит плотно.

13. Ну а дальше уже легко. Обратно поставил все быстро. Вместе с рейкой примерно за полтора часа. Единственный косяк. Я тяги откручивал вместе с наконечниками. И в попыхах (уже темнело и устал как собака) перепутал местами тяги, а точнее наконечники. Поэтому руль встал криво, и при вывернутом руле колеса задевают тяги и насос сильно орет.

14. Сегодня поменял местами наконечники. Теперь стало классно. Ничего не задевает. Заодно проверил рейку — течи нет. Но это пока не срок. Через неделю все тщательно осмотрю. И по ощущениям насос стал тише работать в крайних положениях.

Стоимость замены сальников равна стоимости головки, использованной для изготовления съемника торцевой гайки.

Рекомендации для облегчения работы:
1. Масло ГУР полностью слить из системы перед началом работ.
2. Кардан рулевого вала снимать без всяких меток, они там не нужны.
3. Желательно иметь все съемники, особенно для шаровой (если ранее ее не снимали).
4. Желательно работать хотя бы на яме, а на подъемнике вообще сказка. С домкратами под машиной тяжело и не удобно.

www.drive2.ru

Ремонт рулевой рейки ЭГУР, история! — Opel Astra, 1.6 л., 2004 года на DRIVE2

И снова здравствуйте! Наткнулась на фото ремонта рулевой рейки и решила написать вкратце, может кому пригодится!)))
После покупки авто нужно было поменять масло в гидраче "мало ли чего там залито"! Эта процедура оттягивалась, оттягивалась и вот наконец-то! Было куплено масло Opel-оригинал (зелёного цвета), шприц, трубка стеклоомывателя и началось! Замена произвелась путем замещения старого масла на новое при помощи шприца, 1 л.масла и задача выполнена! Куда деваться! Радости сколько! Алилуяяяя! Но недолгоооо!((( Через неделю под машиной заметили масляные пятна, на яму, ииии… и масло гидрача из пыльника!(((
Печалька…((( Чтобы не спалить насос вынимаем предохранитель, в интернете инфа есть, и едем до дому. Скажу ребята лишь одно! Чтобы управлять опельком без ЭГУР нужно иметь хорошую физическую подготовку!)))
Расстроившись окончательно…((( идём баю-баюшки!
На следующий день, проснувшись, начинаем бороздить просторы интернета!

Новая рейка :-0 дорого;
Восстановленная?-дешевле, но все же;
Б/у — кот в мешке;

Решено! Ремонт своими руками!)))
Заказываем снова масло, рем.комплект рейки и пыльники рулевых тяг. Далее самый тяжёлый период — ожидание!
И вот настал тот день, заезжаем на ремонт!))) Загнали авто на яму, перед на пеньки и понеслась!)))
По снятию рейки инфы в инете полно, расписывать не буду! Снимается она только вместе с подрамником, иначе никак! Прежде чем откручивать подрамник, необходимо зачистить болты подрамника и обработать WD-40, откручивать лучше пневмо-пистолетом!
Перед снятием рейки обязательно нужно пометить положение золотника рейки (вал на ноторый одевается рулевая колонка) относительно корпуса рейки. Это нужно чтобы не повредить сим модуль на рулевой колонке!

Полный размер

Метки на золотника и корпусе

Полный размер

Место соединения рулевой колонки и золотника

Полный размер

www.drive2.ru

Распределитель рулевой рейки и его неисправности

Половина современных автомобилей оснащается гидроусилителем руля. Благодаря этому великому - в масштабах автомеханики - изобретению рулить стало намного легче, у руля повысилась острота и управление стало более плавным.

Конструкция гидравлической рулевой рейки предусматривает гидроцилиндр, разделенный поршнем на две полости. В зависимости от того, куда поворачивается руль, масло подается либо в правую, либо в левую полость. Значит, между рулем, насосом ГУР и гидроцилиндром есть механизм, который направляет гидравлическую жидкость в определенную часть силового цилиндра. 

Как устроен распределитель

Детали распределителя

За процесс перераспределения масла в правую-левую полости силового цилиндра отвечает распределитель. Многие водители знают, что это, но очень отдаленно представляют себе, как он устроен и работает.

Каталог рулевых реек

Перейти

А состоит он из трех частей:

  • Нижняя часть - шестерня, которая взаимодействует с зубчатым сектором рейки и отвечает за механическое движение рулевого механизма.
  • Золотник (она же распределительная катушка) открывает и закрывает перепускные каналы и направляет масло в соответствующие полости силового цилиндра, когда вал распределителя поворачивается вправо или влево.
  • Торсион - следящее устройство, которое обеспечивает строго дозированное вспомогательное усилие. Когда водитель поворачивает руль, торсион закручивается, и золотник открывает каналы.
  • Шлицевая часть, соединяется с рулевым валом, и через торсион крепится к нижней части, через штифт.
  • Подшипник распределителя - обеспечивает вращение валов.
  • Сальники и другие резиновые уплотнители обеспечивают герметичность механизма.

Почему ломаются распределители

Коррозия распределителя

Итак, распределитель перенаправляет жидкость. Механизм этот износостойкий, несмотря на подвижные детали в конструкции. Но ничто не вечно под луной, и, несмотря на то, что золотниковый механизм спрятан внутри рейки, постоянно смазывается маслом и защищен корпусом от внешних воздействий, он все равно ломается.

Причины бывают разными:

  • распределитель мог повредиться, если автомобиль попадал в ДТП;
  • кустарный некачественный ремонт - распределитель часто повреждают энтузиасты во время любительского ремонта в гаражике под пиво, либо непрофессиональные автомеханики на СТО;
  • механический износ распределителя - случается, когда водитель долгое время откладывает ТО автомобиля на потом;
  • мало масла в системе или масло грязное.

Неисправности распределителей: как распознать и что делать

Что случилось: течь распределителя.

Появляется, если по распределителю расползлась ржавчина и зашла под верхний сальник-пыльник. Из-за постоянного взаимодействия с подвижными элементами распределителя и контакта с горячим маслом изнашиваются резиновые уплотнители - сальники, кольца.

Проявления: руль проворачивается рывками, либо вообще не вращается, потому что нарушена герметичность системы.

Как починить: как и с другими проявлениями коррозии - при легком повреждении шлифуем, при глубоком - меняем поврежденные элементы либо весь механизм. Изношенные уплотнительные элементы нужно заменить.

Что случилось: на внутренней поверхности корпуса распределителя появилась выработка - бороздки.

Такая неисправность называется “кольцевым износом”. Кольцевой износ появляется из-за того, что уплотнительные кольца распределительной катушки вращаются вместе с ней, плотно прижимаются к стенкам корпуса и потихоньку “выбивают” частицы металла. Со временем они перестают обеспечивать необходимую герметичность и удерживать поток масла.

Проявления: в этом случае при повороте руля влево-вправо жидкость возвращается в бачок и не дает усилия, которое давит на поршень рейки. Соответственно, руль становится тугим.

Как починить: если выработка некритична, корпус распределителя гильзуют.

Что случилось: механический износ торсиона и катушки.

Обычно изнашиваются крепления распределительной катушки, она разбалтывается и произвольно перекрывает каналы для масла. Торсион обычно изнашивается механически - металл, все-таки, имеет свойство устаревать.

Проявления: самопроизвольное вращение руля, колеса с запозданием отзываются на повороты руля.

Как починить: взять торсион с донора, или заменить весь распределительный узел.

Что случилось: коррозия зубьев шестерни.

В первую очередь, ржавчина съедает центральные зубья, потому что большую часть времени шестерня находится в нейтральном положении (когда автомобиль едет прямо). Эта проблема - следствие порванных пыльников рулевой рейки, когда внутрь механизма попадает вода, грязь и реагенты с дороги.

Проявления: хруст и вибрации при повороте руля, тугой руль.

Как починить: если коррозия поверхностная, то есть возможность отшлифовать деталь. Если коррозия глубокая, то придется менять запчасть.

Что случилось: износились зубья шестерни.

Если рулевую рейку неправильно отрегулировали - не дотянули, или зубчатая пара со временем разболталась, шестерня и зубья вала рейки взаимно разрушаются. Попросту - они бьются друг о друга во время движения.

Проявления: рейка гремит, руль вибрирует, автомобиль плохо слушается руля.

Как починить: изношенные валы придется заменить.

Что случилось: рассыпался подшипник распределителя.

Подшипники - чисто механические элементы. Поэтому они разрушаются, в первую очередь, от механического трения. Любители активно порулить-поскакать по бездорожью должны быть готовы к тому, что подшипник золотникового механизма придется менять раньше, чем хотелось бы. Ну и, конечно, ржавчина разрушает подшипники на ура. Многие водители даже не подозревают, что у распределителя есть свой пыльничек и за его состоянием тоже надо следить.

Проявления: люфтит руль, стучит под капотом слева.

Как починить: нужно полностью перебирать распределитель, изношенный подшипник менять.

Ремонт распределителя

Ремонт распределителя рулевой рейки

Вот наступил тот момент, когда рулевое управление вашего авто начало сбоить. Как понять, что “полетел” именно распределитель, ведь проявления поломок РУ так похожи между собой? Неисправности распределителя проявляются так:

  • Руль не слушается. Выход из строя распределителя. Он должен перегонять жидкость влево-вправо, но этого не происходит. Скорее всего, вышла из строя распределительная катушка.
  • Самопроизвольное вращение руля. Нет, это не полтергейст, если торсионная часть в распределительном механизме свернутая, то руль в автомобиле может вращаться самопроизвольно (при запущенном двигателе).
  • Разное усилие рулем влево-вправо, или в обе стороны: неисправна та же катушка.
  • Коррозия распределителя: если на распределительный механизм долгое время попадала влага и грязь.
  • Шум распределителя: при спокойном положении руля с заведенным двигателем этот звук будет слышен в салоне. Сели за руль, включили двигатель, насос начал создавать давление, и вы услышите звук - шипение, похожее на свист спущенной шины. Вы не трогаете руль - он есть, если вы сместили руль влево-вправо - шум пропадает. Значит, дело в распределителе.
  • Закусывания руля в одну или в обе стороны, особенно  при непрогретом двигателе.

Большой выбор рулевых реек

Перейти в магазин

Как видно, проявлений много, и не всегда водитель сможет определить, что сломался именно распределитель.

Если вы заметили странное поведения руля, не гадайте, а пройдите диагностику на СТО, ведь лучше вовремя отремонтировать распределитель, чем потом покупать целую рулевую рейку. Исправного вам распределителя!

steering.com.ua

Переборка рулевой рейки. — Audi A4 Avant, 1.9 л., 1997 года на DRIVE2

В планах после замены ремня ГРМ было перебрать рулевую рейку. Причина- стук при повороте руля на малой скорости и течь с левой стороны. Все делал первый раз, поэтому без косяков не обошлось. Руководствовался:

За что автору огромное спасибо.
Самое сложное было снять рейку и поставить на место работая в одиночку, переборка трудностей не вызвала, если быть внимательным, об этом ниже).
Вот она, родимая.

Полный размер


По вин пробивалось что рейка должна быть zf, на самом деле оказалось koyo, возможно, когда-то уже была заменена. Номер 8D1 422 065J. Исходя из номера рейки и производителя (!), был заказан ремкомплект.

Полный размер


Ремкомплект CORTECO 19030477

Мануал по подбору ремкомплекта и ремонтаforum.audi-faq.com/viewtopic.php?f=462&t=17852
Ну, и конечно же, масло гур SWAG 6162, зеленое минеральное, пыльники и рулевые тяги.
Разобрать рейку труда не составило, главное- обращать внимание на то что как стояло.

Полный размер

Золотник ( распределитель)

Полный размер


Старые уплотнительные кольца. Износ и ошметки.

Полный размер


Это уже новые. Нужно менять очень осторожно, чтобы не порвать и растянуть. Я вымачивал предварительно в кипятке, дабы придать эластичность, не понял, помогло ли)).
Зубчатый венец рейки и шестерни были в хорошем состоянии, кроме выработки в корпусе золотника. Сделал как на видео- замазал поксиполом для металлических деталей, надеюсь, поможет надолго.
Причиной стука оказалась рулевая тяга, которая быстро пришла в негодность из-за порванного левого пыльника, из-за этого же износ сальника и течь.
Перед сборкой все тщательно промыл бензином. Так же шланги, насос гур и, обязательно, бачек с сеточкой, чтобы не осталось и следа от старой жидкости и мелких частиц.
Как я писал, нужно обращать внимание на то, как что стояло, а именно, какой стороной стояли сальники, а то будет как у меня), что заново снимал рейку и разбирал из-за сальника золотника, который поставил наоборот и масло сдало выдавливать в пыльники. Сальники должны стоять пружинкой в сторону давления, т.е. в противоположную сторону от зубчатой передачи рейки, за исключением сальника ближайшего к рулю, там наоборот, пружинкой в сторону рейки. Новый сальник извлечь оказалось сложнее, его уже нельзя было повредить. Сальник не повредил, зато покоцал игольчатый подшипник, который потом пришлось докупить. Его ещё нужно было найти! Перелапатил кучу форумов чтобы понять что этот подшипник, таких размеров есть у MITSUBISHI, вот номер MB815379. И неделя ожидания его доставки.

Полный размер


Теперь уже проверил рейку просто накинув её на шланги, без установки, вроде все ок, ставлю на место. Доливаю масло, прокачиваю, езжу ещё минут 15 с "тупящим" рулём пока не выйдут остатки воздуха. Осталось посетить сход развал.
Кому нужно, привожу размеры и номера сальников, все можно купить по отдельности:
Сальник левый ( в центре рейки) 39*27.7*8.5 corteco 19019826b
Сальник правый 38*27.7*8.5 corteco 19019827b
Сальник золотника верхний 37*19*6.5/9 corteco 19019884b
Сальник золотника нижний 35.5*25.7 corteco 19019883
Тефлоновые кольца 36.1*33.1*1.8 emmetec 01421

Несколько промежуточных фото

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

UPDATE:
Спустя почти год кусочек поксипола вывалился и забил какое-то отверстие. Руль работал, но при повороте влево рейка шипела как змея подколодная! Выковыривал поксипол и подложил медную шайбочку под нижний подшипник чтобы тефлоновые кольца стали чуть выше и работали на "здоровом" участке корпуса рейки. Кольцо внутренним диаметром 12,5, толщина 1 мм. Разница ощутима, руль снова крутится легко. Но в следующий раз буду гильзовать, лучше найду убитую такую же рейку и загильзую корпус, потом перекину.

www.drive2.ru

Ремонт рулевой рейки "TRW" XTR-USA — Volkswagen Passat, 2.0 л., 1990 года на DRIVE2

Ну что? Соскучились по технической части, по неинтересным и малопонятным фотографиям? А зря! Имея старенькую машину, и эксплуатируя её как новенькую мыльницу, волей не волей, но приходится иногда засучить рукава и испачкать руки (а иногда и другие части тела 😂).
Не буду таить, но причиной скорого ремонта послужила в большей части последняя поездка в Абхазию. Примерно через неделю после приезда, я заметил незначительный уход гидравлической жидкости в бачке. Но следов под машиной не было, и явных подтеков на насосе и шлангах тоже. Потому, по началу, просто подлив жидкость, ездил дальше- руль крутился как обычно. Но длилось это не долго. В одночасье почувствовал тяжесть в руле и лёгкие стоны насоса- ВСЁ, приехали.
Симптомы выхода рейки из строя были такие: уход жидкости через левый пыльник тяги. При чем уходила она исключительно при повороте руля влево, вне зависимости работы мотора (насоса ГУР). Также, появился небольшой стук, передаваемый в рулевую колонку на неровностях.
Было принято решение скинуть ремешок с насоса, и подкачать бицуху заняться восстановлением запасной рейки.

Полный размер

Неспешно, находя изредка свободное время от остальных дел, занимался переборкой рулевой рейки прямо дома. Конструкция её до безобразия проста. Интерес вызывает разве что ЗОЛОТНИК.

Полный размер

С которым были проведены некоторые манипуляции для улучшения, по совету passat8773. В своей записи он рассказывает про принцип работы рулевой рейки и золотника в частности. Если вкратце, то надо разобрать ЗОЛОТНИК и сточить с торсиона “лишние” микроны.
Для чего это нужно? Торсион выполняет роль пружины, упруга которой, служит причиной прикладываемого усилия для изменения подачи жидкости по каналам в разные части рулевой рейки. Меняя толщину торсиона в меньшую сторону, мы буквально ставим "пружинку" с меньшим усилием.

Полный размер

Основываясь на опыте passat8773, торсион я сточил до диаметра в 5мм.

Полный размер

С выбором ремкомплекта было не так просто. На рынке предлагается немало различных брендов за весьма “вкусный” ценник. Но не стоит на это вестись! По наблюдениям из многочисленных отчётов и прочтению немалого количества форумов, выбор сводится всего к двум вариантам:
Купить оригинал VAG 1H0 498 020. Который если и получиться найти, будет стоить заоблачных денег.
Или приобрести комплект от CORTECO 19015220
Что, собственно и было мной сделано.

Полный размер

Заказ пришел в пакетике без фирменного логотипа CORTECO. Вначале меня это заставило насторожиться и прям в магазине полез в интернет- искать, что же это за TRANStec? Оказалось, это огромная фирма, расположенная в Америке, занимающаяся исключительно комплектующими для коробок передач и рулевого управления. Просто, в некоторых странах, их продукцию продают под брендом CORTECO.

Полный размер

Особо внимательные заметят, что чего то тут не хватает! А именно — одного уплотнительного кольца для золотника.

Да-да! Его не оказалось в комплекте! Пакетик был хорошо запаян со всех сторон, так что его просто забыли туда положить. Возвращаться в магазин и пытаться доказать свою правду — бессмысленно. Так как я сам проверял покупку при получении, но из за того что пакет имеет огромное количество фирменных надписей и резиновые уплотнения “запрыгивают” одно на другое, я просто не заметил отсутствие одного из них.

Детальное рассмотрение рулевой рейки показало, что она в довольно хорошем состоянии. Червячный вал не имеет каких либо явных повреждений в зоне работы сальников; зубья имеют равномерную выработку, которая компенсируется поджатием упорной площадки с обратной стороны. Но вот корпус золотника был явно не в лучшем состоянии!

Полный размер

Признаться, я был вначале уверен, что такая проточка может быть сделана исключительно на фрезеровочном станке. Но оказалось, что резиновые уплотнения золотника, способны оставить после себя такую картину.
И снова поиски решения на просторах интернета. Для решения данной проблемы было только три варианта:
1) Выкинуть рейку и купить новую (идеальное решение)
2) Расточить и после установить гильзу (хорошее решение)
3) Изменить положение золотника, тем самым сдвинуть область работы уплотнительных колец (решение для энтузиастов).
Тут я позавидовал владельцам японского автопрома. (Такое бывает не часто!) На некоторых машинах, установлены рулевые рейки со съемным корпусом золотника.

Я же решил пойти по пути решения проблемы в обратной последовательности, т.е. изменить положения золотника. Но это не значит, что можно оставить в корпусе золотника те самые борозды! Для того чтобы установить золотник на место, не повредив при этом уплотнительные кольца, канавки нужно чем то заделать. На помощь опять же пришел могучий интернет. Многие заделывают выработку эпоксидной смолой или веществами на её основе. Я не стал исключением, и приобрел “холодную сварку” в виде двухкомпонентного пластилина. Выбрал именно пластилин, чтобы было проще с ним работать. Если клеящее вещество будет сильно жидким, есть большая вероятность залить рядом проходящие каналы, тем самым нажить себе лишних проблем.

Полный размер

После затвердевания клеящего вещества, рабочую плоскость обработал абразивной бумагой, начиная с зернистости от 600, заканчивая 2000.
Движения шкуркой делал круговые, а не продольные, чтобы не наделать вертикальных царапин, которые могут повлиять на работоспособность золотника.

Для изменения рабочей зоны золотника, между нижним подшипником и золотником поставил три фторопластовых кольца, в сумме равных высоте уплотнительного кольца.

Полный размер

Установить золотник на место- то ещё занятие. Для облегчения установки, хорошо бы использовать сжимающее устройство, аналогичное для установки поршней в цилиндры. Не имея такого, первая попытка была неудачной.

Полный размер

Пришлось выбрать из старых колец наиболее живое и испытать судьбу на удачу. В помощь решил использовать смазку Ate 03.9902-0511.2, та что используется для установки поршней в тормозной суппорт.

Для установки внутреннего сальника червячного вала, пришлось обмотать зубья малярным скотчем.

Полный размер

Нижний подшипник золотника был сильно изношен. Ему на замену был приобретен новый SKF 6001-2RSH/C3 (для поиска в каталоге использовать просто номер 6001).

www.drive2.ru

Ремонт рулевой рейки — Volkswagen Passat, 1.8 л., 2002 года на DRIVE2

И так, всем привет! Первое, что после покупки решил сделать это рулевую рейку.
Проблема рейки была в следующем. На холодную, руль легко крутился только влево, вправо он крутился, как будто не работает гур. Когда машина прогревалась и стоит поездить около часа, при повороте вправо происходит щелчек и далее руль крутиться легко и так на каждом завороте на право — щелчек и легко.

Позвонил в сервис, который специализируется рейками, объяснил проблему, был вынесен вердикт — выработка золотника. Такое повреждение требует замену всего корпуса рейки и они предложили найти мне где-нибудь рейку с другой проблемой, привезти им, они снимут мою, с двух соберут одну, отреставрируют её, поставят, поменяют масло и дадут гарантию. Вся эта работа стоит 4 600 000 б.р. что ~ 250 у.е. Был так же второй вариант — купить б/у рейку и поменять. На разборке рейки у нас стоят от ~ 120y.e. до ~160у.е. (Можно найти и дороже)

К сожалению или к счастью денег у меня не было, поэтому тщательно изучив литературу и форумы, решил отремонтировать, или же скажем, "отложить процесс ремонта" рейки самостоятельно.

Смысл проблемы простым языком:
На червяке рейки, есть фторопластовые кольца, которые плотно прилегают к корпусу рейки, тем самым отделяя камеры, друг от друга, обеспечивая правильное распределения давления в рейке. Со временем эти кольца делают канавки в корпусе рейки и соответственно кольца больше не держат давление в нужных камерах при повороте руля. При хорошем прогревании машины, эти самые кольца немного расширяются и давление восстанавливается.


Не буду рассказывать как снять рейку, это материала в интернете предостаточно. Могу сказать, что снимается она не сложно.
И так, наша задача восстановить правильное перераспределение давление в камерах. Почитав разные форумы, нашел два варианта решения проблемы.

Для начало снимаем рейку, откручиваем заглушку, за ней гайку, с обратной стороны снимаем стопорное кольца и аккуратно выбиваем червяк.
Видим примерно такую картину:


Первый вариант. Аккуратно все промываем и обезжириваем. Берем эпоксидный клей по металу и аккуратно не задевая маленьких дырочек, замазываем им канавки. Далее хорошенько даем высохнуть. После высыхания, нужно аккуратно отшлифовать очень мелкозернистой наждачкой клей и тем самым сровнять с корпусом. Главное стараться как можно меньше задевать сам металл. Далее все снова вымываем, собираем и ставим. Если все сделали правильно, то эффект должен быть, но на какое время — неизвестно.

Второй вариант Смещение червяка на 1мм тем самым избегаем попадание фторопластовых колец в эти самые канавки. Именно этот способ предпочел я. Спросите как это сделать? Да очень просто, для это понадобится нам всего лишь шайба. Ставится она сюда:


Размеры: наружный диаметр от 15-15.5мм, внутренний диаметр 12.5-13.5
Далее если других проблем в рейке нет, собираем все в обратном порядке.

До разборки и после сборки нужно промыть всю систему гур. Материалов по этому делу в интернете описано много, поэтому думаю тут будет лишней.
После промывки заливаем масло гур и обязательно прокачиваем систему. Делаем это так: Заливаем масло до максимум, не заводя машину крутим руль до упора влево и вправо раз 20. (Колеса желательно взвесить, а то накачаться можно) Далее подливаем масло и снова за баранку, делаем так пока масло не будет уходить. Далее заводим машину и снова крутим руль до упора в обе стороны раз 20 и проверяем жидкость, если на месте стоит, значит прокачка закончилась. Опускаем машину на землю и радуемся легкому рулю.
В моем случае руль был легким и радости не было предела, но появился гул от гидроча. Почитал форумы и начал грешить на масло. Масло брал SWAG 99 90 6161 В магазине сказали, что это как бы оригинал, но понятно, что я понимал, что это заменитель. Отъездив пару дней, гул так и не пропал, я понял, что нужно все таки оригинальное масло… Купил VAG G 004 000 M2, слил то в утил, залил новое, прокачал систему, но к сожалению никакого эффекта так и не увидел.( У меня только одна теория, что насос уже прожил не мало лет и старое масло, которое скорей всего было гуще, как-то еще не давало гудеть. А новое масло, оно более жидкое и уже не справляется со старым насосом…
Пока езжу с гулом, в планах попробовать поменять насос.

Расходники:
Масло ATF для промывки — 90 000 б.р.
Масло 1л. SWAG 99 90 6161 — 160 000 б.р.
Масло 1л. VAG G 004 000 M2 оригинал — 260 000 б.р.

Спасибо сайту vwts.ru/ за безценную информацию.

Всем удачи. Продолжение следует.

www.drive2.ru


Смотрите также

КОНТАКТЫ

Екатеринбург

ул. Онуфриева 55

тел: +7 (912) 299 47 31

        +7 (912) 280 78 38

e-mail: [email protected]

 

Время работы:

12.00-20.00

Выходные:

понедельник

воскресенье

Рекомендуем позвонить

перед приездом!!!